Det er dem, der tillader det på meget kort tid at hæve temperaturen i rummet med flere grader på én gang.
Men som et resultat af udnyttelse, som de siger fuldt ud, kommer der før eller senere et øjeblik, hvor duychik holder op med at arbejde. Hvad skal jeg gøre i dette tilfælde? Kør til butikken for en ny Scarlet-, Saturn- eller Comfort-model og håber, at de bliver meget mere pålidelige?
De er trods alt ikke meget dyre. Det er dog slet ikke nødvendigt at købe en anden varmelegeme, hvis du kan reparere en eksisterende med dine egne hænder.
For at finde årsagen til sammenbruddet behøver du kun 2 ting - en skruetrækker og et multimeter.
Det vigtigste er at afgøre, om der er en kontakt i et bestemt kredsløb eller ej. Lad os se nærmere på, hvordan ventilatorvarmerne er arrangeret, hvordan de adskilles, hvad der ofte fejler, og spore den sekventielle kæde til kontrol af det ene element efter det andet.
Netledning og dårlig kontakt
Den første ting at gøre er at ringe og kontrollere netledningens integritet og alle synlige kontakter. Måske behøver du slet ikke at klatre langt ind i enhedens inderside, men problemet er på "overfladen".
For at gøre dette skal du skrue af og fjerne bund- eller sidedækslet, afhængigt af din model.
Husk, at de centrale skruer ikke bør skrues ud i starten, da en motor er fastgjort til dem.
Fjern dem, så alle indersider falder fra hinanden. Det vil være bedre at have selve motoren fastgjort til et af dækslerne.
Find derefter kontakterne, hvor 220v strømkablerne kommer. Hvis du er heldig, kan du nogle gange uden nogen enheder straks se udbrændte ledninger.
Sæt ham på plads igen, og alle reparationer er slut. Hvis problemet er mere alvorligt, skal du bare føle og trække i alle terminalklemmerne.
Da ventilatoren vibrerer under drift, er det meget muligt, at nogle af dem simpelthen er flyttet væk fra deres sted. Dårlig kontakt på terminalblokken kan også detekteres ved de karakteristiske spor af forbrænding.
Ofte får sådanne defekter ventilatoren til at tænde og slukke spontant. Især når du vrir det og flytter det.
Hvis du finder dette, skal du rengøre det og tørre det af med en vatpind dyppet i alkohol.
Brug derefter en tang til at presse terminalen let på og sæt den på igen.
Først efter alle disse manipulationer kan du fortsætte med at kontrollere med måleenheder.
Skift testeren til opkaldstilstand, og med sonderne, en efter en, skal du kontrollere strømkablernes integritet. For at gøre dette skal du røre ved indgangskontakterne inde i blæseren og metalstifterne på stikket.
Hvis alt er i orden, bipper testeren eller viser ingen modstand.
Hvis noget fungerer for dig, når du f.eks. Tænder for netværket, drejer en ventilator, men luften er kold, så har ledningen selvfølgelig intet at gøre med det. I dette tilfælde kan dens kontrol udelades.
På samme måde kaldes en mikrokontakt, som undertiden er indbygget i huset.
Skift nøglen, og kontroller, at der er en kæde.
Disse ting fejler ofte ved høje strømme. Reparationen i dette tilfælde er ret enkel.To ledninger, der er egnede til det, bider ud og forbindes direkte til hinanden.
Krydset er isoleret med en beskyttende PPE-hætte eller simpelt elektrisk tape.
Det eneste negative - fra nu af fungerer ventilatorvarmeren straks efter at du har sat stikket i stikkontakten.
Når kontakten ikke har noget at gøre med det, skal du kontrollere følgende kredsløbselementer. Forresten, glem ikke den mekaniske del.
Umiddelbart efter åbning af kabinettet, skal du prøve at dreje knivene med din hånd. De skal rotere frit.
Her skal du sørge for, at der ikke sidder noget fast, og at der ikke sidder nogen fremmedlegemer fast på akslen.
