Oversigt over alternativer til en dobbeltkredsløbskedel med indbygget stratificeret kedel

Du kan endda selv lave en svejsemaskine eller et savværk, men når du har brug for at fremstille en enhed, der vil blive brugt i hverdagen med dine egne hænder, så kommer den sikre drift af produktet i højsædet.

En hjemmelavet vandvarmer vil blive brugt af alle familiemedlemmer, der måske kun har en fjern idé om elektrisk modstand, spænding og strømstyrke. For at minimere sandsynligheden for en ulykke skal du fremstille enheden i overensstemmelse med alle elektriske sikkerhedsregler.

DIY vandvarmer: vælg enhedstype

På trods af at det er meget lettere at lave en lagerenhed derhjemme, skal du først og fremmest overveje muligheden for at samle en gennemstrømningsvandvarmer. Sådanne husholdningsapparater giver dig mulighed for øjeblikkeligt at opvarme vandet, og elektricitet forbruges kun i det øjeblik, enheden tændes. I modsætning til kedler kræver installation af en gennemstrømningsenhed ikke meget plads, og det er heller ikke nødvendigt at isolere enheden.

Til opvarmning af vand i begge versioner anvendes et varmeelement, men til fremstilling af en gennemstrømningsenhed er det nødvendigt at købe et mere kraftfuldt element.

Kraftig vandvarmer

Af de yderligere detaljer kan du ikke undvære brugen af ​​en RCD. Denne enhed afbryder automatisk kontakterne, hvis der opstår en elektrisk lækage. Du bør også fylde kobbertråde med stort tværsnit og værktøjer til arbejde.

Diskvarmerfunktioner

Skivevarmer (DN) er den "næste evolutionære fase" af elkedler. Dette varmeelement hæver vandets temperatur direkte, hvilket ikke kun reducerer energiforbruget, men også øger drikkens kogningshastighed.

I princippet er DN'er blottet for alle ulemperne ved den tidligere teknologi og har samtidig en række fordele. De arbejder lydløst og er kompakte. Minimumsvolumenet på en elkedel med et sådant varmeelement er 250 ml, hvilket er nok til at lave en kop te til en person.

Men den vigtigste "dræberfunktion" i denne enhed er evnen til at varme op til en lav temperatur (60 eller 80 grader). Og dette bruges i moderne elkedler, som giver dig mulighed for at holde vandet hældt i dem varmt eller varmt. Det er ekstremt praktisk, du behøver ikke at vente på en kog - han kom op, hældte en kop og fortsatte.

Ikke desto mindre har denne enhed også ulemper, og den vigtigste er prisen. Tekander, der er udstyret med det, er kendetegnet ved deres høje omkostninger og ikke kun sammenlignende, men også i nogle tilfælde absolutte. Derudover er den ekstremt følsom over for vandkvaliteten, og hvis der opstår en stor mængde skala i bunden, kan den simpelthen brænde ud.

Værdighed

• Arbejder lydløst
• Kan opretholde den indstillede temperatur;
• Forbruger lidt elektricitet;
• Afviger i kompakt størrelse.

ulemper

• Forholdsvis dyrt;
• Brænder hurtigt ud, når en stor mængde skala vises i bunden.

Brug af DN giver dig mulighed for at gøre kedler "smarte". Nogle modeller understøtter fjernbetjening, indstillinger via en smartphone, planlagt tænd og sluk samt let musik og uddannelsesmæssige spil.

Om pædagogiske spil - ikke en vittighed. Redmond har netop frigivet SkyKettle-serien med DN, fjernbetjening og planlagt drift.Og ja, med let musik og pædagogiske spil.

DIY gennemstrømningsvandvarmer

Til fremstilling af en øjeblikkelig vandvarmer skal det nødvendige værktøj fremstilles:

1. Svejsemaskine (inverter).
2. Elektroder.
3. Kværn med rustfritagelse.
4. En hammer.
5. Bor med et sæt boremaskiner til metal.
6. Kern.

