Organizace sklonu potrubí v topném systému

Vlastnosti izolace

Nejprve je třeba poznamenat, že existují dvě technologie pro vnější izolaci dřevěných domů:

1. sklopná (odvětrávaná) fasáda - principem této technologie je instalace rámu na stěny, který je následně opláštěn obkladem, šindelem nebo jiným dokončovacím materiálem. Současně je izolace umístěna v prostoru mezi stěnou a dokončovacím materiálem. Tato technologie je nejvýhodnější, protože mokré práce jsou vyloučeny. Fasáda je navíc pevnější a odolnější;
2. mokrá fasáda - v tomto případě jsou stěny domu přelepeny izolací, poté jsou omítnuty speciální technologií.

Níže vám řeknu, jak v obou případech správně izolovat dům.

Schéma zařízení fasády pláště

Vlastnosti topného potrubí

Tekutost vody v polypropylenových trubkách je vyšší než u kovu nebo litiny

Trubky používané v topných systémech se dělí na kovové a plastové. První jsou:

• ocel;
• vyrobeno z nerezové oceli;
• vlnitá nerezová ocel;
• měď.

Uvedené materiály jsou odolné a mají vysoce výkonné vlastnosti, ale jsou drahé a obtížně se instalují. Jejich použití je v parních topných systémech oprávněné.

Plastové trubky jsou:

• kov-plast;
• polypropylen;
• vyrobeno ze zesítěného polyethylenu.

Mezi jejich běžné výhody patří snadná instalace, nízká hmotnost a rozumná cena.

Konstrukce rámu

1 - tyče; 2 - mezery mezi tyčemi pro ventilaci; 3 pruhy kolem dveří a oken; 4 - odsazení od podlahy a stropu pro snadnou instalaci podšívky; 5 - kolíky pro instalaci soklových lišt

Správné upevnění ostění na stěnách uvnitř i vně domu předpokládá předběžné uspořádání speciálního latování, které je základem pro tvarovaný povrch povlaku. Nejčastěji je taková základna vyrobena z předem připravených a dobře vysušených dřevěných nosníků, jejichž část je vybrána v závislosti na typu dokončovacího materiálu (pro dokončení uvnitř nebo venku).

Vezměte prosím na vědomí: Vnější obložení se liší od stejných výrobků pro povrchovou úpravu uvnitř domu pouze vlastnostmi, takže jejich rozdíl nelze zjistit ve vzhledu.

V případě potřeby lze místo základny z nosníků použít rám z kovových profilů. Montáž jednotlivých prvků rámu lze provádět svisle i vodorovně. Jejich orientace v prostoru závisí na tom, jaký typ opláštění jste si vybrali. Svislým uspořádáním musí být jednotlivé tyče nebo rámové profily připevněny vodorovně a naopak.

Mokrá fasáda

Hlavní fáze instalace opláštění

Materiály

Materiály	Vlastnosti a účel
Izolace	Optimálním řešením je minerální vlna. Musím říci, že lidi často zajímá, zda je možné izolovat stěny dřevěného domu pěnovým plastem? V zásadě je použití pěny povoleno, je však třeba mít na paměti, že tento materiál je docela hořlavý, navíc neumožňuje průchod páry, což negativně ovlivní vnitřní mikroklima. Proto je lepší trochu přeplatit, ale pro tyto účely stále používejte minerální vlnu.
Stojany na rám	Zpravidla se používají trámy nebo dokonce desky. Můžete je připevnit ke zdi pomocí kovových rohů nebo konzol. Musím říci, že jako alternativu k deskám nebo nosníkům můžete použít profil, který se používá pro montáž sádrokartonu.
Parotěsná fólie	Chrání izolaci před navlhnutím.
Dokončovací materiál	Může to být podšívka, panelový dům, vlečka nebo jakýkoli jiný fasádní materiál.
Mezhventsovy izolace	Obvykle se používá jutový koudel, ale mezery můžete vyplnit speciální pěnou nebo jinými vhodnými materiály.
Konzervační prostředek na dřevo	Chrání stěny před negativními vlivy vlhkosti, rozpadu a dalších biologických vlivů.

Minerální rohože

Před nákupem byste měli vypočítat čtverec fasády a poté vypočítat materiály. Zároveň mějte na paměti, že by měly být zakoupeny s malou rezervou, abyste později nemuseli přerušovat práci.

Vyplňování mezer v domě

Příprava fasády

Před zateplením dřevěného domu zvenčí proveďte následující přípravné práce:

1. demontujte všechny nástavce, které mohou rušit práci - to jsou odliv, clony, parapety, antény atd .;
2. poté ošetřete stěny antiseptickou impregnací;
3. na konci práce je nutné vyplnit izolaci všech mezer mezi spáry, pokud existují.

Příklad drátového modelu

Další fází je instalace rámu. Pokyn vypadá takto:

1. zahájit instalaci rámu s uspořádáním ventilační mezery. Za tímto účelem připevněte ke stěnám desky o tloušťce asi dva centimetry. Můžete je uspořádat svisle i vodorovně, hlavní je, že k nim později můžete připevnit regály;
2. potom se k deskám pomocí sešívačky připevní parotěsná fólie. Musí být překryta a natažena, aby se mezi ní a zdí vytvořil prostor. Doporučuje se lepit spoje fólie páskou. Musím říci, že síť nabízí mnoho schémat pro izolaci stěn bez ventilační mezery, avšak v tomto případě se může v prostoru mezi stěnou a izolací hromadit vlhkost, což vede k negativním důsledkům;
3. poté jsou regály nainstalovány. Měli byste začít s instalací dvou extrémních regálů, mezi nimiž jsou napnutá lana, která slouží jako majáky pro mezilehlé kolejnice. Koncové sloupky jsou instalovány ve stejné vzdálenosti od stěny, přísně svisle. Pokud používáte desky jako regály, připevněte je na stěny kovovými rohy a samořeznými šrouby, jak je znázorněno na fotografii výše. Poté namontujte mezilehlé lamely, které jsou umístěny v krocích o jeden až dva centimetry menší, než je šířka desek z minerální vlny.

Pokládka minerální vlny do prostoru mezi regály

Poté by měl být do prostoru mezi regály položen tepelně izolační materiál. Rohože by měly těsně přiléhat k sobě a ke stojanům, aby v izolaci nevznikly žádné trhliny;

1. potom je k rámu připevněna parozábrana. Stejně jako v prvním případě se musí překrývat. Fólii lze upevnit pomocí vodorovných lamel, které dodatečně drží izolaci;

Tím je izolace fasády dokončena vlastními rukama.

Instalace vlečky

Opláštění rámu

Konečnou fází práce je opláštění rámu. Jak bylo uvedeno výše, existuje několik povrchových úprav. Pokud nevíte, jaký materiál je lepší opláštit fasádu, zaměřte se především na náklady, praktičnost, individuální preference atd.

Například podšívka je materiál šetrný k životnímu prostředí, navíc vám umožňuje zachovat atraktivní vzhled dřevěného domu. Vinylové obklady jsou praktičtější, snadno se čistí a nevyžadují žádnou údržbu.

Pokud se tedy rozhodnete pro opláštění použít vlečku, práce se provádí v následujícím pořadí:

1. Před připevněním panelů ke stěně je nutné nainstalovat startovací profil, který je umístěn vodorovně po obvodu domu. V takovém případě byste měli ponechat vzdálenost od země nebo slepé oblasti k profilu přibližně 10 cm;
2. pak jsou rohové profily instalovány v rozích domu;
3. poté je nainstalována první řada panelů. Spodní část vlečky je vložena do výchozího profilu a shora je připevněna k přepravce pomocí samořezných šroubů;
4. podle tohoto schématu je celý dům opláštěn vlečkou;
5. před instalací posledního panelu by měl být dokončovací profil zafixován;
6. na konci práce jsou instalovány další prvky - svahy, příliv atd.

Tím je dokončen obklad fasády. Musím říci, že obložení je připevněno přibližně podle stejného principu, jediná věc je, že pro jeho instalaci není použit profil.

Schéma zařízení mokré fasády

Instalace mokré fasády

Podívejme se na každou z těchto fází níže.

Při výběru druhu izolace je lepší izolovat stěny, v tomto případě je také lepší dát přednost minerální vlně. Kromě izolace je samozřejmě třeba zakoupit i další stavební materiály:

• lepidlo na minerální vlnu;
• hmoždinky;
• výztužná síť ze skleněných vláken;
• perforované rohy
• dekorativní omítka;
• primer;
• fasádní barva.

