Sådan kappes en altan med dine egne hænder: 6 kappemuligheder med fotos og videoer

Indretning af en altan er en begivenhed, der bruges til at skabe en behagelig atmosfære i et givet rum og til at udvide opholdsstuen i en lejlighed. Arbejdet begynder med materialevalg. Det skal straks bemærkes, at uanset hvilken mulighed der vælges, er det vigtigt, at materialet er af høj kvalitet, derfor er det bedre at afvise tvivlsomme køb på markederne og fra hænderne.

DIY konstruktion, beregning og installation af en altan

I nogle huse er der ikke balkoner på de første etager. Du har dog alle chancer for at få denne ekstra plads. Du kan vedhæfte en altan med dine egne hænder. Det kan være ophængt, på stivere eller understøttet på bunker. I denne artikel vil vi beskrive opførelsen af ​​altaner på første sal: ophængt og stablet.
Gør-det-selv altaninstallation kan virke som en umulig opgave. Det er ikke sandt. Hjemmelavede altaner er selvfølgelig besværlige: du bliver nødt til at arbejde fysisk og flimre med papirer.

Først skal du tegne en skitse, og derefter tegne et udkast til altanen på første sal og derefter koordinere det med de myndigheder, der er ansvarlige for disse spørgsmål. For udvidelsen på anden sal udføres designet på samme måde. Selve arbejdet tager ikke meget lang tid.

Gør-det-selv hængende altanforlængelse

Før vi starter udvidelsen, tager vi projektet med den fremtidige altan og bestiller altanruden og den indvendige vinduesblok. Før virksomheden leverer rammerne med dobbeltvinduer, starter vi ikke arbejdet.

Installation af stivere og bundramme

Opførelsen af ​​balkonen vil blive afholdt på svejsede stivere. Du kan lave dem med dine egne hænder fra et 50x50mm metalhjørne. En af siderne på selerne skal stikke 50 mm op og ned, disse vil være yderligere steder til fastgørelse. Afstanden mellem stiverne skal være ca. 100 cm, baseret på dette betragter vi den krævede mængde. Vi udfører installationen på væggen ved hjælp af ankre.

Udvidelse af altanen på første sal: monteringsdiagram over seler

Nu laver vi båndet, vi bruger det samme metalhjørne til det. Glem ikke at lave jumpere over det resulterende rektangel. Den side, der støder op til væggen, er desuden fastgjort til den med ankre.

Gør-det-selv hængslet altan på første sal: hvordan man fastgør en bånd til stiverne

Installation af gulv og glasramme i udvidelsen

Vi organiserer ordet. På grund af det faktum, at bæreevnen til den resulterende bund af forlængelsen er begrænset, fungerer hældning af en plade af massiv beton ikke. Du har to muligheder:

Først. Vi fastgør metalplader under bundrammen. Vi udfylder ekspanderet ler med et lag på 3 cm. Nu tager vi et forstærkningsnet fra en stang (5 mm) og lægger det på rammen. Vi binder nettet til jumpere med ledning, svejser det til stropperne.

Vi lægger et dæmpebånd rundt om båndet og fylder alt med en flydende cement-sandmørtel, så armeringsnetet er dækket med 2 cm og lader fryse. Når afretningsmassen tørrer godt, udfører vi vandtætning og forsegling af bunden.

At lave balkoner med egne hænder: gulve

Sekund. Vi sætter metalplader i bundrammen, lægger et lag vandtætning på det og derefter plader. Vi fastgør alt med selvskærende skruer. Derefter fastgør vi træstammerne til gulvet, lægger et isolationslag mellem dem, lukker det med en dampspærre og lægger undergulvet.Vi passerer med en vandtætning og derefter et tætningsmiddel samlingerne af metalplader på undersiden af ​​pladen.

Vi tilbereder rammen til glasset på balkonen separat på jorden og installerer den derefter på bunden af ​​udvidelsen. Vi fastgør rammens sideposter med ankre til væggen. Vi gør det samme med den øverste overligger ved siden af ​​væggen. Dette reducerer belastningen på bunden af ​​udvidelsen. Glem ikke, at vægten af ​​altanisolering og efterbehandlingsmaterialer stadig falder på den.

Hængende altan i stueetagen: hvordan man laver en brystværn på en udvidelse

Installation af tagramme

Tagrammen kan være lavet af metal eller træ. I dette tilfælde er tagrammen lavet af træ mere at foretrække, fordi den er let. Træstammer lavet af træ til en sådan ramme kan købes færdige. Frontplanken skal være to meter høj.

Ordning med udvendig beklædning af en altan med OSB-paneler

Først skal du understøtte taget. To meter lags er fastgjort lodret til væggen. Mellem dem er lagrene spikret vandret. Stænger er spikret på begge sider. Et bord er fastgjort i højden af ​​stængerne. Det skal flugte med kantstængerne ovenpå. Derefter skal der laves lodrette understøtninger ved hjørnerne af balkonen. De er fastgjort til gelænderbeklædningerne med hjørner.

Støtterne er dækket af mursten nedenfra og belagt med cementmørtel. Derefter er der ved hjælp af metalhjørner fastgjort en vandret bjælke. Derefter kan du rette de skrå bjælker. Det er vigtigt, at de er på den ene side af støttebjælken og den anden på tavlen oven på døren. En bjælke er fastgjort på bjælkens niveau.

Beklædningsprocessen bør kun startes efter konstruktionen af ​​beklædningsrammen!

Det vil tjene som en ekstra support. Endelig er strukturen dækket med bejdse og lak. Når du har lavet tagrammen, kan dens efterbehandling, isolering, loftbeklædning følge. Du kan gøre alt dette med dine egne hænder. Loft dekoration kan gøres ved hjælp af forskellige materialer.

Hvidvaskning eller maling er den enkleste efterbehandling af loftet, det kræver ikke store økonomiske omkostninger. Installation af et strækloft kan også udføres. Sådan loftbeklædning koster mere, men det ser attraktivt ud. Det er bedre, at loftet er færdigt med fugtbestandige materialer. Denne loftfinish er ikke bange for regn eller smeltende sne.

Diagram over enheden af ​​bjælker til en træbalkon

Altan på stylter med egne hænder

Det er sværere at få tilladelse til opførelse af en altan af denne type, fordi den involverer udgravning i umiddelbar nærhed af fundamentet til en lejlighedsbygning. Mindre problemer vil opstå, hvis du laver en sådan udvidelse på 1. sal. For en lignende struktur på 2. sal er det sværere at samle papir.