For en gennemstrømningsversion af en vandvarmer skal du bruge følgende materialer:

1. Stålrør, hvis længde og diameter lidt overstiger varmeelementets bredde og længde.
2. Varmeelement elektrisk vand med en effekt på 4 kW.
3. Stålplade 3 mm tyk.
4. Antikorrosionsmaling.
5. Bolt og møtrik M14.

Når alt hvad du har brug for er klar, kan du begynde at lave enheden. Den første ting at gøre er at rengøre metaloverflader korrekt fra rust. For at gøre dette skal du bruge en kværn med en dyse.

Kværn med fastgørelse af rust

Derefter skæres et rektangel ud af metalpladen, hvis mindste side skal overstige metalrørets ydre diameter. På det afskårne metalplade er der lavet 2 huller med et bor, hvis diameter skal være 1 mm større end tykkelsen på varmeelementbenene. For at placere hullerne i den krævede afstand fra hinanden skal enderne på kontaktstængerne sænkes ned i hvid maling og derefter læne enderne af kontakterne mod pladen og forsøge at gøre mærker lige store fra sidens sider på pladen. Når malingen tørrer lidt op, er det nødvendigt at bore metallet langs de hvide prikker.

I det næste trin skal pladen, der er forberedt på denne måde, svejses til enden af ​​røret. Inden denne operation udføres, skal delen let klæbes, så de tidligere lavede huller er nøjagtigt i midten. Efter at sideproppen er svejset, afskæres metallet, der stikker ud over rørets ydre diameter, med en kværn eller en gasskærer.

Efter at have markeret med en kerne i en afstand på 20 mm 2 punkter, som skal være på samme linje, skal du lave huller med en diameter på 19 mm med et bor. Disse huller er nødvendige til svejsning af gevindrørsektionerne til tilslutning af vandforsyningen og fjernelse af den opvarmede væske.

I betragtning af behovet for jordforbindelse er det bydende nødvendigt at svejse en forlænget M14 møtrik til røret, hvortil lederen skal forbindes med en bolt.

I det næste trin skal det elektriske varmeelement placeres inde i røret. Enhedens ben skal installeres omhyggeligt i de tidligere lavede huller og strammes derefter fastgørelsesmøtrikkerne med tilstrækkelig kraft. Når du installerer varmeelementet, skal du sørge for at placere gummiskiver på den gevindskårne del af benene.

Tætningsskiver til varmeelementer

Skiver skal installeres på indersiden og ydersiden af ​​enheden, og for at opnå større pålidelighed skal højtemperaturforseglingsmiddel påføres på overfladen af ​​pakningerne.

Derefter skal den modsatte ende af metalrøret svejses tæt. Til dette formål skal du også skære et firkantet stykke stålplade. Firkantets side skal være mindst 50 mm større end rørets ydre diameter. For at forbinde enheden sikkert til pladen skal den lægges på en plan overflade og derefter installere enheden vendt på hovedet med varmeelementer nøjagtigt midt på pladsen, så enhedens rør placeres strengt vinkelret på kanterne på den nederste firkant og svejset forsigtigt metallet og forsøger ikke at overophedede den hjemmelavede vandvarmer for meget.

Når enheden er helt afkølet, installeres den også på hovedet på en træplade, og der er lavet 4 huller med et 10 mm bor i hjørnerne af bundpladen. Huller er nødvendige for at fastgøre DIY-enheden til væggen.

Inden du installerer en øjeblikkelig vandvarmer, skal dens funktion kontrolleres.Til dette formål skal du slutte det elektriske kabel til gevindelementets gevindkontakt, fylde enheden med tilstrækkeligt vand til at fylde hele rummet og slutte enheden til netværket.

Tilslutningsdiagram for varmeelement

Så snart vandet i enheden koger, skal det afbrydes fra strømmen. Hvis der ikke er lækager, skal den hjemmelavede varmelegeme males i en hvilken som helst farve med metalmaling ved høj temperatur. Inden du udfører denne operation, skal du hælde vand ud af det, affedt overfladen med et opløsningsmiddel og male enheden med en sprøjtepistol.

