Hvilket polyurethanskum skal vælges: vurdering af populære muligheder

* Gennemgang af de bedste ifølge redaktionen for expertology.ru. Om udvælgelseskriterierne. Dette materiale er subjektivt, udgør ikke reklame og fungerer ikke som en købsvejledning. Før du køber, skal du konsultere en specialist.

Når der udføres et antal bygge- og reparationsarbejder, anvendes et så alsidigt materiale til forsegling som polyurethanskum. Produktet er en en-komponent polyurethanforbindelse, der er under tryk i en dåse. Når den udsættes for luft, polymeriserer og hærder sammensætningen og danner et tæt porøst isolationslag. Materialet har gode lyd- og varmeisoleringsegenskaber, fugtbestandighed, lav elektrisk ledningsevne og brandmodstand. Svaghederne ved polyurethanskum er følsomhed over for ultraviolette stråler, hvorfor fugemassen bliver gul og kollapser. Der er et stort udvalg af polyurethanskum i handelsnetværket. For at gøre det lettere for køberen at vælge den optimale sammensætning til pris og ejendomme anbefaler eksperter at tage flere punkter i betragtning.

Materialets egenskaber og anvendelsesområde

Polyurethanskum er en flydende polyurethanopløsning, der pumpes ind i en cylinder under tryk. Når det udsættes for luft, størkner det hurtigt og øges samtidig væsentligt i volumen.

Der er 2 typer skumekspansion:

1. Primær (når sammensætningen forlader cylinderen). Giver brugervenlighed: løsningen er ubesværet udfyldt i fordybninger med vilkårlig form.
2. Sekundær. Ulemper: En stigning i volumenet af fugemassen under den endelige polymerisation kan deformere vindueselementerne. Derfor skal det tages i betragtning, når du udfører arbejde.

Et fuldstændigt hærdet materiale får unikke nyttige kvaliteter:

• Lav varmeledningsevne opnås på grund af luftbobler i tykkelsen af ​​det størknede materiale. Hvis ikke for prisen, kunne skummet godt betragtes som et alternativ til den sædvanlige isolering.
• Tilstedeværelsen af ​​lufthuller øger lydisoleringen af ​​hele vinduesstrukturen: vibrationer, der overføres til vinduet, dæmpes af skum. Det er således et supplement til de installerede gummipakninger, hvilket øger lydisolering.
• Det hærdede skum transmitterer ikke elektricitet, er vandafvisende og er ikke udsat for rådnende eller spredning af skimmelsvamp.

• Høje vedhæftningshastigheder gør det muligt at bruge skummet som et fastgørelsesmateriale: det holder pålideligt vindues- eller dørkarme samt andre elementer på plads
• Afhængigt af mærket understøtter sammensætningen ikke forbrænding eller er helt immun over for brand.

På grund af dets specielle egenskaber er skummet ideelt til udendørs og indendørs brug. Men som ethvert materiale har det ulemper:

• Efter hærdning afskæres den overskydende sammensætning. Og hvis den skårne overflade ikke behandles ordentligt, kommer vand ind i de åbne porer. Over tid forårsager dette ødelæggelse af materialet.

• Den frosne sammensætning tåler ikke eksponering for ultraviolet stråling, så den skal beskyttes mod direkte sollys.
• Du skal følge reglerne for opbevaring af cylindre: strengt i lodret position ved et temperaturinterval fra +5 ˚С til +25 ˚С.

Den høje vedhæftning af skummet gør det pålideligt at klæbe til overflader af forskellige materialer.Derfor skal du arbejde med sammensætningen meget omhyggeligt: ​​hvis den kommer på dine hænder eller andre dele af kroppen, kan du kun tørre den af ​​med det øverste lag af huden, hvilket vil tage mindst et par dage. Brug altid handsker, når du hælder. Du skal også dække sikkert alle overflader, hvor opløsningen kan dryppe.

Hvis der kommer skum på gulvet, møblerne eller andre overflader, kan det fjernes på flere måder, som beskrevet her.

Nyttig information: Vindue i soveværelset: dekoration og design

Fordele

Hvad gør polyurethanskum til et uundværligt materiale til arbejde med plastvinduer og altanblokke?