På trods af alle disse vanskeligheder har denne type konstruktion imidlertid en række fordele. Vigtigst er det, at bæreevnen på bunden af ​​denne udvidelse er betydeligt højere end en ophængt altan. Du vil ikke være begrænset til at vælge dobbeltvinduer til altanruder og isoleringsmaterialer.

Installation af støttebunker og installation af udvidelsesrammen.

Vi har brug for fire 10 cm stålbunker. Ved beregning af længden tager vi højde for, at understøtningerne til forlængelsen vil blive begravet i jorden med 50-60 cm. Gruve til bunker fremstilles enten manuelt eller ved hjælp af specielt udstyr. Vi udsætter understøtningerne i brøndene og kontrollerer med niveauet, vi løser dem vinkelret på jorden. Hæld opløsningen og dæk den friske beton med stykker af cellofan.

Loggier med egne hænder: Fremstilling af understøtninger til udvidelsens bundplade

Når betonen er hærdet, vil det være nødvendigt at foretage omspænding af forlængelsesstøtterne. Bagsiden af ​​den er lavet af en kanal, som skal fastgøres til væggen. Vi markerer installationsstedet, borer huller til ankeret i væggen og i kanalbjælken, fastgør det.Nu binder vi bunkerne med et metalhjørne ved svejsning, fastgør dem med en kanal. Fra metalstrimler laver vi jumpere over forlængelsesstøtten. Afstanden skal være ca. 70-80 cm.

Hvordan man laver en altan med egne hænder: binde understøtningerne til udvidelsen

Hældning af forlængelsesbundpladen

Vi samler brættet fra brædderne og fastgør det til undersiden af ​​rammen. Disse brædder skal derefter demonteres, så vi støtter bare skjoldet op med mursten stablet i en søjle. Læg nu armeringsnet. Vi binder det med en ledning fra en stang med et tværsnit på 5 mm. Vi svejser masken til stropperne og binder den til trøjerne med wire.

Tegning af en altan, færdiggørelse: installation af forskallingsskjold og forstærkningsnet med egne hænder

Nu kan du hælde cement-sandblandingen. Installationen af ​​rammen til installation af altanruden kan startes straks efter bundpladen på udvidelsen er hærdet. Rammen kan være med eller uden udvidelse - konstruktionen af ​​udvidelsen tillader begge muligheder. Selv murværk kan fungere som en brystværn. Og glem ikke at vandtætte pladen, før du installerer isoleringen.

Vigtigt: armeringsnetets placering i pladens tykkelse. Nettet bør ikke ligge i bunden af ​​rammen. For at hæve det skal du installere specielle plaststøtter. Rekvisitterne skal være 4,5-5 cm. Betonen hældes, så armeringen lukkes med 2,5-3 cm.

Gør-det-selv altankonstruktion fra bunden

Lidt om tagdækning til altaner

Der er to typer tag til altaner: afhængige og uafhængige. Det afhængige tag hviler på altanen, hvilket betyder, at det giver den ekstra belastning. Uafhængig - monteret på husets væg på basis af stivere, er der intet pres på rammen af ​​udvidelsen.

For en altan, der hviler på pæle, er der ingen forskel i form af et tag; den kan modstå en meget tung belastning. Men for en hængslet altan er det bedre at bruge en uafhængig struktur og let tagmateriale.

Balkon med egne hænder: et foto af overbygningen af ​​to typer tag

Altan med egne hænder: en video om, hvordan du kan lave et uafhængigt tag.

DIY konstruktion og installation af en altan

Ifølge projektet har mange lejlighedsbygninger ikke loggier på første (undertiden endda på anden) etage. Ejerne af sådanne lejligheder fratages yderligere plads, som kan omdannes til et ret hyggeligt multifunktionelt opholdsstue. Nogle lejere overvejer muligheden for at tilføje en balkon med egne hænder til husets mur. Tilføjelsen af ​​en altan i stueetagen er en meget reel opgave. Selv på anden sal tilføjes en hjemmelavet altan med succes til en lejlighedskompleks.

Fastgørelse af rammestøtten på gulvet

Produceret efter:

• Fastgørelseselementer til alle tidligere overflader.
• Rengøring af unødvendige genstande unødvendigt til installation.

DIY ramme

Det er et efterbehandlingsarbejde efter fastgørelse af huden for at skjule alle fejl og små uregelmæssigheder nedenfra.

Hvordan man laver en altan fra bunden

Lad os straks fokusere på spørgsmålet - fremstillingen af ​​altaner uden at få tilladelse fra de relevante myndigheder ender i store problemer og et dekret om nedrivning af den konstruerede loggia. Uautoriseret udvidelse af denne struktur til en bygning i flere etager er forbudt.

Derfor er det ikke værd at starte en udvidelse uden formaliserede dokumenter.

Sådan får du tilladelse til at bygge en altan eller loggia

I dette spørgsmål er det bedre at konsultere en specialist. De vil gennemføre en aftale med de nødvendige myndigheder. Hvis du alligevel tilføjede en balkon uden tilladelse, vil eksperter forklare, hvordan du legaliserer denne udvidelse.

Liste over dokumenter, der kræves for at få tilladelse til at bygge en altan:

1. Om ejerskabet af lejligheden.
2. BTI-reference med grundplanen.
3. Opløsning af boliger og kommunale tjenester.
4. Lejernes (naboer) samtykke til skriftlig udvidelse.
5. Ombygningsprojekt.
6. Koordinering med forsyningsselskaber.
7. Koordinering med Institut for Arkitektur.
8. Ansøgning til distriktsadministrationen.

Vi anbefaler ikke at skaffe dokumenter alene - det vil tage meget tid og kan ende uden held, og du vil ikke være i stand til at opbygge noget.

Projektforberedelse

Byggeri kan ikke begynde uden foreløbigt design. Først tegner du skitser af den fremtidige bygning. Husk at din altan skal være harmonisk fastgjort til husets facade. Derefter laver du en kompetent tegning af altanen, hvorefter du foretager alle de nødvendige beregninger under hensyntagen til de anvendte materialer.

Hvis du ikke ved, hvordan du beregner din fremtidige bygning korrekt, skal du overlade denne ansvarlige virksomhed til byggespecialister.

Husk: Du skal bygge ikke kun en smuk struktur, men også en solid struktur.