Arbejdsmetoder
Når der oprettes vandvarmere i hånden, er det nødvendigt at fylde kobberrøret med sand, lukke den ene ende og bøje varmeveksleren. Derefter kan elementet frigøres fra sandet og blæses ud. Der er lavet et hul på siden af huset for at forlade enderne af varmeveksleren. Den skal være gevindskåret til koblingen. Ovenfor skal du installere Mayevsky-kranen. Nu kan du samle enheden: den færdige kuffert leveres med en varmeveksler, på begge sider skal dens ender suppleres med møtrikker.
En ventilator skal monteres bag varmeveksleren; til dette bores huller i hjørnerne af kassen til installation af fjedrene. Ventilatoren skal være centreret på enheden. Enheden er installeret på væggen, så der er et hul på 10 centimeter eller mere mellem overfladen og varmelegemet. Hanerne skal forbindes til centralvarmerørene og gennem koblingen til ventilatoren.
Afbrydere og termostat
Hvilke andre elektriske komponenter i kredsløbet kan svigte? Umiddelbart efter strømledningerne er der en termostat og en tilstandskontakt.
Uden for sagen er det de "håndtag - hjul", som alle kender.
Nogle mennesker fejler en termostat for et element, der regulerer knivens rotationshastighed. Faktisk er dette en bimetalplade, og en af strømkablerne fra stikket kommer til den.
Når du drejer dette håndtag, skal der knap høres et klinkende lyd. Dette betyder, at termostaten tændes og slukkes. Hvis der ikke er nogen separat mikrokontakt i kredsløbet, udfører den også sin funktion.
Men hans hovedopgave ligger andre steder. Når de ti og varmelegemet når en bestemt temperatur (som du selv indstiller ved at dreje på knappen), bøjer den bimetalplade inde i termostaten og klikker af dens kontakter - blæseren slukker helt.
Brugbarheden af dette element kontrolleres også med et multimeter. Bring to sonder til kontakterne og drej håndtaget. I ringetilstand vises og forsvinder lyden.
Tilstandskontakten kontrolleres på samme måde. Ved at dreje på drejeknappen tænder du en ti, to eller blot sætter duychik i blæsertilstand uden opvarmning.
Først når du fjerner terminalerne til opkald, er det bedre at tage et billede af deres oprindelige forbindelse til en smartphone på forhånd for ikke at forvirre kontakterne senere.
Strømmene i disse elementer er ikke svage - ca. 10A. Derfor er tabet af kæden i dem ikke så sjældent. Sandt nok kan den allerførste kontrol af termostaten og kontakten med 4 positioner udføres "efter lugt".
Udbrændthed af kontakter under en sådan belastning går aldrig ubemærket hen. Sådanne ting vil helt sikkert ryge og stinke.
Komplet sæt og tilbehør
Det komplette sæt ventilatorvarmer varierer alt efter installationstype:
- Gulvstående varmelegemer er lavet statiske eller mobile. De første er udstyret med stærke ben, de anden - med ben eller hjul.
- Vægmonterede apparater installeres oftest i små rum. De er kun stationære og er fastgjort til væggen, ofte er en fjernbetjening inkluderet i sættet.
- Varme- eller loftsvarmeventilatorer fastgøres til væggen eller loftoverfladen ved hjælp af et specielt beslag eller monteringsbeslag.
Noget tilbehør til opvarmningsventilatorer:
- Ventilatorhastighedsstyringsenhed hjælper med at undgå overbelastning og brud.
- For at øge den afstand, som en strøm af varm luft overvinder, sælges en særlig forvirrer i butikkerne.
- Controllere, der giver kommandoer og switchfunktioner, er indbygget i instrumentet under samling eller sælges separat.
- Til store modeller sælges specielle vogne, hvilket gør den stationære gulvvarmer mobil.
- Termostater, som regulatorer, sælges separat.
- Monteringskonsollen drejer enhedens krop i enhver retning.