1. Hurtig hærdningstid og brugervenlighed. Du kan starte en fuldgyldig fortsættelse af installationen efter 12 timer. I en tør, hærdet tilstand skæres materialet let og justeres til de krævede dimensioner.
2. God varmeisolering. Små luftbobler i den størknede masse øger graden af ​​varmelagring i høj grad.
3. Støjisolering. I kraft af deres design fanger rammerne af plastvinduer lydvibrationer, som blødgøres af en polyurethantætning.
4. Har vandafvisende egenskaber.
5. Forhindrer spredning af skimmel.

Professionel eller husstand?

I henhold til designfunktionerne i cylindrene og andre indikatorer skelner de mellem husholdnings- og professionelt skum.

Kompositionerne, som mestrene arbejder med, bruges kun med en speciel pistol. En speciel ventil er tilvejebragt til fastgørelse i cylinderen.

Anvendelsen af ​​dette design giver følgende fordele:

• Pistolens ergonomi gør det muligt for teknikeren at udfylde sprækkerne med den ene hånd. Den anden forbliver gratis, hvorfor det er muligt at arbejde alene på bestemte stadier.
• Pistolen gør det muligt at dosere volumenet af den frigivne opløsning nøjagtigt. Dette reducerer forbruget ved at reducere unødvendigt affald.
• En tynd lang dyse leverer let opløsningen i svære og åbne huller.
• Ballonen kan bruges i enhver position.
• Den genanvendelige ventil sikrer, at løsningen bevares mellem reparationer.

Når du vælger professionelle cylindre, behøver du ikke løse det ofte stillede spørgsmål: hvor skal resten af ​​løsningen bruges med fordel?

• Professionelle formuleringer har bedre ydeevneegenskaber end husstandsformer. For eksempel har de en lavere sekundær ekspansionskoefficient, hvilket gør dem mere bekvemme at bruge.

Teknikker til hældning af skum ved hjælp af en professionel pistol er vist i den følgende video.

Hr. Build anbefaler stærkt: Brug kun professionelt polyurethanskum til installation af plastvinduer. Sekundær ekspansion vil ikke skabe unødvendig belastning på strukturen og vil ikke fortrænge rammedele. Tætheden af ​​det professionelle personale er maksimal, og dette vil sikre den bedste kvalitet af fastgørelse, isolering og tætning af sømmen.

Vælg en pistol til budget, ergonomi og holdbarhed. Til en enkelt procedure er den billigste med plastdele også velegnet, og til professionel brug foretrækkes sammenklappelige modeller af høj kvalitet.

Husholdningsskum har mindre fremragende ydeevneegenskaber: dårligere vedhæftning, højere sekundær ekspansionskoefficient, mindre materiale, der kommer ud af cylinderen. Det realiseres i containere udstyret med et plastrør til levering af løsningen. Det vikles på ventilen, inden blæsningen begynder. Det anbefales at bruge hele flasken på én gang.

Det er mindre praktisk at arbejde med husholdningsskum: begge hænder bruges, og dåsen skal placeres med bunden opad. Dette giver et mere komplet løsningsudbytte. Brug det med den største omhu på de mindst kritiske områder. Fyld sømmen ikke mere end 50% af dybden!

Forberedelse

Arbejdet med isolering af trævinduer skal påbegyndes, før det kolde vejr begynder.Under nul temperaturer og fugt påvirker materialernes evne til at binde og klæbe negativt.

Rammer og briller skal rengøres, tørres, om nødvendigt, males på forhånd.

Det er vigtigt at bestemme nøjagtigt, hvor der kræves isolering:

1. På steder, hvor enheden støder op til væggene, f.eks. Under vindueskarmen.
2. Mellem leddene i rammen.
3. Hvis vinduet ikke lukker tæt.
4. På de steder, hvor brillerne klæber til rammerne.

Hver sag har sine egne egenskaber ved isolering.

Lydisoleret skum

Hvis selve vinduerne ikke transmitterer støj, er monteringsskumet, som de er monteret på, en fremragende støjleder, da det er let, solidt og har en lukket cellulær struktur, der bidrager til uhindret passage af lydbølgen.

