Er det værd at gøre vægisolering med savsmuld?

Hvad er savsmuldsbeton, og hvor bruges det

Materialet er baseret på stærke cementmærker. Når det blandes med sand, mineraliseringsmidler samt savsmuld, opnås dette byggemateriale, som har høj alsidighed. I dag er en række designs lavet af det og bruges også til isoleringsformål. Men det vigtigste anvendelsesområde er selvfølgelig lavtliggende privat byggeri. Samtidig bruges savsmuldsbeton både til opførelse af beboelsesejendomme og til opførelse af tilstødende bygninger og strukturer.

Karakterer M5 og M10 har ikke tilstrækkelig styrke til konstruktion og bruges til isoleringsformål. Hvad angår mærkerne M15 og M20, er de stærke nok til opførelse af huse.

Vigtig! Jo mere organisk komponent i sådan beton, det vil sige savsmuld, jo lavere er dets styrke, men på samme tid jo højere er de isolerende kvaliteter. Derfor bruges sådant materiale til at isolere kældre og andre allerede opførte lokaler. Med en stigning i andelen af ​​sand og beton øges ikke kun styrke, men også vandmodstand samt frostbestandighed. Disse materialetyper er gode til at forhindre korrosion af armerende elementer.

Et-etages hus, udvendig vægisolering med savsmuldsbeton. - CyberPedia

Husvægge:

Det er bedst at fremstille de ydre vægge fra mursten. Det bliver billigere, hvis

brug en og en halv eller dobbelt mursten. Billig og høj kvalitet at bruge

halvanden hvid sandkalksten.

Silikatsten er et miljøvenligt materiale, da det består af: 90%

kvartssand, 10% luftkalk og vand. Pigment (farvestof) tilsættes også,

at fremstille sandkalksten i enhver farve.

Vi udfylder en halv mursten. Det er billigere at bruge hvid som baggrund

en og en halv mursten af ​​en lavere klasse end den forreste. Det er også billigt.

Mellem ansigtet og bagsiden laver vi et hulrum på 200 - 300 mm (jo tykkere jo bedre) og dets

fyld med savsmuldsbeton. Det forreste og bageste murværk fungerer som en permanent forskalling til

savsmuldbeton.

Nuance: hvorfor er husets fundament og kælder isoleret? Overvej kun en af ​​grundene

- så frost ikke stiger op ad husets mur. Det vil sige, hvis vi ikke har bygget

isoleret fundament og kælder og husets vægge med isolering blev derefter placeret på det

der kan være lidt mening fra isoleringen i væggene.

Frost på den frosne sokkel vil stige op og bag isoleringen langs

indre væg. Det kan vise sig, at den indre væg i huset på første sal

tæt på gulvet vil blive frosset, kondens og skimmelsvamp vises.

Med andre ord, hvis frosten stiger fra den frosne kælder, så

lodret isolering i væggen stopper det ikke.

"Hvor let det er at spare mere end 30% på at bygge dit hus"

Forfatter: Alexey Zhigulev. Websted: https://stroyimdom.com

Side 6

Vejen ud af denne situation er meget enkel og billig - hvis vores fundament og kælder ikke er det

isoleret, så skal du bare skære frosten fra basen varm og holdbar

materiale - skalsten, skumbeton, arbolit og lignende.

I vores eksempel lægger vi den første række bagpå på en sokkel, der ikke er hvid.

understøtter halvanden (da det leder frost) og en række varmt materiale

(skalsten, skumbeton, træbeton). Det er hundreder af gange billigere end at isolere fundamentet og

blinde område.

Det viste sig - nedenfra blev frosten afskåret fra basen med varmt materiale (opbakning). Mellem ansigtet

(hvid en og en halv mursten) og savsmuldsbeton hældes med en fyldning, frost stiger ikke langs den

op.

Vi binder det forreste og bageste murværk ved hjælp af et murværk med en tykkelse på 3

mm, maskepunkt 50 x 50 mm eller 100 x 100. En etage kan bindes 3-4 gange med et net.

Savmuldsbetonblanding er meget lettere end konventionel beton og kan derfor bygges

helt en etage og hæld derefter savsmuldsbeton inde. Murværket binder

udvendigt murværk med bagside og savsmuldsbeton er ikke i stand til at presse væggen ud.

Sammensætningen af ​​savsmuldsbetonblandingen: en spand cement (M 400), to spande sand, 7-8 spande

savsmuld, lidt kalkmælk. Savsmuldsbeton kan komprimeres (vibreres) med almindelig

holde fast i processen med at hælde.

Tag:

Det er billigere at lave et trætag.

Tag:

Et godt tag lavet af ondulin - det har vist sig godt.

Strygejern:

Afretningsmasser i huset kan også laves af savsmuld - det er meget billigt, høj kvalitet og praktisk.

Flere detaljer her - hTTp://sTroyimdom.com/sekreTi-v-sTroiTelsTve/sTyazhka-iz-opilok

Fundament:

Da husets vægge er relativt lette, er gulvene i huset træ, fundamentet vil være

oplever ikke en betydelig belastning. Hvis din byggeplads ikke har frost

heaving, så kan du lave et almindeligt lavt fundament - det koster ikke

dyrt.