Indstillinger for altandesign

Overvej hvilken type altananordning, hvordan den er fastgjort til væggen. I nedenstående diagram ser vi fem strukturelle typer til fastgørelse af bundpladen:

1. Med udkraget plade. Den mest almindelige fastgørelse i bygninger i flere etager.
2. Med plade på udkragningsbjælker. Det bruges ofte til opførelse af private hytter.
3. Med plade på beslag. En sådan montering kan med de korrekte beregninger tåle en stor belastning.
4. Lænder sig mod husets mur og søjlen. Bruges hovedsageligt til fastgørelse af bundplade med langt overhæng.
5. Vedhæftet (vedhæftet) mulighed. En struktur, der er fastgjort til bygningen og ikke har direkte fastgørelse til væggen.

Altan struktur struktur

Ved egenbygning anvendes to typer fastgørelse - på beslag (eller monteret) og fastgjort (fastgjort). De kan bygges inden for 1-2 måneder.

Overvej igen disse muligheder for montering af en balkon, loggia med vores egne hænder.

Opførelse af altaner i stueetagen

Som regel fratages beboerne på de første etager en sådan ekstra bekvemmelighed som en loggia. Derfor vil vi overveje processen med fremstilling af strukturer, der er egnede til en udvidelse på de nederste etager.

Udhængt altanudvidelse

Det overvejede projekt af balkonen i stueetagen indebærer en ophængt monteringsstruktur. Hvordan en ophængt altan ser ud, vises på billedet nedenfor.

Sådan kan du bygge en hængende altan på første sal.

Den struktur, vi overvejer, består af en metalramme fastgjort til bygningens væg.

Bemærk: en udvidelse til bygningen af ​​en ophængt altan er mulig ikke kun på 1. sal, men også på 2. sal (med højkvalitetssvejsning af strukturen og pålidelig fastgørelse).

Vi starter konstruktionen med at lave en ramme af metalhjørner. Til basen anvendes hjørner på 60x60 mm, til brystværnet 45x45 mm. Basen er en lige lige ret trekant.

Hængende rammeindretning

Efter at svejsearbejdet er afsluttet, fastgør vi basen til væggen med ankerbolte. En metalramme er svejset på de øverste hylder på bunden - en støtte til altangulvet. Dernæst skal du fastgøre brystværnet.

Vi afmonterer vinduesblokken og vælger åbningen til dørblokken, det er nødvendigt at installere forberedte blokke i dem (hvordan en åbning i væggen er lavet kan findes på Internettet).

Grundlaget for den ophængte struktur er nu afsluttet. Følgende værker er tilbage:

1. Gulvbelægning - vi lægger træstammer, der tjener som basis for gulvbelægningen, for eksempel OSB-plade. Vi isolerer gulvene, lægger den dekorative belægning.

Vi svejser en metalplade under bunden, der fungerer som beskyttelse mod brandstiftelse og indtrængning.

1. Fastgørelse af dekorativ udvendig beklædning. Du kan anvende et professionelt ark.
2. Glas af den konstruerede altan, dens isolering. Disse arbejder udføres som på almindelige balkoner.

Ud over standardformularen kan en balkon bygges med en udtagning - udvidelse af altanrummet.

Også, når man bygger, skal man ikke glemme den æstetiske side.Din bygning ser mere komplet ud, når du dekorerer dens bæreramme.

Hængende (eller hængslet) altan i stueetagen

Udvidelse af en tilknyttet altan med fundament

Den mest almindelige mulighed for at bygge en altan med egne hænder er en vedhæftet. I dette tilfælde hviler hele den konstruerede struktur på fundamentet og er fastgjort til bygningens frontvæg.

Hvordan ser en sådan selvbygget altan ud? Billedet nedenfor er en af ​​mulighederne.

Sidebalkon i stueetagen

Vi starter udvidelsen fra fundamentet. Vi laver markeringen, kontrollerer dens rigtighed langs diagonalerne. Vi graver en pit og installerer fundamentblokke der. Belastningen på dem vil være lille, så vi bruger standarden 2400x60x30 cm.

OBS: Dybden af ​​fundamentgraven skal overstige dybden af ​​jordfrysning. Balkonfundamentets højde skal være på niveau med husfundamentet.

Den dekorative efterbehandling af kælderen i udvidelsen skal laves i bygningens stil - foret med sten eller pudset.

Yderligere består konstruktionen i opførelse af murværk, der danner altanens vægge. Dens højde bør ikke være lavere end højden af ​​bygningens altanbræt. Den optimale murværkstykkelse er 250 mm. Det skal fastgøres så tæt som muligt på bygningens væg.

Sørg for at udføre vandtætningsarbejde - det vil beskytte altanvæggene mod ødelæggelse af underjordiske farvande. Når man bygger en kælder, skal der være dobbelt vandtætning.

Balkonpladen på anden sal kan bruges som tag. Hvis strukturen, du har bygget, overstiger standardmålene, skal du fastgøre et uafhængigt tag.

Nu består færdiggørelsen i at skære døråbningen, installere et nyt vindue og dør, vinduer og isolering af den konstruerede altan.

Når du udstyrer en stikkontakt, er det nødvendigt at give mulighed for at overføre varmelegemer - de skal være fastgjort til et tidligere klargjort sted.

Husk: uanset hvilken type altan der er bygget, skal dens døre åbnes inde i rummet.

Tiden til opførelse af en altan af denne type er mindst en måned.

Vi har overvejet hovedtyperne af selvbyggede balkoner, der er knyttet til bygningen. Faktisk er der mange andre sorter. Vi tilbyder dig at stifte bekendtskab med den selvfremstillede altan i videoen på linket

Stadier af udvendig beklædning af altan

Det anbefales at sikre sikkerheden, da det er farligt at arbejde selv på lavere etager - risikoen for at falde er høj. Klatreudstyr er påkrævet, hvilket ikke altid er muligt at implementere. Af denne grund henvender de sig ofte til firmaer, der tilbyder tjenester til efterbehandling af altanen udenfor. Selvudførelse er mulig, hvis brystværnet er holdbart og ikke behøver at udskiftes. Et vigtigt forberedende trin er byggepladsens hegn med tape på fortovet.

For at trimme altanen udenfor skal du bruge værktøj:

• bygningsniveau;
• elektrisk bor;
• en hammer;
• Bulgarsk
• hacksav til skæring af metal og træ;
• konstruktion hæftemaskine;
• skruetrækker;
• puncher.

Alt arbejde kan opdeles i 3 faser:

• forberedelse;
• installation af bundrammen;
• efterbehandling.