NYTTIG INFORMATION: Sådan limes krydsfiner på et betongulv

Derfor, når du installerer vinduer eller døre, er det nødvendigt at bruge et specielt lydisolerende skum, der i modsætning til almindeligt skum har egenskaber, der er vigtige for lydisolering:

• høj tæthed for at afspejle lydbølgen;
• elasticitet for at reducere transmission af vibrationer;
• fyldning af hulrum og revner af høj kvalitet for ikke at lade lyden "lække" ind i rummet.

Disse egenskaber besiddes af skum MAXFORTE SaundFLEX.

Sammenlignet med konventionelle byggeskum tilføjer brugen af ​​MAXFORTE SoundFLEX skum mere end 10 dB til lydisolering, hvilket svarer til en reduktion af støj 2-3 gange.

Forskellen mellem konventionelt polyurethanskum og lydisolering kan ses i videoen:

Hvis du klemmer et stykke polyurethanskum i din hånd, kollapser det simpelthen i modsætning til specialiseret lydisolerende skum. Det vil tage sin form tilbage som en "svamp". Det hærder ikke og bliver således ikke en bro af lyd.

Hvilke formuleringer anvendes?

De fleste skum har samme sammensætning. Hovedstoffet er en-komponent polyurethanskumforsegling. Takket være aerosolemballagen er det let at påføre på overflader uden at få dine hænder beskidte. Det andet stof i dåsen er drivmidlet - dette er den gas, der fortrænger den polymer, vi har brug for.

Efter tørring bliver alle typer skum hårde. Overskuddet skæres let af med en kniv, skummet i sig selv er spartlet, egner sig til enhver fin finish. Polyurethanskum bruges til PVC-vinduer, dørkarme, udfyldning af huller i forskellige strukturer, installation af vindueskarme, fastgørelse af dele lavet af beton, træ, metal. Skummet forsegler revnerne godt, har en udtalt fikseringseffekt.

Installation af dækstrimler er en mere moderne måde at efterbehandle plastvinduer på. Læs mere om dem i vores artikel "Cover strips til plastvinduer - fordele". Er dine nye vinduer ikke perfekte? Hvad skal jeg gøre, hvis plastvinduer fryser? Om dette i detaljer i vores materiale på siden.

Læs om årsagerne til gulfarvning af plastvinduer på linket https://oknanagoda.com/okna/otveti/plastikovye-okna-zhelteyut.html.

Vinter eller sommer?

Skummet er opdelt efter sæsonbestemmelsen af ​​dets anvendelse. Det sker:

1. Sommer, velegnet til drift ved temperaturer over +5 ˚С.
2. Vinter, der tillader forsegling af revner ved temperaturer ned til -18˚ С.
3. Hele sæsonen. Det findes og bruges sjældnere. Professionelle rådgiver at bruge det i overgangsperioderne om efteråret og vinteren eller gøre med de to første sorter.

Traditionelle metoder til isolering

Klassiske isoleringsmetoder bruger de enkleste materialer. Pluspunktet er, at de er billige. Imidlertid ser resultatet normalt ikke særlig æstetisk ud. Disse metoder inkluderer:

• Putty.
• Papir, strimler af klud, maskeringstape eller selvklæbende papirbånd.
• Bomuld, skumgummi, bugsering.

Overvej fordele og ulemper ved mulighederne, installationsteknologien og fjernelsesmetoder.

Mange mennesker tror, ​​at plastvinduer er lukkede og ikke behøver at blive isoleret. Men efter 5 års drift begynder sådanne vinduer at lade kulden komme igennem.Sådan isoleres et plastvindue til vinteren - overvej de vigtigste muligheder.

Antændelighed i skum

Sammensætningerne adskiller sig også med hensyn til antændelighed:

• B1 - den højeste brandsikkerhedsklasse, antænder ikke selv i kontakt med åben ild.
• B2 - brænder ikke uafhængigt uden en ekstra varmekilde. Sådanne sammensætninger kaldes selvslukkende.
• B3 - den laveste antændelighedsklasse. Dette materiale anbefales ikke til brug, især i boligområder.

Markup

Før du lægger vindueskarmen på, skal du selvfølgelig markere den. Vi måler bredden på vinduesblokken, lad den være 140 cm hos os. Vi køber vindueskarmen 15-20 centimeter længere, da den skal strække sig ud over skråningerne med 7-10 cm (det er et spørgsmål om smag ). Så vi købte en 155 centimeter. Vi lægger det til side for nu.

