Restaurering af trævinduer. Restaurering af vinduer i Moskva

Hjemmeside »Reparation af trævinduer» Restaurering af trævinduer

Trævinduer er ringere i popularitet end deres PVC-kolleger. Der er ikke noget overraskende i dette: naturligt træ er meget lunefuldt at vedligeholde, det mister sit udseende hurtigere og ophører med at udføre sine funktionelle egenskaber. Vores team har leveret omfattende tjenester til restaurering af trævinduer i Moskva i 12 år. Restaureringstjenester er nødvendige, når rammen mister sit udseende, eller glasenheden selv ophører med at udføre sine funktioner: den tåger op, der dannes et træk, kondens og andre funktionsfejl.

Vanskeligheder med restaurering af dobbeltvinduer i træ og almindelige vinduer er forbundet med behovet for en professionel og omfattende tilgang. Vi udfører arbejde på ethvert niveau af kompleksitet, alt arbejde har en garanti. Vores lagerbeholdninger giver os også mulighed for at udskifte enhver form for tilbehør. Restaureringen udføres ved hjælp af den nyeste udvikling, alle mestre har stor erfaring og er veludstyret teknisk. Vi kan udføre restaureringsarbejde uden at demontere vinduet, hvilket ikke vil skabe noget ubehag for beboerne.

Hvordan vi arbejder

MASTER ORDER

ANSØGNINGSAFTALE

UDFØRELSE AF VÆRKER

BETALING

DU ER GLAD

Værktøj og materialer til restaurering af trævinduer

• varmluftspistol (konstruktion hårtørrer);
• hård spatel 25-40 mm bred;
• lille stiksav med en fin tand (til tværskæring af træ);
• lille tømrerarbejdsæske;
• skruetrækker eller boremaskine;
• firkant;
• boble niveau;
• bor til metal eller træ med en diameter på 8 mm;
• bøge dyvler med en diameter på 8 mm;
• PVC vandtæt snedkerlim;
• tømrerklemmer (længden af ​​klemmen skal muliggøre fastspænding af akterspejlet eller dets fragment på skrivebordet) i mængden af ​​mindst to;
• hammer eller hammer;
• antiseptisk
• dybt gennemtrængende akrylgrunder og akrylmaling eller tørring af olie og maling;
• skumruller 5,5 cm brede med håndtag og et lille bad;
• en lille kværn eller et stykke af en jævn træblok og sandpapir i forskellige kornstørrelser - P40 (60), P100 (120);
• tømrerarbejde (med forsænket hoved) galvaniserede negle 20 mm lange;
• selvskærende skruer til træ 35-45 mm lange;
• kværn med kronblade cirkler af kornstørrelse P40 (60), P100 (120);
• træspartel;
• glasurperler;
• selvskærende skruer 2,5x25 (hoved PZ1);
• beskyttelsesbriller, handsker, åndedrætsværn.

Du har muligvis brug for (afhængigt af den nødvendige restaureringsdybde): et plan, en anden tømrerarbejdsboks (en størrelse, der giver dig mulighed for at placere en akterspejlbinding inde i den), tømrermejsler. En simpel gendannelsesmetode - hvis du ikke har de nødvendige værktøjer og tid, vil det hjælpe med at fordoble dit vindue

Det er meget ønskeligt at have unødvendige akterspejle på samme standardstørrelse på lager. Hvis du potentielt overvejer muligheden for at gendanne trævinduer, og på samme tid lægger nogen fra dine naboer plastik til sig selv, så tøv ikke med at tage et par akterspejle i den mest anstændige tilstand for dig selv. Der skal lægges særlig vægt på eksterne akterspejle, de er mest modtagelige for aldringsprocessen.

Omfattende restaurering af dobbeltvinduer i træ

• 1 Putty revner, buler, chips
• 2 Udskiftning af lak
• 3Installation af nye skråninger, tidevand, baldakiner
• 4 Rekonstruktion af vinduesstrukturens geometri
• 5 Isolering af trævinduer
• 6 Udskiftning af dobbeltvinduer med forstærket Udskiftning af dobbeltvinduer med forstærket, energibesparende, støjabsorberende, farvet glas, triplexglas
• 7 Udskiftning af tætningen
• 8Installation af myggenet
• 9Justering og udskiftning af beslag

Ring til en reparatør for trævinduer, telefon

Indledende fase af arbejdet

I den indledende fase af restaureringen af ​​trævinduer er det nødvendigt at foretage en grundig undersøgelse af akterspejle, vindueskarme og rammer. Det er bedre ikke at rode med nogle vinduer. Vinduer lavet af hårdttræ kogt i tørrende olie er de nemmeste at gendanne. Oftest findes sådanne vinduer i gamle huse. I flerfamiliehus fra sovjettiden er træ normalt af lavere kvalitet, men sådanne vinduer er meget yngre.

En fælles opfattelse af et gammelt trævindue med behov for restaurering.

Vigtigste problemer

De største problemer med gamle trævinduer er:

• et stort antal lag maling, hvilket fører til et sjusket udseende;
• løs pasform af akterspejlet til rammen og til hinanden, resultatet er relativt fri luftcirkulation og meget lave varmeisoleringsegenskaber;
• rådne sektioner af akterspejlet og vinduesrammen;
• skæft vindue
• vanskelig lukning.

Det anbefales at nægte at genoprette gamle trævinduer, hvis vinduerne er meget skæve, rådne områder findes i store mængder, træet er hårdt revnet mange steder osv. Ofte opstår der væsentlige problemer med de nederste tværelementer i de ydre transomer såvel som på de steder, hvor de nederste låse er installeret. Derfor er det meget ønskeligt at have ekstra, unødvendige akterspejle af samme standardstørrelse på lager - du kan få "reservedele" fra dem.

Det første trin er at bestemme, hvordan brillerne er fastgjort. Oftest er dette glasperler, nogle gange er kitt bare smurt. Hæfteklammerne er fastgjort med små knopper, så de let kan blæses af med en robust kniv, mejsel eller almindelig skruetrækker. Glem ikke at holde glasset, når du fjerner dem. Vi arbejder forsigtigt, så glasset ikke knækker.

