Murstensskorsten - Alt om mursten

Fordele og ulemper ved en mursten

På trods af at metalrøret ikke længere er eksotisk, fortsættes skorstene med mursten. På nogle måder ligner dette en anakronisme, men der er gode grunde til, at du ikke skal opgive den klassiske teknologi til lægning af skorstensrør.

Den vigtigste er, at mursten har en høj termisk inerti. De varme udstødningsgasser varmer det svagt op, hvilket reducerer brandfare på opvarmningsanordningen betydeligt. Vi må ikke glemme et andet aspekt - røgtemperaturen ved den øverste kant af røret bør ikke falde under 60-70 grader. Ellers strømmer der kondens. Mursten spiller rollen som en termoskal og tillader ikke røg at køle ned for meget.

Men der er to fatale fejl:

Søjle med et basisareal på højst 0,25 kvm. meter, trykker hele massen på komfuret. Dette er en koncentreret belastning. Hvis rørets samlede højde overstiger 5 meter, placeres det på en separat base, og et overgangsrør er forbundet til varmeenheden.

Mursten skorsten som en teknisk struktur

Skorstenen er på grund af sin ydre enkelhed en kompleks teknisk struktur, som der stilles alvorlige krav til. De vedrører styrke, brandsikkerhed, evnen til effektivt at fjerne varme gasser. Derfor skal installationen af ​​en skorsten i et træhus starte med en bekendtskab med dens enhed.

Hovedelementer

1. Indvendig skorsten - udføres fra ovnens loft til niveauet under loftet af fire rækker murværk.
2. Skæring (fluffing) - udvidelse af rørvægstykkelsen, når den passerer gennem loftet.
3. Ekstern skorsten - udføres gennem loftet til taget.
4. Odder - endnu en udvidelse af tykkelsen på skorstensvæggene, der er arrangeret til at dække afstanden mellem den, tagskæringen og dens belægning.
5. Nakke - fortsættelse af den udvendige skorsten.
6. Hoved - fortykning af væggene, der spiller rollen som en deflektor.

Krav til en muret skorsten

Den vigtigste er afstanden "fra røg" til brændbare strukturer. Det er lig med 250 mm - dette er den fulde længde af en keramisk solid mursten.

Det andet krav er den strenge lodrethed af strukturen. En afvigelse fra det med mere end 3 grader (en meter højde) er ikke tilladt. Der skal heller ikke være nogen gennemgående revner i murværket.

Skorstenberegning

Hovedkriteriet er det indre afsnit. Evnen til at fjerne varme gasser afhænger hovedsageligt af det. Jo mere kraftfuld ovnen er, jo bredere skal skorstenen være. Der er tre standardstørrelser, der anvendes til hver type opvarmningsenhed.

1. "Kvartet" - hvoraf en række er dannet af fire klodser. Sektion 125 x 125 mm. Anvendes til komfurer med lav effekt eller opvarmningsovne.
2. "Fem" - en rektangulær skorsten dannet af en række på fem mursten. Sektion 250 x 125 mm. Bruges til opvarmning og opvarmning af komfurer. Det anbefales ikke at lave skorstene til pejse mindre end dette afsnit.
3. "Seks" - et firkantet rør, en række med seks mursten. Sektion 250 x 250 mm. Det bruges til pejse og russiske ovne - hvor det er nødvendigt med mindst mulig modstand mod bevægelse af varme gasser.

Det næstvigtigste kriterium i beregningen er højde. Det afhænger af stedet for dets output til taget i forhold til højderyggen:

1. Rør installeret på højderyggen eller i en afstand af ikke mere end 1,5 meter fra den, stiger 0,5 meter over taget.
2. Skorstene, der passerer gennem taget i en afstand af en og en halv til tre meter til højderyggen, er lavet i en højde svarende til den.
3. Hvis afstanden er mere end tre meter, skal vinklen mellem ryggen og rørets øverste snit være 10 grader.

Opførelse af huse

48 stemmer

+

Stem for!

—

Mod!

Skorstenmurer er lavet af forskellige materialer. Nogle er i stand til med succes at modstå udseendet af korrosion, kondens og sodaflejringer. Andre tillader fremstilling af en kompleks skorstenskonfiguration. Ikke desto mindre er traditionelle murstenskorstene som før meget populære, hvilket har bevist deres pålidelighed og effektivitet gennem hundreder af års drift.

1. Funktioner af mursten skorstene
2. Strukturelle elementer i en mursten
3. Valget af materiale til lægning af en muret skorsten
4. Krav til konstruktion af murstensskorstene
5. Sådan laver du en mursten skorsten fra en komfur: trin for trin instruktioner
   bestemmelse af skorstenens form og størrelse
6. nødvendige værktøjer og materialer
7. blanding af arbejdsopløsning
8. rejsning af skorstenens nederste del
9. arrangement af fnug og skorstenstønde
10. skorstensudløb over taget
11. Hvad man skal overveje, når man lægger en mursten til en kedel
12. Almindelige fejl, når han spænder en skorsten

Funktioner af mursten skorstene

Sammen med den massive opførelse af landhuse er interessen for pejse, ovne og kedler steget. For at organisere udstrømningen af ​​forbrændingsprodukter opføres der ofte en mursten. En udgangsstruktur fremstillet af dette materiale bruges normalt til enkeltvarme- og varmeanordninger.