Vi ser tæt på vores vinduesåbning:

Alt er i orden med ham, skumlaget viser sig at være ca. 2-3 cm. Hvis du får mere, er det bedre at hæve den nedre "hældning" for eksempel med et selvnivellerende gulv. Dette vil gøre designet stærkere (min personlige mening). Kort før installation skal overfladen primes, glem ikke.

Dernæst skal vi finde den nøjagtige midten af ​​vinduet (vi har 70 cm fra kanterne) og følgelig den nøjagtige midten af ​​vindueskarmen (77,5 cm). Derudover tegner vi deres centrale akser med en blyant. Det er fra dem, at vi udsætter alle størrelser, så det endelige resultat er symmetrisk. I løbet af artiklen forstår du, hvad jeg mener.

Nu tager vi dimensionerne. I alt skal fire af dem fjernes, jeg udpegede dem A, B, C og D.

• A - omtrent lig med bredden på vinduesblokken, måske lidt mere, hvis pladsen tillader det; men intet mindre.
• B - afstanden mellem hjørnerne på de ru skråninger. Som regel er det mere end A ad flere centimeter.
• B - afstanden mellem den fjerne kant af vores helt og væggens plan.

Under vinduesblokken er der en speciel rille med en dybde på ca. 2 cm, hvor den starter. Det er nødvendigt at måle fra rillen og ikke fra vinduesplanet. Vær forsigtig. Her er det også meget ønskeligt, at væggen med vinduet allerede var pudset. Udhul noget gips under "ørerne" og mål B, så de begynder "inde" i væggets plan.

Alle de skårne kanter hos os lukkes så simpelthen med skråninger og en mur.

• G er karmens samlede bredde.

Det vælges på en sådan måde, at det ikke dækker lodret højst halvdelen af ​​radiatorens tykkelse under vinduet.

Ellers vil der i koldt vejr dannes kondens på vinduerne, da den varme luft fra radiatoren ikke når glasset. Normalt er fremspringet 5-7 cm, det er uønsket at gøre mere. Installatører laver ofte en fejl i dette.

Sådan ser vores vindueskarm ud efter markering:

Og efter at have skåret sådan:

Vi prøver det på plads, indsætter det i rillen, indstiller det manuelt på cirka et niveau, inspicerer det for jambs:

Alt er i orden her, du kan indstille vindueskarmens højde. Siden oldtiden har trækiler været brugt til dette, men generelt kan alt bruges som rekvisitter. Denne gang gennemførte jeg et eksperiment og brugte ikke kiler, men almindelige selvskærende skruer, som jeg eksponerede langs laseren.

Jeg må sige, at eksperimentet kun delvist lykkedes. Den nærmeste kant blev eksponeret let og hurtigt, men der opstod vanskeligheder med den fjerne kant (den der går ind i rillen). Når alt kommer til alt, hvem installerer vinduer i vores land? Det er rigtigt, onkel Vasya. Og jeg tog ikke højde for, at vinduerne faktisk ikke står strengt vandret og endda bøjes!

Jeg var nødt til at lægge improviserede midler under den yderste kant, nemlig Penoplex-isolering. Det er nødvendigt at sikre, at der ikke er nogen mærkbar afstand mellem vindueskarmen og vinduet, dvs. det skal presses tæt mod vinduesblokken nedenfra.

Det kan være, at vinduet går i en bue. I dette tilfælde skal du vælge det mindst onde. Efter min mening er det vigtigste manglen på et hul, og overfladens ruhed er ikke særlig synlig for øjet.

To krav stilles til den nærmeste kant: den skal være strengt vandret og skal være lavere end den forreste kant, det vil sige vindueskarmene er placeret i en skråning.

Hældningen er normalt 5-10 mm pr. Meter. For en vindueskarm, der er 60 cm tyk, skal den nærmeste kant være 3-6 mm lavere end den fjerne. Denne bias er usynlig for øjet.

Og det gøres for at forhindre vandpytter, for eksempel når man vander blomster. Vandet flyder nedad. Dybest set, hvis du ikke ønsker at gøre en bias, skal du ikke. Jeg beskriver kun en generel sag. Hvis du bruger kiler, skal du skubbe dem bag vægens plan, så de senere ikke kommer i vejen, og du ikke behøver at trække dem ud.