Hvis jorden, hvor huset vil stå, ikke oplever ensartet frostsvingning, så

du kan foretage to muligheder (vælg hvilken mulighed der vil være billigere):

"Hvor let det er at spare mere end 30% på at bygge dit hus"

Forfatter: Alexey Zhigulev. Websted: https://stroyimdom.com

Side 7

- Isoler det lavt nedgravede fundament og det blinde område omkring huset.

- Lav almindelige oversvømmelsesbunker (søjleformede)

fundament).

Med andre ord, under vores fremtidige, lavt nedgravede fundament, borer vi

i jorden (med en håndboring) flere huller til en dybde under niveauet for frysning af jorden

indsæt en metalramme og fyld den med beton.

Derefter, oven på vores oversvømmelsesbunker, laver vi et lavt fundament, som det allerede er

kaldes en grillage.

.

cyberpedia.su

Fordelene ved savsmuldsbeton

• Savsmuldsbeton kan godt fremstilles uafhængigt;
• Lav vægt giver dig mulighed for at spare tid og penge på opførelsen af ​​et stort fundament;
• Ligesom gassilikat eller skumblokke er savsmuldsbeton ekstremt let at behandle. Om nødvendigt kan du let afskære det overskydende fra det for at passe perfekt til murværk;
• Materialet har høj dampgennemtrængelighed, som gør det muligt for væggene at "trække vejret";
• Lav varmeledningsevne og modstandsdygtighed over for fugt opnås ved at ændre procentdelen af ​​organiske og uorganiske komponenter;
• Økologisk renlighed. Alle komponenter i savsmuldsbeton er af naturlig oprindelse. Dens sikkerhed er meget højere end for askeblokke;
• Brandmodstand;
• Evnen til at arbejde uafhængigt uden behov for at involvere professionelle bygherrer. Naturligvis skal du overholde reglerne for dette.
• Når man isolerer en bygning eller rekonstruerer den med savsmuldsbeton, er det ikke nødvendigt at styrke fundamentet;
• Materialet har lang levetid. Og i huse bygget af det i henhold til alle reglerne er der ikke kun varme, men også meget god lydisolering.

Nyttige tip til at lave blokke

At bygge et hus af savsmuldsbeton er slet ikke svært. Derfor kan du klare sådant arbejde alene, men alligevel skal der være en vis minimal viden inden for byggeri. Det er tilladt at opføre en bygning fra et sådant produkt, hvis højde ikke overstiger 3 etager og tykkelsen på væggen - ikke mere end 30 centimeter. Væggenes styrke er meget høj.

Som bevis på fordelene ved egenskaberne ved et sådant materiale kan du lave følgende liste over fordele:

• Miljøvenlighed.Det er kendt, at strukturen med en minimal anvendelse af en cementblanding vil have en højere styrke. Imidlertid kan cement bruges i et sådant materiale, fordi hovedkomponenten er savsmuld. Det er også værd at vide, at savsmuldbetonvægge er åndbare. Denne evne gør det muligt for et ideelt forhold mellem varmeledningsevne og fugtighed inde i bygningen og fremmer også luftmikrocirkulation. En ekstra bonus er udsigten til ikke at bekymre sig om skimmelsvamp eller meldug i huset.
• Lavpris. Ganske ofte kan hovedkomponenten i dette byggemateriale opnås gratis eller meget billigt. Heraf bliver det klart, at omkostningerne kun vedrører køb af fastgørelseskomponenten.
• Materialets miljøvenlighed.
  Økonomisk fundament. Dette sker på grund af det faktum, at kassen har en lille masse. Massen af ​​savsmuldsbeton er ca. flere gange mindre end massen af ​​almindelige betonblokke. Og på samme tid kan huse lavet af et sådant produkt modstå belastning godt, og deres styrke er ikke ringere end andre byggematerialer.
• Let at fremstille byggemateriale. Disse produkter til opførelse af bygninger kan let fremstilles manuelt, og styrken vil være høj.
• Fremragende varmeisoleringsegenskaber. På grund af sin specielle struktur gør savsmuldsbeton et fremragende stykke arbejde med varmeisolering af konstruerede bygninger.

For at finde ud af den krævede mængde af et givet byggemateriale skal du bare lave nogle beregninger. Du kan lave en lignende beregning ved hjælp af eksemplet på en 9x14 bolig med en højde på 3 meter.

• For at finde ud af længden af ​​væggene skal du tilføje: 9 9 14 14 = 46 meter.
• Dernæst skal du finde ud af væggenes område, for dette skal du gange længden med højden: 46 * 3 = 138 m2.
• Antallet af blokke, der passer på 1 m2, afhænger af, hvor bred væggen vil være. Hvis væggen er 39 centimeter tyk, vil omkring 25 blokke passe.
• Hvis murens bredde er 0,39 meter, er der kun brug for 138 * 25 = 3450 blokke.

Disse beregninger er omtrentlige, fordi arealet af døre og vinduer ikke var udelukket fra væggenes længde. Ved beregning skal dette tages i betragtning.

Monolitisk konstruktion giver følgende fordele i forhold til konstruktionen af ​​huse fra blokke:

• der er ikke behov for at lave blokke;
• der er mulighed for at bygge vægge af enhver form (op til taghældninger);
• der er ingen kolebroer i væggene gennem sømmene på cementmørtel.

Ulempen er det øgede forbrug af materialer til forskallingen.

