Vandtætning under jorden i et træhus

Forebyggelse af fugt

Som normalt er denne "sygdom" lettere (og billigere) at forhindre end at helbrede. Det løses stadig på designfasen:

• Materiale på vægge og gulve skal have en lav grad af hygroskopicitet, dårligt ledende vand i både flydende og gasformige tilstande. Det bedste set fra dette synspunkt er beton af høj kvalitet - fra M400 og derover. Men han bygger meget. Du kan tilføje specielle stoffer, der øger de vandafvisende egenskaber til en almindelig M200 eller M250. (læs om betonmærker og deres sammensætning her)

  
  Det er vanskeligere at fjerne kondens i kælderen end at forhindre, at det vises

• Hvis grundvandstanden er tæt, eller om foråret / efteråret stiger niveauet betydeligt, er ekstern vandtætning nødvendig. På ydersiden påføres flydende forbindelser på væggene (bedre) eller rulles sammen (billigere, men mindre effektive).
• Hvis kælderen bygges i en skråning, over den, er det nødvendigt at lægge et drænrør i jorden, som dræner sedimentet, der strømmer ned ad skråningen.
• Rundt kælderen (eller bygningen, hvorunder den ligger), er der lavet et blindområde, som fjerner nedbør, der strømmer fra taget.
• Inde i kælderen, i modsatte hjørner, skal der være to ventilationsrør med en diameter på mindst 125 mm. En af dem ender på gulvniveau - 10 cm højere. Luft fra gaden eller rummet kommer ind gennem den (forsyningsrør). Den anden ender næsten under loftet - 10 cm under niveauet. Dette er en emhætte. Udendørs ventilationsrør skal være dækket af paraplyer for at forhindre løv og nedbør i at komme ind i dem. Udstødningsrøret (det, der ender nær loftet) skal være højere, og det er bedre at installere en deflektor på det - for at aktivere trækkraft. Det kan males sort: på grund af opvarmningen fra solen skal trækkraften være bedre. En anden subtilitet: For at trækkraften skal være god, skal ventilationskanaler med naturlig luftbevægelse være lige. Hvis det er nødvendigt at bøje til siden, skal hældningsvinklen være mindst 60 ° i forhold til horisonten, længden af ​​det skrå sektion bør ikke overstige 100 cm.

  
  Tørring af en kælder uden ventilation er en vanskelig opgave. Figuren viser et diagram over tilrettelæggelsen af ​​ventilationskanaler for at opretholde normal fugtighed i kælderen.

• Der skal være en dampspærre mellem rummet oven over og kælderen for at forhindre fugt i at komme ind i både kælderen og kælderen.

Undersøgelse af gulvet

Meget ofte i kælderen er gulvet jordet. Det er ofte kilden til overskydende fugt. Gennem det kommer fugtigheden i jorden ind. For at reducere fugtigheden i kælderen skal du jævne jordbunden, stampe den og dække den med en tyk plastfolie. Du kan bruge tagmateriale, men det går i stykker oftere. Selvom det ser ud til at være mere holdbart, bryder det på grund af mindre elasticitet.

Det er ikke nødvendigt at drysse sand eller jord oven på filmen. Nogle gange er der meget vand i kælderen (utilsigtet oversvømmelse). Derefter tager du simpelthen filmen ud, vandet går delvis ned i jorden, delvis fordamper gennem ventilationen. Når fugtigheden er væk, kan du dække gulvet igen. Hvis der er jord eller sand på toppen, bliver du nødt til at stikke rundt i denne gylle og udtrække en film.

Hvis gulvet i kælderen er jordet, kommer det meste af fugt ind gennem det.

Hvis fugtighedsniveauet i kælderen er faldet efter at have lagt filmen, har du fundet årsagen. Du kan lade alt være, som det er, kun med jævne mellemrum ændre "gulvet", eller du kan lave et betongulv med fuld vandtætning. Det er dit valg.Slå træskærmene ned og smid dem på gulvet for at forhindre, at filmen rives, når den går.

Den anden grund til, at fugtigheden stiger i kælderen, er en utilstrækkelig grad af dampspærre eller vandtætning af væggene. Dette sker normalt, hvis kælderen er foret med mursten, især silikatsten. Materialet er meget hygroskopisk og passerer vanddampen godt. De sætter sig i dråber i loftet og alle genstande.