Når du indstiller en hældning, er det mere bekvemt at bruge ikke selve vores produkt, men udklip fra det. Indsæt den ene ende i rillen, placer et niveau på kanten og vurder hældningen. Så snart alt er indstillet, indsætter vi igen "patienten" på plads og ser om der er revner, og om den krævede hældning er angivet:

Forresten viser billedet, at jeg for det første delvist rev filmen fra den fjerne kant. Jeg synes det er klart hvorfor. For det andet justerede jeg midterakserne på vinduet og karmen. Vi ser, at der ikke er huller. Hvis du bruger kiler, er der en mulighed for, at de kan glide.

For at forhindre, at dette sker, kan du belægge dem med en gipsopløsning, for eksempel alabast. Så vil de bestemt ikke gå nogen steder.

Vi kan fortsætte med installationen.

Regler for valg af skum til installation af PVC-vinduer

Til en højkvalitets installation af vinduesblokke vælges den sammensætning, der er bedst egnet til en bestemt sag. Hvad skal man se efter, når man vælger?

• Ved den temperatur, hvor hullerne lukkes. Det bruges til at vælge vinter-, sommer- eller helårsskum.
• Ved koefficienten for sekundær ekspansion. Jo lavere værdi, jo bedre. Det anbefales ikke at bruge formuleringer med en indikator på mere end 15-20%. Professionelt skum passer let ind i en sådan ramme, men med et husholdningsvalg skal du være forsigtig.
• For udløbsdatoen. Ingen kan forudsige, hvordan løsningens opførsel vil ændre sig efter lagringstiden. Bedre ikke at risikere det.
• For cylinderens fylde. Underudfyldning er en hyppig forekomst. Det er let at kontrollere: for dette vejes dåsen. En fuld 750 ml beholder vejer ca. 900 g.

NYDELIG INFORMATION: Hvordan installerer jeg en elmåler selv?

Beregning af det krævede antal cylindre skaber mange problemer. Det antages, at der kræves 300 ml skum til en løbende meter, når der installeres vinduer i en panelskyskraber, for et murstensvolumen af ​​materiale er 400-450 ml, til huse med stalinistisk konstruktion - 500 ml. Men på cylinderen angiver producenten frigivelse af fugemassen under ideelle forhold, det er ikke muligt at opnå dette i virkeligheden. Derfor vil en ekstra flaske i reserve ikke skade.

Varmeoverførselsmekanismer og årsager til varmetab

Først og fremmest skal du forstå nøjagtigt, hvordan kulde og varme kommer ind og forlader vores hjem. Der er tre mekanismer:

1. Termisk ledningsevne - materialer som murstensvægge, glas, træ osv. modstå frost til en vis grænse, men på et eller andet tidspunkt køler de ned og leder kulden.
2. Infrarød stråling er gennemtrængende sollys.
3. Konvektion er bevægelse af luft gennem revner, porer, sprækker.

Det er konvektion, luftens bevægelse kan mærkes med din håndflade, hvis den skinner gennem vinduesrammerne.

Samtidig kan det ikke garanteres, at installationen af ​​plastvinduer løser problemet hundrede procent.

• Dårlig installation og fabriksdefekter er desværre ikke ualmindelige. Særligt skuffende er budgetforslagene fra små organisationer.
• Antallet af lag. Dobbeltvinduer beskytter huset på en helt anden måde end otte lag.
• Alder - jo ældre vinduet er, desto mere sandsynligt er det, at isoleringsmaterialerne begynder at fungere dårligt.

Som du kan se, kan både træ- og plastvinduer have brug for isolering.