To lag tagdækningsmateriale er vandtætning lagt oven på fundamentet. Med en lav sokkel udføres to eller tre rækker murværk. Forskalling monteres. Materialet til forskallingen kan være savet træ, fugtbestandig krydsfiner eller stålplader. Når du bruger forskalling i træ, er dens indvendige overflader dækket af polyethylen.

Bræddenes højde skal være i området 40 - 60 cm. Når de første lag hældes på siderne af fundamentet, køres indsatser i jorden overfor hinanden til hele væggenes højde. Skjoldene er klemt fast mellem fundamentets (væg) side og overflader og er forbundet med hinanden ved hjælp af stænger. Indsatserne på forskellige sider af væggen trækkes sammen med ledning.

Efter hældning forbliver stængerne i væggene. De bruges til fastgørelse af paneler ved flytning af forskallingen og efter afslutningen af ​​konstruktionen - til fastgørelse af lamellerne under beklædningen.

Den forberedte savsmuldsbeton hældes i lag 10-15 cm høje og forsegles forsigtigt. På et tidspunkt hæver de væggen med 20 - 30 cm, hvorefter de tager en pause i 5-7 dage. I hærdningsperioden skal betonen beskyttes mod sollys og regn. Hver 40 cm forstærkes væggene med trælister i længderetningen eller stålnet. I bygningens hjørner er armeringselementerne forbundet med hinanden.

Vi foreslår, at du gør dig fortrolig med: Sådan isoleres vægge i et bad fra indvendige materialer

Efter at væggene er hældt, er der lavet et træbælte ovenpå dem, der fungerer som en understøtning for tagelementerne.Væggene skal beskyttes mod fugt. Til dette er taget lavet med brede udhæng, og facaderne er beklædt på nogen måde. Efterbehandlingen udføres, efter at bygningen er krympet (efter 1-2 måneder).

Når man udfører disse foranstaltninger, fungerer monolitiske huse af savsmuldsbeton i mange år. De kræver ikke isolering, selv i det ekstreme nord. En væg af sådant materiale, der er 40 cm tyk, beskytter mod frost -35 grader.

Savsmuldsbeton er et universelt materiale. Det kan bruges til at bygge ikke kun et hus, men også en garage, et badehus, et hegn og meget mere. Byggeprocessen er faset. Først og fremmest er det nødvendigt at forberede selve materialet, hvortil der udføres dobbelt sigtning af savsmuld. Hvis det er planlagt at bygge et bad, sauna eller andet rum med høj luftfugtighed, behandles materialet yderligere med en speciel mineraliseringsmiddel for at give det større styrke.

For at beton med savsmuld bliver så stærkt som muligt, tager det 4 til 5 måneder, før det hærder under varme og fugtige forhold. Men det er ikke nødvendigt at vente, indtil materialet er helt tørt. For eksempel kan blokke lægges ud efter 4-5 dages tørring, og det næste lag materiale til monolitiske vægge kan hældes i forskallingen efter 2 dage.

På grund af det faktum, at materialet ikke adskiller sig i fugtmodstand, skal husets vægge pudses efter færdiggørelsen af ​​konstruktionen. Dette gøres bedst på 6-8 måneder, efter at væggene er helt krympet og tørre. I dette tilfælde bør tagets overhæng ikke være mindre end 60 cm for at undgå direkte nedbør på væggene.

For at give væggene en særlig stivhed kan de forstærkes med trælameller eller børstetræ, renset for bark. De skal placeres i 2 rækker, hver gang der opstår huller på 40 cm. Hjørnerne og samlingerne på væggene skal behandles med stor omhu. Vinduesrammer og døråbninger er placeret i en afstand på 1,5 m fra hjørnerne.

På grund af det stygge udseende af savsmuldsbeton ser huse lavet udefra ikke særlig æstetisk ud, så bygningens ekstra vender vil være meget passende.

Ulemper ved savsmuldsbeton

• Blokke af dette materiale er fjedrende under installationen og bevarer denne tilstand i lang tid. Deformationen er lille, men den er til stede;
• I mange tilfælde mangler materialet sine egne isolerende egenskaber, og det er nødvendigt at udføre yderligere hydro- og dampspærre;
• Materialet får styrke i meget lang tid - tre måneder efter produktion;
• Behovet for at fokusere på kvalitet. Savmuldsbeton kan fremstilles selv under håndværksmæssige forhold, så teknologien følges ofte ikke. Køb derfor kun sådant materiale fra de sælgere, som du har tillid til, eller gør alt selv i overensstemmelse med alle reglerne;
• Savmuldsbetonvægge er ikke særlig stærke, derfor er det kun nødvendigt at montere noget, der vil have en alvorlig belastning på dem med en god forankring;
• I savsmuldshuse er det en vigtig faktor at opretholde en konstant fugtighed på mindre end 75 procent. Af samme grund er brugen af ​​dette materiale i områder, der er karakteriseret ved konstant høj luftfugtighed, uønsket.