Mursten skorstene af forskellige typer har fået bred popularitet på grund af en række fordele:

1. Modstandsdygtig over for høje temperaturer. Mursten kan tåle op til + 1000 ° С (forbrændingstemperaturen fra pejsen / komfuret når + 750 ° С).
2. Højt effektivitetsniveau. Under opvarmning akkumulerer mursten godt.
3. Overkommelige byggeomkostninger.
4. Murstensskorstenen er velegnet til forskellige interiører.

De negative egenskaber ved en murstensskorsten inkluderer:

1. Vinklen på strukturen fører til dannelsen af ​​hvirvelstrømme, hvilket forværrer udstrømningen af ​​forbrændingsprodukter.
2. Skorstens indvendige vægge er ru, hvilket bidrager til aflejring af sod. I en snavset skorsten falder arbejdsområdet, og trækket falder.
3. Murstensstrukturer er store og vejer meget. Til opførelsen af ​​en sådan skorsten er det nødvendigt at lægge fundamentet.

Strukturelle elementer i en mursten

Overvej et typisk murstensskorstendesign - dette hjælper dig med at forstå de vigtigste byggefaser.

Mursten skorsten: enhedsdiagram

1. Ovnens hals er den del af skorstenen, der går direkte fra ovnen til skæring. Her er der installeret et røgspjæld, som er nødvendigt for at regulere træk, intensitet af forbrænding og ulmning af brændstoffet.
2. Fluffen (rørskæring) er arrangeret ved passage af hver etage. Formålet med dette skorstenselement er at beskytte brændbare lofter mod høje temperaturer. Fluffens vægge er tykkere sammenlignet med resten af ​​skorstensrørets elementer. Tykkelsen af ​​denne del er ca. 35-40 cm.
3. Stigrøret er en flad del af skorstenen, der ligger på loftet og når taget.
4. Odderen er placeret på taget og beskytter skorstensstrukturen mod nedbør og kondens.
5. Rørets hals er lige over odderen. Med hensyn til murværk ligner denne del af skorstenen en stigerør.
6. Hovedet på røret er en forlængelse over halsen. En paraply eller en hætte er installeret oven på den "fremspringende hætte", som forhindrer indtrængning af snavs og nedbør i røgkanalen. Derudover øger den installerede skovl trækket på skorstenen.

Valget af materiale til lægning af en muret skorsten

Et vigtigt punkt i konstruktionen af ​​en skorsten er valget af mursten. På forskellige stadier af konstruktionen af ​​en røgudsugningskanal kan du bruge forskellige typer mursten:

1. Rød korpulent shmatt eller keramiske mursten - godt fyret. Materialet har glatte kanter og en klar rektangulær form. Når der tappes på rød mursten, høres en karakteristisk “metallisk” lyd. Denne type mursten anbefales til lægning af en hvilken som helst del af skorstenen. Minimummærket for mærket er 200.
2. Lyserød mursten - uforbrændt. Under et bank på en sådan mursten høres en kedelig lyd. Normalt bruges det til lægning af mindre vigtige områder.
3. Mørkebrun mursten (brændt) er den bedste mulighed for at lægge fundamentet til skorstenen.
4. Størrelsen på mursten til at arrangere skorstenen er 25 * 12 * 6,5 cm.

Vigtig! Porøse, lette og hule mursten er forbudt til brug i konstruktionen af ​​en skorsten

Lægningen af ​​forskellige dele af strukturen er præget af brugen af ​​en arbejdsløsning med en anden sammensætning:

• skorstenområdet over taget er lagt på en cement-sandblanding;
• murværk under taget udføres med kalk eller cementkalkmørtel.

Krav til konstruktion af murstensskorstene

Hjemmesikkerhed, komfort, brændstofforbrug og luftrenhed afhænger stort set af nøjagtigheden af ​​skorstensberegningerne. Udformningen af ​​skorstenen på en kedel, pejs eller komfur skal opfylde de angivne kriterier:

1. Når skorstenen lægges, skal der ikke være vandrette sektioner af udstødningsgaspassagen. Når det er umuligt at undgå deres dannelse, er brugen af ​​kanaler tilladt, forudsat at deres samlede længde ikke overstiger 100 cm.
2. For et fladt tag skal skorstenen hæve sig mindst 100 cm over taget.
3. For at arrangere en skorsten på et skråt tag gælder følgende standarder:
   hvis afstanden fra højderygslinjen til rørudløbet er mindre end 150 cm, skal skorstenens højde overstige rygstrukturen med mindst 50 cm
4. hvis den angivne afstand er ca. 300 cm, er skorstenen installeret på samme niveau som ryggen;
5. når ryggen fjernes fra røret med mindst 300 cm, skal skorstenens øverste snit svare til en linje, der traditionelt er trukket i en vinkel på 10 ° i forhold til ryghorisonten.