Fjern rudekittet med en kniv eller mejsel. Med jævne mellemrum vil der være små nelliker, der forhindrer glasset i at falde ud. De kan let fjernes med en tang.

Efter fjernelse af alt glasset skal du fortsætte med at fjerne maling.

Demontering og overfladekontrol

Reparationen af ​​trævinduer begynder med en inspektion og kontrol af et dobbeltvindue. Det er nødvendigt at fjerne rammen, fjerne glasperlerne eller fjerne kittet, fjerne glasset.

Reparation begynder med at inspicere overfladen af ​​rammen og fjerne den gamle kit.

Afmonter beslagene (en ny installeres på plads). Fjern forsigtigt de udvendige træbjælker, fjern alle fastgørelseselementer og jernkvadrater.

Vinduesrenovering bør kun startes efter grundig tørring af alle trædele..

Fjernelse af gammel maling

Under restaurering skal gammel maling fjernes helt fra trævinduer. Det er bedst at gøre dette med en hårtørrer (termisk pistol). Varm malingen op med en hårtørrer, indtil boblerne går. Fjern malingen med en spatel uden at lade den køle af. Det anbefales ikke at bruge specielle malingsfjernere. Vaskene udsender en stærk giftig lugt og kræver en vis holdetid. Efter påføring bestemmes den tid, der kræves til blødgøring af den gamle maling eksperimentelt. Dette er normalt 5-25 minutter. Hvis du begynder at fjerne malingen tidligere, bliver den ikke blødgjort endnu. Hvis du er forsinket, tørrer den op igen. Derudover fjerner fjernere maling i lag. Det vil sige, at den ene og den sektion bliver nødt til at gennemgå flere gange. En hårtørrer kan straks fjernes til træet (med et "sanseligt" antal lag).

Processen med at fjerne gammel maling med en varmluftspistol.

Buede kanter kan ofte findes i nærheden af ​​gamle vinduer. En flad spatel er ikke egnet til rengøring.Hvis der er mange vinduer, er det værd at fremstille et specielt skrubeværktøj fra et stykke stålplade (bladet med den samme spatel) til konfigurationen af ​​dine vinduer. Efter akterspejlet fjerner vi rammen og skodderne (hvis nogen) fra malingen.

Demontering og revision af et trævindue

I første fase af restaureringen. tilstanden på akterspejlet, rammen og vindueskarmen skal vurderes. Hvis vinduesåbningen er lavet af hårdt træ, ikke smuldrer eller rådner, egner et sådant træ sig til restaurering. Tilstedeværelsen af ​​rådne områder, overdreven malingopbygning og frigørelse af akterspej giver ikke mening i restaurering. Hvis vinduet og dets elementer ifølge din vurdering er genoprettet, skal du fortsætte til næste trin: adskillelse og revision.

Demontering og inspektion begynder med en vurdering af stifternes tilstand. Det er nødvendigt at demontere rammerne og glasperlerne, fjerne kittet og fjerne glasset. Derefter skal du fjerne beslag og firkanter. Alle søm rundt om rammen skal fjernes, da de stadig skal udskiftes. Ved afslutningen af ​​demonteringen skal der være en bar trævinduesåbning. Efter adskillelse skal du udfolde rammen og rammerne for at måle længden. Det skal være det samme. Standardmål i henhold til GOST: højde 1800 mm, bredde 1200 mm.

Der skal lægges særlig vægt på akterspejlene, da forskellen i en millimeter vil give omtrent det samme mellemrum. Så skal du kontrollere stifterne. De skal være nøjagtigt midt i hjørnet, så de kan bores ud. Hvis dyvelen glider lidt af, skal dens kontur behandles generøst med superlim. Efter tørring bores det korrekte hul, og den gamle dyvel saves. Efter boring af de gamle dyvler adskilles rammen og klargøres til stripping.

Det er ikke nødvendigt at udskifte alle strukturelle elementer fuldstændigt, hvis de er i god stand. Men alt, hvad der ikke er egnet til restaurering, skal udskiftes. Hvis der er beskadigede dele af rammen eller beslagene, skal du installere nye. Derefter vil dette stadig føre til deformation af vinduet og kræver genopretning.

Evaluering af akterspejl og rammers egnethed, fjernelse og reparation af problemområder

Fjernelse af maling til træ afslører eventuelle skjulte mangler. Der er ingen grund til at være bange for dem. Lokale revner, små rådne områder kan repareres. Værst af alt, hvis træet er blevet helt (fuld tykkelse) løst. Løse fragmenter skal udskiftes. Det sker ofte, at de nederste hjørner bliver de mest problematiske steder - fugt ophobes i dem. I meget gamle vinduer på sådanne steder "spises" hele stykker nogle gange helt. Reparationen af ​​disse særlige steder af trævinduer er den sværeste.

Alvorligt rådnet nedre del af akterspejlet.

Alvorligt tørre og revnede fragmenter.

Du skal omhyggeligt inspicere den nederste del af vinduesrammen. Især omkring kanterne (hjørnerne) og i midten. Normalt skal du enten skære de rådne områder ud eller demontere bunddelen helt. Hvis der ikke er problemer, har du held og lykke.

Den nederste kant af det demonterede afsnit af vinduesrammen.

Til restaurering af akterspejl af høj kvalitet tilrådes det at adskille dem i separate dele. I fremtiden skal de slibes, i hjørnerne er det praktisk taget umuligt at gøre dette, hvis akterspejlet samles. Demontering udføres ved at fjerne de metalhjørner, der er fastgjort til skruerne, og bore dyvlerne med en 8 mm boremaskine.

En dyvel er en rund rund stang af træ, der er limet til leddens hjørner.

Efter boring af dyvlerne kan akterspejlet let adskilles.

Hvis hjørnerne på akterspejlet er i orden, er der ingen rådne områder, du kan ikke adskille.

Fjern rådne områder med mejsler og en hammer (hammer).

Fjernelse af et råddent område.

Efter fjernelse skal du få en sektion med den rigtige geometriske form.

Forberedelse af området til indsætning af indsatsen.