Bedømmelse af mærker af polyurethanskum

Professionelle foretrækker dokumenterede mærker. På det russiske marked har følgende samlingskompositioner vist sig:

1. "Moment-Montage" - skum fra en indenlandsk producent. Oftest hele sæsonen, præsenteret i professionelle beholdere og husholdningsbeholdere. Tæt, homogen med god vedhæftning, den kan overmales. Materialet er kendetegnet ved sekundær ekspansion, så du skal arbejde omhyggeligt med det og fastgøre vindueselementerne med afstandsstykker.
2. Soudal - formuleringer med en fin porøs struktur uden en ubehagelig lugt. Tre ændringer - sommer, vinter, brandsikker. Krympning og sekundær hævelse er minimal, materialet er kendetegnet ved høj vedhæftning, ensartet størkning. Til delikat installationsarbejde er SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION-kompositionen med minimal genudvidelse velegnet.
3. Makroflex er et tætningsmiddel med god vedhæftning, homogen struktur. Med den primære ekspansion fordobles den, den sekundære - ubetydelig. Det sker sommer og jordisk. Det er tilladt at trimme overskuddet efter 3-4 timer.
4. Penosil er en ikke-krympende forbindelse med lav sekundær ekspansion og tæt struktur, lugtfri. Giver et rekordhøjt udbytte.
5. Tytan. Udsender ikke giftige dampe under drift, har en svag lugtfri lugt. Udvidelsen af ​​den anden type er praktisk talt fraværende. Repræsenteret af husholdnings- og professionelle, vinter- og brandsikre muligheder. Det hærder hurtigt, det overskydende kan afskæres på en time.

Sådan isoleres vinduer til vinteren. Instruktion og trin-for-trin teknologi

Isolering af vinduer langs rammens omkreds, kontaktsteder med væggene

Polyurethanskum er den bedste måde i dag at forsegle de revner og revner, der er dukket op omkring vinduesblokkene. Størrelsen på slidserne, som skummet er egnet til, er fra 1 til 8 cm. Slidser mindre end 1 cm er forseglet med et tætningsmiddel og over 8 cm - med polystyren og anden isolering. Metoden bruges til både træ- og plastkasser.

Flydende skum er meget farligt. Du skal kun arbejde med det med briller og handsker.

Hvis revnerne er tydeligt synlige, skal de rengøres godt, "fej", indtil materialet holder op med at smuldre. Du bliver muligvis nødt til at demontere gipset lidt rundt om vinduerne (hvis du føler, at der et sted blæser, og hvor det ikke er klart). Derefter fugtes overfladen med en sprøjtepistol med vand (det ideelle fugtindhold for skum er 80%).

Når du har klargjort overfladen, skal du fortsætte med skumdannelse:

1. Ballonen rystes godt i 1 minut (en homogen masse skal opnås indeni).
2. Ballonen holdes på hovedet.
3. Mellemrummet er kun fyldt med en tredjedel (husk at massen øges i størrelse, når den tørrer).
4. I lodrette områder er det bedre at udfylde rummet nedenfra og op.
5. Efter påføring sprøjtes skummet igen med vand.
6. Efter et par timer, når skummet hærder, skal det trimmes omhyggeligt.
7. Overfladen og snittene behandles med maling, fugemasse eller gips.

Isolering af revner i rammer

Putty

Selve kittet koster en krone, men der er en masse problemer med det. For at materialet bliver plast, skal det opvarmes og æltes. Arbejdet viser sig at være omhyggeligt og langt. Når kittet bliver som plasticine, er revnerne dækket af det.

Efter hærdning har kittet en ubehagelig snavset farve, så længe den forbliver i det mindste lidt plastik, støv og snavs klæber til den. Og efter at den er hærdet, kan den knække eller bevæge sig væk fra rammen - hvilket annullerer al indsats.

Det er også vigtigt, at det om foråret er ekstremt vanskeligt at slippe af med kittet. Det efterlader beskidte klumper og pletter.

Papir og sæbe

Der er flere muligheder her. Slidserne er tilsluttet aviser, revet i stykker eller toiletpapir dyppet i vand. Derefter skal de tilstoppede åbninger forsegles med jævne strimler papir eller stof.
Båndene er smurt med fugtig vaskesæbe og limet på træet.

Ulemperne ved metoden er lav effektivitet. Luft kan stadig trænge igennem revnerne, mens papiret eller stoffet løsner sig og hænger.

Brug skumgummi

Metoden svarer til den foregående. Med et tyndt værktøj (eller kniv) placeres skumgummi i hestespalterne. Færdige strimler sælges i enhver hardware butik.Sammenlignet med papir er isoleringseffektiviteten højere, og demontering om foråret er lettere.