Problemet kan løses, hvis du laver god udvendig vandtætning: grave væggene op og påfør bitumenmastik i to lag. Tidligere blev de overtrukket med harpiks, men mastikken er mere effektiv og lettere at håndtere.

Murstensvægge kræver yderligere imprægnering

Men jordarbejde er ikke altid en glæde, og det er ikke altid muligt at grave væggene ud. I dette tilfælde kan du foretage den interne vandtætning af kældervæggene. Til dette er der cementbaserede imprægneringer: "Pnetron", "Kalmatron", "Hydrotex" osv. De trænger op til en dybde på op til en halv meter ind i materialets tykkelse (beton, mursten osv.

Alle disse foranstaltninger forhindrer overdreven fugt i kælderen. Men hvad hvis der allerede er fugt, hvordan tørrer man kælderen? Lad os derefter se på måder at reducere fugtigheden på.

Sådan organiseres drypvanding af haven selv, læs her.

Dette kan være:

• utilstrækkelig ventilation af rummet
• mangler forbundet med opførelsen af ​​et hus - forkert anlagte gulve og tilstopning af ventilation med skrald. Som et resultat opstår der en temperaturforskel, og der dannes kondens;
• tilstedeværelsen af ​​grundvand, der ligger side om side;
• situationen med grundvand forværres i lavsæsonen. For at minimere problemerne forbundet med at oversvømme kælderen og øge fugtigheden er det nødvendigt at overveje pålidelig dræning - et system, der absorberer vand, før det kommer ind i rummet;
• tilstedeværelsen af ​​revner og huller i fundamentet, der tillader fugt at passere indeni.

Dette problem er også forbundet med afvigelser fra konstruktionsteknologi. Over tid kan beskadigede grundvægge begynde at kollapse.

Årsager til problemer

Først og fremmest skal du overveje problemet indefra og finde ud af, hvorfor det konstant er fugtigt under jorden under første sal, og kondens akkumuleres. Der kan være flere måder, hvorpå fugt kan trænge ind under jorden:

1. Hvis der ikke blev lavet et blindområde af høj kvalitet under konstruktionen af ​​strukturen, samles vand, der strømmer fra væggene og taget, nær fundamentet, når nedbør falder. Det kan trænge ind i undergulvet gennem revner og også stige kapillært til husets vægge. Det er vigtigt at bemærke, at fugt kan stige ret højt gennem kapillærerne i fundamentet, derfor er det nødvendigt at skabe et effektivt lodret vandtætningslag. Til dette skal fundamentets ydre overflader behandles med bitumenmastik, hvorpå straks efter påføring rulletæt, f.eks. Tagmateriale, lægges med en overlapning. Rullernes samlinger behandles også med bitumenmastik. Det uinteressante udseende af tagmateriale kan lukkes i fremtiden ved hjælp af dekorative efterbehandlingsmaterialer. Vandret vandtætning skal også udføres mellem fundament og sokkel.
2. Et højtvandsbord kan også medføre, at der opbygges meget fugt under gulvet i et træhus. Problemet med grundvand er især akut om foråret og efteråret, når niveauet stiger så højt som muligt. Den universelle løsning på dette problem er oprettelsen af ​​et meget effektivt og moderne afløbssystem. Bedst af alt, gør det under byggefasen af ​​huset.
3. Indtrængning af varm og fugtig luft fra boligkvarterer i undergrunden, i mangel af ordentlig ventilation. Varm luft kondenserer på kolde vægge og sætter sig ned som vanddråber. Dette kan føre til ødelæggelse af ikke kun træstammer, men endda betonfundamentstrukturer (især hvis vand trængte ind om dem om sommeren og frøs om vinteren).

Vi foreslår, at du gør dig fortrolig med svampe med orme, hvad du skal gøre

Hvordan skal undergrunden organiseres? Primære krav

Når du placerer undergulvet, skal normale betingelser for dets drift oprettes uden fejl. Dette gælder især de tilfælde, hvor man erhverver et nyt træhus, når nye lejere ikke gider at kigge ind i det underjordiske rum. Det er nødvendigt konstant at overvåge dets tilstand.
Jord med høj luftfugtighed og undergulv er uforenelige begreber. Situationer er almindelige, når jorden i området er våd, eller der er konstant overvand. Derefter hæves jordoverfladen kunstigt, inden der udføres byggearbejde. Det er nødvendigt at isolere ikke kun kælderen, men hele den underjordiske del af træhuset. Dette gøres for at beskytte jorden mod frysning. Skumplader kan tjene som materiale til varmeisolering.