Evgeny Filimonov
Stil et spørgsmål
Typisk drives varmeudstyr af elektricitet. Der produceres dog vanddrevne luftventilationsanordninger. Varmt vand afgiver varme til varmelegemet, og på grund af dette fungerer det.
Blæservarmer termisk beskyttelse
Hvis alt er i orden her, lad os gå videre. To beskyttelsessystemer er placeret lige ved siden af skyggen. De består af en bimetalplade og en 121 graders termisk sikring.
Begge disse elementer, i god stand, skal give et kredsløb og afgive en lyd, når de ringer, dvs. vise en kortslutning over sig selv.
Husk at du ikke kan oprette forbindelse direkte her! Det er dette system, der giver brandbeskyttelse.
Fjern det, og ingen UZIS og andre enheder sparer dig for at gnistre.
Her leveres strøm til den øverste højre pin. Yderligere gennem spændingen går spændingen til venstre stik.
En køler og undertiden en neonindikator er forbundet fra dette stik på toppen. Og nedenfra gennem termopladen går strømmen til to ti.
Det vil sige, at når denne hovedsikring brænder ud, stopper både blæseren og varmen. Når den bimetalplade udløses, er kun opvarmningen slukket, blæseren roterer som før og køler spiralen.
På bagsiden af denne dobbelte beskyttelse, på de modsatte kontakter af varmeelementet, er ledningerne fra funktionsomskifteren egnet.
Når vi tænder det, forbinder vi enten en ti i kæden, eller vi bruger to spiraler på én gang. Det viser sig, at sikringen tilføres en fase, og kontakterne på bagsiden nul tilføres kontakten gennem kontakten. Eller omvendt, afhængigt af hvordan du satte stikket i stikkontakten.
Typiske ledningsdiagrammer for varmelegemer er som følger:
Meget ofte i denne kæde er det den termiske sikring, der er hovedårsagen til, at hele enheden ikke fungerer.
Samtidig er udskiftningen ikke så enkel, som det ser ud ved første øjekast. Det er ikke for ingenting, at planten bruger nitter her og ikke lodder.
Enhed og funktionsprincip
Ventilatorvarmer er en enhed til opvarmning, der fungerer i henhold til princippet om termisk ventilation: strømmen af kolde luftmasser, der oprettes af ventilatoren, ledes til varmeelementet. Der stiger lufttemperaturen, og når den allerede er opvarmet, kommer den ind i rummet.
Ventilatorvarmerenhed
Ethvert ventilatorvarmer består af fire grundlæggende elementer:
- Krop (pos. 1). Den indeholder alle de andre dele af enheden. Den skal være pålidelig og modstandsdygtig over for mulige påvirkninger. Det er normalt lavet af plastik.
- Varmeelement (pos. 2). Det er ansvarligt for at omdanne elektrisk energi til varme og overføre den til luftstrømmen, der passerer gennem den.
- Luftblæser (punkt 3). Selve blæseren fungerer som dette element, på grund af hvilken kold luft fra rummet kommer ind i varmeelementet, og når det opvarmes - tilbage i rummet.
- Kontrolenhed (pos. 4).
Ventilatorvarmer er udstyret med aksiale eller tangentiale ventilatorer.Axial - ret kompakt, men de laver meget støj; bruges oftest i bærbare modeller. Tangentielle er tværtimod stille, men de har deres egen minus: store dimensioner, og desuden forbruger de meget luft. I denne henseende kan de normalt findes i stationære enheder.
Ventilatorvarmer kan også udstyres med en termostat, der giver dig mulighed for at kontrollere temperaturen. Nogle modeller har kontrolpaneler.
Sådan udskiftes en termisk sikring
Lodning anbefales ikke her, da temperaturen under lodningsprocessen stiger over de beregnede 121 grader. Men hvis du ikke har noget valg, skal du bruge en god køleplade.
Bid en uegnet sikring ud og flux messinghullerne i nitterne.