Vi udfylder det ved at lave en indsats af den ønskede størrelse og form.Det er meget ønskeligt, at indsatsen er lavet af identisk træ og har en overlapning - en størrelse med en margen i den retning, den kan slibes i (i det mindste i retningen fra akterspejlets forreste plan). Hvis der er et "donor" akterspejl (eller dele af det), skal du bruge det som et råmateriale.

Forberedelse af en indsats til indsættelse.

Placer indsatsen på limen. Vi klemmer med klemmer.

Vi holder tappen under klemmens tryk, indtil limen tørrer.

Efter tørring borer vi gennem indsatsen og akterspejlet med en 8 mm boremaskine, monter bøgdykkene med samme lim. Antallet af dyvler skal svare til foringens størrelse.

Lange dyvler sælges i byggemarkeder i form af rundtømmer med en diameter på 8 mm med langsgående hak. Længden er normalt op til 900 mm, de kan simpelthen skæres til den ønskede længde.

Efter reparation af problemområder med trævinduer slibes vi disse områder og fjerner overlapningen. I dette tilfælde vil foringen strengt flugte (i samme niveau) med akterspejlets overflade.

Slibning af tappene.

Slibning udføres bedst med en kværn med variabel hastighed ved ca. 3000 omdr./min. Med en P40- eller P60-grusskær. Grov kornstørrelse er forårsaget af malingrester og imprægnering af tørreolie, hvorved en cirkel med et finere korn tilstoppes meget hurtigt.

Hvilke windows giver det mening at gendanne

Det ser ud til, at en fuldstændig beskadiget vinduesramme stadig er fuldstændig genoprettet.

For at vurdere gennemførligheden af ​​restaureringen er det nødvendigt at tage højde for det materiale, som rammerne er fremstillet af. Lerk og fyr har en "levetid" grænse på 25–35 år, bøg og eg - mere end 50 år.

Restaureringen opfylder ikke dine forventninger, hvis:

• der er en fuldstændig løsning af vinduesrammer i åbningerne;
• vinduernes træ er tørt;
• træets struktur ser løs ud, når den presses, forbliver buler;
• mørke pletter vises under malingen (under dem, som regel støv og rådne);
• vinduer er alvorligt beskadigede (rammer er opdelt osv.);
• visuel inspektion viser, at rammerne er bøjet eller stærkt deformeret under drift.

Inden du gendanner, skal du også være opmærksom på, at træet skal være tørt.

Fotogalleri: Materialer, der er nødvendige for at reparere gamle trærammer

Brug af en primer forlænger levetiden for trævinduer betydeligt Alkyd-maling betragtes som den mest populære, når man maler vinduesrammer. Filmen bevarer ikke kun varmen, men beskytter også rummet mod uønsket lys. I de fleste tilfælde er den rørformede tætning udstyret med en selvklæbende strimmel, som i høj grad letter dens installation på vinduesrammen Silikone fugemasse til vinduer giver dig mulighed for at slippe af med selv de mindste revner Papirstrimler kan købes, selvom det slet ikke er svært at lave dem selv Antiseptisk behandling beskytter vinduer mod skimmel og meldug Putty giver dig mulighed for at fjerne revner og chips på gamle rammer Ved hjælp af metalhjørner korrigeres vinduesgeometrien

Montering, påfyldning og slibning

Efter reparation af problemområder af trævinduer antisept vi hulrummene i torn-rilleleddene og tørrer dem. Dernæst forbinder vi delene ved at påføre fugtbestandig trælim. Ved hjælp af et tømrerfirkant følger vi rette vinkler. For bedre kontakt med piggen med rillen, klemmer vi dem med klemmer. Lad det tørre. Vi styrker forbindelsen med trædowler og placerer dem på lim i stedet for de tidligere borede.

Små uregelmæssigheder kan udjævnes med træspartel. Vi rengør først kittearealerne med sandpapir, imprægneres med en primer, tørre. Påfør kittet med en lille spatel, tryk det intenst ind i uregelmæssighederne, der skal fyldes.

Puttying små uregelmæssigheder.

Slidserne i enderne af delene og i området med foringen (hvis størrelsen viser sig at være unøjagtige) repareres bedst som følger. Fyld hullet rigeligt med trælim, og gnid derefter savsmuld ind i det.Efter tørring fortsæt til den endelige slibning.

Transoms efter slibning.

Slibemidlets størrelse afhænger af akterspejlets tilstand. I nærvær af malingsrester eller et forvitret (mørkt) lag anbefales det at bruge et groft P60-slibemiddel. Det vil sikre, at det ønskede lag fjernes. Dernæst anvender vi P100 (120). Hvis du i sidste ende ønsker at få en overflade tæt på blank, slibes den desuden med et finere slibende P180 (240).

Slibeprocessen af ​​trævinduer, især fjernelsen af ​​laget, er meget støvet. Det er umuligt at udføre det i et boligområde. Til en vis grad kan støvdannelsesprocessen udjævnes med en konstruktionsstøvsuger parret med et elværktøj, der har et støvfjernelsesrør.

Slibning gøres bedst i et ikke-boligområde. For eksempel i et værksted eller garage.

Driftsprocedure

• Forbered et sted at arbejde.
• Løsn glasperlerne, og fjern glasset fra dørene.
• Fjern gammelt lak.
• Fjern rammen, udskift beslagene. Skru de nye håndtag af et stykke tid.
• Fjern støv og snavs.
• Prim rammerne og kittet.
• Slib overfladen.
• Fortsæt med maleriet, når du har grundet det igen.
• Isoler ved hjælp af svensk teknologi.
• Påfør silikoneforseglingsmiddel på klapperne, og indsæt glasset.
• Geninstaller rammerne, skru håndtagene fast.

Restaurering af vinduer. Svensk teknologi. Video.

Ramme og karm

Hvis den nederste del af rammen af ​​trævinduer er dårligt rådnet, skal den fjernes. For at gøre dette laver vi et snit i midten af ​​den afmonterede del af rammen og lirker den af ​​med en lille koeben. Et stykke svækket af tiden er normalt let at demontere. Vi fjerner alt affald med en støvsuger, blød det rigeligt med en dybt gennemtrængende primer.