Forberedende arbejde. Hvad der gøres:

1. Fjernelse af gamle strukturer (vinduesrammer, brystværn med rækværk).
2. Restaurering af metalrammen: fjernelse af rust, beskyttelse med primere.
3. Udjævning af betonbunden. I et nyt hus er det ofte upassende at gendanne overlapningen, da negative processer endnu ikke er begyndt at udvikle sig i dets struktur og overfladelag, som for eksempel i den gamle bygning. Det er nok at fjerne støvet. Hvis betongulvet deformeres stedvis, smuldrer det, udjævnes det.

På dette tidspunkt udføres balkonens udvendige efterbehandling endnu ikke. Det er nødvendigt at skabe betingelser for udendørs arbejde. Styrken af ​​resten af ​​strukturen afhænger af basens egenskaber.

Derefter udføres monteringen af ​​drejebænken. Rammen kan være lavet af metal eller træ. Den første mulighed foretrækkes, da den er kendetegnet ved øget styrke, ikke deformeres under påvirkning af fugt, nedbør og varer længere. Imidlertid har metallet ulemper: rustning, når beskyttelsesbelægningen brydes, og vægten af ​​altanens betonbase. Derudover kræves en svejsemaskine til arbejdet. Træet er meget lettere, men tåler moderat belastning, udvides, når det er fugtet, tørrer i lang tid (hvis der vises en lækage).

De vigtigste faser af efterbehandling:

1. Startprofilen installeres langs betongulvets omkreds.
2. Det første ark efterbehandlingsmateriale er fastgjort til det; til dette bruges bygningsniveauet. Fikseringen udføres ved hjælp af selvskærende skruer til metal, træ eller ankre (hvis der er en konkret brystning tilbage). Arbejdet starter fra hjørnesektionen.
3. Yderligere installation af beskyttelsesbelægningen udføres under anvendelse af bygningsniveauet. Skævede trimark er uacceptable.

I tilfælde, hvor loggia vender, vil drejebænken kun være placeret på den ene side. Altanen er også beskyttet på siderne. Efterbehandlingsmaterialet er fastgjort på forskellige måder: i henhold til tornesporeanlægget eller overlappende afhænger det af arkets konfiguration, tilstedeværelsen eller fraværet af låse. På sidste trin, når installationen af ​​efterbehandlingsmaterialer er afsluttet, fortsætter de med installationen af ​​dekorative elementer. De har også en beskyttende funktion. De bruger hjørner, der lukker samlinger af materialer med vægge og fremspringende hjørner af altanen.

Hvis gulvet er øverst, skal du også installere en ramme lavet af metalrør.

Derefter fastgøres et nyt visir, hjørner installeres, som udfører en dekorativ og beskyttende funktion. Enhver form vælges. Du kan bruge et lige eller buet visir.

Hvis du har brug for at afslutte loftet med en altan, er installationen yderligere forenklet. Denne mulighed implementeres på forskellige måder, afhængigt af konstruktionstypen:

• indre fronton;
• ydre fronton;
• tagdækning.

Installationen af ​​lamellerne kan udføres i henhold til standardskemaet. Sidevæggene er fastgjort til væggene eller taget.

Gør-det-selv altan

Den mest almindelige måde at øge det anvendelige område på en bylejlighed er at tage altanen ud. Når alt kommer til alt vil et ekstra varmt rum med fremragende lydisolering og isolering altid være praktisk for ejere af boligejendomme. Derudover kan du lave en balkon med en take-out med dine egne hænder og som et resultat spare tid og betydelige økonomiske ressourcer til at finde arbejdere og betale dem. Normalt sker stigningen i volumen på balkonen fra forsiden af ​​huset ved at flytte alle eksterne strukturer. Fjernelsesarbejde kan også forbedre altanens pålidelighed og holdbarhed, forbedre styrken af ​​alle elementer på altanpladen og den lukkede brystning. Det vigtigste er nøje at forberede sig på denne vigtige proces, inden du udfører alt det generelle byggearbejde.

Produktion af ramme til altagtag og glasystem

Når altanen er på øverste etage i huset, skal ejerne selv tage taget til altanen. Specielle baldakiner beskytter mod regn og sol. Den mest populære mulighed for færdiggørelse af konstruktion er metalplader.

Hvis altanen er på øverste etage, skal du sørge for at installere rammen under taget

For at gøre bunden af ​​taget anbefaler fagfolk at bruge profiler (50-60 mm).

De er installeret i form af 2 trekanter på begge sider af rammen. Bedre at bruge et aluminiumoxidbelægningsmateriale. Det er også vigtigt at sikre, at arket stikker 5 cm ud i siderne.

Forberedelse af rummet til ruder

Inden du udfører arbejde på ruden på balkonen, skal du tage sig af fremstillingen af ​​rammen. Men inden du fortsætter med installationen, skal du vælge valg af materiale til strukturen.Træ eller metalmaterialer er egnede til sådant arbejde. Erfarne håndværkere foretrækker metalrammer. Dette valg kan let forklares med deres høje pålidelighed og holdbarhed.

For at udføre svejsearbejde kan du købe specielle invertermaskiner. Der er ingen særlig rækkefølge for svejsning af dele af strukturen, fordi hele installationen afhænger af altanrækværkets egenskaber.

For ruder af høj kvalitet skal du også bruge en stærk ramme.

Men hvad nu hvis hegnet stikker mærkbart ud over betonpladen?

Det er nødvendigt at justere det lodrette hegn på samme niveau med pladens overflade og finde metalstrimler (indlejrede balkoner) i bunden af ​​rummet.

I tilfælde hvor en plade stikker ud over altanhegn, skal du fjerne den gamle struktur og fri adgang til pantene. Efter yderligere styrkelse er det vigtigt at passe på, at pladen ikke stikker ud, og derefter installere en ny ramme. Inden svejsning af vandret skal de overskydende lodrette fremspringende dele afskæres.

Forberedende arbejde

Før du udstyrer altanen, skal du på forhånd tegne en tegning af den fremtidige struktur, på basis af hvilken det er let at beregne den krævede mængde forbrugsmaterialer, bygnings- og dekorative materialer, udarbejde en arbejdsplan og bestille gennemskinnelige strukturer. Eksperter råder til på forhånd at beslutte området for altanruden og det komplette sæt dobbeltvinduer. Valget af vinduesmodel afhænger direkte af rumets yderligere driftsforhold, dets placering i forhold til kardinalpunkterne, arealet og opvarmningsmulighederne. På det forberedende stadium skal følgende værktøjer og udstyr forberedes:

• en svejsemaskine, som om nødvendigt kan lejes i et par dage eller spørges fra venner;
• en hammer;
• montere;
• bor og bor sæt;
• kværn;
• bygning lineal og niveau.