Po přípravě všech těchto materiálů se můžete pustit do práce.

Lepení minerálních rohoží na zeď

Izolace stěn

Stejně jako v předchozím případě práce začínají přípravou fasády. Tento postup se provádí podle výše popsaného schématu.

Poté jsou stěny přilepeny minerální vlnou na omítku:

1. nejprve byste měli připravit lepidlo podle pokynů na obalu;
2. poté naneste lepidlo na minerální rohože zubovou stěrkou. Pokud jsou stěny nerovnoměrné, malta by měla být nanesena pomocí "blob", což vám umožní upravit polohu desek vzhledem ke zdi.

Nanášení lepidla na minerální vlnu

V procesu lepení rohoží použijte úroveň budovy a také natáhněte majáky tak, aby všechny desky v každé řadě byly ve stejné rovině;

1. podle tohoto principu jsou všechny stěny domu přilepeny;
2. potom je minerální vlna dodatečně připevněna ke stěně pomocí hmoždinek. Za tímto účelem vyvrtejte otvory ve stěně přímo izolací a kladivem do nich zatlučte hmoždinky. Deštníkové čepice by měly být mírně zapuštěné;

Instalace hmoždinek

1. poté musíte vložit přes okenní otvory minerální vlnou. Tento postup připomíná instalaci svahů - na panely požadovaných rozměrů odstřihněte vatu a přilepte nimi otvory. Hmoždinky se obvykle neinstalují na svahy oken, ale musí se instalovat na svahy dveří.
2. pak musíte zkontrolovat kvalitu provedené práce pomocí pravidla na různé části stěn. Pokud jsou na zdi hrboly, lze je odstranit speciálním plovákem;
3. potom lepte perforované rohy na všechny vnější rohy pomocí stejného lepidla;
4. na konci práce přilepte všechny krytky hmoždinek lepidlem, aby měla fasáda nakonec hladký povrch.

Na fotografii - lepení sítě na minerální vlnu

Posílení

Další fází je výztuž. Ve skutečnosti se jedná o hrubou omítku. Provádí se v následujícím pořadí:

1. Připravte síť řezáním na plátna správné velikosti. V tomto případě mějte na paměti, že na zdi by se měla překrývat asi 10 cm;
2. pak odřízněte plátna pro svahy;
3. poté lepte síťovinu na svahy. K tomu by mělo být lepidlo naneseno v rovnoměrné vrstvě o tloušťce několika milimetrů na povrch minerální vlny a poté okamžitě naneseno pletivo. Chcete-li "utopit" síť v roztoku, nakreslete na ni shora špachtli, jak je znázorněno na fotografii výše;
4. po vyztužení svahů podle stejného principu se síťka přilepí ke stěnám;
5. po zaschnutí povrchu se lepidlo nanáší znovu v rovnoměrné tenké vrstvě. Přitom pomocí širokého hladítka odstraňte případné nerovnosti na povrchu stěn. Tento postup se provádí podle stejného principu jako plnění.

Dekorativní omítky

Parní vytápění v soukromém domě s vlastními rukama: schéma, pokyny

Parní kotel na jakékoli palivo musí být instalován pouze ve speciálně vybavené místnosti. Normy vyvinuté pro standardní parní zařízení s tlakem až 0,07 MPa, které vytvářejí páru s teplotou 120 - 130 ° C, stanoví pro takové kotelny řadu požadavků:

• vzdálenost od stěn k ohřívači nemůže být menší než 100 cm;
• výška místnosti musí být alespoň 220 cm;
• minimální úroveň požární odolnosti dveří - 30 minut, stěn - 75 minut;
• přítomnost vysoce kvalitního větrání;
• přítomnost dveří a oken směřujících do ulice.

Nejlepší je vybavit kotelnu v samostatné místnosti, ale je také povoleno rozdělení vhodné místnosti. Uvnitř musí být dokončena nehořlavými materiály. Pro tyto účely se nejlépe hodí keramické dlaždice.

Stěny v kotelně by měly být dokončeny z nehořlavých materiálů, například z keramických dlaždic.

Parní ohřev je velmi jednoduchý a ekonomický způsob vytápění vašeho domova. Mnoho z nich je přitahováno minimálními tepelnými ztrátami, vysokou účinností a nízkými provozními náklady. Je však třeba mít na paměti, že parní ohřev je potenciálně nebezpečný a nouzová situace může v tomto případě vést k vážnému zranění. Proto je třeba jeho výpočet a uspořádání brát vážně.

Stále více lidí je přesvědčeno, že autonomní způsob vytápění bytu nebo domu je ekonomičtější než centralizovaný. Parní ohřev pro kutily je jedním z obtížných úkolů, ale je docela proveditelný, pokud máte základní dovednosti v práci s elektrickým nářadím. Ještě před instalačními pracemi je nutné provést výpočty a dokoupit potřebné komponenty.

Podstata otázky

Ohřev vody

Někteří jsou zmatení a domnívají se, že správný název takového systému je ve skutečnosti ohřev vody a předpona „pára“ zůstala z minulosti, kdy se topení provádělo na úkor průmyslových kotelen, které vyráběly velké objemy páry. Ve skutečnosti i dnes existují kotle, které zajišťují vytápění prostor přeměnou kapaliny na dva stavy agregace. Silné stránky tohoto řešení jsou:

• dvojitý přenos tepla - konvekcí i infračerveným zářením;
• minimální ztráty ve výměníku tepla při přenosu energie ze zdroje;
• vysoká spolehlivost;
• během chladného období nehrozí nebezpečí odmrazení systému;
• schopnost používat kdykoli během roku;
• dlouhá životnost bez poruch.

Některé z nevýhod jsou:

• relativně vysoká teplota potrubí a radiátorů;
• vážné následky v případě průlomu;
• některé potíže během instalace;
• vysoká náchylnost ke korozi.

Podstatou fungování a vysoké účinnosti je to, že pára procházející hlavním potrubím kondenzuje a usazuje se, zatímco se uvolňuje velké množství tepelné energie. Při stejné spotřebě paliva bude takový systém mnohem efektivnější než vodní systém podobné délky.

Z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů obvykle platí u moderních kotlů určitá omezení. Například maximální teplota, na kterou se pára zahřívá, je 130 ° C a nejvyšší bod, kterého tlak dosáhne, je 6 atmosfér.

Všechny typy systémů jsou rozděleny na jednookruhové a dvouokruhové. V první variantě se celý výkon kotle používá k ohřátí média, které se bude podílet na zvyšování teploty vzduchu v místnosti. Ve druhé verzi je k dispozici další výměník tepla, ve kterém se ohřívá tekoucí voda, což umožňuje její použití pro domácí potřeby.

Různé topné systémy

Způsobem oběhu nosiče, jako v případě vodních systémů, se vyznačují:

• Přirozený oběh nebo uzavřený. V tomto případě se po kondenzaci voda působením gravitace přirozeným proudem bez čerpadla vrátí do kotle, kde se opět přemění na páru a použije se.
• Nucená cirkulace nebo otevřený okruh. V tomto případě voda neprotéká okamžitě zpět do ohřívače. Nejprve se shromažďuje ve speciální nádrži, ze které se dodává pomocí čerpadla pro další přeměnu na plynný stav.

Podle úrovně tlaku uvnitř existují:

1. Atmosférický. U nich je hodnota tlaku několikanásobně vyšší než atmosférický tlak, který v případě nehody může způsobit vážná zranění. V takovém systému se navíc emitory zahřívají na vysokou teplotu a usazený prach hoří a vyzařuje nepříjemný zápach.
2. Vakuum. Chcete-li implementovat tuto možnost, musí být celá linka zapečetěna. Pomocí speciální pumpy se uvnitř vytváří vakuum. Výsledkem je přeměna vody na plynný stav při nižších teplotách, což zvyšuje bezpečnost.

Podle způsobu směrování potrubí existují:

• Jedna trubka. Pára se nepřetržitě pohybuje jednou trubkou. V první polovině cesty dodává energii do radiátorů a postupně se mění v kapalný stav. V tomto případě bude teplota radiátorů, které jsou blíže ke kotli, vyšší než ty, které jsou na konci okruhu. V takovém případě budou zapotřebí trubky s velkým průměrem, aby nevznikly žádné překážky.