Kølermaling

Når malingen er tør, kan du begynde at installere enheden i VVS-systemet. For at gøre dette skal du installere enheden i lige afstand fra prøveudtagningsstederne for væske, og ved at placere enheden med grenrørene opad skal du fastgøre den til væggen. Til dette formål skal du først lave 4 huller i den lodrette overflade. Ved hjælp af ankerbolte er en hjemmelavet elektrisk vandvarmer fastgjort til væggen fra siden af ​​pladen, hvor der blev lavet specielle huller til dette.

Når enheden er sikkert fastgjort, tilføres en fleksibel slange med koldt vand fra vandforsyningsnetværket til en af ​​dyserne, og den anden er forbundet til varmtvandskredsen.

Yderligere funktioner til elektriske varmeapparater

Ovenfor blev de enkleste design af enheder overvejet, der ikke har nogen indbyggede justeringsmekanismer.

Termoreguleringsenheden kan have mekanisk eller elektronisk automatisering. Sidstnævnte er mere præcis, men krævende for parametrene i det elektriske hjemmenetværk.

Men elektriske varmeapparater kan udstyres med den enkleste automatisering, der giver enheden yderligere funktioner.

Disse inkluderer:

1. Termoregulering... Varmeapparater med en indbygget termostat til opvarmning har en temperatursensor, der udløses, når arbejdsmediet opvarmes til et bestemt niveau. Den elektriske varmelegeme justeres udefra af flangen.
2. Frostbeskyttelse... Denne funktion leveres af en forenklet termostat, der kun fungerer, når temperaturen falder til 0-2 ° C. Det forhindrer vand i at fryse i varmeledninger og forbruge et minimum af elektricitet.
3. Turbo opvarmning, som giver tvungen opvarmning af arbejdsmiljøet ved den første opstart af udstyret. Det skal huskes, at de elektriske ledninger i rummet skal kunne modstå en kortvarig forøgelse af strømmen.

Der er ikke så mange enheder, der understøtter yderligere funktioner, for ofte udføres reguleringen af ​​driften af ​​varmeenheder som helhed ved hjælp af en separat automatiseringsenhed.

Hvordan man selv laver en termostat til en vandvarmer

Hvis budgettet er meget begrænset til fremstilling af en vandvarmer, kan du lave en termostat til en vandvarmer med dine egne hænder. Den termiske afbryder installeres som følger:

1. Fjern det termiske relæ fra den defekte bil af ethvert mærke, der styrer aktivering af tvungen motorkøling.
2. Indstil trådtypen for denne del.
3. Vælg et metalrør med en passende diameter, og tryk på det indvendige gevind.
4. Lav et hul i den øjeblikkelige vandvarmer og svejse gevindrøret.
5. Skru termostaten ind efter at have påført tætningsmiddel ved høj temperatur på gevindene.

For at varmeelementets koblingssystem fungerer korrekt, kan man ikke undvære at bruge en ekstra 12 V-kilde og et mellemrelæ. Det relæ, der er installeret i systemet, skal være omvendt, dvs. åbne kredsløbet, når en spænding med lav spænding påføres spolen.Denne funktion skyldes, at radiatorens luftstrøm i bilen er tændt, når en bestemt temperaturværdi overskrides, mens gennemstrømningsradiatoren skal slukkes, når temperaturen overstiger en kritisk værdi.

Sådan vælges et varmeelement

Når du vælger et varmeelement, skal du være opmærksom på dets kraft, design, rørlængde og tilgængeligheden af ​​yderligere funktioner. Derfor skal du, før du køber, finde ud af så meget som muligt om alle dens egenskaber.

Beregning af enhedens effekt

Den høje effekt af TEN er ikke altid en positiv kvalitet. Når du vælger, er det vigtigt at overveje flere faktorer, der er relateret til niveauet for energiforbrug:

• varmeapparatets maksimale varmeoverførselseffekt som helhed
• elektriske ledningsfunktioner;
• rumets volumen.

Du kan ikke købe en enhed med en effekt, der er mere end 75% af varmeudstyrets maksimale varmeoverførselsniveau.

For eksempel er der en radiator med 10 sektioner, der hver afgiver 150 W varme til luften, i alt 1,5 kW. Når en elektrisk varmelegeme med en effekt på 2 kW er installeret i den, vil batteriets overflade ikke være i stand til hurtigt at opgive al den genererede energi.