Til fremstilling af metalstrukturen på basen af ​​balkonen anvendes profilrør med en sektion på 40x40 mm, stålhjørner og ankre på 200x250 mm. For at beskytte metallet mod miljøets negative virkninger er det grundet og malet med facademaling.

Rammefremstilling

Fra profilrøret til bunden af ​​rammen måles to emner af samme længde. Afstanden mellem vinduesoverligningerne efterlades under hensyntagen til tykkelsen på glasenhederne (ikke mindre end 400 mm). En gammel metalprofil afskæres med en kværn og efterlader støttesøjlerne. Nye rør er fastgjort til fastgørelsespunktet, og sammenføjningssegmenterne fastgøres ved svejsning. Tilsvarende er de resterende elementer monteret langs hele strukturens omkreds.

Bemærk!

Når du udfører arbejde, er det bydende nødvendigt ved hjælp af et bygningsniveau at følge det vandrette og lodrette arrangement af alle elementer. Hvis der er afvigelser, skal de fjernes i det indledende trin ved hjælp af en lirkebjælke eller hammerslag. Efter kontrol og justering af den præ-svejsede struktur sikres den ved svejsning grundigt.

Alle svejsesømme skal laves i overensstemmelse med svejseteknologi og sikkerhedsbestemmelser.

I det næste trin forberedes hoppere, som i bredden skal falde sammen med profilens dimensioner. Efter at have bestemt jumpers installationsplaceringer på en ægte genstand begynder de at svejse dem fra alle sider og glemmer ikke konstant at kontrollere strukturens niveau og den korrekte forbindelse af elementerne. Installationen af ​​strukturen fortsættes ved dannelse af den ydre ramme. Opførelsen af ​​balkonen ved siden af ​​væggen er fastgjort med specielle ankre. Efter afslutningen af ​​installationen af ​​metalstrukturer rengøres de grundigt fra rust og svejserester og grundes med en speciel forbindelse til udendørs arbejde.

Typer af loggier og altaner og deres størrelse

Naturen og den nationale kultur var så fordelt, at altaner og loggier i forskellige lande har deres egne unikke egenskaber.Og mange af dem har med succes slået rod i Rusland og Ukraine.

• Stil "Italiano" - design af denne type er kendetegnet ved forskellige former og brugen af ​​flere dekorative teknikker. Elegant, men kompleks smedning bruges som hegn.
• "A la France" - denne stil hersker i husene fra den sovjetiske æra. Dette er små strukturer, der er mere dekorative end funktionelle. Dørene kan dekoreres med et elegant snoet gitter.
• Spansk gotisk - rektangulær eller firkantet terrasse med streng og lakonisk indretning. Rækværkene er indrammet med en konkret brystning eller et beskedent gitter.
• Americano - strukturer af denne type er placeret rundt om hele husets omkreds adskilt af tynde broer, gelænderne er lavere end standarden. Relevant i individuelle bygninger, hoteller og turistfaciliteter.
• Portugisisk veranda - findes i lavtliggende byggeri, kan være åben eller lukket, efterspurgt i førskoleinstitutioner og apoteker.
• Den svenske altan er den mest almindelige konstruktionstype i vores land. Det adskiller sig i et smalt rektangulært fremspring ud over facadens linje; metalbjælker leveres som hegn. Parametrene afhænger af bygningsserien (se tabel).

Dimensionerne af sådanne loggier afhænger helt af bygningstypen og klimazonen. I de midterste og nordlige breddegrader er fremspringene på strukturer normalt små. Dette giver dig mulighed for ikke at begrænse passagen af ​​naturligt lys. Dette gælder især i konstruktion med flere etager, hvor det øverste altanrum udgør en skygge for den nederste. Loggier giver mere skygge, så de er mindre i de nordlige områder end i de sydlige.

Beklædning

Den færdige metalramme er beklædt inden installation af dobbeltvinduerne. For at udføre facadearbejde i dag foretrækker forbrugerne normalt pålidelig og holdbar sidespor, bølgepap eller andre lette materialer, hvis struktur isoleringslag, hydro- og dampisolering kan lægges i.

For at beklæde rammen på balkonen er der lavet en kasse med et minimum trin på 500 mm.

Bemærk!

Alle elementer i drejebåndet, som kan være lavet af en træstang eller en metalprofil, er tæt fastgjort til metalstrukturen for at øge stivheden og styrken af ​​strukturen.

Først er sidespor fastgjort til den færdige base fra husets facade, og efter lægning af isoleringsmaterialerne lukkes kassen indefra.

Før du installerer vinduerne, fjernes de dobbeltvinduer fra understøtningsprofilen for at lette installationsarbejdet. Vinduesrammer indsættes i de forberedte åbninger og fastgøres med specielle skruer og fastgørelsesplast. Derefter regulerer de alle elementerne i vinduerne, fortsæt med installationen af ​​ebben og vindueskarmen. Efter at have indsat dobbeltvinduer på plads, forsegles alle samlesømme og revner med specielt skum.

I sidste fase er alle indvendige elementer på balkonen færdige, belysningssystemet lagt og rummet opvarmes.

Hvordan man laver en fjern altan

Har du nogensinde tænkt på, hvad der påvirker boligomkostningerne? Du kan nævne et dusin faktorer, men den vigtigste er lejlighedens kvadratmeter. De er godt tilføjet til støttebenets altan.

Faktisk under de trange forhold i en bygning med flere etager kan udvidelse af en lejlighed uden at undertrykke naboer kun gøres udenfor. I vores markedstid vokser prisen på kvadratmeter. Derfor kan de penge, der bruges på udvidelsen af ​​altanerne, sikkert betragtes som en rentabel investering.

I princippet kan alt gøres manuelt. Du skal bare omhyggeligt studere problemet, se fotos og videoer, konsultere en erfaren bygherre. I denne artikel vil vi give dig nogle nyttige tip.

Nyttig teori

Fjernelse af altaner eller loggier er et kompleks af konstruktions- og installationsforanstaltninger, hvilket resulterer i, at vi ikke kun øger lejligheden, men også styrker pladens struktur.Processen involverer fjernelse af de indesluttende strukturer både fremad og til siderne.

Sørg for at udføre installationen af ​​altanruder for at give varme, stilhed og komfort i det nye rum. Men hvis vi monterer ruden med en forlængelse fra den oprindelige kant af pladen, så ser toppen af ​​ruden under alle omstændigheder op i himlen. Vi løser problemet med at fastgøre vinduesrammen sammen med tagindretningen.

Der er to måder at tage altanen ud.