Jednootrubkový topný systém

• Dvoutrubková. Pára se dodává jedním potrubím a kondenzát se vrací druhým. V tomto případě se nosič dostane ke všem zařízením, prakticky bez ztráty teploty. Tato možnost bude relevantní pro velké domy s několika podlažími. Pokud jsou prostory malé, nemá to smysl, pouze se zvýší celkové náklady na projekt.

Dvoutrubkový topný systém

Vakuové systémy jsou stále ve fázi testování. Při jejich použití bude vyžadována stálá dostupnost elektrické energie, protože vakuové čerpadlo běží téměř nepřetržitě.

Výběr kotle

Výběr kotle

Aby bylo možné zvolit správné topné zařízení, je prvním krokem výpočet plochy, která se zahřeje. Chcete-li to provést, musíte vypočítat plochu každé jednotlivé místnosti vynásobením šířky délkou. Poté je nutné sečíst všechny výsledky, výsledná hodnota bude požadovanou hodnotou. Je důležité si uvědomit, že to platí pro výšku stropu do 3 m, pokud je větší, je nutné vytvořit další světlou výšku.

• Pro celkovou plochu až 200-300 m2 je dostatečná kapacita 25-30 kW.
• Pro 400-600 m2 - 35-60 kW;
• 600-1200 m2 - 60-100 kW.

Přečtěte si více: Oprava pračky LG pro svépomoc: oprava poruch
Dalším krokem je výběr paliva. Parní kotle lze snadno provozovat z následujících zdrojů:

• Kapalný. Může to být například nafta nebo odpadní olej. Při použití této možnosti bude povinné umístit jednotku do samostatné místnosti. To pomůže vyhnout se vdechování škodlivých výparů a jejich negativních účinků na zdraví.
• Masivní - palivové dříví, uhlí, rašelina a vše, co může shořet při uvolnění velkého množství tepla.
• Plynný Obvykle se jedná o přírodní nebo zkapalněný plyn.
• Elektrický.

V některých případech jsou řešení na tuhá paliva výrazně levnější, ale stojí za zvážení nejen nákladů na palivo, ale také času, který bude věnován zapalování. V tomto případě to může dosáhnout několika hodin, zatímco je nutné pec neustále doplňovat, aby byla teplota udržována na správné úrovni.

Někteří výrobci kombinují různá paliva. Například kombinují pec na plnění tuhého paliva a poskytují topný článek. Zároveň se účinnost nesnižuje, ale ukázalo se, že šetří náklady, a tedy i platby.

Výběr trubek

Druhy trubek

Při výběru bude hodně záviset na plánovaném rozpočtu. Co lze jednoznačně říci - pro systémy tohoto typu se v žádném případě nepoužívají polypropylenové trubky.To se vysvětluje jejich nestabilitou za vysokých teplot. Budete si muset vybrat z následujících možností:

• Ocelové trubky. Pro jejich instalaci budete potřebovat svařovací stroj. Jsou odolné vůči vysokým tlakům a teplotám. Pozitivní je také dostupná cena a prevalence. Nevýhodou je vysoká náchylnost ke korozi.

Podélná ocelová trubka

• Pozinkované trubky. Zahrnují všechny výhody oceli a navíc je zde kompenzována nestabilita koroze. Spoje jsou vyráběny se závitovými spoji, takže není nutné žádné svařování.

Pozinkované trubky

• Měď. Jsou ideální. Ale jsou mnohem nákladnější, kromě toho bude jejich instalace vyžadovat speciální dovednosti při pájení tohoto materiálu.

Měděné trubky

Během instalace mohou být trubky ukryty ve stěnách nebo podlahách. Je však důležité vzít v úvahu, že stavební materiál je odolný vůči tepelným vlivům.

Další uzly

Litinové baterie

Kromě kotle a potrubí pro hlavní vedení budou vyžadovány povinné prvky, od kterých nelze upustit:

• Radiátory. Mohou to být litinové baterie, ocelové výrobky nebo žebrované trubky. Je lepší instalovat je pod Windows. Vytvoří se tak tepelná zátka, která odřízne studený vzduch. Tím také zabráníte tvorbě kondenzátu na skle.
• Kování. Různé spojovací prvky: spojky, úhly, ohyby, adaptéry, které budou nutné při instalaci potrubí.
• Redukční a chladicí jednotka. Provádí přeměnu páry na kapalný stav.
• Redukce. Určeno k regulaci tlaku v systému.
• Expanzní nádoba. Lepší je použít prvek otevřeného typu. Pokud si přejete umístit uzavřenou nádrž, musí být vybavena manometrem a přetlakovým ventilem. Pokud tak neučiníte, může to vést k jeho selhání.
• Sběrná nádrž na kondenzát.
• Oběhové čerpadlo. Pro systémy s nuceným pohybem kapaliny.
• Hydraulický uzávěr. Bude to nutné, když potřebujete vypustit systém, abyste jej mohli opravit nebo vyměnit jakékoli součásti.
• Filtr. Před vstupem vody do kotle bude nutné odstranit pevné látky. To je nezbytné, aby nic nezhoršovalo výkon.
• Mayevského jeřáby.

V parním topném systému může být instalován nepřímý topný kotel. V tomto případě budete potřebovat ventil pro tři vstupy. Připojuje se k termostatu a přesměrovává pohyb chladicí kapaliny.

Příprava dřevěného podstavce

Chcete-li získat správně vybavený rám vyrobený z nosníků, budete si muset připravit následující spotřební materiál a nářadí:

• sada tyčí s průřezem 30 x 30 mm;
• ořezávání tenkých desek používaných jako substráty pro tyče;
• sada šroubů a hmoždinek;
• pila na železo nebo skládačka;
• šroubovák;
• elektrická vrtačka;
• sada sekáčů a šroubováků;
• kladivo (palička).

Kromě toho budete potřebovat svinovací metr, roh, sadu olovnic a úroveň budovy. Doporučuje se zahájit instalaci latování upevněním krajních rámových tyčí, po kterých jsou všechny ostatní tyče připevněny mezi je (s krokem asi 50-60 cm).

Rovný povrch můžete správně připravit umístěním předem připravených prken pod tyče na požadovaná místa. Správnost rámu se kontroluje pomocí vodováhy a olovnice. Ucpávání všech mezilehlých nosníků se provádí s ohledem na rámování okenních a dveřních otvorů, které je nutné k upevnění obkladových prvků.

Zařízení parozábrany

Při instalaci izolace pomocí izolace ze skleněných vláken používají respirátory, aby se létající malé částice nedostaly do dýchacích cest

Před zaplněním prvků ostění, pokud je to požadováno, bude možné uspořádat izolaci stěn domu (uvnitř i venku) položením desek z minerální vlny mezi základní nosníky.Izolační desky, předem vyříznuté na velikost buněk rámu, se jednoduše umístí mezi tyče (někdy se kvůli spolehlivosti fixují speciálními konzolami nebo lepí).

Po dokončení instalace izolačních desek se na ni položí speciální fólie, která slouží jako hydroizolační a parotěsná zábrana a zabraňuje tvorbě kondenzátu. Ochranná parozábrana je připevněna k prvkům rámu přepravky pomocí konstrukční sešívačky. Při instalaci dbejte na to, aby byla pokládaná fólie otočena s drsným povrchem směrem ke zdi.

Stěny jsou předběžně pokryty materiálem, který zabraňuje pronikání vlhkosti do izolace zevnitř domu. Jako parozábranu můžete použít plastovou fólii nebo jiný modernější analog. V případě, že jsou stěny silné a sestavené z kulatiny, lze materiál přímo připevnit.

V takovém případě bude mezi korunami dostatek volného prostoru pro účinné větrání. Pokud jsou sraženy z desek nebo vyrobeny ze dřeva, budete muset zajistit další mezeru pro větrání. V tomto případě se fólie natáhne na tenké lamely předem připevněné ke zdi.

Měděné výrobky

Dražší, ale také odolnější a bezpečnější bude parní topný systém využívající měděné trubky. Výrobky mají jasně červený odstín. Co může být prospěšné doplnit interiér. Postupem času se barva mění, povrch je pokryt patinou.

Pokud linka narušuje celkový design místnosti, mohou být trubky skryty pod podlahou. Materiál je spolehlivý. Při správné implementaci instalačních prací jsou mimořádné události extrémně vzácné. Jaké vlastnosti má měď?