Som et resultat slukkes varmeelementet konstant på grund af overophedning.

Årsagen til den hurtige nedbrydning af varmeelementet kan være det forkerte valg af enhedens effekt. Som et resultat af systemisk overophedning af spolen brænder den ud over tid

I lejligheder med slidte ledninger bør den konstante belastning på stikkontakten ikke overstige 1,5-2 kW, ellers kan det antænde og føre til triste konsekvenser. Derfor skal du, før du køber TEN, kontrollere ledningens tilstand og om nødvendigt udskifte den.

Når problemet med elnettet og udstyrets muligheder er løst, kan du begynde at beregne den krævede strøm for at opretholde en behagelig temperatur i rummet.

I velisolerede huse og lejligheder vil et niveau på 40 W / m3 være tilstrækkeligt. Og hvis der er huller i vinduerne, skal opvarmningseffekten øges til 60-80 W / m3.

Du kan kun købe en bestemt model efter at have taget hensyn til alle de ovennævnte energifaktorer.

Overvejelse af designfunktioner

De fleste varmeelementer har en legeret stålskal, der giver styrke og modstandsdygtighed mod korrosion. Kobberindretninger bruges hovedsageligt i vandvarmere, selvom der ikke er nogen begrænsninger for deres anvendelse i hjemmelavede radiatorer.

I radiatorer af støbejern og stål er brugen af ​​TEN'er fremstillet af ikke-jernholdige metaller uønsket. Dette kan føre til accelereret slid på materialer og forbindelser.

Også når du vælger, er det nødvendigt at tage højde for retningen af ​​stikkets tråd, som kan være højre eller venstre. Forskellige modeller af elektriske varmeapparater adskiller sig også i flangernes diameter. De kan størrelse fra 0,5 til 1,25 inches.

Normalt er en kort instruktion knyttet til et varmeelement fra en god producent, der beskriver dets designparametre. At studere dem hjælper dig med at købe en enhed, der passer nøjagtigt til dit eksisterende opvarmningsudstyr.

Opvarmningsrørets længde

Rørets længde er en af ​​de vigtigste egenskaber, der bestemmer enhedens effektivitet.

Dens store længde med lige kraft fører til en forøgelse af elvarmerens overfladeareal og en acceleration af varmeveksling med arbejdsmediet. Dette har en positiv indvirkning på varmeelementets holdbarhed og kølevæskets cirkulationshastighed.

Varmeelementer med et langt rør er ideelle til installation i selvfremstillede registre, som er praktiske til opvarmning af store rum og udhus

Det tilrådes, at røret løber over hele længden af ​​varmelegemets arbejdsområde uden at nå den modsatte væg med 6-10 cm. Denne anbefaling giver dig mulighed for hurtigt og jævnt at varme kølemidlet op.

Tilgængelighed af yderligere funktionalitet

Det er ikke altid nødvendigt at overbetale for yderligere funktioner i varmeelementer. Hvis varmelegemet bruges som hjælpevarmer og ikke har sin egen indbyggede automatisering, er det fornuftigt at købe en model med en termostat.

Men hvis radiatoren eller den elektriske konvektor har sine egne temperatursensorer og temperaturkontrolmekanismer, forbliver yderligere funktioner uopfordrede.

Elektronikken, der er indbygget i varmeelementets stik, skal have sikkerhedsmekanismer, så der ikke opstår brand i tilfælde af nedbrud på kontrolkortet.

Derfor anbefales det kun at købe dyre elektriske varmeapparater med indbygget automatisering, hvis der er et klart behov for sådant udstyr.

Hvad angår producenterne af varmeelementer, er deres valg ikke grundlæggende. De vigtigste leverandører er firmaer fra Rusland, Ukraine, Tyrkiet og Italien. Kvaliteten af ​​deres produkter er omtrent den samme, så der er ingen mening i at betale for meget for mærket.