1. Udfører på vindueskarmen.
2. Udføres langs bunden af ​​pladen.

På den første måde kan du udvide altanen med 10-35 cm. Men når du udvider, fjernes kun ruden. Den nederste del - brystværnet forbliver på samme niveau. Som et resultat er brystværnet og ruden ikke placeret i samme plan.

På denne måde øger vi lydstyrken på balkonen. Den positive side af denne udvidelse er også muligheden for at installere en vindueskarm over hele stilkens bredde. Parret med skydevinduer kan den bruges som hylde, bord eller reolenhed.

Fjernelse langs vindueskarmen er lettere og billigere end fjernelse langs bunden af ​​pladen, men denne ekspansionsmetode har en væsentlig ulempe - gulvarealet øges ikke. Dette pålægger en begrænsning af brugen af ​​den udvidede altan som et nyt rum.

Hvordan udvides altanen til en større afstand? Den anden metode tillader forlængelse op til 0,5 meter. Bemærk, at dette er den maksimale sikre størrelse for udvidelsen. At bevæge sig ud til en større afstand fører til en tungere ekspansionsstruktur, en stigning i belastningen på altanpladen og problemer med fastgørelse på væggen.

Et særpræg ved fjernelsen langs bunden af ​​pladen (eller fjernelse langs gulvet) er forskydningen af ​​brystværnet sammen med ruden med ekspansionsmængden. Vinduesrammen hviler på brystværnet og er placeret i samme plan som den.

Den vigtigste positive egenskab ved fjernelsen langs bunden af ​​pladen er stigningen i altanområdet. Således gør vi det til et fuldt udbygget rum.

Er det muligt at forstørre altanen på en anden måde?

Vores folk er opfindsomme og opfindsomme. Han kombinerede hurtigt begge metoder for at opnå det største ekspansionsresultat.

Vi vil overveje denne kombinerede version af altanen med en take-out mere detaljeret.

Balkonplan (scanning) med dimensioner i reel andel

For dig lavede People's Windows en tegning i ægte proportioner. Målere bruger normalt sådanne fejninger. Her er dimensionerne på væggene, gulvet, loftet angivet. Disse er interne målinger. Alt er i millimeter - som på tegningerne. Oplysningerne er vores og er indsamlet gennem årene.

Denne loggia kan sikkert tilskrives de store. Dens dimensioner er 6043 mm brede, 2559 mm høje, 1206 mm dybe. De fleste loggier er mindre end 6 meter lange og mindre end en meter dybe.

Forvæggens mål er 6043 mm x 2559 mm. Hældningen er ca. 13 cm. Der er en moderat karm på 100 mm. Og det sker, hvis gulvet i lejligheden er hævet. På disse loggier er det under sammenføjning muligt at gøre gulvniveauet det samme som i rummet. Facadearealet er 9,16 m2.

Den højre væg og den venstre er den samme. Væggenes højde er 2559 mm, bredden er 1206 mm. Væggene går ikke op til brystværnet - brystværket forskydes let til gaden. Derfor vises der huller, når glasrammerne installeres på brystværnet. Her lægger vi L-formede hvide strimler. Arealet af en mur er 3,09 m2.

Brystningen på disse loggier er 1128 mm høj, så ruden ofte er lav i størrelsesordenen 1330 mm. Og ofte hænger naboens brystværn over din brystværn, og så har du brug for kloge visirer. Forresten er brystværnet i din loggia stærk og kan let modstå vægten af ​​PVC-ruder. Murværk er i dette tilfælde valgfrit. Parapetets (henholdsvis murværk) areal er 6,82 m2.

Gulv og loft er de samme. Længde 6043 mm, bredde 1206 mm. Ja, hvis du fjerner afretningsmassen på gulvet - er dette bestemt overflødigt. Gulvarealet er 7,29 m2.

Det samlede areal af væggene og loftet er 29,4 m2. Disse oplysninger er nyttige for dem, der overvejer materialet til efterbehandling.

Arealet af hele loggia vil være 37 m2.

Forberedende arbejde

Inden du påbegynder arbejdet med at fjerne altanen, skal du grundigt forberede, tænke over og beregne alt. Således vil vi spare tid, penge og nerver i omstruktureringsprocessen.

Før du starter udvidelsen, skal du besvare dig selv to spørgsmål:

Med andre ord at planlægge det endelige resultat og finde ud af, hvilken altanudvidelsesstruktur der kan realisere vores udvidelsesplaner. Derefter vælger vi materialer, værktøjer, enheder, en assistent til praktisk arbejde med fjernelsen.

Før du starter, skal du tegne en tegning eller et detaljeret diagram over installationen af ​​en altan med en udvidelse. Det er endnu mere korrekt at bestille et udvidelsesprojekt. Så vi kan nøjagtigt beregne typen og mængden af ​​materialer, der kræves til fjernelse af altanen.

Værktøj og udstyr:

• svejsemaskine;
• montere;
• en hammer;
• perforator (boremaskine) og et sæt boremaskiner;
• vinkelsliber (vinkelsliber);
• bygningsniveau og målebånd.

Som materiale til fremstilling af ekspansionsrammen bruger vi et rektangulært rør 100 × 50 mm.

Installationsarbejde

Først og fremmest frigør vi altanen fra alle ting, adskiller gulvbelægningen til bunden. Vi afskærede det gamle hegn med en kværn og fortsætter med at forstærke kanten af ​​pladen. Uanset dens tilstand skal kanten lukkes med et metalhjørne 50 × 50 mm. Det vil tjene som grundlag for bundfastgørelsen af ​​stængelrammen.

Vi afskår to profiler fra røret, så længe den nye bredde på altanen langs facaden. Vi lægger en profil på pladen, gulvet og væggen og fastgør den til den.

Langs pladens laterale kanter installerer vi to profiler på bredden af ​​den fjerne balkon, svejser dem til vægprofilen og hjørnet.

Vi svejser det andet element til enderne, som har samme størrelse som vægudvidelsesprofilen.

Vi forbereder to sideprofiler. Deres størrelse er bredden af ​​altanen plus 2/3 af vægtykkelsen. Vi laver huller langs kanterne af vægprofilen i væggen på en sådan måde, at sidestelelementerne startes og svejses. Resultatet er et rektangel - gulvet på den fremtidige altan med en udtagning. I sin indre del svejser vi træstammerne. Bunden af ​​den første del af udvidelsen af ​​balkonen langs bunden af ​​pladen er klar.