Vi sætter rækkefølgen på sektionen af ​​væggen under rammen.

Vi undersøger den langsgående kant af vindueskarmen, der åbner op for vores øjne. Hvis et hul er synligt under det, skal du blæse ud med polyurethanskum. Når du genopretter trævinduer, er det nemmest at fremstille en ny sektion af rammen fra to separate dele - hoved- og ekstra overlays ovenpå. For det første tager vi et bord, der er 50 mm tykt, planlagt, skåret i størrelse og generøst antisept. Installationen udføres på en klæbende sammensætning. For eksempel Knauf Perlfix. Sammensætningen skal være tyk. Vi udfylder installationsstedet, lægger emnet på toppen og trykker på det med en hammer, så den nye del af rammen er på det niveau, vi har brug for.

Efter at limen er hærdet flere steder i længden af ​​emnet, laver vi huller med en diameter på 12-16 mm og en dybde på 5-10 mm. Deres placering skal være sådan, at de efterfølgende vil blive dækket af et overlay ovenpå. Derefter borer vi dem med en 10 mm boremaskine til den fulde dybde. Ved hjælp af en 10 mm perforatorboring laver vi et hul gennem limen ind i kroppen af ​​vindueskarmen. Vi vælger slammet med en støvsuger. Vi trykker på den udskiftede del af slaven med vinduesankre med en diameter på 10 mm, den nødvendige længde i dit tilfælde (normalt 130-160 mm).

Det er praktisk at fremstille toppladen fra et stykke foring, platbånd, tykkelsesplade op til 20 mm tyk. Vi lukker de ydre akterspejler, presser foringens ydre langsgående ende (kant) mod akterspejlet og fastgør sidstnævnte enten med lim eller med tømrernegle med et forsænket hoved.

Udskiftet bunddel af rammen.

Vi river vindueskarmen af ​​den gamle maling. Oftest vises der et langsgående hul i dette tilfælde, det er bedst at brodere det og fylde det med en påklædt træplank med den krævede tykkelse, hamret ind i dette hul til den fulde dybde med en hammer.

Hvis vindueskarmene er i meget dårlig stand, skal de udskiftes. Den nemmeste måde at fremstille et nyt vindueskarm på restaurerede trævinduer på er et møbelbræt med en tykkelse på mindst 28 mm. Enderne af vindueskarmen skal hackes ind i væggene til en dybde på mindst 50 mm. Derfor er der ingen grund til at bekymre sig om kvaliteten af ​​klippet på disse steder. For at blive involveret i et pænt langsgående snit, skal du samle et skjold med den krævede bredde i bygningens hypermarked. Installation af vindueskarmen udføres også på en klæbende sammensætning, men takket være hakket i væggene er der ikke længere behov for vinduesankre.

Skærmsamling

De forberedte rammer lægges på skjoldet og justeres omhyggeligt i rektangulær form. Der skal lægges særlig vægt på detaljerne i ventilationsåbningerne: 1 mm af forskellen i diagonalerne giver et hul på 0,7 mm.

Det udjævnede område er fastgjort med lim eller negle og kører dem forsigtigt ind i skjoldet nær rammen. De kigger gennem de gamle stifter ("chopiks").

Ved samling af rammer er det nødvendigt nøje at overholde rektangularitet.

Bor dem midt i hjørnet ved hjælp af et bor med større diameter. Hvis nogen af ​​tappene forskydes til den ene side, skal du:

• Fix det langs grænsen med et par dråber "Super Lim";
• Bor den korrekte placering;
• Træk savbåndet gennem spalterne mellem fastgørelsesstangen og sav gennem det gamle søm.

Efter at have monteret alle hjørnerne, skal du få en ret stiv struktur. Nu kan du tage rammen og installere rammerne i den. De vil sidde tættere, hvis krydsfinerstrimler af passende bredde og tykkelse limes på rammen.

Placer alle dele på et jævnt lærred og tryk ned med en belastning (ca. 100 kg). Lad det tørre og stå i niveau i 2-3 dage.

Korrigering af geometri

Korrigering af geometri er en af ​​de sværeste typer trævinduesrestaureringsarbejde. Ændring af geometrien på et akterspej vil kræve justering af dimensionerne på tilstødende akterspejle og løsning af spørgsmålet om overholdelse af rammen. Lad os gå tilbage til det første foto af denne artikel:

Vinduet har en udtalt skævhed til højre. Dette kan ses tydeligt fra det midterste vandrette tværelement. Forskellen var 3 cm - det er tydeligt synligt med det blotte øje.

Korrektion af geometri blev i dette tilfælde udført ved at forkorte den højre lodrette del af den øvre akterspejle med 3 cm. For at gøre dette skal akterspejlet adskilles, skæres og derefter laves tornet til hjørnetorn-sporforbindelse. Den nøjagtige fremstilling af en sådan forbindelse er genstand for en separat artikel. I det enkleste tilfælde laver vi snit med en baufil, derefter fjerner vi det overskydende med en mejsel og en hammer (hammer) og prøver konstant på spidsen til rillen. Derefter antisept, tørrer, påfører lim, forbinder, forstærkes med en dyvel.

Vi borer dyvler i de nederste akterspejle, retter deres form i form af et parallelogram i rektangler (ved hjælp af en firkant), installerer nye dyvler. Det tilrådes at forstærke alle akterspejle med metalhjørner fastgjort til små selvskærende skruer. De skal installeres fra den usynlige side af akterspejlet.

Efter fastsættelse af geometrien er skævheden ikke længere der.

Ikke sjældent, som i dette tilfælde, under hensyntagen til udskiftning af den nederste del af rammen, dannes der et mellemrum under de nederste akterspejle. Det er ikke altid muligt at fjerne det, når du udskifter den nederste del af rammen. Vi udfører en stigning i akterspejlets højde.

Forlængelse af akterspejlet.