1. Potrubí bude trvat více než 100 let. Měď je odolná proti vlhkosti a nekoroduje. Na stěnách nezůstávají žádné usazeniny soli ani vodní kámen.
2. Materiál odolá vysokým i nízkým teplotám: v rozmezí od -200 ° C do +500 ° C.
3. Potrubí se nedeformuje při zvýšeném zatížení: tlak páry je vyšší než 170 kg / m2, náhlé tlakové rázy, při kterých může dojít k vodnímu rázu. To je zvláště důležité u systému s jedním potrubím. Musí být zvolen správný průměr produktu.
4. Hladké stěny přispívají k nerušenému průchodu páry: třecí síla je minimální, rychlost chladicí kapaliny vysoká a topení účinné.

Doporučujeme: Jak jsou uspořádána kamna na páru?

Trubky jsou spojeny pájením nebo pomocí tvarovek. Při pájení použijte tvrdou pájku. K provedení práce je nutná určitá dovednost. Během instalace se doporučuje kontaktovat odborníka. Nesprávně vytvořený šev může vést k nehodě v potrubí.

Vybírám kování a adaptéry ze stejného materiálu. Ocelové nebo hliníkové výrobky se nepoužívají. Místo měděných konektorů lze použít mosazné konektory.

Pro výběr správné pájky se doporučuje provést zkušební pájení kovových výrobků. Pájení se provádí pomocí plynového hořáku, který je schopen ohřát materiál až na 400 ° C. Nezapomeňte zvlnit švy, abyste zjistili nedokonalosti švů, výstupu vzduchu.

Místo pájení můžete použít kleštinové spojení: vyberte adaptéry typu komprese. Mají vnitřní pouzdro, které zabraňuje deformaci materiálu na křižovatce. Během instalace se na trubku nasadí převlečná matice a dělený kroužek. Trubka je tlačena na objímku. Matice je zcela utažena: použijte nastavitelný klíč. Není nutné pájení.

Kromě pájení a kleštinového spojení trubek se používá lisovací sestava. K tomu je třeba zakoupit speciální lisovací tvarovky vyrobené z mědi. Proces spojování probíhá pomocí lisovacích kleští. Výhodou této techniky je spolehlivost švu, ale toto spojení nelze opravit. V případě poruchy budete muset vyříznout část trubky spolu s tvarovkou.

Měděné trubky

Vlastní pokovování

Opláštění stěn pro kutily sami by mělo být provedeno s ohledem na zvolený směr pokládky materiálu, který lze namontovat následujícími způsoby:

• horizontálně;
• vertikálně;
• diagonálně;
• smíšeným způsobem.

Horizontální upevnění obložení je klasickou verzí jeho instalace, která se tradičně používá při zdobení vnitřních prostor domu a umožňuje vám vizuálně rozšířit jejich vnímání. Významnou nevýhodou tohoto způsobu montáže je vysoká pravděpodobnost hromadění prachu a vlhkosti ve spojích. Aby se tomu zabránilo, instalace jednotlivých prvků dekorativního povlaku se provádí tak, aby drážky ve spojích desek směřovaly dolů.

S vertikální instalací je možné dosáhnout efektu vizuálního zvýšení výšky místnosti, která má být dokončena. Proto se tento způsob upevnění nejčastěji používá při zdobení podkrovních místností s nízkým stropem (instalace se provádí z nejobtížnějšího rohu).

Poslední dvě možnosti pokládky ostění jsou navzdory své estetice považovány za poměrně obtížné pro nezávislé provedení a používají se k výzdobě místností a fasád budov pouze ve výjimečných případech.

Schéma montáže ostění na zeď z lišty

Při vodorovném pokládání začíná instalace od stropu a při umístění svisle - z úhlu, který vyžaduje přizpůsobení desek na jejich velikost (oříznutí).

Zvláštní odstranění by mělo být věnováno instalaci první krycí desky (tento požadavek platí také pro instalaci vnějšího ostění), která určuje kvalitu přípravy celé dekorativní struktury. Je nastaven přísně na úroveň a poté je na základně upevněn v několika bodech.

Pro získání vysoce kvalitního a pevného povlaku se desky nebo panely, které se mají pokládat, nejlépe upevní na nosníky pomocí speciálních svorek (tj. Tajně). Po instalaci prvního panelu se do jeho volného místa vloží další polotovar drážka, upevněná na základně stejným způsobem.

Před instalací posledního panelu je jeho velikost dimenzována pomocí elektrické skládačky nebo pily na kov. Mezera zbývající na podlaze je následně uzavřena soklem.

Konstrukční spáry a rohy nátěru jsou zakončeny speciálními dekorativními lamelami a rohy. Pro kontrolu správného pokládání dokončovacího materiálu je nutné pravidelně používat úroveň budovy.

Druhy panelů pro suroviny

Celkově existují dva hlavní typy podšívky, v závislosti na surovině - dřevo a PVC. Chcete-li mluvit o tom, která možnost by měla být upřednostňována a jak se plast liší od dřeva, můžete studovat pouze jejich vlastnosti.

Dům můžete také opláštit plastovými panely.
Vlastnosti plastové šindele:

• dlouhá životnost (bez procesu rozpadu);
• není třeba péče;
• vnější plastová podšívka není ovlivněna prostředím.

Vlastnosti dřevěné podšívky:

• elegantní design;
• vysoká míra zvukové izolace;
• tepelná vodivost je nízká.

Podšívka ze dřeva
Podšívku ze dřeva, známou také jako podšívka pro venkovní dekoraci, lze rozdělit na jednoduchou verzi a eurolining. Rozdělení je založeno na použití odhadů pro srovnání s obecně přijímanými standardy.

Hlavním standardem pro výrobu tohoto materiálu je GOST 8242-88, v zahraničí DIN 68126. Současně se dovozní ukazatele poněkud liší od ruských díky vnějším ukazatelům dřeva, záměrnějším geometrickým vlastnostem, které mohou pouze vést k skutečnost, že cena materiálu je výrazně vyšší.

Výrobce je povinen označit shodu výrobků s regulačními dokumenty

Hlavní výhody:

1. Široká modelová řada - umožňuje pracovat s párou, kondenzátem a jinými médii 2. Horní (zpětné) sedlo - možnost opravy bez odstranění tlaku z potrubí 3.Otočný kotouč - nelepí se na sedlo, snadno se otevírá 4. Vnitřní části z nerezové oceli zajišťují dlouhou životnost 5. Těsnění vřetene vlnovce - ventil nevyžaduje údržbu 6. Provedení - litinová ocel, nerezová ocel - aplikace pro různé tlaky, média, možnost venkovní a vnitřní instalace 7. Škrtící klapka (volitelně) - možné ruční nastavení
Jako uzavírací ventily pro parní potrubí a potrubí pro odvod kondenzátu jsou ve většině případů ideální víceotáčkové ventily s těsněním servisního ventilu z kovu na kov a ventily s měkkým těsněním. Podle typu těsnění pohyblivé části ventilu (dříku) vzhledem k prostředí mohou být ventily s těsněním ucpávky nebo s vlnovcem. U malých průměrů parních potrubí a nízkých tlaků par lze použít kulové kohouty, u velkých průměrů parních potrubí jsou zpravidla ekonomicky oprávněnější škrticí klapky s těsněním kov-kov. Mělo by se však pamatovat na to, že jak kulové ventily, tak škrticí klapky jsou ve svém použití na páře mnohem omezenější než víceotáčkové blokové ventily, které jsou tradičními ventily pro použití v parních kondenzátních systémech, a proto se nejčastěji používají. Uzavírací ventily jsou nejoblíbenější uzavírací ventily pro průmyslové paro-kondenzátové systémy pro instalaci na potrubí o průměru DN 15 ... 300.

je oficiálním zástupcem italského výrobce specializovaných ventilů pro parní a kondenzátovou společnost Mival, který nabízí ze skladu v Petrohradě celou řadu vyráběných ventilů.

Ventily s vlnovcovým těsněním vřetene jsou bezúdržbové a lze je provozovat po dlouhou dobu bez dalších nákladů.

Zpětné ventily Mival mají několik konstrukčních prvků, které poskytují výhodu oproti ventilům od mnoha jiných výrobců, pokud jde o snadnou opravu a údržbu.