Undergulvet kan isoleres på grundkonstruktionsstadiet. Så er der ingen problemer med driften af ​​huset.

Når det kommer til et landsted, er et kompetent undergulvarrangement også yderst vigtigt. Ellers varer den normale drift af bygningen kun få år. Så begynder det uundgåeligt at kollapse.

Forberedende arbejde

Alle forsyninger tages ud af kælderen såvel som alle trækonstruktioner, de er godt rengjort. På gaden inspicerer de træ - hylder / kasser / kasser. Hvis de ikke har lidt, og der ikke er svamp eller skimmel, lægges de simpelthen ud i solen for at tørre. Hvis der er spor af skader, imprægneres træet med en opløsning af kobbersulfat (koncentration 5-10%, ikke mere).

Hvidvask med kalk giver gode resultater - det vil også "samle" fugt fra luften. Derfor er det fornuftigt at hvidvaske alt før det drænes i kælderen. Kun de gør det forskelligt udefra. Påfør et tykt lag kalk på væggene. For at gøre dette skal du lave en spand tyk hvidkalk, tilsæt lidt fortyndet kobbersulfat. Han er et fremragende desinfektionsmiddel, men koncentrationen bør ikke være højere end 5%, maksimalt - 10. Den resulterende tykke væske hældes i to i to beholdere.

Sådan ser en pensel til hvidvask ud.

Den første halvdel sænkes ned i kælderen, klædt i gammelt tøj, iført briller, dækket deres hænder. De tager en pensel til hvidvaskning (det ligner mere en lille kost), og det er godt at belægge hjørnerne med det. Brug derefter en pensel til at sprede væsken og spray den på væggene og loftet. Dypp bare i tykt hvidvask og spray på væggene. De er dækket af dråber, kalkstød.

Når alt er dækket af kalk, skal du vente en dag, indtil det tørrer. Gentag alt med den anden spand. Som et resultat er væggene og loftet porøse og ujævne. Men kondens hænger sjældent på dem: kalk holder fugt inde godt. Når kalk er tørret, kan du begynde at tørre kælderen.

Gør-det-selv drivhuskonstruktion er beskrevet her.

Isolering af vægge, gulv og undergulv overlapper hinanden

Ved at skabe et "varmt jord" -system udenfor på grund af vandtætning, effektiv isolering af fundamentet og vejmærker har vi i høj grad lettet vores svar på spørgsmålet om, hvordan undergulvet skal isoleres i et træhus.

De hurtigste og mest effektive måder at isolere undergrunden på vil være:

1. Påføring på vægge og lofter ved sprøjtning, polyurethanskum (PPU).
2. Termisk beskyttelse af undergrunden ved hjælp af flydende varmeisolering (RE - THERM, ASTRATEK, BRONYA, MAGNITERM, KORUND, AKTERM og andre).

Prisen på lejet arbejde til sprøjtning af polyurethanskum kan naturligvis skræmme. Men omkostningerne udlignes ved at opnå en sømløs, hård og holdbar belægning i undergulvet med fremragende varmeisolering og ydeevneegenskaber. Der er en debat om farerne ved en sådan dækning for menneskers sundhed. Men producenterne bekræfter ikke dette.

Isolering af et underjordisk i et træhus kan let udføres manuelt, idet vægisolering kombineres med væskeisolering med varmebeskyttelse af gulvet med EPS og loft ved hjælp af plader af basalt mineraluld.

Indikator for høj termisk beskyttelse af flydende varmeisolering

Instruktioner til vægisolering med flydende termisk beskyttelse:

1. Vi rengør undergulvens betonvægge (mursten), hvor det er nødvendigt at forsegle revnerne med en reparationsblanding.
2. Påfør en akrylgrunder på væggen.
3. Vi pudser væggen med en blanding, der har varmeisolerende og vandafvisende egenskaber.
4. Påfør akrylgrunder på den pudsede væg.
5. Vi venter på, at gipset er fuldstændig tørret (2-3 dage).
6. Vi blander flydende isolering med en lavhastighedsboremaskine med en blandebatteri.