Forlængelsen af ​​akterspejlet udføres ved limning af en blok med lidt større tykkelse og bredde (så der er en overlapning) end mellemrummet. Vi trækker stangen med selvskærende skruer på limen. Efter tørring vender vi de selvskærende skruer ud, borer hullerne ud under dem med en 8 mm boremaskine og installerer dyvlerne på limen. Så slibe vi overlapningen.

Efter opbygningen slibes det, så alt er i niveau.

Den endelige justering af akterspejlets højde udføres med et plan, der konstant prøver på akterspejlet i stedet for. På en identisk måde (hvis nødvendigt) kan du øge bredden og også fjerne et ret bredt skråt mellemrum.

Efter justering skal du kontrollere installationens rigtighed med et lille bobleniveau.

Sporvogne med korrigeret geometri er installeret på et niveau.

De vigtigste faser af restaurering

• 1Forberedelsesarbejde og fjernelse af maling og lak ved hjælp af en kemisk opløsning eller en varmluftspistol
• 2 Gendannelse af vinduesstrukturens geometri ved at overkile rammen
• 3 Anvendelse af antiseptika for at forhindre svampekontaminering af rammen
• 4 Kitt på alle revner, huller og uregelmæssigheder. Efter tørring rengøres og grundes overfladerne
• 5 Overfladebehandling med maling og lak i flere lag
• 6 Tætningen, der har mistet sin elasticitet, udskiftes med en ny
• 7 Forsegling af sømme med polyurethanskum, justering af vinduesrammets tryk til rammen
• 8Monteringsbeslag og montering af håndtag

Rengøring af fittings, klargøring til maling

Når du gendanner gamle vinduer, vil et forsøg på at udskifte beslagene sandsynligvis mislykkes. Disse tiders hængsler, låse og håndtag er meget forskellige fra det, der nu findes i butikshylderne. I nogen grad gælder dette også for Sovjetunionens tider.

Til venstre er et ryddet 19. århundrede pokker, til højre er et moderne.

Der kan også opstå problemer på grund af manglende forstoppelse på skodderne - de er ikke blevet frigivet i lang tid. I dette tilfælde kan du kombinere en hængelås med en krog.

Til skodder anbefales det ikke kun at bruge kroge eller låse - ikke pålidelige nok. Låsemekanismen skal være sådan, at det ikke ville være muligt at lukke den af ​​med en kniv udefra.

For at fjerne maling fra armaturerne skal du lægge den på en tændt gasbrænder.

Fyring af metalbeslag for at fjerne gammel maling.

Opvarmning af gammel maling med åben ild vil i sidste ende føre til moderat antændelse - denne proces skal finde sted under konstant kontrol!

Gammel maling antænder ved opvarmning.

Vi udfører fyringen, indtil malingen er fuldstændigt forkullet, hvorefter vi fjerner beslagene med en tang eller en tang og smider dem i en metalbeholder med koldt vand. Efter afkøling kan rester af forkullet maling let fjernes med en metalvaske.

Efter vask skal du straks tørre udstyret med en hårtørrer, helst skylles med et opløsningsmiddel (for at undgå rust). Forberedelse af beslag til maling består i at grunde alle metalelementer med akrylemalje på en acetone base fra en sprøjtebeholder.

Hvis metalelementer ikke er dækket af ikke-vandbaseret emalje, vises der meget snart rust, når der males med vandbaseret maling.

Træoverflader er grundet med akrylgrunder med dyb indtrængning - under akrylmaling eller linolie under olie. Det skal her bemærkes, at det tager lang tid at tørre olie og maling af tørring af olie. Derfor er det mere tilrådeligt at fokusere på akrylversionen. Tørrer hurtigt, er vandbaseret (ikke-giftig) og udsender ikke lugt.

Reparation af en synkende bundt

På grund af udtørring eller hævelse kan de bevægelige elementer i et trævindue ophøre med at lukke henholdsvis tæt eller tæt. I det første tilfælde er det meget simpelt at løse problemet - bare fjern rammen fra hængslerne, og læg en tynd skive under en af ​​dem. Hvis klappen begynder at kile det modsatte sted, skal du enten skifte skiven til en tyndere eller eksperimentere med et andet hængsel.

Hvis rammen svulmer op af fugt, anbefales en række foranstaltninger her. Det tilrådes at sørge for, at træet ikke bøjer under påvirkning af fugt fra miljøet, fordi det destruktivt påvirker dette materiale. Skærmen skal tørres godt, derefter behandles med et fugtisoleret materiale og installeres igen. Hvis ovenstående problem vises, kan du prøve at rette situationen med en skive.

Glasur

Vi renser glasset fra spor af kitt og andre forurenende stoffer. Vi udfører alt arbejde i holdbare handsker for at undgå nedskæringer. Ved demontering og vask er det sandsynligt, at det ikke er muligt at holde alt glasset intakt. Det er bedre ikke at smide stort affald med det samme, de kan være nyttige til at skære glas gennem ventilationsåbningerne.

Glas skæring.

Vi installerer glasset ved hjælp af glasperler og galvaniserede snedkernegle, der er 20 mm lange. Ved hjælp af en geringsboks og en baufil med en fin tand skærer vi glasperler, der er præ-antiseptiske, grundede og malede i to lag.

Skæring af glasperler i en geringsboks.

Påfør akrylforseglingsmiddel på akterspejlet langs glassets omkreds.Vi anvender glas, tryk det forsigtigt langs omkredsen og sørg for, at trykket til tætningsmassen er ensartet langs hele omkredsen. Dette vil sikre en tæt forsegling. Derefter sømmer vi glasperlerne ned. Hvis de knækker på samme tid, skal du forbore med en 1,5 mm boremaskine. Neglens stigning er 10-15 cm. Fyld hullerne i hjørnerne af glasperlerne med et tætningsmiddel. Efter tørring afskæres det overskydende overskud med en våd kniv.

Installation af glasset.

Neglenes hætter kan, hvis det ønskes, farves med en vatpind.

Vinterkampagne:

Vores specialtilbud gælder i vinter!

• rabatter indtil 01.02.2021
• restaurering af windows er 10% billigere
• hver 10 meter fugemasse som gave

+7
Gendannelse af vinduer i Moskva fra et servicevindue er en unik mulighed for permanent at øge funktionaliteten og æstetiske appel hos dine yndlingsvinduer! Ring til +7 (499) 755-87-29, eller brug feedbackformularen.