Uzavírací ventily vlnovců Mival jsou usazeny nahoře a umožňují tak údržbu záložní ucpávky bez uvolnění tlaku z potrubí. Pokud je vlnovec poškozen a netěsní záložní ucpávka, měl by být ventil zcela otevřený; v této poloze horní sedlo pevně blokuje průchod pracovního média dříkem a lokalizuje netěsnost. Poté můžete provést údržbu záložního olejového těsnění utažením nebo doplněním. Dále lze ventil znovu provozovat až do běžných oprav. Tato konstrukční vlastnost je nepostradatelná v podmínkách, kdy ventil začal protékat vřetenem, ale potrubí nelze vypnout kvůli požadavkům výrobního procesu. Mival vlnovcové ventily umožňují nepřetržitý provoz i při úniku vlnovce a záložním ucpávce.

Uzávěr všech uzavíracích ventilů se může otáčet kolem osy, na které je upevněn. Tato vlastnost může významně snížit riziko poškození, pokud je kotouč ventilu v zavřené poloze přilepený k sedlu. Když je ventil otevřený, ventil nepoškrábe sedlo, ale stoupá, aniž by sedadlo poškrábal.

Speciální provedení ventilů jsou znázorněna na obrázcích níže.

Příprava dřevěného podstavce

Než začnete s výběrem materiálu pro opláštění, měli byste si prostudovat několik pravidel:

1. Abyste zabránili další deformaci materiálu, ke které dochází v důsledku smrštění a vede ke vzniku trhlin, měli byste zvolit typ obložení, jehož obsah vlhkosti bude ležet v rozmezí od 10 do 15%;

Kontrola vlhkosti pomocí vlhkoměru

1. Nezapomeňte zkontrolovat materiál, zda neobsahuje červí díry a cizí skvrny;
2. Počet uzlů ve vybraném materiálu by měl být minimální.

Výhodné jsou jehličnany

Fáze instalace

1. Upevňovací prvky parozábrany;
2. Instalace samotného rámu;
3. Instalace tepelné izolace;
4. Hydroizolace;
5. Montáž rámu druhé;
6. Klapka exteriér.

Upevňovací prvky parozábrany

Zpočátku byste měli zvolit materiál, který bude působit jako parozábrana, obvykle se pro tyto účely používá střešní krytina, hliníková fólie nebo dokonce obyčejný plastový obal.

Čalounění s parozábranou
Předpokladem je přítomnost větrání fasády domu, pro které je parotěsná vrstva přibita přímo na lamely přibité na zeď. Lamely by měly být upevněny ve vzdálenosti jednoho metru a jejich šířka by měla být asi 2,5 centimetru. Pro dodatečné větrání jsou ve spodní a horní části mezi lamelami vytvořeny otvory (20 mm).

Instalace rámu

Rám lze z desek vyrobit vlastními rukama a připevnit je ke stěně budovy ve svislé poloze. Tloušťka desek by měla být v rozmezí 40-50 mm a šířka je asi 10 centimetrů.

Vzdálenost mezi deskami musí být ponechána menší než šířka izolačních desek o 1-2 centimetry.

Dalším krokem je umístění tepelné izolace, které vyžaduje dokončení domu šindelem venku.

Stává se to pomocí následujících kroků:

• Instalace vrstev minerální vlny probíhá bez mezer mezi nimi;
• K dosažení tohoto cíle je nutné položit dvě vrstvy minerální vlny současně, tloušťka 50 mm;
• Hlavním rysem zdiva je to, že spáry dolních desek jsou pokryty středem horní vrstvy, zatímco z důvodu přirozené pružnosti nejsou nutné další spojovací prvky, které lze vidět z fotografie.

Na fotografii - použití hydroizolačních materiálů

• Aby se zabránilo pronikání vlhkosti do domu, měla by být instalována hydroizolační fólie, která je namontována na vrstvu tepelné izolace;
• Upevnění fólie se provádí pomocí konstrukčních konzol na desky;
• Ponecháte-li překrytí asi 5-10 cm, měli byste jej lepit páskou, což vám umožní dosáhnout nejlepšího účinku.

Podle kroků popsaných v pokynech výše byste měli začít instalovat druhý rám.

• Lamely by měly být přibity na desky prvního rámu na horní straně hydrofilmu. Jejich tloušťka by měla být 2-3 cm, šířka 0,5 mm. To umožňuje dodatečné větrání a odvod kondenzátu na hydraulické fólii;

Dřevěný rám pro panely

• Aby se zabránilo vniknutí hlodavců a hmyzu do prostoru níže, měly by být utěsněny kovovou sítí.

Poslední fází je vnější opláštění stěn šindelem:

• Proces začíná přípravou desek požadované délky, měla by začít zdola, zatímco startovací deska je umístěna s drážkami nahoru, předpokladem je použití úrovně k zajištění její rovnoměrné polohy;
• Poté, co se ujistíte, že je deska zajištěna, měli byste ji připevnit hřebíky (svorkami). Před upevněním musí být obrobek vyrovnán;

Instalace na svorky - kleimery

• Poté se druhý obkladový plech instaluje podle standardního systému drážek a čepů. Aby hrot horní desky pevně zapadl do drážky spodní, použijte dřevěné kladivo
• Po zajištění druhé desky byste měli vložit zbytek.

Některá tajemství instalace jsou uvedena na fotografii.
Poté, co obložení proběhlo z vnějšku kompletně, pokračujte ve svislém upevnění desek v rozích desek. Zde je povinným okamžikem přítomnost překrytí, když jeden přijde přes druhý.

Okenní desky jsou vytvořeny podél podobné cesty, štít je opláštěn nejčastěji horizontálním upevněním desek. Až po dokončení celého procesu opláštění byste měli začít malovat.

Technologie instalace potrubí

Pro instalaci externího kanalizačního systému v každodenním životě se často používají trubky o průřezu 110-200 milimetrů. Nejmenší sklon v souladu s požadavky SNiP je 0,3 cm / m. Dále byste měli provést následující operace: • Kanalizační potrubí musí být položeno v hloubce, která by neměla přesahovat značku mrazu půdy o třicet centimetrů.Při vyšším výskytu potrubí bude nutné zajistit dodatečnou tepelnou izolaci. • Při hloubení a hloubení výkopu je třeba vzít v úvahu budoucí sklon systému, proto by se dno mělo prohloubit do vhodné hloubky. • Je důležité, aby hloubka příkopu byla o dvacet až třicet centimetrů vyšší než úroveň potrubí. Pokud se ukázalo, že je hlubší, je příkop naplněn směsí písku a půdy a zhutněn.

Pro konečné vytvoření svahu se používá pískový polštář. Systém je nainstalován nad ním. Kanalizace je instalována s hrdlem směřujícím k proudu vody, které je zárukou optimální těsnosti. Pokud potřebujete zkrátit potrubí, odřízněte ho pravidelnou pilou na železo. Zkosení je nutné od okraje. Řezání světlic není povoleno.

Jaké materiály budou potřeba

Jako ohřívač dřevěných domů jsou nejžádanější rohože z kamene nebo minerální vlny. Nedoporučuje se používat pěnu pro izolaci dřevěných konstrukcí, protože nemá paropropustnost a neodstraňuje vlhkost z povrchu srubu. Rohože z minerální vlny nebo minerální vlny mají různé tloušťky a hustoty.

Čím je izolace hustší, tím snáze se instaluje a tím déle si zachovává své funkční vlastnosti. Měkké a volné rohože často sklouzávají dolů, rozpadají se a vytvářejí zdraví škodlivý prach. Proto byste neměli šetřit na kvalitní izolaci. Mezi další výhody kamenné nebo minerální vlny patří její nehořlavost a neoblíbenost u hlodavců, na rozdíl od pěny.

Minerální vlna je vynikajícím nástrojem pro izolaci domů

Kromě izolace jsou zapotřebí dvě vrstvy fólie: jedna je vodotěsná a chrání rám před pronikáním vlhkosti. Je položen na chráněném dřevěném povrchu. Tato fólie musí být propustná pro páry a musí odvádět vlhkost ze srubu přes izolaci do vnějšího prostředí. Druhým je ochrana proti větru a vodě, je připevněna přes tepelnou izolaci.

Z vnější strany je izolace uzavřena jakýmkoli obkladovým materiálem s povinným uspořádáním větrací mezery. Tento obklad se nazývá odvětrávaná fasáda. Díky cirkulaci vzduchu mezi opláštěním a stěnami je vyloučena tvorba plísní a plísní, je úspěšně odstraněna vlhkost z izolace a jsou vytvořeny všechny podmínky pro dlouhou životnost srubu a celé budovy.