Vi anvender flydende varmeisolering på undergulvets vægge

1. Påfør det på gipset med en børste og en spatel.
   

   Termisk effektivitet af flydende varmeisolatorer er høj, 1 mm af deres belægning svarer til 50 - 60 mm skum. Derfor anvender vi det i tynde lag.

Isolering af undergulvet i et privat hus er ikke afsluttet, hvis den termiske beskyttelse af gulvet og dets øverste etage ikke er oprettet. Vi isolerer gulvet med ekstruderet polystyrenskum (PENOPLEX) og loftet med mineraluld produceret på basis af stenbasaltsten.

Vejledning til gulvisolering:

1. For at være i stand til at montere det isolerede gulv med den krævede tykkelse vælger vi den overskydende grundjord, stamper den.
2. Vi hælder et lag grus (knust sten) - 10 cm tyk (vi tamper det).
3. Vi lægger en sandpude på den - også 10 cm tyk (vi tamper den).
4. Vi lægger et let forstærkningsnet med celler på 100 x 100 mm, hvorefter vi skaber en ru betonbelægning (mindst 5 cm). Vi venter på, at det fryser.
5. Vi lægger tæt ekstruderet polystyrenskum (EPS) på den ru afstrygning og på toppen af ​​pladerne et forstærkningsnet 50 x 50 mm.

På EPS lægger vi et forstærket maske til hældning af strygejernet

1. Vi udfylder betonbelægningen (mindst 5-7 cm).

Undergrundens loft vil blive isoleret med basaltisolering (ROCKWOOL, ISOROK). Dens valg blev foretaget på grund af dets termofysiske og operationelle egenskaber, som er specielt velegnede til isolering af loftet på en underjordisk placering under varme boliger.

Driftsegenskaber for basalt mineraluldsprodukter:

• lav varmeledningsevne
• høj styrke (ved deformation til adskillelse af lag);
• fremragende brandmodstand (brændbarhedsgruppe - NG, som gør det muligt at bruge dem selv i brandsikre skillevægge);
• høj grad af hydrofobicitet (fugtbeskyttelse)
• lydisolerende evne
• god dampgennemtrængelighed
• miljøvenlighed (udsender ikke skadelige og ubehagelige lugte stoffer).

Instruktioner til isolering af undergulvets loft med basaltisolering:

1. Fjern uregelmæssigheder på loftets overflade.
2. Vi monterer en drejebænk i loftet med et trin på 3-5 mm mindre end bredden af ​​den valgte bredde af basalt mineraluldspladen - 500, 600 (mm).
3. Vi indsætter en plade isolering i afstandsstykket. Til undergulvet i et hus med allerede isolerede stilladser og et fundament er basaltisolering med en tykkelse på 5 cm tilstrækkelig.
4. Vi syr isoleringen op langs kassen med en hvilken som helst belægning (fugtbestandig krydsfiner, OSB, PVC-loftspaneler).

Det er nyttigt at se videoen i denne artikel.

Fjern fugt under jorden

Det er kun muligt at fjerne fugt under jorden med en integreret tilgang, der inkluderer følgende arbejde:

• Pålidelig vandtætning af husets fundament og kælder udefra og indefra. Det anbefales at beton gulvet i undergrunden, hvis dette ikke er gjort. Alle overflader er klistret indefra med vandtæt materiale. Den problematiske udførelse af dette kompleks af værker er, at det er ret vanskeligt hermetisk at forsegle fugets fugesamlinger. Derfor lægges den med en overlapning, og sømmene limes desuden med bitumenmastik.
• Design af et meget effektivt ventilationssystem. Som regel, hvis undergrunden er stor nok, kan traditionel ventilation i form af flere ventilationskanaler ikke klare dens funktioner. Som et resultat akkumuleres kondens under gulvet på grund af utilstrækkelig luftudskiftning.Hvis du bemærker dette problem, er det nødvendigt at øge luftcirkulationen og tørre rummet med elektriske blæsere (lav tvungen ventilation). Derudover hjælper nogle gange udskiftning af forsynings- og udsugningsventilationsrør med analoger med større diameter. Glem ikke den rigtige placering af de naturlige ventilationsrør. Den nedre del af forsyningsrøret skal placeres i undergrunden og den nederste del af udstødningsrøret ved det øverste loft.
• Problemet med fugt under jorden i 50% af tilfældene er forbundet med grundvandets påvirkning og manglen på et effektivt og effektivt dræningssystem på stedet. I mangel af erfaring med byggeri med spørgsmålet om at skabe et godt dræningssystem til et landhus er det bedre at kontakte specialister, der kan bestemme niveauet af grundvand, vælge de rigtige materialer og arrangere rør rundt på stedet.
• Den nemmeste, men ikke den mest effektive måde at håndtere fugtige underjordiske problemer på er at bruge almindelig plastfolie. Denne metode er relevant for små underfelter, hvor det er vanskeligt eller umuligt at udføre arbejde. Teknologien er som følger: ethvert vandtætningsmateriale lægges på jorden under huset (det er bedst at bruge en polyethylenfilm som et enkelt ark). Som et resultat af dette vil det meste af fugtigheden fra jorden ikke være i stand til at stige længere end isolatoren, og derfor vil den lægge sig på den og gå tilbage til jorden.

Klimaanlæg og ventilatorer kan med jævne mellemrum bruges til at opretholde det krævede mikroklima.

Hvis der systematisk opstår problemer med fugt i et træhus, er det umuligt at tøve med at løse det. Ved de første tegn på høj luftfugtighed tørres undergulvet grundigt, og vandtætning og ventilation udføres.

Når man bygger et landsted, skal der kun anvendes materialer af høj kvalitet og med fugtighed. Lodret vandtætning anvendes i kombination med vandret.

Vi foreslår, at du gør dig fortrolig med at gnave et æbletræs bark, hvad du skal gøre

Isolering af undergrunden i et træhus

Foto. Kælderisolering

Der er to måder at udføre jordisolering i et privat hus: ved at skabe et gulv på jorden og hælde fundamentet inde i huset med jord eller murbrokker. Den første mulighed er dyrere, vil kræve meget mere penge og tid, men det gør kælderen varm, og den kan bruges til at opbevare forskellige ting eller lave et bryggers her med en tilstrækkelig loftshøjde.

Hvis der ikke er noget presserende behov, foretrækker ejere af forstæder fast ejendom at gøre simpel isolering - skabe et fundament dump. For at gøre dette lægges tagmateriale på jorden, strimlernes kanter skal overlappe hinanden med 15 cm. Det anbefales at belægge sømmene med smeltet bitumen ovenpå. Langs rummets omkreds skal tagmaterialet støde op til kælderens sider og stige med 15-20 cm.

Tykkelsen af ​​genopfyldningen, som vil være oven på tagmaterialelaget, afhænger af dens type. Her er en liste over den anbefalede materialetykkelse: ekspanderet ler - 20 cm; sand - 10-15 cm; ekstruderet polystyrenskum - 8 cm; polyurethanskum - 5 cm. En cementstrygejern med en tykkelse på 5-8 cm kan laves oven på isoleringen. For styrke forstærkes gulvet med et maske med celler på 100 × 100 mm. Hvis det ønskes, placeres et gulvbelægning på gulvet - linoleum eller fliser.

For at isolere kælderen billigt bruger de bulkvarmer, der er kendetegnet ved en lav pris - jord, grus, knust sten. Først hældes der 5-10 cm sand på tagmaterialet. Derefter lægges bulkisolering med en tykkelse på mindst 30-50 cm på sandpuden. Glem ikke kælderisolering med skum, skumpladerne limes til fundamentet med speciel lim og dækket med dekorativt gips.

Kælderdræning med ventilation

Nogle gange sker det sådan: det var tørt i kælderen, men pludselig var der fugt. En af grundene er dårlig ventilation. Først og fremmest skal du kontrollere ventilationskanalernes renhed. Rengør om nødvendigt.Hvis alt er i orden, men fugtigheden ikke forsvinder, fungerer skorstenen ikke godt. Dette sker, når luften i kælderen er koldere end udenfor.

Tung og kold vil han selv ikke klatre op i røret. Ved første øjekast opstår en paradoksal situation: det var koldt og fugtigt udenfor - det var tørt i kælderen. Det blev varmere - dråber fugt hang på loftet, vægge og genstande, en muggen lugt dukkede op. I dette tilfælde er det nødvendigt at aktivere luftens bevægelse for at tørre kælderen. Der er flere løsninger.