Hvad kan man gøre med det gamle varmelegeme "Ariston"

"Glade" ejere af Ariston vandvarmere beslutter efter flere udskiftninger af varmeelementet at købe og installere en enhed af et andet mærke. Fra den gamle enhed opnås en fremragende version af et landsbruser, hvis vand opvarmes af solenergi. For at konvertere enheden til en varmtvandsbeholder skal du:

1. Brug en kværn til at skære enhedens ydre kappe og fjerne den.
2. Fjern varmeisolering fra den indre tank.
3. Affedt overfladen.
4. Mal tanken i matsort med metalmaling.
5. Installer og tilslut tanken til sommerbrusersystemet.

Installationen af ​​tanken skal udføres i en højde af mindst 2,5 meter i et område åbent for sollys. Det mest korrekte ville være at installere en varmt vandanordning direkte på taget af sommerbruseren. Beholderen skal installeres lodret, og vandtilslutningen skal foretages til enhedens afløbsrør, for i modsætning til den elektriske model drænes vandet i sommerbruseren af ​​tyngdekraften.

Denne version af et landsbruser er den enkleste. Hvis du ønsker det, kan du lave et mere komplekst design af en enhed, der varmer en væske ved hjælp af solenergi.

Forebyggelse i ti

Det er ingen hemmelighed, at kvaliteten af ​​lokalt vand i enhver region lader meget tilbage at ønske. Det kan også påvirke varmeelementer - skala tiltrækkes af varmeelementerne og blokerer den frie adgang for den genererede varme til bæreren. Selve elementerne overophedes og fejler. Hvad skal man gøre for at kedlen fungerer problemfrit:

1. Kontroller konstant det elektriske varmelegeme med varmeelementer til opvarmning af huset. Systemer er forskellige, og det vil ikke altid være muligt at fjerne elementet fra sagen - et fald i temperaturen i forsyningsledningen vil være en indikator for dårlig ydelse. For at gøre dette skal der være indbygget et termometer, eller du skal måle det manuelt.
2. Brug frostvæske i stedet for vand. Men kedlen skal være kompatibel med denne væske. Dette bør overvejes, før du køber.

"Ikke-frysning" har mange fordele. Især det faktum, at huset kan efterlades om vinteren i lang tid uden frygt for, at systemet afrimer på grund af koldt vand.

3. Udskift varmeelementerne regelmæssigt. Levetiden for en celle kan være ret høj under ideelle forhold, som intet andet land har.

Derfor er det vigtigt at kontrollere varmeelementernes tilstand. Derfor vil det være meget billigere at skifte end at købe et nyt kedelanlæg.

Sæt aldrig kemikalier som Calgon inde i vandtanken. Det er kun godt i et system udstyret med et afløb, det vil sige kun til vaskemaskiner, hvor de også er ubrugelige.

Uopløste partikler kan begynde at tiltrække teknisk snavs til sig selv, og derefter forværres ikke kun varmeelementerne, men også radiatorerne. I det mindste vil det lufte dem.En vandvarmer til opvarmning af et hus er et forbrugsvarer, og nogle gange er det lettere at udskifte det end at gider med reparationer.

Nå, de beskrevne instruktioner til montering af et varmesystem til hjemmet er tilgængelige og forståelige. Det er kun vigtigt at beskytte dig mod elektricitet ved korrekt og effektiv tilslutning af enheden til strømpanelet.

Med elektricitet skal du håndtere dig uden at have tilstrækkelig viden om processen. Derfor, hvis ejerne fratages selvtillid, vil de helt sikkert henvende sig til en professionel elektriker og derved sikre, at de har installeret en pålidelig og sikker kedel, endda lavet ved en håndværksmetode.

Konstantin Shcherbakov

Forfatter til publikationer på 1Drevo.ru med emner: Ventilationsventiler til PVC-vinduer | Afrundet hus | Afrundet træ | Bad 6 til 4 | Finske huse | Bad med havepavillon | Montering af et tømmerhus | Pillekedler | Kedel til fast brændsel | El-kedel i huset | Varmepumpe | Maling af lamineret finertømmer | Massivt tømmerhus | Skjoldhus | Manuel fældning af et tømmerhus | Isolering af fundamentet | Limet lamineret træhus-sæt og andre.

Hjalp denne publikation dig?

Gem dit bogmærke på sociale netværk!