Struktura pokládky vrstev pro izolaci

Chcete-li provést vysoce kvalitní izolaci dřevěných stěn, budete muset připravit:

• Tyč s průřezem 50 x 150 mm pro přepravku. Lze použít i jinou možnost. V tomto případě vše záleží na tom, jakou tloušťku izolace zvolíme. Jeho desky musí být zcela zapuštěny do přepravky.
• Minerální vlna je vynikající odpovědí na otázku, jak izolovat dřevěné domy zvenčí. Desky musí být dostatečně tuhé. Tím se v budoucnu zruší riziko uklouznutí.
• Parozábrana a hydroizolační fólie. Tyto materiály jsou nezbytné k ochraně tepelného izolátoru před zvlhčením zvenčí a zevnitř.
• Tyče 40 x 40 cm. Budou použity k připevnění hydroizolační fólie.
• Vlečka, panelový dům nebo obložení. Tyto materiály jsou ideální pro čalounění dřevěného domu.
• Prostředky pro ošetření stěn od plísní. Rovněž je vhodné zakoupit složení, které zvyšuje požární odolnost dřeva.

Pozinkované výrobky

Při ohřevu kapaliny a páry je teplota chladicí kapaliny odlišná. Teplota vody opouštějící kotel může být 90 ° C. Vydává teplo na hlavní lince, indikátor klesá na 60-70 0С. Výstupní pára může mít teplotu 150 ° C. V systému je tento parametr snížen na 120-100 0С.

Při instalaci topného systému je třeba vzít v úvahu tyto ukazatele. Pro dodávku tepla s parním tepelným nosičem se používají pouze pozinkované a měděné výrobky.

Topení z plastových trubek se používá, pokud je nosičem tepla kapalina: nejčastěji je to voda nebo směs s nemrznoucí směsí. Výrobky z oceli nebudou fungovat.Materiál se rychle oxiduje; po krátké době se linka stane nepoužitelnou. Jaká je charakteristika pozinkovaných trubek?

• Pozinkovaná ocel má zvýšenou pevnost. Linka, se správnými výpočty průměru, vydrží sílu vodního kladiva, což je velmi důležité pro parní ohřev. Praskání v potrubí by mělo upozornit domácnost.
• Materiál má dostatečnou pružnost, aby odolal značnému zatížení: zvýšené teplotě a tlaku. Potrubí se nedeformuje při stálém vystavení páře, která vstupuje do potrubí.
• Výrobky procházejí procesem galvanizace z vnitřního i vnějšího povrchu. Materiál je odolný proti korozi: nereaguje s vodou a solemi.
• Zinek má antiseptické vlastnosti, což je výhodou galvanizace.
• Výrobky jsou lehké a snadno se instalují. Při použití žárově pozinkovaných trubek je zapotřebí svařovacích dovedností.

Pozinkované trubky

Pozinkovaná ocel se používá k výrobě vodních, plynových, elektricky svařovaných, profilových trubek. K ohřevu párou jsou vhodné pouze bezešvé výrobky. Tloušťka stěny 5,5 mm. K jejich výrobě se používá legovaná nebo uhlíková ocel, což je činí odolnými a spolehlivými. Neexistuje žádné riziko, že by se šev mohl zlomit při vysokém zatížení. Životnost je více než 50 let.

Doporučujeme: Jaké jsou vlastnosti parního ohřevu "Leningradka"?

Během instalace jsou trubky řezány, používají se speciální zařízení. Při spojování dílů se nepoužívá svařování. Vysoké teploty, kterých je dosaženo při svařování, mají negativní vliv na zinkování. Je spáleno. Výpary zinku navíc způsobují těžkou otravu.

Spojení je provedeno pomocí armatur, spojek a T-kusů. Všechny díly musí být pozinkovány. Jinak mohou reznout. FMU se nepoužívá jako tmel, koudel, používá se barvivo s tepelně odolnými vlastnostmi.

Pro parní ohřev se doporučuje zvolit trubky s tepelnou difúzí pozinkovanou. Povlak se nanáší parami zinku. K tomu se používají speciální techniky a vybavení.

Páry distribuují látku rovnoměrně po celém povrchu produktu. Tím se vytvoří ochranná vrstva se zvýšenou pevností. Při vystavení vysokým teplotám během svařování nehoří ani nedeformuje: vydrží bez jakýchkoli změn teplotu 470 ° C.

Trubky mají vysokou tepelnou vodivost, rychle vydávají teplo, ale také se v krátké době ochladí. Pro dosažení příjemné teploty v místnosti je nutné udržovat určitou teplotu chladicí kapaliny. Ocel se rychle zahřívá. To znamená, že se topný systém v krátké době zahřeje.

Izolace oken a dveří

Otázka, jak izolovat soukromý dům, se mimo jiné týká izolace otvorů. Mezi okenními rámy a stěnami by samozřejmě neměly být žádné mezery. Jinak se účinek poměrně nákladných prací na izolaci samotné budovy sníží na nulu. Pokud existují mezery, měly by být nejprve utěsněny betonovou maltou.

Totéž platí pro zárubeň dveří. Samotné plátno bude také příjemné izolovat. Můžete si koupit hotové dveře s vestavěným izolátorem. Totéž platí pro okna. Ve starých popraskaných dřevěných rámech jsou vždy mikrotrhliny, kterými z domu opouští vzácné teplo. Pokud to finanční prostředky umožňují, stojí za to koupit a nainstalovat nová eurookna. V tomto případě může být profil použit dřevěný nebo levnější „woodgrain“ z PVC.

Izolace základu

Jak izolovat stěny dřevěného domu, zvážíme níže. Nejprve si představme, co je třeba udělat předtím. Prvním krokem je samozřejmě rozšíření základny domu. Koláč stěn by měl spočívat na něčem zespodu. Jinak začne tepelný izolátor klouzat. Pro expanzi jsou do hlavního základu vyvrtány výztužné tyče.

Dále je po obvodu domu instalováno bednění.Na dno výsledného „žlabu“ se nalije písek. Poté se nalije základna silná 5 cm, na kterou se namontuje výztuž a připojí se k prutům vyvrtaným do hlavního základu. Poté je plnění hotové. Po vytvrzení betonu se bednění odstraní. Shora by měla být nová část základu izolována dvěma vrstvami střešního materiálu.

Aby byl dům co nejteplejší, měl by být základ izolován před zateplením stěn. Velmi dobrým řešením by bylo použít pro tento účel polyuretanovou pěnu. Tento materiál je poměrně drahý, protože však udržuje teplo mnohem lépe než jiné izolátory, bude ho zapotřebí mnohem méně. Pro poměrně účinnou izolaci je zapotřebí vrstva 3 až 10 cm.

K tomuto účelu můžete samozřejmě použít i expandovaný polystyren. V tomto případě je však lepší nakupovat produkty od důvěryhodných výrobců. Například pěnová izolace značky Penoplex, jejíž cena není příliš vysoká (100-300 rublů), velmi dobře snáší účinky agresivních látek rozpuštěných v půdě.

Jaký by měl být sklon vnějšího kanalizačního potrubí?

V SNiP jsou uvedeny ideální ukazatele sklonu vnějších kanalizačních trubek, které se vyznačují pevným průměrem průřezu. Je poskytnuta maximální hodnota této charakteristiky - 15 milimetrů. Pokud nakloníte více než toto na každý metr potrubí, systém bude neúčinný.

V potrubí se začne tvořit zátka. V případě rychlého odtoku kapaliny se potrubí začne zanášet a brzy se ucpe. Voda prostě nemá čas smýt ty nejodolnější a nepoddajné nečistoty. Proto je správná instalace sklonu potrubí tak důležitá.

Při výpočtu sklonu musíte také vzít v úvahu řadu dalších vlastností systému, zejména povahu zatížení. Pokud je odtok vytvořen na základě standardního umyvadla, neměli byste se bát zanášení. V tomto ohledu může být sklon vytvořen docela působivě, ale přesto tak, aby se zabránilo rozpadu vodní zácpy v sifonech.

Ideální indikátor zůstává na úrovni 15-25 milimetrů pro každý běžný metr potrubí, tj. Pro kanalizační potrubí o délce 10 metrů bude hodnota výškového rozdílu mezi začátkem a koncem potrubí v rozmezí 150-250 mm.