Fordele og ulemper ved savsmuldsisolering

I betragtning af spørgsmålet om relevans af savsmuld som varmelegeme bemærker vi, at materialet lidt ringere i popularitet andre, moderne typer isolering. For at forstå alle fordele og ulemper sammenligner vi på tidspunktet for valg af en passende isolering de vigtigste egenskaber ved savsmuld med den udbredte mineraluld. Så vælg savsmuldsisolering, hvis du leder efter organisk, porøst og naturligt produkt med høj miljøvenlighed, fremragende varme- og lydisolering... Ifølge resultaterne af test og anmeldelser af rigtige mennesker kan isoleringen af ​​et rammehus med savsmuld tåle fra 30 til 40 års drift. Materialet er moderat brandfarligt.

Mineraluld er, i modsætning til savsmuld, uorganisk (men inkluderer organiske komponenter), fibrøst, smelter ved 100 ° C, udsender støv og kan ikke genbruges. At udnytte mineraluld som varmelegeme kan være omkring 30 år gammel... I deres anmeldelser argumenterer fans af mineraluldsisolering for rådnende savsmuld og invasionen af ​​gnavere i det isolerende lag. Imidlertid siger erfarne bygherrer, at isolerende rammehuse med savsmuld, tørret og behandlet ved hjælp af den rigtige teknologi, negerer alle biologiske påvirkningsfaktorer. Savsmuld som isolering er en af ​​de smarteste og mest gavnlige måder at bortskaffe affald på efter arbejde med træ.

Nyttig: Valg af den bedste isolering til et rammehus

Lav savsmuldbeton med egne hænder

Først og fremmest skal vi beslutte, hvilken slags træ der skal bruges. Sagen er, at der under reaktionen af ​​et alkalisk medium, som er cement, med savsmuld, dannes sukkerarter, som forhindrer hurtig hærdning. I dette tilfælde griber fyr og gran hurtigst og lærk længst.

For at reducere hærdningstiden er det nødvendigt at reducere mængden af ​​vandopløselige stoffer i savsmuldet ved at holde dem i solen i flere måneder eller i vand. Processen kan accelereres ved at behandle savsmuld med en opløsning af vandglas eller calciumchlorid. Sidstnævnte bruges hovedsageligt til nåletræsmuld, men førstnævnte er meget mere alsidig og kan bruges med alle typer træ.

Denne metode kaldes mineralisering og tillader savsmuldsbeton at tørre ud på en dag, hvilket gør det muligt at opbevare blokke. Nå, efter en uge kan de bruges i byggeri.

Proportionerne afhænger af savsmuldsbetonens styrke. Jo højere det sidste materiale er, desto mindre tilsættes vand. Du er nødt til at forstå, at savsmuldet selv absorberer meget vand, og når du tilføjer sidstnævnte til M5- og M10-mærkerne, kræves der cirka 350 liter pr. Kubikmeter. For de robuste versioner M15 og M25 reduceres forbruget til 250 liter for samme volumen. Hvad de øvrige komponenter angår, er deres forbrug normalt som følger (savsmuld, sand, cement, kalk eller ler):

• M5 - 4: 1: 1: 4
• M10 - 4: 4: 2: 3
• M15 - 4: 7: 3: 2
• M20 - 4: 10: 4: 1

Den nemmeste måde at forberede en opløsning på er at blande alle ingredienserne, hvorefter vand gradvist tilsættes ved hjælp af en vandkande med parallel blanding med den samme skovl. Ifølge en af ​​de alternative teknologier blandes betonblandingen først med savsmuld, og derefter tilsættes de resterende komponenter og om nødvendigt vand. Hvis du ikke ønsker at gøre alt i hånden, kan en mixer købes, men dens pris overstiger 40 tusind rubler.

Vigtig! Du kan kontrollere blandingens beredskab ved at klemme et fragment af den i knytnæven. Når det klemmes, bør der ikke sive vand ud af opløsningen, men klumpen selv skal ikke smuldre, når du åbner din hånd.

Den færdige blanding hældes normalt i forberedte forskallingsblokke. Det er bedre at suge det ind med vand, så det senere bliver lettere at fjerne det. Maden selv spises på fire dage. Tørring af blokke skal udføres i et træk, mens der opretholdes en lille afstand mellem bygningselementerne. Størrelserne på blokkene under hensyntagen til det faktum, at deres produktion ofte praktiseres håndværk og til ens egne behov, kan være meget forskellige. Imidlertid er tykkelsen normalt ikke mindre end 140 millimeter.

Du kan kontrollere styrken af ​​frosne blokke ved at droppe dem fra en højde på op til en meter. Materialets struktur er sådan, at der ikke skal være spor på det.

Vigtig! Tidligere var brugen af ​​kalk berettiget med hensyn til økonomi.Men nu er dette materiale begyndt at koste det samme som beton, så praksis med at tilføje det til cementmørtel bliver gradvist en saga blot. Desuden øger kalk hærdningstiden.

Teknologien til at lægge savsmuldsisolering i loftet

Efter blanding hældes den resulterende masse ovenfra fra en vandkande med en opløsning af kobbersulfat eller borsyre. Vand til opløsningen tages med en hastighed på 5 til 10 liter. Grundig blanding af blandingen og opløsningen skal føre til dannelse af en tæt klump, der ikke falder fra hinanden og ikke frigiver væske, når den trykkes i hånden. Før lægning placeres pap eller glassine over hele området, derefter fordeles cement-savsmuldsblandingen, opløsningen stampes ind i hulrum og andre svært tilgængelige steder. Inden for to uger skal isoleringen overvåges: den gode kvalitet af lægningen fremgår af knas, når man går, og lagets stabilitet.