Samlet score: 4 Stemt: 3

Gør-det-selv vandopvarmning af et privat hus

Moderne elektriske varmesystemer i et landsted

Anbefalede! - Encyclopædi af træhuse - NYT

Du kan finde ud af detaljerede og udvidede oplysninger om emnet for artiklen fra bogen "Træhuse", der afspejler alle faser i at bygge et hus, begyndende med at lægge fundamentet og slutte med installationen af ​​et tag. Bogpris = 77 rubler.

Du kan også være interesseret i andre BØGER om opførelse af træhuse med dine egne hænder.

Vi anbefaler flere indlæg om dette emne:

Hjemmelavet brændeovn til vandopvarmning derhjemme
Induktionsopvarmning af et privat hus - fordele og ulemper

Sådan gennemføres en central vandforsyning til et privat hus

Moderne elektriske varmesystemer i et landsted

Sådan vælger du den rigtige el-kedel

Elvarmemuligheder: hvad skal man vælge til et træhus

Landversion af vandvarmeren

Hjemmelavede solvandvarmere kan fremstilles i landet. Den eneste ulempe ved sådanne enheder er manglen på opvarmning i overskyet vejr. Solvandsvarmeren er lavet af følgende materialer og dele:

1. Et gammelt køleskab.
2. Vandtank.
3. Forstærket plastrør med en diameter på 16 mm.
4. Kantede brædder 200 mm brede.
5. Ark af cellulært polycarbonat.
6. Stålplade med en tykkelse på 3 mm.
7. Sort metal maling.

Du bliver også nødt til at købe forbrugsvarer til fastgørelsesmaterialer og forskellige adaptere til tilslutning af rør. Derudover skal du købe en cirkulationspumpe med lav effekt.

Oprettelse af en solvandvarmer kan ske i følgende rækkefølge:

1. Den bageste radiator fjernes fra køleskabet, og kobberrøret skæres af, hvor enheden tilsluttes kompressor og fryser. Når du udfører denne handling, er det nødvendigt at fastholde delens originale fastgørelseselementer.
2. Et rektangel er skåret ud af en metalplade med en kværn, hvis længde og bredde skal være 20 cm mere end parametrene for køleskabet.
3. En af siderne af metalrektanglet rengøres, affedtes og males sort. Det er også nødvendigt at male køleskabet.
4. Når malingen er tør, skal du placere et kobbergitter på den malede overflade af metalpladen, så den er lige langt fra hjørnerne.
5. På den malede overflade af en metalplade med en hvilken som helst skarp genstand er der lavet hak under monteringshullerne i kobberradiatoren.
6. Så langs de markerede punkter er det nødvendigt at bore huller, hvis diameter skal svare til hullerne til fastgørelse af radiatoren.
7. Langs metalpladens omkreds er det også nødvendigt at lave huller med en diameter på 5 mm til fastgørelse af enhedens sideflader. Afstanden mellem hullerne skal være ca. 100 mm.
8. Med et gas loddejern loddes adaptere til at forbinde metal-plastrør til de afskårne ender af kobberrørene.
9. Fra pladen skal 200 mm saves med en baufil. 2 segmenter skal svare til metalpladens bredde, og de to andre skal være 50 mm mindre end længden. Derefter skal træet behandles med en beskyttende forbindelse.
10. Sektioner af tavlen installeres på en kant langs en metalplades omkreds og skrues med selvskærende skruer på træ gennem tidligere lavede huller.
11. En kobberradiator er installeret inde i "kassen", som er boltet til metalpladen. Forgreningsrør med adaptere til tilslutning af et metal-plastrør skal bringes ud gennem hullerne lavet med en fjerbor i et af sidebordene.
12. Skær et rektangel fra et ark gennemsigtigt cellulært polycarbonat, der svarer til størrelsen på metalbasen.
13. Skru polycarbonatrektanglet til enderne af pladerne med selvskærende skruer med skiver af gummi.
14. Fryseafdelingen skal installeres i vandtanken, fjernes fra køleskabet, til de kobberrør, hvortil adapterne også skal loddes. Fryseren skal være fastgjort i den nederste del af tanken, og grenrørene skal føres ud til en af ​​sidevæggene.

Indirekte enhed

I det væsentlige er apparatet en traditionel rørspole.