1. Sæt en kraftig ventilator på skorstenen for at trække luft. Sørg for strømmen af ​​luftmasser - åbn eventuelt lugen - vinduer eller spjæld. Om et par dage (fra tre til ti) tørrer alt ud.

   
   Organisering af kælderventilation i en garage med et synshul

2. Brug den gamle "gammeldags metode" med et lys. Det er velegnet, hvis der ikke er strøm, og der ikke er nogen steder at tænde for blæseren. Dette sker, hvis kælderen bygges separat på gaden. For at tørre det skal du midlertidigt vokse det ind i udstødningsrøret (det, der ender under loftet), så det næsten rører gulvet (det var 5-10 cm højere). Et brændende lys glider under det, men det placeres på en slags ikke-brændbar bund. På grund af at luften i røret varmes op, er der et normalt træk, den rå luft trækkes fra gulvet. Skift lys, indtil kælderen tørrer ud. I stedet for stearinlys kan du bruge tørre alkoholtabletter. Nogle gange er et stearinlys ikke nok til at starte bevægelsen af ​​luft. Skub først et stykke brændende avis ind i røret (bare forsigtigt, brænd ikke eller smelt ventilationen), efter det er brændt ud, skal du flytte det brændende lys fremad.

Hvordan tørrer man kælderen i dette tilfælde? Vent til efteråret, og når der endnu ikke er regn, men temperaturen allerede er ca. 10 ° C, skal du starte ventilation ved hjælp af en af ​​ovenstående metoder. Arbejder. Hvis dine nætter er kolde om sommeren, kan du tænde blæseren om natten og lukke ventilationskanalerne om dagen. Så gradvist kan du reducere fugtigheden i kælderen om sommeren.

Vi varmer kælderen op

Hvis det er nødvendigt at fjerne fugt selv under varmt vejr, og ventilation kun forværrer situationen, skal du opvarme luften i kælderen, så den går ud af sig selv og transporterer fugt væk (jo højere lufttemperaturen, jo flere dampe kan indeholde).

For at gøre dette skal du tage en gammel spand eller en anden metalbeholder med omtrent samme volumen. De laver mange huller i den (du kan bruge en økse) i bunden og væggene. En sådan utæt spand er bundet til et kabel (fastgøres sikkert). Kul til kebab hældes inde (du kan brænde det selv), spanden skal være næsten fuld. Kulerne tændes, og der opnås en stabil forbrænding (for at fremskynde forbrændingen kan du tilpasse støvsugeren ved at tænde den til blæsning). En spand med gløder sænkes ned på et kabel ned i kælderen, fastgøres, så den hænger over bunden, og låget lukkes.

Låget på kælderen i huset skal være praktisk talt lufttæt.

Med jævne mellemrum skal kælderdækslet åbnes med en ekstra portion ilt (hvert 20.-30. Minut). Du kan sætte en ventilator på forsyningsrøret eller med jævne mellemrum tænde for den samme støvsuger. Hvis kulene stadig er slukket, tændes de igen.

Opmærksomhed! Det er bedre ikke at klatre ind, at gøre alt ovenfra. For det første er temperaturen der høj (i rummet ca. 2 * 3 meter ca. 70 ° C), og for det andet akkumuleres røg og måske kulilte indeni.

Da kulene brændte ud, blev skovlen taget ud, låget blev lukket. Se ikke ind i tre dage: røg og gasser dræber formen, og samtidig med tørring desinficerer du din kælder. Normalt er en sådan "ovn" nok til at udtørre kælderen i huset eller på gaden. På samme måde kan du slippe af med fugt i kælderen under garagen.

Nogle gange bruges koks eller kul i stedet for trækul. Det giver en højere temperatur og tager længere tid at "behandle", men det brænder sværere, kræver mere ilt, ofte - tvungen blæsning (tilpas den gamle støvsuger og den bølgede slange, men tænd for den at blæse). Men temperaturen stiger endnu højere og tørrer endnu mere effektivt. Men prisen på koks er høj, selvom det ikke går i stykker at købe en spand.