Reparation af trævinduer

Renovering af et trævindue - komplet restaurering

Værktøj og materialer:

1. hårtørrer for at fjerne maling. Under henvisning til mesternes anmeldelser bemærker vi, at mange forsøger at fjerne malingen uden den, men dette skader kun træet mere;
2. kværn og sandpapir. Til nivellering af overfladen;
3. skokniv til fjernelse af gammel maling
4. spartel. Rekonstruktion af trævinduer forudsætter obligatorisk påfyldning af ramme og rammeoverflader;
5. pensler til maling og lak;
6. mejsler;
7. beslag, glas (hvis udskiftning forventes)
8. tørring af olie, lak og / eller maling;
9. kitt;
10. primer;
11. fugemasse.

Omkostningerne ved reparation af trævinduer afhænger af prisen på forbrugsmaterialer, værktøj og selvfølgelig af rammens tilstand. På den anden side kræver gendannelse af gør-det-selv-vindue ingen specielle færdigheder. Det skal dog bemærkes, at dette arbejde ikke kan udføres på en dag.

Et par ord om forberedelse. Det er bedst at udføre jobbet på en varm, solskinsdag. Hovedbetingelsen er tørhed, fordi høj luftfugtighed vil have en skadelig virkning på resultatet (træ skifter geometri, tørrer dårligt osv.).

Demontering af trævinduer

Vi fjerner vinduesrammen fra markiserne. Hvis glasset lægges på en kit, fjerner vi det med en mejsel, hvis det er på glasperler (en skinne til glas), skal du forsigtigt demontere dem. Derefter tager vi glasset ud.

Vi fjerner alt tilbehør (det er bedre at udskifte det med et nyt). Du skal også fjerne trædråberne på vinduerne (træplankerne i bunden af ​​rammen uden for vinduet kaldes også "drypsten"). De er fastgjort til negle, der sandsynligvis allerede er rådnet væk. Generelt fjernes alle skruer, søm, metalhjørner osv. Fra rammerne.

Vi lægger den "bare" ramme på en plan overflade og måler den - alle diagonaler skal have samme længde, ellers vil skævheden et eller andet sted føre til dannelse af revner, hvilket er uacceptabelt. Vi fastgør rammen tæt på overfladen (det kan være et bræt lavet af brædder).

Dernæst kontrollerer vi tilstanden og placeringen af ​​vinduespindene, som regel har rammens hjørner forbindelser på træpindene. Derefter (inden maling og slibning) skal de udskiftes med nye.

Dowels til windows kan slås ud med en hammer (de er kegleformede, derfor skal du slå ud fra den tynde side), forudsat at de er placeret jævnt (symmetrisk til hjørnet) og egner sig. Men under pres kan den forfaldne ramme deformeres, derfor er det bedre at bore ud. Hvis dyvelen dingler, kan du rette den, før du borer - et par dråber superlim ind i spalten, og efter 5 minutter vil boret gå som massivt træ.

På det næste trin, når vinduet demonteres, fortsætter vi med at rense det for maling.

Sådan fjernes maling fra trævinduer

Der er flere måder at fjerne maling fra windows på

Fjernelse af maling med en hårtørrer fra bygningen

Fjernelse af maling fra vinduer med hårtørrer Arbejd forsigtigt, fjern først glasset eller direkte strømmen af ​​varm luft for at udelukke direkte kontakt med glasset. Den høje temperatur kan få glasset til at gå i stykker (knække og falde i søvn).

Indstil temperaturregimet på hårtørreren til 250 grader.

Opgaven med at fjerne malingen er ikke hurtig, men af ​​høj kvalitet. Ved en højere temperatur vil træet forkulles og miste dets egenskaber som følge af forbrændingen.

En skokniv til fjernelse af maling fra vinduer Når malingen varmes op, bobler boblerne op og skal skrabes af med det rigtige værktøj.

Det er bedre at gøre dette med en støvelkniv (en paletkniv er også velegnet - en murskekniv til blanding af maling på en palet i maleriet). Faktum er, at spatlen glider over malingen eller skæres i træet og efterlader grater.

Fjernelse af maling med kemiske midler

Du kan fjerne gammel maling fra vinduesrammen med specielle løsninger (fjernere, væsker). De bruger også den "vanskelige metode" - petroleum og en plastikpose. Det er petroleum, fordi opløsningsmidler og opløsningsmiddel ødelægger træstrukturen.

Udførelsesteknologi

• Trærammen skal pakkes ind med en klud (klude), og hele strukturen skal placeres i en plastikpose.

• Fugt kluden rigeligt med petroleum, bind derefter posen og lad den stå i en dag eller to. I løbet af denne periode skal malingen blødgøre og let fjernes (ovenstående værktøj bruges til rengøring).

Tip: Fjern plankerne gradvist fra posen, dvs. en trukket ud - renset osv., hvis du fjerner alt på samme tid - petroleum vil fordampe (tørt), derfor vil malingslaget vende tilbage til dets oprindelige tilstand (tørt, hærde) og stoppe med at adskille.

Selvfølgelig er der muligvis ikke en så stor pakke til en hel vinduesramme, derfor bliver du nødt til at adskille rammen i elementer. Eller som en mulighed for behandling af den samlede ramme kan du fugte stoffet og pakke det tæt sammen med plastfolie og desuden binde lagene med reb for maksimalt at forsegle overfladen, der skal behandles.

Råd: Husk, at fjernelse af maling fra vinduer på denne måde ledsages af en skarp lugt, plus teknikken er brandfarlig, derfor skal den udføres på gaden eller på balkonen.

Fjernelse af maling fra vindueskarme og vindueskarme Den indvendige vindueskarm og karm skal også rengøres.

Fjernelse af maling fra trævinduer Efter fjernelse af malingen ser rammen ud som billedet. Dette er tydeligvis ikke en passende type til efterbehandling.

Ramme klargjort til maling Malingsrester fjernes med sandpapir eller en kværn.