Sandt nok er rørspoler klassisk rejst i henhold til princippet om "rør i rør", og i dette tilfælde er elementerne i varmeveksling et skib og en rørformet opvarmet håndklædestang.

Lagerfartøjet spiller rollen som et eksternt "rør", i midten der er et internt "rør" - en opvarmet håndklædestang. Varmebæreren til systemet til opvarmning føres gennem den rørformede opvarmede håndklædestang, og fartøjets indre område er fyldt med koldt vand. Varmebæreren opvarmer væggene på den rørformede spole, og de opvarmes på deres side af det kolde vand i beholderen.

Det indirekte kredsløb udføres i de fleste tilfælde ved hjælp af teknologien til modstrømning af 2 medier, forskelligt i temperaturniveau. Med andre ord, hvis udløbet af det opvarmede vand er i bunden af ​​tanken, og sektionen af ​​efterfyldningsrøret til koldt vand er højere, udføres i dette tilfælde tilførslen af ​​varmebæreren til den opvarmede håndklædestang ved det øverste niveau.

Den omvendte konfiguration udføres, hvis koldt vandudløb og indløb byttes. Under praktiske forhold er kredsløb med et øvre vandudløb, der er opvarmet, mere almindelige.

Hvis vi tager højde for, at skråningen tilhører det termiske VVS-udstyr, er apparatet og de tilstødende rørledninger underlagt varmeisolering. Det er smart at installere systemet meget tæt på varmesystemets styresamling. Denne tilgang giver mindre omkostninger til installationsprocessen, og varmetab på vej fra varmesystemet til det indirekte reduceres betydeligt.

Rør og plader: Hvad er den grundlæggende forskel?

En traditionel rørformet varmeveksler er et rør med lille diameter lagt i en spiral. Vand til varmesystemet og varmt vand til boligen strømmer ind og modtager varme. Systemet er praktisk, men ret besværligt, da modellerne med høj effekt er udstyret med en fritstående kedel. Ofte skal der tildeles et separat rum til at organisere et kedelrum.

Problemet blev løst, da kedler fra lag til lag dukkede op. Inde i en sådan enhed er der en række plader, mellem hvilke der er et lille rum tilbage. Disse plader varmer vandet, der cirkulerer i kedlen. Som resultat:

• vand opvarmes meget hurtigere end i en rørkedel;
• kedlen er bygget direkte ind i gaskedlen;
• enheden viser sig at være meget kompakt;
• omkostningerne ved udstyret er mærkbart lavere end ved brug af en traditionel varmeveksler.

Imidlertid opdager mange husejere meget snart, at stratificeret opvarmning har en række ulemper. Mineralaflejringer dannes på pladerne, mellemrummet mellem dem tilstoppes, og enheden svigter. Det er især vigtigt at overveje dette træk ved pladevarmevekslere i områder, hvor vandet er præget af øget hårdhed.

I en pladevarmeveksler opvarmes vandet op til ca. 80 grader, hvilket bidrager til aktiv sedimentering af aflejringer og tilstopning af smalle kanaler. Hvis mineralindholdet er mere end 140 mg / l, anbefales det at undlade pladevarmeren til fordel for alternative enheder.

Alternativet er blevet mere kompakte modeller af gaskedler med dobbelt kredsløb udstyret med en indbygget indirekte varmekedel. Mineraler kan også deponeres på rørene, gennem hvilke vand bevæger sig, men denne proces er meget langsommere end ved lag-for-lag opvarmning. Udformningen af ​​en sådan kedel adskiller sig praktisk taget ikke fra et sæt af en enkeltkredsløbskedel og en kedel med en rørformet varmeveksler. Begge disse elementer såvel som pumper og andet fittings er integreret i et pænt, kompakt hus.

Bemærk, at mineraler også vil sætte sig på den rørformede varmeveksler, selvom dette er ret langsomt. For effektiv kedeldrift anbefales det at rengøre det med få måneders mellemrum. Desuden indstilles opvarmningskontrollen til 54 grader eller lavere for at reducere slamdannelseshastigheden.

Dette diagram viser klart forskellen i driften af ​​de to typer kedler beskrevet ovenfor.