Savsmuld kan også blandes med ler som loftsisolering. Fem spande ler hældes med vand og blandes, indtil der opnås en homogen masse. En lerblanding tilsættes til en beholder med flis, indtil sammensætningen er homogen, med medium densitet... Som i den forrige version er loftets overflade dækket med en filmcoating, fastgjort med en konstruktionshæftemaskine, en ler-savsmuldsopløsning påføres med et lag på ca. 5 cm til sommerrum og til vinterrum - op til 12 cm. Et par dage er nok til tørring, hvorefter revner korrigeres med ler.

Nyttig: Usædvanlige rammehuse: typer og teknologier

Tips til bygning af savsmuldsbeton

• Tykkelsen på de indvendige bærende vægge skal være 300 millimeter eller mere;
• Murteknikken, når man bruger savsmuldsbeton, svarer generelt til de meget mere populære skumblokke;
• Hvis du bruger kommercielt tilgængelige blokke, så prøv at vælge indstillinger med en stærk cementkvalitet og ideelle geometriske parametre. Prøv også at trække flisene ud af blokken. Hvis det er let at gøre dette, var der overtrædelser under produktionen, og sådanne blokke kan ikke bruges;
• Savmuldsbeton kan lægges både på lim til cellulære materialer og på cement-sandmørtel. I sidstnævnte tilfælde bliver det muligt at rette uregelmæssigheder;
• Udsmykningen af ​​ydersiden af ​​huset kan udføres på samme måde som med andre bygninger. Indretning kan startes med gips, som lægger sig så sikkert som muligt under hensyntagen til materialets høje vedhæftning;
• I tilfælde af konstruktion af dette materiale på en monolitisk måde stables præ-fugtet forskalling med en vægtykkelse på mindst 35 millimeter i en højde på 50 til 100 centimeter. I dette tilfælde placeres lagene af savsmuldsbeton i den med en tykkelse på 15 centimeter, hvorefter de er stemplet. Efter 2-4 dage fjernes forskallingen. I dette tilfælde omarrangeres det, så det overlapper det nederste lag af beton med ca. 20 centimeter;
• Konstruktion af savsmuldsbeton er ønskelig at producere ved en konstant temperatur på 20 grader. Det er bedre at gøre dette i begyndelsen af ​​sommeren, så bygningen i efteråret får den nødvendige styrke.

Opførelse af fundamenter og bygninger

Huse lavet af savsmuldsbeton er lette, så de kan bygges på enhver jord. De eneste undtagelser er dem, der er for voldsomme. Basen for huse kan være lav. Drevne bunker eller strimmelbund er velegnet som fundament. Du kan også bruge et søjleformet fundament, hvis bærere er lavet af beton eller mursten. Valget af typen af ​​fundament afhænger af ejerens økonomiske muligheder og ønsker.

Fundamentet er vandtæt med tagmateriale, bitumenmastik eller andre materialer. Derudover drysses det med sand i en afstand på 0,5-1 m for at forhindre kontakt med jorden. Murværk er lavet i en højde på op til en halv meter fra bunden, hvilket beskytter savsmuldsbeton mod smeltevand.

Bloker bygninger

Vægge af huse fra savsmuldsbetonblokke er rejst på samme måde som af blokmaterialer af en anden type. Følgende sammensætninger bruges som en løsning til murværk:

• Klæbemiddel til porøse materialer. Det giver dig mulighed for at oprette tynde sømme for at forhindre varmetab. Men det giver ikke mulighed for at rette op på de geometriske defekter i blokkene.
• Hvis træfyldstoffet behandles med fugtafvisende midler, kan cementmørtel bruges til murværk. Det korrigerer blokering af uregelmæssigheder godt og styrker vægge.

Blokkene lægges fra fundamentets højeste hjørne. Ved lægning kontrolleres væggenes vandrette og lodrette placering regelmæssigt. Hver tredje til fjerde række er murværket forstærket med et metal- eller plastnet. Murstensforbindelsernes størrelse bør ikke være mere end 8 mm, ellers vil der være et betydeligt varmetab.

Vinduer og døråbninger er dekoreret med en bar eller kanal. Efter at den sidste række blokke er lagt, er der monteret en støttebjælke på væggenes omkreds for montering af taget.

Oversvømmede huse

For at fremskynde konstruktionen anvendes ofte monolitisk savsmuldsbeton. For at lave et monolitisk hus af savsmuldsbeton med egne hænder monteres forskallingen af ​​stålplader, fugtbestandig krydsfiner eller tømmer. Skjoldene er fastgjort til rammen med selvskærende skruer. Dens optimale højde er 60 cm. Forskallingen er fyldt med bygningsblanding. Når materialet er hærdet, forskydes forskallingen, hvorefter det næste niveau hældes. Som et resultat opnås en monolitisk væg, der tørrer og vinder styrke i en enkelt masse.

Før konstruktionen af ​​fundamentet udføres geologiske test for at bestemme jordens sammensætning, niveauet for frysning og grundvandets dybde. Resultaterne af analyserne giver dig mulighed for at vælge den optimale type fundament.

Selvbyggede huse vil vare længe nok underlagt produktionsteknologi. Levevilkårene i dem er behagelige. Omkostningerne ved at bygge huse af savsmuldsbeton er meget lavere end for bygninger af andre materialer.