Du kan lime skumsømmene ovenpå med den samme klud fugtet med sæbe, eller du kan købe en spole færdiglavet selvklæbende papir til isolering. Det er billigt, let at påføre, men klæber muligvis ikke godt, hvis rammeoverfladen er ujævn.

Hvis selve rammen er revnet. Du kan fylde et sådant hul med et tætningsmiddel eller smeltet paraffin, der hældes i revnen med en sprøjte.

Løst lukker rammer

Selv om vinteren har boligen brug for ventilation, så hvis lejligheden ikke er udstyret med tvungen ventilation, tilrådes det ikke at lukke alle åbningsdele af rammerne og ventilationsåbningerne til vinteren.

Du skal bare sørge for, at leddene i disse områder er tætte, når de er lukket.

Isolering udføres ved hjælp af en tætningsledning (det er et hulrør med en selvklæbende side).

Det kan være lavet af skumgummi eller blødt gummi. Skumgummi er ikke nok længe, ​​og det er ringere end gummiisolerende egenskaber.

Hvis rammen er bred, kan du fastgøre to rækker ledning.

1. Isolering limes på en ren, glat base behandlet med acetone eller opløsningsmiddel.
2. Når du fjerner båndet fra det beskyttende lag, skal du sørge for, at forseglingen ikke strækkes.
3. For godt greb trykkes båndet med dine hænder.
4. I hjørnerne kan båndet sikres med hæfteklammer (konstruktionshæftemaskine) eller små søm.

Tætningen komprimerer perfekt og gendanner sin form, så gentagen åbning og lukning af ventilationsåbningerne ikke beskadiger den. Det er ikke nødvendigt at demontere bælterne om foråret.

Der er ingen midler til at udskifte vinduerne, og de gamle er for kolde til at passere igennem? Isolerende vinduer ved hjælp af svensk teknologi hjælper med at gendanne gamle vinduer og returnere varmen til huset.

Metoder til beregning af arealet i et rum er angivet i dette materiale. Beregning af kvadraturet for ikke-standardrum.

Glas

Steder med glas er i kontakt med rammen

Der er slots, hvor glasset er indsat i rammen. De er ret små, men de er nok til, at kold luft kommer ind i boligen. Et fugemasse anvendes til behandling af disse områder:

Råd

Da vindueskarmens bundflade er glat, holder gipset sig ikke for meget. Derfor dannes næsten altid en revne under den over tid. Normalt vender det blinde øje til dette, men jeg foretrækker at behandle det. Efter limning af tapetet limer jeg det vandret med maskeringstape med et indryk på ca. 2 mm; Jeg tager akryl eller ethvert andet elastisk hvidt fugemasse og anvender det på hjørnet, fjern straks overskuddet med en våd svamp. Slutresultatet vil se sådan ud:

Det er selvfølgelig op til dig, om du skal udføre denne operation. Jeg foreslår bare. Jeg kan også anbefale skumning af sidespalterne - nær de ru skråninger. Og det sker, at der fra disse steder blæser. Du skal også forsegle vindues- / karmfugen med flydende plast eller i værste fald akryl.

Nu hvor vindueskarmen er installeret korrekt, kan du enten sidde på den eller stå på den. Intet vil ske med ham.

Held og lykke med renoveringen, nye artikler er på vej! Abonner på siden, så du ikke går glip af dem!

Når der installeres vindueskarme, begår mange desværre en række uoprettelige fejl. For at forhindre dem vil vi overveje installationsoplysningerne i alle detaljer. Efter installation af vinduet skal alle dannede huller være fyldt med skum.

Produktets hovedfunktion er at øge størrelsen meget. Skummet bruges til pålidelig tætning og varmeisolering. Således bliver dit boligareal isoleret fra støj og blæser udefra. Men ikke alle ved, hvordan man opnår det ønskede resultat.