En indirekte varmekedel kan fremstilles uafhængigt. Læs mere om dette i vores materiale :.

Hvilken varmeveksler der skal vælges til en komfur i et bad

Når du vælger et varmevekslerudformning, tages der hensyn til fordele og ulemper ved hver type. Valget af en passende enhed påvirkes af det tilsigtede formål og den krævede ydeevne:

Sauna komfur med indbygget varmeveksler - bruges til samtidig opvarmning og varmt vandforsyning. Langbrændende ovne, der fungerer i gasgenereringstilstand, kan ikke give den nødvendige varmeoverførsel, når der installeres en hængslet tank. Årsagen til dette er, at røggasserne har en lavere opvarmningstemperatur. Hvis du planlægger at installere en brændeovn, er der intet alternativ til den indbyggede spole- eller pladestruktur. Effektiv opvarmning i badet er kun mulig fra en komfur med en indbygget varmeveksler.

En komfur til et bad med en vandvarmer af samovar-type kendetegnes ved høj ydelse af varmt vand, men til opvarmning er en tank, der bæres på skorstenen, ikke særlig velegnet med hensyn til tekniske egenskaber.

Når du vælger, hvad der skal installeres, skal en indbygget varmeveksler eller en samovar-type tage højde for de særlige forhold ved deres drift. Til samtidig opvarmning og varmt vandforsyning er en spole, kølelegeme eller vandkappe bedre egnet. Udelukkende til varmt vandforsyning er det bedre at installere en vandopvarmningstank af samovar-typen.

Sådan installeres en varmeveksler i en ovn

Indbygget varmeveksler - fabriksmonteret, tromletype - installeret på skorstenen. Tanke er lavet af forskellige indvendige diametre, derfor kræver installationen ikke meget arbejde og udføres samtidigt med skorstensudløbet. Fabriksbeholdere leveres med en kapacitet på 20 til 80 liter.

Vanskeligheden ligger i at forbinde batterierne fra ovnen. På kroppen er der specielle udtag til tilførsel og retur af kølemidlet, hvortil rørene i varmesystemet er forbundet.

Arbejdet udføres i overensstemmelse med følgende anbefalinger:

• Rør til tilslutning til varmeveksleren. Kølevæsketemperaturen overstiger ofte 85-100 ° C. Plast med sådan opvarmning kan deformeres, så det ikke bruges.Til varmeveksleren skal der anvendes stålrør, kobber er egnet.
• Tilslutning af batterier - med naturlig cirkulation bør længden af ​​røret fra ovnlegemet ikke overstige 10 m.
• Installation af cirkulationsudstyr - varmesystemer med tvungen cirkulation er installeret til store opvarmede rum, ofte brugt i industrielle bade.
• Varmevekslerens rørdiameter - producenterne foreskriver tydeligt i den tekniske dokumentation størrelsen og stigningen på gevindet, hvilket letter valget af røret til installation. Diameteren på rørledningen i varmesystemet kan om nødvendigt øges, men ikke reduceres.

Et par ord om kedlens ydeevne

Når du vælger en kedel, er det vigtigt at vurdere dens ydeevne korrekt. Ofte angiver producenten kun den indledende ydeevne, der tages i betragtning med en fuld tank med varmt vand. Det er vigtigere for forbrugeren at tage højde for den ydelse, som kedlen producerer med regelmæssigt vandforbrug. Dette tal er betydeligt lavere end den oprindelige præstation.

Et andet vigtigt punkt, der påvirker ydeevnen, er temperaturstigning. Jo lavere denne indikator er, jo længere fungerer kedlen, og jo færre nedbrud vil der være. Ved specificering af kedlens ydeevne styres producenterne af forskellige vækstdata. Generelt skal du overholde reglen: jo mere udstyrets effekt og kedlens volumen, jo mere effektivt udstyr.

Flere oplysninger om valg af en gaskedel vises i videoen:

Vi gør opmærksom på en online lommeregner til valg af kedel afhængigt af dit rums egenskaber:

Til opvarmning til hjemmet kan du vælge et kombineret system. Du lærer, hvordan du gør det i vores artikel :.