Savsmuldsbeton som isolering?

Ja. Hvorfor ikke?

Heh, fordi der er mere cement og sand end savsmuld.

Hvilken slags sand? Intet sand nødvendigt.

Kun cement?

Ville det ikke være ret svagt?

Hvorfor er du ligeglad? Svag, ikke ret svag ... Skal du udfylde den strukturelle monolit?

Selvfølgelig ikke. Kun til isolering ...

Og da kun for isolering, så styrken spiller ingen rolle. Til isolering og forskellige fibermåtter lægges. Hvad er deres styrke?

Det er rigtigt. Men måtterne har bedre varmeisoleringsegenskaber end din savsmuldsbeton.

Og hvad så? Til varmeisolering placeres for eksempel to lag måtter, der er 4 centimeter tykke, i loftet. Og du lægger 20 centimeter i savsmuldsbeton.

Men det er stadig interessant, hvis selv et lag på 20 cm kan sammenlignes med et lag på 8 cm til måtter.

Interessant, selvfølgelig. Lad os starte sådan: Lad os først sammenligne savsmuldsbeton med skumbeton.

Der er data om varmeledningsevne for skumbeton. Og i sin struktur ligner den meget savsmuldsbeton. Kun i skumbeton er boblerne tomme, og i savsmuldsbeton er de fyldt med træ. I princippet er dette endnu bedre til varmeisolering.

Forestil dig ikke en boble, men en boble. For klarhedens skyld. Hvis der er luft i den, cirkulerer den konstant fra en kold mur til en varm. Og så overfører den varme fra varm til kold. Derfor varmetabet. Og i en fyldt boble er der intet at overføre varme, og varmetab bestemmes af graden af ​​varmeledningsevne for det materiale, der fylder rummet.

Noget på en eller anden måde florid ... Kan ikke være enklere?

Okay. Du har et vindue, kan du se? To rammer, luft imellem dem.

Her er det andet vindue. Det samme. Hvad tror du, hvis du lægger hele rummet med bomuldsuld mellem rammerne i det andet vindue, bliver det varmere?

Det er klart for geden, at den er varmere.

Det viser sig, at savsmuldsbeton er varmere end skumbeton?

Jeg ved ikke. Men logisk. Forudsat naturligvis, at strukturerne er ens. Det vil sige, at boblene har samme størrelse og antal.

Savsmuld er anderledes. Den ene er stor, fra store savværker, den anden er mindre. Eller bare spåner.

Nemlig.Vi har brug for en ensartet, ikke for stor og ikke for lille. Men ikke spåner.

Dybest set, hvad er forskellen?

Uh, fortæl det ikke. Hvis du tager for lille eller spåner, vil cementforbruget stige.

Stop det! Under alle omstændigheder, hvis vi ikke har brug for særlig styrke, kan vi reducere cementforbruget til et minimum! Hvis kun for at lime savsmuldet sammen.

Faktisk ja. Og selvom der stadig er lufthuler, spiller det ind i vores hænder.

Det er det. Hej, det viser sig, at savsmuldsbeton er billigere end skumbeton. Ingen skummidler, skumgeneratorer, specielle installationer til produktion af ...

Duc, hvad taler jeg om? Konventionel beton- eller mørtelblander. Og hvis lidt, kan du skubbe det med dine hænder.

Nej, du kan ikke blande det med dine hænder som i en mixer. Hør, det øjeblik kommer, når trækomponenten i denne savsmuldsbeton rådner!

Måske ja. Og hvad så? Der er også tomme bobler i skumbeton ...

Klar. Nå, hvad med varmeisolering?

Er du enig i, at de isolerende egenskaber ved savsmuldsbeton ikke er værre end skumbetonens?

Jeg er enig.

Hvad spørger du så? Se her: den termiske ledningskoefficient for mærke 300 skumbeton er 0,07.

Det fortæller mig ikke noget.

Også mig. Men lad os sammenligne: den samme værdi for en silikatsten - 1.

Hvad med en måtte?

Lige nu, lad os fumle ... Her: mineraluld - 0,032. Generelt betragtes ekspanderet polystyren som det varmeste, det har en koefficient på 0,030. Og nogle mærker har op til 0,022.

Så lad os gå lidt tilbage. Det viser sig, at for at vores savsmuldsbeton skal være så "varm" som mineraluld, er det nødvendigt at lægge et lag dobbelt så tykt. Er det logisk?

Det er logisk. Jeg talte om det til dig. Og billigere. Lad os regne. Vi har et loft på 10 kvadratmeter. Nå for eksempel. 10 kvadratmeter af enhver isolering, der er 4 cm tyk, koster omkring 1000 rubler. Vi har brug for 2 sådanne lag. Dette betyder 2.000 rubler.

Og hvad er mængden af ​​savsmuldsbeton?

Vi multiplicerer 10 kvadratmeter med 0,2. Vi får 2 kubikmeter.

Godt? Og hvor mange penge har du brug for til materialer?

Duc, cement - 40 kg. Dette er omkring 150 rubler. Til alle 2 terninger af savsmuldsbeton.

Nå, du skide giver det! Gå til enhver iværksætter, der saver tavler, det giver han dig. Hun vil også sige tak! Selv ved han ikke, hvad han skal gøre med det ...