Izolace stěn: přípravná fáze

Začněme tedy přijít na to, jak izolovat soukromý dům, nebo spíše jeho fasády. Nejprve je třeba očistit všechny povrchy od nečistot. Dále je dřevo nebo kulatina ošetřeno prostředky, které zabraňují výskytu plísní. Rovněž stojí za to je potřít sloučeninami, které zvyšují požární odolnost a ničí hmyz.

Dále jsou všechny dostupné drážky a drážky utěsněny vlekem. Těsnění by mělo být prováděno za suchého počasí. Místo vleku můžete použít jutu nebo konopí. Tyto materiály jsou vtlačovány do trhlin pomocí speciálního nástroje - utěsňování. Poté můžete začít skutečně pracovat na sestavování dortu ze stěn.

Instalační práce

Po vypracování projektu a vyjasnění jeho vlastností (předpokládáme, že už víte, kde, co a jak bude umístěn a upevněn), můžete přejít k samotné instalaci systému. V případě potřeby se příprava povrchu provádí v místech, kde jsou instalovány radiátory.

Parní systém obsahuje několik požadovaných prvků. Zvažme každý z nich podrobněji.

Hlavní funkcí ohřívače je přeměna vody na páru, která následně vstupuje do potrubí. Hlavními konstrukčními prvky zařízení jsou rozdělovače, buben a potrubí. Kromě toho existuje nádoba s vodou, která se nazývá vodní prostor. Během provozu zařízení se nad ním vytváří parní prostor. Jsou odděleny takzvaným odpařovacím zrcadlem.

Přečtěte si více: Ledničky "Don": TOP 5 nejlepších modelů, rady při výběru, recenze

Obrázek schematicky ukazuje jednu z odrůd parního kotle pro domácnost

Uvnitř parního prostoru lze instalovat další zařízení k oddělení páry. Provoz kotle je založen na principu tepelné výměny spalin, vody a páry. Existují dva typy parních topných zařízení: požární trubice a vodní trubice. V prvním případě se zahřáté plyny pohybují uvnitř potrubí položeného uvnitř nádoby s vodou.

Vydávají teplo kapalině, která dosáhne bodu varu. Odrůdy vodní trubice fungují trochu jinak. Tady voda protéká trubkami uloženými uvnitř spalinové komory. Zahřívá se a vaří. Voda a pára uvnitř kotle se mohou pohybovat nuceně nebo přirozeně. V prvním případě je do konstrukce zahrnuto čerpadlo, ve druhém je použit rozdíl hustoty mezi vodou a párou.

• Připravená kapalina se přivádí do zásobníku umístěného v horní části kotle.
• Odtud voda proudí trubkami do kolektoru.
• Kapalina ze sběrače stoupá do horního bubnu při průchodu topnou zónou.
• V důsledku zahřívání se uvnitř potrubí vytváří pára s vodou, která stoupá nahoru.
• Pára, pokud je to nutné, prochází separátorem, kde je oddělena od vody. Poté vstoupí do parního potrubí.

Parní kotel může využívat širokou škálu paliv. V závislosti na tom jsou provedeny určité změny v jeho designu. Dotýkají se spalovací komory. U tuhého paliva je zřízen rošt, na který je položeno uhlí, palivové dřevo atd. Pro kapalná a plynná paliva se používají speciální hořáky. Existují také praktické kombinované možnosti.

Mezi domácími řemeslníky je obzvláště populární uspořádání parního ohřevu pomocí kamen. Fotografie ukazuje jednu z možných možností přepracování pece.

Výkon kotle se volí v závislosti na oblasti, která má být vytápěna. To lze provést na základě průměrných hodnot:

• 25 kW pro budovy do 200 m2. m;
• 30 kW pro domy od 200 do 300 čtverečních. m;
• 35-60 kW pro budovy od 300 do 600 čtverečních. m.

Pokud jsou zapotřebí přesnější údaje, používají standardní metodu výpočtu, kde na každých 10 čtverečních metrů. měřiče představují 1 kW výkonu zařízení. Pamatujte, že vzorec se používá pro domy s výškou stropu 2,7 m nebo menší. U vyšších budov musíte vzít více energie. Při výběru kotle je třeba věnovat zvláštní pozornost jeho certifikaci. Jakýkoli parní topný systém je potenciálně nebezpečný, proto je testování zařízení povinné.

Teplota chladicí kapaliny v parních systémech se pohybuje od 100 do 130 ° C, což je mnohem vyšší než v kapalných systémech, kde se pohybuje od 70 do 90 ° C. Proto se důrazně nedoporučuje používat podobné zařízení pro uspořádání systémů. Nejprve se to týká kovoplastových a polypropylenových trubek. Maximální provozní teploty pro tyto materiály se pohybují mezi 90 - 100 ° C, takže jejich použití je přísně zakázáno.

Ideální pro uspořádání měděných trubek parního topného systému. Nekorodují, odolávají vysokým teplotám, ale jsou velmi drahé

Pro hlavní potrubí parních systémů se obvykle používají tři typy potrubí. Nejlevnější možností je ocel. Mohou snadno vydržet teploty 130 ° C, což je více než dost, a jsou docela odolné. Kondenzát vytvořený uvnitř dílů však rychle ničí trubky, protože ocel je náchylná ke korozi a agresivní médium vytvářené párou tuto nevýhodu pouze zvyšuje.

Další nevýhodou ocelových prvků je nutnost připojení svařováním, což vyžaduje spoustu času a úsilí. Pozinkované ocelové trubky jsou mnohem odolnější vůči korozi. Také dobře odolávají vysokým teplotám. K jejich připojení se obvykle používá metoda se závitem, což výrazně zjednodušuje postup.Hlavní nevýhodou pozinkovaných trubek je jejich vysoká cena.

Měděné trubky jsou považovány za ideální. Materiál vydrží vysoké teploty, je dostatečně plastický a zároveň odolný, nekoroduje. Pájení se používá k připojení měděných dílů. Měděné potrubí je velmi odolné a silné, ale cena je velmi vysoká. Nejpřijatelnější možností z hlediska kvality a ceny jsou tedy ocelové trubky s antikorozním povlakem nebo pozinkované.

Nejlepší volbou pro parní ohřev jsou litinové radiátory. Budou schopni odolat silnému namáhání způsobenému přítomností horké páry uvnitř baterií.

Radiátory pro parní systémy jsou vybírány na základě trvanlivosti. Je důležité, aby odolaly vysokým teplotám a byly odolné proti korozi. Na základě toho lze za nejlepší volbu považovat masivní litinové baterie, nejhorší jsou baterie z ocelového panelu. Vzhledem k vysoké účinnosti systému je v některých případech použití ocelových trubek s žebrováním docela přijatelné.

Parní topný systém se vyznačuje zvýšeným nouzovým nebezpečím, proto je přítomnost ovládacích zařízení povinná. Tlak v systému je monitorován, v případě potřeby je normalizován. Pro tyto účely se obvykle používá převodovka. Zařízení je vybaveno ventilem, kterým je ze systému odváděna přebytečná pára. Pro výkonné instalace možná nebudete potřebovat jeden, ale několik takových ventilů.

V praxi najdete v parním ohřevu poměrně velké množství variací. Podle počtu trubek se rozlišuje jedno a dvoutrubkový typ parních systémů. V prvním případě se pára kontinuálně pohybuje potrubím. V první části své cesty vydává bateriím teplo a postupně se mění v kapalný stav. Pak se to pohybuje jako kondenzace. Aby se zabránilo překážkám v cestě chladicí kapaliny, musí být průměr trubky dostatečně velký.

Stává se, že pára částečně nekondenzuje a neproniká do potrubí kondenzátu. Aby se vyloučil jeho průnik do větve určené k odvodu kondenzátu, doporučuje se instalovat odtoky kondenzátu za každý radiátor nebo skupinu topných zařízení.