I stedet for en spand med brændende kul kan du bruge andre varmeapparater:

• en propanbrænder (sænk den brændende på ledningen, sørg for at den ikke tænder noget og lad den hænge i midten, som træt, luk ventilen, du kan kun åbne låget hver anden dag);
• en varmepistol med anstændig effekt (3-5 kW);
• kirogas;
• sænk gaffelovnen ned i kælderen og opvarm den.

Alle disse metoder kan bruges, men du skal ned i kælderen for at antænde pyrogas eller potbelly komfur. Og dette er en usikker forpligtelse og brug ikke denne metode alene. Du har brug for nogen, der betaler dig ovenpå. Med hensyn til varmepistolen: det er også bedre at sænke det ved at binde (binde) et reb og ikke selv sænke det.

Hvordan man tørrer en kælder i en garage er beskrevet i videoen.

Hvordan man laver høje senge (for at øge udbyttet) kan du læse her.

Hvis der ikke blev ventileret under byggeriet, anbefales det at arrangere det nu. I det mindste nogle: at slippe af med fugt vil være lettere. Bedre naturligvis to rør - en til tilstrømningen, den anden til udstrømningen - som beskrevet i begyndelsen af ​​artiklen. Hvis kælderen laves separat på gaden, er det lettere at organisere: de gennemboret jorden og kældertaget, indsatte rør, hældte alt med betonmørtel.

Vi foreslår, at du gør dig fortrolig med en sammenklappelig brazier med dine egne hænder (47 fotos): en foldetegning, hvordan man laver en sammenfoldelig, præfabrikeret hjemmelavet bærbar brazier til naturen

Det er sværere med en garage, men ingen holder fast ved æstetikken her. Men hvis kælderen er uden ventilation under huset, er det sværere at gøre alt: det er bedre ikke at bryde fundamentet, og du kan ikke strække mange rør gennem gulvet ind i rummet. Men selv i dette tilfælde skal du lave mindst et rør. Tag det ud gennem væggen eller loftet gennem låget, sæt en forsynings- og udstødningsventilator. Det kan tændes nu for levering, derefter for emhætten og på denne måde i det mindste på en eller anden måde tørre kælderen.

Med mindst sådan ventilation kan du bruge en hvilken som helst af de metoder, der er beskrevet ovenfor. Du kan også prøve at samle mere fugt. Til dette er hygroskopiske materialer anbragt indeni:

• Hæld tør savsmuld så snart det bliver vådt - smid det ud, fyld det med nyt. Tørring af denne kælder tørrer ikke ud, men nedsætter fugtigheden. Der kommer helt sikkert ingen kondensdråber i loftet.
• Lækket kalk. Foldet rundt om omkredsen, langs vægge og på hylder. Det opsamler ikke kun fugt, men dræber også svampe i dampe.

  
  Dækket kalk kan bruges til at reducere fugt i kælderen

• Kalcium Klorid. 1 kg tørstof absorberer 1,5 liter vand. Du køber et par snesevis af kg, lægger det ud, samler det på en dag, varmer det op (varmer det op) og kan bruges igen. Men du skal også arbejde omhyggeligt: ​​klordampe og calciumdampe er også giftige.
• Tør papkasser. Ironisk nok absorberer de også fugt godt. Du lægger et par tørre, efter 12-20 timer er de så våde, at de næsten kryber i dine hænder. Smid det væk, smid nye ind. Billig og munter. Tørring af kælderen tørrer slet ikke ud, men det opsamler kondens fra loftet og væggene.

Hvis alle disse danse med tamburiner ikke inspirerer dig (selvom de fungerer), kan du tørre kælderen ved hjælp af moderne teknologi. Der er sådanne husholdningsapparater - luftaffugtere til husholdningen. De placeres ofte i svømmebassiner for at slippe af med fugt i rummet. Du får brug for en model med mellemstor effekt. De koster omkring 20-30 tusind rubler, de arbejder fra et husstandsnetværk på 220 V. I processen samler de fugt fra luften i en speciel beholder. Du bliver nødt til at dræne vandet med jævne mellemrum.

En måde at tørre en fugtig kælder ud er ved at installere en affugter til husholdningen.