Under alle omstændigheder er det tvivlsomt på en eller anden måde. Jeg har endnu ikke set savsmuldsbeton i loftet ...

Så du lige savsmuld?

Sav. Nå, det er slet ingen steder. Og det kan tage fyr ...

Nemlig. Men på samme tid klager de ikke over, at de fryser?

Heh, har du selv lagt savsmuldsbeton i loftet?

Kom og vis mig. Mit værksted er så isoleret ovenfra.

Og hvordan er det?

Ved du, hvis jeg havde fundet ud af det tidligere, ville jeg også have lukket badehuset ...

© Yuri Bolotov 2006

Vil du sige noget? Kom til min videokanal, hvor du kan chatte i kommentarerne til videoerne.

Video:

Ved at isolere et hus udenfor med skum, kan du beskytte det mod indflydelse fra det ydre miljø og øge lydisoleringsegenskaberne. Opvarmning af et hus med skum forekommer i flere faser:

Forberedelse af vægge til isolering

Det første skridt er at forberede husets facade. Facaden er ryddet for overskydende mørtel, hvis bygningen er malet, er det værd at fjerne den gamle maling, så vedhæftningen øges. Dernæst skal du pudse alle fordybninger og fordybninger, hvorefter du kan begynde at grunde væggen.

Opsætning af en startprofil

Startprofilen installeres vandret ved hjælp af et bygningsniveau. Fastgjort med dyvler i en afstand på 50 cm mellem dem.

Påfør lim på skumpladen

Hvis husets vægge er lavet af skumbetonblokke, og deres base er jævn, påføres limen i dette tilfælde polystyrenpladerne med en hakket murske. Når væggen afviger fra lodret, laves der et par "blundere" på polystyrenpladen, som giver dig mulighed for at justere arkens hældning ved hjælp af et niveau.

Installation af skumplader

Du er nødt til at lime pladerne fra bunden op og starte fra kanten af ​​bygningen. For at opnå et gearindgreb mellem panelerne i hjørnerne skal de limes i et skakternet mønster.Mens du presser arkene tæt sammen, skal du være opmærksom på, at limen ikke kommer ind i samlingerne på panelerne. Fastgørelse med dyvler

Efter limning af arket skal du rette det med specielle plastparaplyer. For at gøre dette bores huller i den limede plade, hvori paraplyer hamres med en hammer. Paraplyer hamres ind i panelets hjørner og i midten, så deres hoveder flugter eller er forsænket let i panelet.

Forstærkende elementer

Forstærkningselementer er specialdesignede produkter af plast eller rustfrit stål i form af et hjørne. De er installeret i alle hjørner, inklusive vindue- og døråbninger.

Forstærkning

Isolationen er forstærket med et specielt mesh, hvorpå et lag klæbemiddelblanding påføres og udjævnes med en spatel. Når det første lag er tørret, påføres det andet, hvilket giver dig mulighed for at udjævne overfladen perfekt.

Endelig efterbehandling

Efter forstærkning er facaden færdig med beskyttende og dekorativt gips. Der er mange varianter af dette materiale, men den mest almindelige er "barkbille". Dette materiale påføres med en spatel på væggen, så laget er lig med tykkelsen af ​​kornet, og det krævede mønster er tegnet med en plastflåd.

Et-etages hus, udvendig vægisolering med savsmuldsbeton. - CyberPedia

Husvægge:

Det er bedst at fremstille de ydre vægge fra mursten. Det bliver billigere, hvis

brug en og en halv eller dobbelt mursten. Billig og høj kvalitet at bruge

halvanden hvid sandkalksten.

Silikatsten er et miljøvenligt materiale, da det består af: 90%

kvartssand, 10% luftkalk og vand. Pigment (farvestof) tilsættes også,

at fremstille sandkalksten i enhver farve.

Vi udfylder en halv mursten. Det er billigere at bruge hvid som baggrund

en og en halv mursten af ​​en lavere klasse end den forreste. Det er også billigt.

Mellem ansigtet og bagsiden laver vi et hulrum på 200 - 300 mm (jo tykkere jo bedre) og dets

fyld med savsmuldsbeton. Det forreste og bageste murværk fungerer som en permanent forskalling til

savsmuldbeton.

Nuance: hvorfor er husets fundament og kælder isoleret? Overvej kun en af ​​grundene

- så frost ikke stiger op ad husets mur. Det vil sige, hvis vi ikke har bygget

isoleret fundament og kælder og husets vægge med isolering blev derefter placeret på det

der kan være lidt mening fra isoleringen i væggene.

Frost på den frosne sokkel vil stige op og bag isoleringen langs

indre væg. Det kan vise sig, at den indre væg i huset på første sal

tæt på gulvet vil blive frosset, kondens og skimmelsvamp vises.

Med andre ord, hvis frosten stiger fra den frosne kælder, så

lodret isolering i væggen stopper det ikke.

"Hvor let det er at spare mere end 30% på at bygge dit hus"

Forfatter: Alexey Zhigulev. Websted: https://stroyimdom.com

Side 6

Vejen ud af denne situation er meget enkel og billig - hvis vores fundament og kælder ikke er det

isoleret, så skal du bare skære frosten fra basen varm og holdbar

materiale - skalsten, skumbeton, arbolit og lignende.