Významnou nevýhodou systému s jedním potrubím je rozdíl v ohřevu radiátorů. Ty, které jsou umístěny blíže ke kotli, se více zahřívají. Ty dále dolů jsou menší. Tento rozdíl však bude patrný pouze u budov, které jsou velké. Ve dvoutrubkových systémech se pára pohybuje jedním potrubím, zatímco kondenzát opouští druhým. Je tedy možné dosáhnout stejné teploty ve všech radiátorech.

https://www.youtube.com/watch?v=c3CaQI2hqdo

To ale výrazně zvyšuje spotřebu potrubí. Stejně jako voda může být parní ohřev jednokruhový nebo dvouokruhový. V prvním případě se systém používá pouze k vytápění místností, ve druhém - také k ohřevu vody pro domácí potřeby. Liší se také topení. Procvičují se tři možnosti:

• S horním vedením. Hlavní parní potrubí je položeno nad topnými zařízeními, potrubí je z něj spuštěno k radiátorům. Ještě níže, na samém podlaze, je položeno vedení kondenzátu. Systém je nejstabilnější a nejsnadněji implementovatelný.
• Se spodním vedením. Linka je umístěna pod parními topnými zařízeními. Ve výsledku se pára pohybuje po stejné trubce, která by měla být o něco větší než obvyklý průměr, a kondenzát se pohybuje v opačném směru. To vyvolává vodní ráz a odtlakování konstrukce.
• Smíšené zapojení. Parní potrubí je namontováno mírně nad úrovní radiátorů. Všechno ostatní je stejné jako v top-kabelovém systému, čímž si zachovává všechny své výhody. Hlavní nevýhodou je vysoké riziko zranění v důsledku snadného přístupu k horkým trubkám.

Přečtěte si více: Jak vybavit studnu po vrtání a přivést vodu do domu: Metody a techniky, jak si vyrobit Video

Při uspořádání okruhu s přirozeným nátlakem je třeba mít na paměti, že parní potrubí je namontováno s mírným sklonem ve směru pohybu páry a potrubí kondenzátu je pro kondenzát. Sklon by měl být 0,01 - 0,005, tj. pro každý lineární metr vodorovné větve by měl být 1,0 - 0,5 cm sklonu. Šikmá poloha potrubí páry a kondenzátu eliminuje hluk páry procházející potrubím a zajistí volný odtok kondenzátu.

Parní topné systémy jsou postaveny podle schématu s jedním potrubím a dvěma trubkami. Mezi jednorúrkovými převažují možnosti s horizontálním připojením k topným zařízením. V případě konstrukce obvodu s vertikálním připojením zařízení je lepší zvolit dvoutrubkovou verzi ()

Podle úrovně vnitřního tlaku systému se rozlišují dva hlavní typy:

• Vakuum. Předpokládá se, že systém je zcela utěsněn, uvnitř kterého je instalováno speciální čerpadlo pro vytvoření vakua. Výsledkem je, že pára kondenzuje při nižších teplotách, čímž je systém relativně bezpečný.
• Atmosférický. Tlak uvnitř okruhu je několikrát vyšší než atmosférický tlak. V případě nehody je to mimořádně nebezpečné. Kromě toho se radiátory pracující v takovém systému zahřívají na velmi vysoké teploty.

Existuje mnoho možností, jak uspořádat parní vytápění, takže si každý může vybrat tu nejlepší volbu pro svůj domov, s přihlédnutím ke všem vlastnostem budovy.

Na obrázku je schéma parního topného systému s otevřenou smyčkou

Abyste správně provedli parní ohřev, musíte začít s přípravou projektu. Jeho vývoj je složitý úkol, který nejlépe vyřeší odborníci. V hotovém projektu je třeba vzít v úvahu mnoho bodů. Nejprve se provede výpočet tepelného zatížení pro každý objekt a pro budovu jako celek. Je vybrán zdroj páry a je určen mechanismus a stupeň automatizace systému.

Co potřebujete vědět o tepelném izolátoru

Jak venku izolovat dřevěné domy, už víte. Proč čedičová vlna? Tento materiál je považován za nejlepší volbu, protože pěna nebo expandovaný polystyren prakticky neumožňuje průchod vlhkosti. I za přítomnosti ventilačních mezer se pod těmito materiály hromadí hodně. Výsledkem je, že koláč ztratí některé ze svých tepelně izolačních vlastností a dřevo nebo dřevo začne hnít.

Dokonce i vysoce kvalitní pěnová izolace není vhodná pro opláštění dřevěných stěn. Například stejný Penoplex. Cena minerální vlny je nižší než její cena. V důsledku toho majitelé domu v žádném případě nic neztrácejí. Místo čediče můžete použít skelnou vlnu.

Montáž desek

Takže jsme zjistili, jak izolovat dřevěné domy venku. Jak správně instalovat desky? Izolace je namontována na parotěsnou fólii mezi nosníky sestaveného pláště. Dřevěné stěny jsou bohužel často trochu nerovnoměrné. Na některých místech se proto mohou mezi deskami a latěmi vytvářet mezery.

Je povoleno je utěsnit materiály, jako je čedič, juta nebo len. Abyste zabránili vypadnutí a sklouznutí desek, stojí za to je navíc zajistit speciálními plastovými hmoždinkami se širokými čepičkami. Pokud je latování namontováno svisle, opláchněte stěny vatou z kteréhokoli rohu. Pokud jsou tyče vodorovné, instalace se provádí zdola nahoru.

Izolace se obvykle provádí pomocí materiálu o tloušťce 5 cm, v tomto případě se instalace provádí ve dvou vrstvách. V tomto případě jsou spoje druhé části umístěny nad středem desek první. Spodní část dortu bude muset být pokryta kovovým pletivem, aby do něj nevnikly myši a hmyz.

Instalace hydroizolační fólie

Nejlepší izolací dřevěného domu je tedy minerální vlna. Jaký materiál by měl být zvolen pro hydroizolační zařízení? V tomto případě stojí za to použít speciální superdifúzní membránu. Tento materiál ochrání stěny nejen před deštěm, ale také před větrem.U dřevěných domů je povoleno použít hydroizolační materiál s paropropustností nejméně 1400 g na m3.

Film je připevněn přímo k latě pomocí bloků 40 x 40 mm. Tím se vytvoří ventilační vrstva mezi ním a povrchovou úpravou. Film položte kolmo na umístění latí. Přesah mezi jednotlivými pásy by měl být asi 10 cm, někdy jsou spoje navíc přilepeny stavební páskou.

Výpočet průměru potrubí

Pro čáru musíte vybrat trubky s určitým průměrem. Indikátor závisí na mnoha parametrech: přenos tepla materiálu, rychlost průchodu chladicí kapaliny, výkon topného zařízení. Je těžké vypočítat průměr trubky sami. Obracejí se na specialisty. Pro výpočet se používají určité tabulky.

Podle tabulek je potřeba 1 kW výkonu kotle na vytápění 10 m2. S výkonem zařízení 10 kW jsou vybrány kovové trubky o průměru stěny 40 mm. S výkonem kotle 35 kW je průměr potrubí 76-80 mm. Ke kondenzaci použijte drát o menším průměru. Pro ohřev párou se plast neuvažuje.

Pokud zvolíte produkt s menším průměrem, pak se pod tlakem páry může materiál deformovat, švy nevydrží silné zatížení a zlomí se. Pokud je zvolen příliš velký průměr s nízkým výkonem kotle, může dojít k neúplné kondenzaci páry. Chladicí kapalina bude používána neúčinně.

Doporučeno: Výhody a nevýhody ohřevu páry bez čerpadla

YouTube odpověděl chybou: Přístup není nakonfigurován. YouTube Data API nebylo v projektu 268921522881 použito dříve nebo je zakázáno. Povolte to na adrese https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881 a poté to zkuste znovu. Pokud jste toto rozhraní API povolili nedávno, počkejte několik minut, než se akce rozšíří do našich systémů, a zkuste to znovu.

Podobné příspěvky
• Která kamna na dřevo jsou vhodná pro parní ohřev?
• Jak je uspořádán sporák ohřívaný párou?
• Jak nainstalovat čerpadlo pro parní ohřev?
• Jaké je schéma organizace parního vytápění garáže vlastními rukama?
• Jaké jsou typy parních topných těles?
• Výhody a nevýhody ohřevu páry bez čerpadla

Základy volby euroliningu

Dokončovací materiál je připevněn k protipříhradě získané po instalaci vodního hydroizolace. Existují pouze dva hlavní způsoby upevnění podšívky: hřebíky a speciální svorky. První metodu lze považovat za nejjednodušší. V estetice však takové opláštění toho provedeného dvěma dalšími způsoby hodně ztrácí. Koneckonců, čepice karafiátů budou v každém případě jasně viditelné.

Proto je obložení často na bedně připevněno svorkami. Tyto spojovací prvky se nejprve nasadí na přírubu lamelové drážky a poté na dřevo. Tímto způsobem lze vytvořit velmi krásný povlak. Stejným způsobem je k bedně připevněn obytný dům.