Dernæst lægger vi lommetørklæder - lodrette elementer i brystningsstrukturen. Med deres hjælp løser vi spørgsmålet om, hvordan man laver en take-out langs vindueskarmen og derved kombinerer begge ekspansionsmetoder. For at reducere vægten af ​​strukturen fremstiller vi elementerne i udtagningen langs vindueskarmen fra aluminiumsprofiler.

Vi monterer vandrette seler, hegn og gulvelementer. Sidstnævnte, der er bjælkerne på balkontaget med en forlængelse, tjener som fastgørelseselementer til hele den rumlige ekspansionsramme.

Rammen er fastgjort til væggen med ankre.

Ramme til rudesystem

Før ruden skal du installere en ramme, der holder vinduerne og beklædningen. Det kan være lavet af træ eller metal. En metalramme til en altan koster dig mere, men den vil være meget mere pålidelig... Og 2-3 gange dyrere, hvis du selv gjorde det. Men hvis du har besluttet dig, bør du vide følgende.

Metalrammen foran ruden og beklædningen installeres ofte

Nu i specialbutikker sælges små inverter svejsemaskiner. De arbejder fra en almindelig stikkontakt. Og selv en begynder vil være i stand til at klare en sådan enhed. En sådan enhed koster fra 4000 rubler. Med det kan du tilslutte et hul i kedlen, svejse rør eller lægge et metalhegn til en sommerbolig.

Før vi påbegynder arbejdet, tager vi en maske på for at beskytte øjnene. Sørg for at advare naboer om begyndelsen af ​​svejsning og læg et skilt under vinduerne til forbipasserende. Rækkefølgen af ​​svejsning dikteres af balkonhegnets egenart.

Rækværket stikker ud over kanten af ​​betonpladen. Derefter:

Hvis det lodrette hegn er fastgjort, er det plant med overfladen på pladen. I bunden af ​​balkonen - lige i pladen - finder du metalstrimler. Dette er de såkaldte indlejrede balkoner.En lodret sideskinne skal svejses til dem.

Pladen stikker ud over altanrækværket. Derefter:

Vi afskærede det gamle hegn helt med en kværn. Vi har fri adgang til pant ved at bryde beton i bunden af ​​hegnet med en hammer. Hvis pantene ikke er fastgjort, skal du sikre dem yderligere med forstærkning eller metalhjørner. Vi svejser et nyt hegn til pantene, så pladen ikke stikker ud. De overskydende lodrette dele afskæres, inden vandret svejses.

Du kan se en video om denne operation her

Installation af ruder

Til altaner er det bedst at bruge PVC-ruder eller glidesystemer. Fjernelsen af ​​balkonen med PVC-ruder har bedre varmeisolering, men rammen åbner indad overlapper vindueskarmen. Dette tillader os ikke at bruge det fuldt ud.

Glidesystemer overlapper ikke vindueskarmen, da rammerne bevæger sig langs vinduesplanet. Men disse vinduer har mindre varmeisolering sammenlignet med PVC-vinduer.

Efter at have samlet glasrammerne installerer vi den udvendige ebbe og den indvendige vindueskarm i henhold til ekspansionsstrukturen. Derefter installerer vi dobbeltvinduer eller skydedøre afhængigt af typen af ​​glas.

Sidespor

Den brede vifte af farver, nem installation og holdbarhed af sidespor gjorde deres arbejde. Og nu er sidespor et populært og praktisk materiale til udendørs beklædning af altan.

Faktum er, at installationen af ​​sidespor går nedenfra og op, brædderne går i indgreb med hinanden. Men hvis der installeres en ebbe, er det umuligt at installere det øverste sidesporbræt.

Det er umuligt at overveje i en artikel alle nuancer ved at udvide altanen. Men husk hovedprincipperne: mål syv gange, klipp en gang, vær venner med logikken og overtræd ikke sikkerhedsbestemmelser.

Plastpaneler

For at beklæde altanen inde med egne hænder bruges der undertiden plastpaneler. Dette byggemateriale er billigt og let at installere, så det har fået popularitet blandt indenlandske brugere. Den består af PVC-plader udstyret med et fugesystem.

Fordele ved plastmateriale til efterbehandling af loggier og altaner:

1. Stort udvalg af farver. Takket være denne funktion kan du skabe et unikt interiør på balkonen.
2. Let vedligeholdelse. Det er nok at tørre en sådan belægning af med en fugtig klud eller svamp.
3. Det kan vare op til 30 år. Samtidig er den modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer, vand og sollys.
4. Lavpris. Plastpaneler betragtes i øjeblikket som den mest overkommelige mulighed for indvendig beklædning af altaner.

Som et budget efterbehandlingsmateriale til efterbehandling af altanen kan du bruge plastpaneler.

Installationsteknologi

Forberedelsesarbejdet er nøjagtigt det samme som i de tidligere tilfælde:

• Fjernelse af den gamle belægning og klargøring af den ru overflade.
• Målinger af området, markering, montering af drejebænken.
• Køb af materiale med en lagerbeholdning på 10%.
• Anskaffelse af lyd- og varmeisolering.

Den første profil er fastgjort med en selvskærende skrue på loftets drejning. Du skal starte fra toppen for at gøre det lettere at arbejde. Derefter skal du rette profilen i midten, som vil være vejledningen. Under de installerede elementer er ledninger lagt såvel som isolering. Hele loftet er dækket af paneler ved hjælp af et fjedersystem. Det sidste panel skal sandsynligvis trimmes. Vægge er trimmet på samme måde. Plastpropper bruges til at dekorere hjørnerne.

Hvad kan være skabe til altaner og loggier

Skabe kan være af to typer:

1. Et skabskab, der er en uafhængig struktur og ikke på nogen måde er fastgjort til altanens vægge. Et sådant skab tager meget plads, men det kan flyttes eller fjernes når som helst.
2. Indbygget garderobe, der som regel oprettes i henhold til et individuelt projekt, passer derfor perfekt ind i alle de "ubelejlige" steder i loggia eller altan.Men i et sådant skab bruges husets vægge som bærende elementer i strukturen, hvortil sidestativene og hylderne er fastgjort, så det er umuligt at flytte eller fjerne det uden at demontere det helt.

Dørene af følgende typer bruges i skabene:

• rumdøre;
• harmonika dør;
• rulleskodder;
• svingdøre

Det endelige valg af den passende mulighed afhænger af de specifikke forhold. For eksempel kan en indbygget garderobe installeres i loggiaen. I dette tilfælde vil væggene samtidig fungere som en bagvæg for ham. Men på en åben altan er det bedre at placere et almindeligt kabinet.