I vores eksempel lægger vi den første række bagpå på en sokkel, der ikke er hvid.

understøtter halvanden (da det leder frost) og en række varmt materiale

(skalsten, skumbeton, træbeton). Det er hundreder af gange billigere end at isolere fundamentet og

blinde område.

Det viste sig - nedenfra blev frosten afskåret fra basen med varmt materiale (opbakning). Mellem ansigtet

(hvid en og en halv mursten) og savsmuldsbeton hældes med en fyldning, frost stiger ikke langs den

op.

Vi binder det forreste og bageste murværk ved hjælp af et murværk med en tykkelse på 3

mm, maskepunkt 50 x 50 mm eller 100 x 100. En etage kan bindes 3-4 gange med et net.

Savmuldsbetonblanding er meget lettere end konventionel beton og kan derfor bygges

helt en etage og hæld derefter savsmuldsbeton inde. Murværket binder

udvendigt murværk med bagside og savsmuldsbeton er ikke i stand til at presse væggen ud.

Sammensætningen af ​​savsmuldsbetonblandingen: en spand cement (M 400), to spande sand, 7-8 spande

savsmuld, lidt kalkmælk. Savsmuldsbeton kan komprimeres (vibreres) med almindelig

holde fast i processen med at hælde.

Tag:

Det er billigere at lave et trætag.

Tag:

Et godt tag lavet af ondulin - det har vist sig godt.

Strygejern:

Afretningsmasser i huset kan også laves af savsmuld - det er meget billigt, høj kvalitet og praktisk.

Flere detaljer her - hTTp://sTroyimdom.com/sekreTi-v-sTroiTelsTve/sTyazhka-iz-opilok

Fundament:

Da husets vægge er relativt lette, er gulvene i huset træ, fundamentet vil være

oplever ikke en betydelig belastning. Hvis din byggeplads ikke har frost

heaving, så kan du lave et almindeligt lavt fundament - det koster ikke

dyrt.

Hvis jorden, hvor huset vil stå, ikke oplever ensartet frostsvingning, så

du kan foretage to muligheder (vælg hvilken mulighed der vil være billigere):

"Hvor let det er at spare mere end 30% på at bygge dit hus"

Forfatter: Alexey Zhigulev. Websted: https://stroyimdom.com

Side 7

- Isoler det lavt nedgravede fundament og det blinde område omkring huset.

- Lav almindelige oversvømmelsesbunker (søjleformede)

fundament).

Med andre ord, under vores fremtidige, lavt nedgravede fundament, borer vi

i jorden (med en håndboring) flere huller til en dybde under niveauet for frysning af jorden

indsæt en metalramme og fyld den med beton.

Derefter, oven på vores oversvømmelsesbunker, laver vi et lavt fundament, som det allerede er

kaldes en grillage.

.

ww.cyberpedia.su

Hvorfor og hvordan går varmen tabt?

Ethvert byggemateriale i en eller anden grad har evnen overføre termisk energi gennem sig selvderfor overfører de dele af huset, der er bygget af dem, også varme.

i øvrigt energibevægelse altid rettet mod den koldeste side, det vil sige om sommeren fra gade til hus og om vinteren fra hus til gade.

Intensiteten af ​​disse varmevekslingsprocesser afhænger af:

• temperaturforskel;
• stedets placering, overførsel af varme
• hans specifik varmeledningsevne;
• tykkelse og form;
• tilstedeværelsen af ​​forskellige manglerreducerer termisk modstand.

Ethvert hus kan groft opdeles i:

• vindue;
• døre;
• vægge;
• etage;
• loft;
• tag.

Dog varmeoverførsel selv inden for en del kan være meget forskellige... For eksempel er et af beklædningspladerne i et rammehus rådnet, så i stedet for vil varmeledningsevnen være lidt højere. Eller den mezhventsovy isolering i bjælkehuset kollapsede.

Der kan være mange grunde. men i arbejdshuse er årsagen altid den samme - Overdreven varmeledningsevne forårsaget af utilstrækkelig tykkelse af gulv, vægge eller loft.

derfor det er nødvendigt at øge tykkelsen på væggene, loft og gulv, og ved hjælp af dette enten de samme materialer, som de er fremstillet af, eller ved hjælp af billige erstatninger.

At øge vægtykkelsen med almindelige byggematerialer vil være meget dyrt, så brugen af ​​erstatninger er mere populær. Med denne tilgang er ikke kun de nye isoleringsegenskaber vigtige, men også sådanne kvaliteter som:

• enkelhed installation;
• mulighed isoler ikke kun væggene, men også gulv og loft;
• prisen shopping og levering.

Ifølge disse parametre overgår savsmuld bedre end mange varmeapparater af flere grunde:

• installation af sådant materiale forårsager ingen særlige vanskeligheder;
• de er velegnede til isolering af enhver del af huset;
• er meget billigere end andre materialer.

Efter opvarmning af huset med savsmuld at bo i det bliver mere behageligt, fordi temperaturen i værelserne er mindre afhængig af temperaturen udenfor.

I øvrigt, omkostningerne reduceres til opvarmning og klimaanlæg, fordi du kan installere mindre kraftfulde klimasystemer og også sjældnere tænde dem for at opretholde den ønskede temperatur.