Eliminering af deformation af et trævindue

Nogle gange deformeres gamle trævinduer, som kan manifestere sig i form af rammens fordrejninger og krumninger. F.eks. Førte et eller flere skærmer af vinduet. Dette vil især bemærkes, når stakken installeres, når den falder i den valgte rille, og glasset vejer i hjørnerne eller omvendt, hjørnerne ligger ned, og der er et hul i midten.

Hvis vinduet fjernes og skilles ad, kan du lægge det under en presse, der er lavet af træpaneler og et vægtningsmiddel.

Hvis det på det installerede vindue er det muligt at indsætte et stop (en bjælke, en bjælke af en passende størrelse) i stedet for bøjningen (krumning) og forsøge at lukke vinduet, fastgøre det med bolte eller opfinde en fastgørelse med selvskærende skruer (skru f.eks. stangen diagonalt til rammen). Alle disse manipulationer udføres uden glas.

Vi forlader i denne tilstand i 2-3 dage, hvorefter vi øger afstandsstykkets tykkelse og dermed bringer den til den ønskede position.

Metoden er kontroversiel, men nogle gange hjælper den. Der kan forekomme revner, der kan repareres. Vi tager en almindelig sprøjte og bruger den til at injicere PVA-lim i revnen. Fordi limen er flydende, den flyder ud, stedet skal hakkes med tape. Gentag proceduren efter tørring, og rengør alt, kit og maling.

Restaurering af trævinduer - restaurering af rådne dele af rammen

Hvis et fragment af rammen er rådnet, kan det udskiftes eller gendannes. Hvis der ikke er planlagt udskiftning, forbliver restaureringen. For at gøre dette skal du bruge en epoxy kit til træ (glasfiber kan være inkluderet i sammensætningen, hvilket vil øge strukturens stivhed betydeligt).

Det beskadigede område renses for maling, og snavs fjernes.Derefter påføres kitt.

Påfør den blandede kit på det beskadigede område, blandingen skal udfylde alle revner og revner godt. Genskab det manglende afsnit, så det er lidt større end det ønskede plan, dvs. der skal være et volumen tilbage til efterfølgende slibning. Tørring (hærdning) af kittet varer en dag (ved stuetemperatur). Derefter sliber vi overfladerne ved hjælp af en kværn eller papir, der er fastgjort på en blok, indtil de er helt justeret.

Det skal forstås, at en sådan restaurering giver dig mulighed for at gendanne udseendet, men garanterer ikke tilstrækkelig tæthed, især på steder med aktiv brug (steder hvor vinduesrammen ligger tæt på hinanden). Men hvis vinduet er døft eller sjældent brugt, er det en fuldstændig selvforsynende måde at komme ud af situationen uden helt at udskifte vinduet eller rammeelementerne.

Reparation af trævinduer - udskiftning af en del af rammen

• kontrol af rammen for skader

• markering af skadeszonen med prikker

• udskæring af zonen

• forberedelse af udskiftning

• udskiftning. Den forberedte del af rammen er installeret på det ønskede sted, fastgjort med lim og fastspændt med klemmer. Efter 24 timer fjernes klemmerne;

• slibning af krydset mellem den gamle ramme og udskiftning. Dette undgår et fald i højden;

• grunding

• farvning. Materiale forberedt til webstedet www.moydomik.net

Flere detaljer - på billedet.

Reparation af trævinduer - udskiftning af en del af rammen

Spartel og slibning af trævinduer

Putty og slibning af trævinduer Efter rengøring af malingsrammen skal du putte den.

Kitt til vinduer sælges som et færdigt produkt, på samme tid kan du selv forberede det. For at gøre dette skal du blande 3 dele savsmuld i en del af flydende negle.

Teknologien er enkel, men løsningen tørrer hurtigt, derfor blandes vi hurtigt og i små portioner.

Mixed up - kitt osv.

Den hjemmelavede kitt er baseret på lim, og derfor hærder den hurtigt.

Slib den tørre og tætte overflade med en maskine eller fint kornpapir (sandpapir).

Olieimprægnering

Træbearbejdning med tørreolie er en god "gammeldags metode", testet tid. Men man skal huske på, at den moderne tørreolie adskiller sig fra den tørrende olie fra Sovjetunionens tid. Nu er det vanskeligt at finde naturlig tørrende olie, som regel sælger de noget afledt, såsom "Oksol". Pointen er, at den virkelige er lavet af naturlige ingredienser (linfrø, hampolie) og ikke af syntetiske derivater. Der er mange gode imprægneringer på markedet, der har erstattet tørreolie, og produktionen af ​​vegetabilske olier er simpelthen urentabel. Alternativt kan du til æstetik lave din egen tørreolie.

Belægning af vinduesrammer med linolie udføres med en børste, det første lag som imprægnering, den anden eller tredje finale. Det er nødvendigt at opretholde et tidsinterval mellem lagene (fortrinsvis indtil fuldstændig tørring, og denne proces er ikke hurtig). Hvis overfladen ikke klæber fast, kan du fortsætte med at arbejde.

Imprægnering af varm linolie

En fremgangsmåde til forarbejdning med varm linolie anvendes også. Her skal det forstås, at tørring af olie er et brændbart materiale og i kontakt med åben ild er meget brandfarligt.

Hvordan opvarmes tørrende olie?

Du kan opvarme tørreolien i et vandbad, og den anden metode er farligere - opvarmning til kogende tilstand. For at gøre dette skal du lave en kolbe af et jernrør, hvor den ene ende er svejset. Linolie hældes i den og opvarmes med en elektrisk komfur eller en hårtørrer til kogning (under opvarmningsprocessen er ild mulig, slukket ved at kaste burlap). Derefter sænkes vinduesrammens stænger ned i den varme tørrende olie i 5 minutter, og de hækles. høj temperatur og lægges til tørring. Ifølge anmeldelser skaber imprægnering på varmtørrende olie en belægning i århundreder (effekten af ​​træbanesveller).

Igen er dette meget vigtig (!), opvarmning af tørreolie er en farlig opgave.

For at sprede vinduer eller behandle dem med et antiseptisk middel beslutter alle selv, hver af dem har fordele og ulemper.