Installation af vindueskarm

Hvis din særlige prøve er beskyttet fra bunden med en film, skal du fjerne den, ellers kan alt ske. Vi begynder installationen direkte fra rillen i vinduesblokken. Skummer sin nederste hylde og trækker næppe pistolens aftrækker:

Hvor meget skum der er brug for

Dette vil sikre en garanteret tætning af fugen. Det næste trin er at påføre skum under den fjerne kant af den fremtidige vindueskarm med en bred, solid strimmel. Det bliver nødt til effektivt at understøtte kanten og derved eliminere udseendet af et mellemrum under vinduet. Derefter skummer vi med en tæt "slange" allerede hele den nedre "skråning":

Før du påfører skummet, råder jeg dig til at våde overfladen under vinduesenheden og selve karmen nedenfra. Dette vil væsentligt fremskynde dets hærdning og vedhæftning. Skumlagets højde skal svare til tykkelsen på kiler / skruer, du kan påføre lidt mere, men overdriv det ikke. Efter påføring får det cirka 100% af volumenet (med øjet) og kan let ekspandere vores vindueskarm, hvorfra den pukker. Det er vigtigt ikke at blive snavset endnu, når du indsætter det i rillen, skal du være forsigtig.

Når du har lagt vindueskarmen på kiler / skruer, skal du desuden skumme hullet fra siden af ​​væggen. Skyl dette omtrent med dets plan. Om en time vil du se, at hun allerede vil optræde.

Læg på vindueskarmen

Umiddelbart efter at alt skummet er på plads, bliver du nødt til at lægge noget tungt på "patienten": kasser med fliser, poser med gips, håndvægte ... Samtidig lægger vi lasten tættere på den indvendige kant - den ydre hviler mod vinduesblokken. Det er meget ønskeligt at lægge noget fladt under lasten, såsom reglen, så vægten fordeles jævnt over området, og der ikke er nogen grober eller pukkel:

Se hvad niveauet siger

Installatører synder ofte også med dette - de skummede det, satte poser. Når vi gør alt med egne hænder, kan vi med jævne mellemrum kontrollere niveauet og planet i løbet af den første time - du ved aldrig, hvad der kan ske. I vores tilfælde var alt i orden:

Hvis noget er skævt et eller andet sted, eller der er dannet et hul, er det ikke for sent at ordne alt. I brøndene skal du bare fjerne belastningen. Hvis det efter et par minutter ikke er opvarmet med skum, kan du skubbe en anden kile eller et stykke skum for eksempel under dette sted. I tilfælde af let skævhed er det lige nok til at flytte lasten eller tilføje / trække den på den ene side.

Nu vil jeg forklare, hvis nogen ikke har gættet endnu, hvorfor vi markerede aksen. Når vi laver skråninger, vil vi selvfølgelig forsøge at opretholde den samme vinkel på åbningen. Og når vi laver de samme skråninger, vil vores "ører" til vindueskarmen være i samme afstand fra dem. Det er hele hemmeligheden. Komplet symmetri. Alt er korrekt, alt er smukt.

I sidste ende er alt, der er tilbage, at lægge plastikpropper i enderne af vores helt, men dette gøres bedst i slutningen af ​​reparationen efter tapetet.

Et par timer efter installation af vindueskarmen med egne hænder kan vi skære skummet af og forsegle hullerne omkring det. Under det er det mest bekvemt at gøre det ikke med en regel (det kryber ikke igennem), men med en styreprofil på 27 × 28 mm.

Grundlæggende regler for installation af vindueskarm

1. I overensstemmelse med vindueskarmsprofilen vælges en strimmel, som frit skal komme ind i installationspositionen. Fjern forstyrrende gips, hvis det er nødvendigt.
2. Installer vindueskarmen ved hjælp af et niveau. De kanter, der skal indsættes, skal forsegles inden installation.
3. Behandl vinduesbundens betonoverflade med vand.
4. For at forhindre, at hærdeskum klemmer ud af vindueskarmen, skal du placere en tung genstand ovenpå.
5. Fyld det resulterende tomme rum med byggemateriale.
6. Efter hærdning fjernes overskydende med et specielt værktøj.

Manglende overholdelse af en af ​​betingelserne kan medføre beskadigelse af alt det udførte arbejde. Det er vigtigt, at skummet klæber godt til overfladen, og nicher er fuldstændigt fyldte og ikke har revner.

For dem, der aldrig har beskæftiget sig med denne forretning, er det vigtigt at vide, at der er flere komponenter til succes her: nøjagtighed, opmærksomhed og tilgængeligheden af ​​de nødvendige værktøjer til jobbet.