Hvis oversvømmelsen var utilsigtet, skal du pumpe vandet ud på enhver tilgængelig måde og derefter fortsætte i henhold til standardskemaet:

• Tag alt hvad du kan ud af deres kældre.
• Lad alle låg og lufthuller være åbne et stykke tid.
• Fjern mere snavs, svampe, skimmelsvamp fra væggene og gulvet, når det er mere eller mindre tørt.
• Whitewash med kalk.
• Tør på en af ​​måderne.

Hvis oversvømmelsen er periodisk - for eksempel om foråret bliver du nødt til at foretage et fuldgyldigt afløbssystem, og dette er en separat samtale.

Alle de ovenfor beskrevne metoder til tørring af en kælder er for det meste baseret på praktisk erfaring. De bruges overalt og meget ofte. I det ene tilfælde fungerer den ene metode, i den anden anden. Din opgave er at finde den mest effektive til din situation.

Desinfektion og bekæmpelse af svampe og skimmel

Den øgede fugtighed i kælderen fører til, at skimmelsvamp, svampe af forskellige typer og farver vises på væggene, hylderne og lofterne, og al denne skønhed ledsages af "aromaer". I dette tilfælde kan alt, hvad der kan tages ud af kælderen - tages ud og lægges ud for at tørre. Efter tørring kalkes træhylder, kasser, brædder, stativer med kalk tilsat en opløsning af kobbersulfat. Bedre to gange.

I kælderen skal du fjerne alle vækster fra vægge og loft, hvidvask med kalk med kobbersulfat to gange (teknologien er beskrevet i begyndelsen af ​​artiklen). Før hovedtørring kan der træffes særlige foranstaltninger, der ødelægger sporer (eller neutraliserer dem et stykke tid).

Kalkdamp

Anbring tønden i kælderen og drys med kalk. Kalk tages med en hastighed på 3 kg pr. 1 kubikmeter volumen. I en tønde kalk skal der være et maksimum, lidt mere end halvdelen. Hæld vand over alt. Forstyrr ikke. Løb låget og alle ventilationskanaler hurtigt og tæt (hermetisk) ud. Du kan åbne den om to dage, ventilere godt, så kan du gå ned.

Gentag behandlingen efter 7-10 dage. Kalkdamp skal udbrænde skimmel og svampe, ødelægge insekter og deres larver. De håndterer også lugten af ​​fugt og muggen meget effektivt. Det er sandt, at kælderen lugter af kalk i flere dage.

Desinfektion af kælderen med kalkdamp

Brug en svovlkontrol. De sælges i butikker, der sælger frø eller husholdningsartikler. Hver har instruktioner. Men kort sagt skal du handle efter følgende ordning:

• tag alle metalgenstande ud, hvis dette ikke er muligt, skal du dække dem med et lag fedt - fedt eller lignende.
• Du sætter ild til en svovlkontrollers væge, den begynder at ulme.
• Gå hurtigt ud, luk låget og ventilationskanalerne, lad det stå i 5-6 timer.

Hvis kælderen er i huset, anbefales det at lade det være under behandlingen: et par vejrtrækninger med utilstrækkelig tæthed, og lungerne skal bringes i orden i lang tid.

Desinfektion sker på grund af dannelsen af ​​svovlsyre. Det opnås ved omsætning af svovlsyreanhydrid og vand. Derfor dræbes skimmelsvamp mere effektivt med en svovlkontrol i våde kældre.

En svovlpind placeres på metallet, tændes, kommer hurtigt ud og alle huller lukkes

Efter 5-6 timer (eller efter den tid, der er angivet på pakken), skal du åbne ventilationskanalerne og låget (i denne rækkefølge). Lad det være åbent i mindst 12 timer. Rester af gasser eroderer i løbet af denne tid. Du kan gå ind.

Fra erfaringen med at betjene sådanne brikker kan vi sige, at de skal tændes dobbelt så meget som normalt. Så bliver alt virkelig gjort uskadeligt.

Undertiden vises hvid, blød vækst på træ eller vægge. Dette er en type svamp. Det kan håndteres ved hjælp af metoderne beskrevet ovenfor, men hvis det kun er til stede, kan du på byggemarkedet finde et middel til fjernelse af fast polyurethanskum (sælges samme sted som skum). Indsæt røret i samlepistolen og påfør de steder med svampen. Det begynder straks at rulle op. Og så vises ikke på dette sted.

Du kan slippe af med dette onde med en polyurethanskumfjerner.