Belægning med plet og lak

Farvning af trævinduer Hvis vinduesrammernes tilstand efter fjernelse af malingen er god, og der er et ønske om at bevare træets naturlighed, kan du behandle overfladen med plet.

Bejdse kan bruges til at ændre træets skygge, for eksempel kan tonet fyr ligner moseeg som et resultat.

Før du behandler vinduesrammen med træplet, er det bedre at kontrollere konsistensen af ​​opløsningen på et separat bord (helst den samme type træ og skygge), dvs. vælg træets tone.

Maling af trævinduer med træplet forbedrer ikke kun deres æstetiske kvaliteter, men gør også træet mere modstandsdygtigt over for UV-stråler og forhindrer også rådning og svampudvikling.

Derudover trækker pletten dybt ind i træets struktur, så hvis du senere skal slibe det et sted, vil det ikke forstyrre rammens skygge og struktur.

Træpletfinishen er færdig med lakering. Tør vinduesrammer er dækket af klar lak (det er bedre at bruge akryllak til træ, blank eller mat).

Efter fuldstændig tørring installeres vinduesbeslag (markiser, håndtag, låse) og glas indsættes.

Installation af glas i et vindue

Korrekt glasering af trævinduer giver mulighed for en forseglet glasinstallation, fordi det er i mikrogabet mellem glasset og rammen, at det vil blæse. Glasset er plantet med silikone lim (akvarieforsegling). Klem et tyndt lag akvarielim ud langs rillen under vinduet på vinduesrammen, og indsæt glasset, som vi fikserer med glasperler. Vi tørrer den fremstående lim ud med en svamp dyppet i eddike. Gnid ikke neglehovederne af, et tyndt lag fugemasse beskytter dem desuden mod rust. Vi lader vinduerne tørre; det tager mindst en dag for limen at hærde.

Udskiftning af glas i trævinduer

Nogle gange ledsages restaureringen af ​​trævinduer af udskiftning af glas, hvis der er fejl (revner, uklarhed, slid, spor af svejsning eller kværn). Når alt kommer til alt har glas også sin egen ressource. Når du bestiller glas, skal du måle åbningen nøjagtigt, men bestille 2-3 mm. mindre, fordi glasset udvides under påvirkning af temperaturen, og det resulterende hul ikke tillader det at sprænge.

Glasset fastgøres i rammen ved hjælp af glasperler og små negle. I dette tilfælde skal glasperlerne forberedes på forhånd (imprægnering med linolie, maling eller farvning). Du kan endda bore huller i glasperlen med en tynd boremaskine. Når der derefter hamres, knækker glasperlen ikke og glasset knækker ikke.

Nedenfor er et fotogalleri - en mesterklasse om installation af glas på en kit uden glasperler. For eksempel er glasset brudt, skal udskiftes, men der er ingen skinne til fastgørelse af glasset ved hånden, eller der er simpelthen ikke behov for det. Kitt til glas købes færdiglavet eller fremstilles uafhængigt (bland kridt på tørrende olie).

Udskiftning af glas i trævinduer

Maling af trævinduer

Når du vælger at behandle trævinduer, skal du se nærmere på kvaliteten af ​​arbejdet.

Hvis du er tilfreds med overfladens tilstand (dvs. ingen dyb skader, ensartet farve), skal du foretrække lak. På samme tid kan du behandle rammen med træflekker for at udjævne eller ændre træets tone. Hun vil også skjule mindre mangler.

Hvis der er mange områder med kitt, skal det være dækket af maling.

Olie eller akrylmaling bruges til farvning. Den første varer længere, men tørrer i lang tid, den anden tværtimod.

Først skal du fortynde malingen, for tyk mætter dårligt træet, og drypper kan forekomme. Det er bedre at anvende flere lag mere flydende maling.

Det anbefales at beskytte vinduesglas med maskeringstape.

Det første lag er at mætte træet. Først efter at det tørrer godt, kan der påføres et andet lag osv.

Du skal begynde at male fra den indre overflade - fra glas.

Fjern malingen efter maling (mens malingen stadig er våd). Hvis der er pletterede mærker på glasset, fjernes de med et blad.

Maling af vinduer i træ

Sådan fjernes båndmærker

Hvis vinduerne ikke blev klistret over med maskeringstape, men med pakningstape, vil der være spor, der er meget vanskelige at slette. I dette tilfælde betyder det at indsætte med klæbebånd ikke kun af glas, men også af selve rammerne (både træ og plast).

Den første ting, der kommer til at tænke på: benzin, dieselolie, alkohol, cologne osv. Men disse midler kan ikke bruges, hvis du ikke vil beskadige lakken. Der er en enkel og miljøvenlig måde at fjerne skotmærker på - klæberester på vinduesrammer fjernes med vegetabilsk olie (solsikkeolie) og vaskes derefter af med en rengøringsopløsning.

Installation af vindueshængsler

Hvis gamle vindueshængsler (markiser) er slidte, skal de udskiftes. Hængselsudskiftningsteknologien er vist nedenfor. Først skal du bestemme fastgørelsespunktet korrekt. For at gøre dette skal vinduesrammen indsættes i vinduesåbningen og sikres med kiler. Når afstanden er den samme langs hele omkredsen, markerer vi installationsstederne. Med en mejsel vælger vi en rille til plantning af hængslet og fastgøres med selvskærende skruer.

Installation af vindueshængsler

Tætning og isolering af vinduer

En gummitætning til trævinduer, der er fastgjort rundt om rammens omkreds, reducerer varmetabet.

Det er muligt at reparere trævinduer ved hjælp af svensk teknologi. Dens essens er, at du skal vælge en rille i rammen. Der er installeret en speciel rørformet silikontætning i euro-strip. Det er ikke bange for lave og høje temperaturer og har tyve års garanti.

Reparation af vinduer i henhold til svensk teknologi (installation af en notforsegling)

Det sidste hånd i restaureringen af ​​vinduer vil være installationen af ​​vinduesbeslag (håndtag og låse). Først derefter er vinduet sat på plads.

Sådan opdateres trævinduer - video