En korrekt placeret garderobe vil strømline pladsen på balkonen eller loggiaen

Der skal lægges særlig vægt på valg af døre. Hvis der ikke er plads nok på altanen, er det mere praktisk at installere rulleskodder, rumdøre eller et harmonika. Svingdøre vil være mere bekvemme i en stor loggia, hvor du ikke behøver at spare plads, og du kan få adgang til alle hylderne på samme tid ved at åbne skabet. Dørene kan installeres i hele kabinetets højde, men nogle gange er det mere bekvemt at opdele strukturen i 2-3 funktionelle zoner, som hver har sine egne døre.

Svingdøre er den enkleste og billigste. For at samle dem behøver du kun dørpaneler og hængsler, og selvinstallation i åbningen vil ikke være vanskelig. Glidesystemer er dyrere og tidskrævende at installere. Ud over dørblade kræves styr og ruller til dem. Men når de åbnes, går sådanne døre ikke ud over kabinetets dimensioner, hvilket kan tilskrives fordelene ved et sådant system.

Den dyreste dørmulighed er rulleskodder. De er specialfremstillet og samlet af producenten.

Dørmuligheder - fotogalleri

De mest egnede og billigste materialer til opbygning og indretning af skabe

Før du begynder at fremstille kabinettet, er det nødvendigt at beslutte, hvilket materiale det skal fremstilles af. De mest populære og tilgængelige materialer er:

• plast;
• Spånplader - spånplader;
• træ;
• gipsvæg.

Når de vælger et materiale, tager de normalt højde for altingens generelle designkoncept såvel som deres egne økonomiske muligheder. Plast er meget praktisk her - det er praktisk, passer godt sammen med det indre af altanen og er let at bruge.

Generelt er skabets struktur en ramme, døre og såkaldt påfyldning - hylder, skuffer, bøjler. Hvis der er en sidepost, er der også behov for beklædning til den. Alle disse komponenter er ofte lavet af forskellige materialer.

Hvordan og fra hvilket tømmer der skal bygges en ramme til et skab

Ofte er rackstel til kabinettet samlet fra en træstang med en sektion på 40x40 eller 50x50 mm. Det skal huskes, at træet ændrer størrelse under påvirkning af fugt - tømmeret svulmer op, deformeres, leddene skifter, derfor er et sådant kabinet ikke den bedste mulighed for uopvarmede balkoner.

Her kan en ramme lavet af galvaniserede profiler, som ikke udsættes for deformation ved høj luftfugtighed, hjælpe. Krydsfiner, gips, spånplader og andre materialer fastgøres let til det.

Hylder kan være lavet af tyk krydsfiner, spånplader eller OSB. Hvis det antages, at der vil være tunge ting i kabinettet, der giver en belastning på mere end 5 kg (for eksempel dåser med konservering, tunge værktøjer, fade, bøger), er det bedre at bruge en træplade.

Originale, smukke og let at fremstille indbyggede møbler på balkonen - fotogalleri

Hvad er de bedste materialer at vælge

Til afsluttende arbejde kan en række forskellige materialer bruges, hvilket giver et fremragende resultat af arbejdet. Følgende muligheder betragtes som de mest populære.

Sidespor

Gipsvæg

For i træ

Plastpaneler
Ovennævnte materialer betragtes som de mest relevante og bruges ofte til færdigbehandling af altaner. Langvarige og smukke belægninger fås fra dem. Enhver, der ikke har erfaring i denne retning, kan udføre alt arbejdet med deres oprettelse.

Oftest vælges foring til loggier, som danner en smuk belægning. Det er let at arbejde med, og under produktionsforhold behandles det med specielle beskyttende forbindelser, der forhindrer mulig rådnende eller udvikling af mikroorganismer. Billeder af en sådan finish præsenteres bredt i udvalget, så du kan være sikker på det korrekte valg af beklædning til altanoverfladerne.

Idéer, diagrammer, tegninger og trinvise instruktioner til montering af altanskabe

Når du har besluttet, hvilken type skab der passer bedst til dig, skal du begynde at oprette den mest nøjagtige tegning. Nedenfor er adskillige designs til din opmærksomhed, der er designet kun til installation på en loggia eller altan:

Den enkleste version af et stativ, der kun består af hylder. Denne model indebærer ikke installation af døre, men du kan selv beregne deres dimensioner og montere dem og fastgøre dem til frontrammen.

Enkel indbygget hyldeskema

Tegning af et klædeskab til en stor loggia

Garderobestativ med hængslede døre til smalle balkoner

Efter at have gennemgået de præsenterede tegninger kan du nemt tegne dit projekt ved at ændre eller tilføje nogle parametre i overensstemmelse med størrelsen på din altan.

Liste over værktøjer, der kræves til tømrerarbejde ved indretning af treskabe.

• skruer, dyvler, negle;
• en hammer;
• mejsel;
• stiksav eller håndsav;
• elektrisk boremaskine med redskaber til træbearbejdning;
• skruetrækker (sæt skruetrækkere);
• lineal, blyant, målebånd, lodlinie, firkant og bygningsplan.

Du skal bruge en boremaskine, skruetrækker, skruetrækker, hammer, mejsel og andre værktøjer

Her er nogle mere enkle tip, inden du bygger et skab på balkonen:

1. På en forglaseret altan lider træfinishen ikke af fugt, den bevarer sin tiltrækningskraft og god kvalitet længere.
2. Det anbefales at pre-reparere gulvet på balkonen eller i det mindste den del af det, hvorpå kabinettet skal installeres.
3. Det tilrådes at fjerne alle revner og sprækker, isolere vægge og gulv på balkonen, hvilket giver beskyttelse mod temperaturændringer og træk og forlænger kabinets levetid betydeligt. Til isolering kan du bruge skum, PVC eller mineraluld.

Når målene er foretaget, vælges skabstypen, tegningen tegnes, du kan begynde direkte at arbejde.

Hvorfor har du brug for at afslutte altanen udenfor?

I begge tilfælde er målene forskellige. Ofte beslutter de, hvordan man skal beklæde altanen udenfor, når opgaverne er:

• reduktion af varmetab i rummet
• forbedring af eksterne egenskaber: udskiftning af det gamle brystværk gør det muligt at øge strukturens tiltrækningskraft udefra;
• beskyttelse mod eksterne faktorer: nedbør, vindbelastning, små snavs og støv;
• en forøgelse af levetiden for betongulve, hvilket skyldes et fald i fugtighedsniveauet i det glaserede rum på grund af den udvendige udsmykning af balkonen.

Behovet for yderligere beskyttelse af altanstrukturen opstår selv i en ny bygning og ikke kun i en gammel bygning.