Selve den termiske sikring, nemlig ledningerne der passer til den, presses tæt med en pincet eller buet langnæsetang. Således, når man lodder, fjernes varmen som det var gennem dem uden at nå selve kroppen.
Selvfølgelig opnår du ikke 100% varmefjernelse, men alligevel går det meste gennem instrumentets brede kæber.
Hvis du overhovedet ikke vil lodde, kan du bruge skruer. Det vigtigste er at have bøjninger af tilstrækkelig længde.
Bøj dem med en ring, og sæt små skruer på nittenes steder. Brug disse skruer til at fastgøre sikringen til dit sæde.
Du kan vælge og bestille den nødvendige termiske sikring til enhver temperatur og strøm herfra.
Hvis du ikke har fundet nøjagtigt det samme i grader, skal du vælge modeller med temperaturer fra 110 til 140 ° C, ikke mere.
Forberedelse af materialer, før du laver et varmelegeme med dine egne hænder
Vandvarmere kan laves af dig selv, hvis du ikke ønsker at købe enheden i en butik. For at udføre arbejdet skal du bruge et ark af galvaniseret stål, et rør til en varmeveksler, to endeventiler, kanalventilatorer og 4 fjedre til fastgørelse. Eksperter anbefaler at købe en ekstra Mayevsky-kran, som er nyttig til fjernelse af luftstop.
Termisk relæ
En anden sikring, eller rettere et termisk sikkerhedsrelæ, der beskytter selve motoren, er skjult ret langt væk. Det er designet til at beskytte viklingerne mod overophedning.
Konventionelle gulvventilatorer er forsynet med den samme beskyttelse. Detaljer om specifikationerne for deres verifikation og udskiftning kan findes i artiklen på nedenstående link.
Normalt er det selvhelbredende, det vil sige et stykke tid efter at viklingerne er afkølet, kan duychik genstartes uden problemer. Det ser sådan ud.
Du tænder for den kolde varmelegeme til netværket, det fungerer et stykke tid, hvorefter knivene holder op med at dreje spontant. Varmeelementerne varmer stadig først, og derefter skæres de også ned.
Efter afkøling, som om der ikke var sket noget, gentages hele cyklen igen. Hvis din enhed har lignende symptomer, og termostaten ikke har noget at gøre med det, skal du kigge i retning af netop denne viklingsbeskyttelse.
Forresten, når den termiske sikring brænder ud ved 121 grader, skal du kigge nærmere på den bimetalplade efter den. Mest sandsynligt er der også noget galt med hende.
I teorien skal det fungere tidligere. Ellers vil sikringen snart blæse igen. Derfor, hvis der er mistanke, er det bedre at udskifte begge dele på én gang.
Efter reparation skal du sørge for at samle alle ledningerne med lynlås i et bundt og gemme sig væk fra knivene. Ellers kan de let skæres med en skrue.
Effektberegning og installationskrav
Inden du vælger de nødvendige materialer og starter montering, skal du bestemme enhedens krævede effekt baseret på de opgaver, den udfører. Et bærbart varmelegeme med lav effekt er velegnet til opvarmning af et arbejdsområde eller soveværelse med en rettet luftstrøm uden at tage hensyn til det samlede areal af rummet.Hvis opgaven er at hæve temperaturen i hele rummet til et behageligt niveau (18-21 ° C), foretages beregningen ud fra forholdet på 40 W varmelegeme pr. 1 m³ af rumvolumenet.
I betragtning af at en hjemmelavet pistol opvarmer rummet ujævnt, anbefales det at installere en ekstra varmelegeme (eller flere) i forskellige ender af rummet. I dette tilfælde divideres den beregnede effekt med antallet af varmeenheder.
Du skal også tage højde for den tilladte belastning på det elektriske netværk. Et elektrisk varmelegeme med en kapacitet på højst 6 kW kan tilsluttes et husstandsnetværk med en spænding på 220V. Hvis du har brug for mere strøm, skal du bruge et 380V-netværk eller et varmelegeme, der fungerer efter et andet princip (hjemmelavet gaskanon eller en anden).