Yderligere krav til skorstene i et murstenhus:

1. Produktet skal nødvendigvis overholde brandsikkerhedskravene. Vægge dækket af brændbart materiale skal være mindst 380 mm fra murens yderside. I lofterne mellem gulve skal fortykninger, de såkaldte kanter, være udstyret.
2. Kraften påvirkes af rørets højde. Det menes, at skorstenen skal være mindst 5 m.
3. I boligområder er skorstenens vægge mindst 100 mm.
4. Skorstens indre tværsnitsareal skal være konstant i hele skorstenslængden.
5. Det er uacceptabelt at føre mere end to ovne i en skorsten.
6. Det er tilladt at placere skorstene inde i ydervæggene, hvis de er lavet af ikke-brændbare materialer. En yderligere betingelse er vægisolering fra gadesiden. Denne foranstaltning beskytter skorstenen mod kondens.
7. Til ovne med pellets, træ, briketter, kul osv. ventiler med hul 1,5 * 1,5 cm er installeret.

Vigtig! Hvis husets tag er dækket af et brændbart materiale (helvedesild), er rørmunden desuden udstyret med en gnistafskærmning med netceller på ikke mere end 0,5 * 0,5 cm

Sådan laver du en mursten skorsten fra en komfur: trin for trin instruktioner

Bestemmelse af skorstenens form og størrelse

Røg bevæger sig i en spiral langs komfuret / skorstenen. Derfor er det optimalt, hvis skorstenens indvendige sektion er lavet i form af en cirkel. Men det er umuligt at lægge et rør af denne form ud af en mursten. Derfor er skorstenens murværk lavet af rektangulær form.

Det anbefales at behandle de indvendige hjørner med en udjævningsmasse. Til sådant arbejde er det bedre ikke at bruge gips - på grund af hyppige temperaturændringer kan materialet hurtigt smuldre.

Skorstenens størrelse bestemmes af hele bygningens dimensioner.På et lille, kompakt hus vil en skorsten, der er for høj og bred, se komisk ud. Skorstene med dimensionerne 260 * 260 mm bygges til russiske ovne.

Råd. Økonomisk murforbrug opnås ved lægning af et rør på 260 * 130 mm. Dette design er muligt, når du lægger hver række med fem mursten.

Nødvendige værktøjer og materialer

For at arbejde skal du bruge følgende værktøjer:

• hammer pickaxe;
• en hammer med gummifastgørelse;
• roulette;
• niveau;
• Bulgarsk
• murske;
• spande til vand og arbejdsopløsninger;
• elektrisk boremaskine med blandebeslag;
• sigte.

Materialer skal forberedes på forhånd: mursten, ler og sand.

Blanding af arbejdsopløsningen

Til opløsningen er ler, rene uden snavs og urenheder, der blev udvundet fra en dybde på 1,5 m, og flodsand egnede. Før arbejdet sigtes leret og sandet gennem en sigte med huller på højst 5 mm. To dage før lægningens start skal leret gennemblødes i vand (i ca. 48 timer) og blandes.

Fremgangsmåde til forberedelse af løsning:

1. Kombiner sand og ler i forholdet 2: 1.
2. Hæld den resulterende blanding med vand i forholdet 1: 4.
3. Lad opløsningen være i 12 timer til infusion.
4. Rør blandingen grundigt indtil en homogen konsistens - tilstedeværelsen af ​​klumper er uacceptabel.

Opstilling af den nederste del af skorstenen

Inden skorstenen lægges ud af mursten, er der monteret et dyserør. Det bygges med obligatorisk overholdelse af murstenforbindinger. Skallrøret er anbragt direkte over pejsen eller på komfuret i form af et rektangel på ca. 4-6 mursten i størrelse. Der er et hulrum inde i strukturen - en røgbrønd. Pakningsrøret ender og når ikke fem til seks rækker til overlapningen.

Arrangement af fnug og skorstenstønde

Den efterfølgende lægning af en skorsten lavet af mursten med egne hænder er arrangementet af fluffhalsen. Skærehalsens højde er fem mursten, røgkanalens størrelse er 140x270 mm.

Fluffen er anlagt i overensstemmelse med en række regler:

1. De ydre dimensioner på denne del af skorstenen er 590x450 mm. Ved lægning anvendes halvdele og kvarter af mursten.
2. Murstenplader er installeret inde i røgkanalen - de "holder" skorstensformen.
3. Den tredje række fnug øges, 60 mm tykke plader indsættes indeni. Dens dimensioner er 650x510 mm.
4. Dimensionerne på de næste to rækker er 710x570 mm. For rørets styrke indsættes mursten med en tykkelse på 90-100 mm indeni.
5. Femte række - to faste mursten lægges side om side.
6. Den sjette række gentager lægningen af ​​den femte, men under overholdelse af bandagen.

Tidligere skal der laves et hul i taget for at bringe skorstenen ud. Stigrøret er rejst på loftet og ført ud på taget under iagttagelse af murværkets forbinding. Stigrørets højde på taget er 1-2 mursten.

Skorstensudløb over taget

Det næste trin efter lægning af stigerøret er arrangementet af odderen. Dette rørsegment består af ni rækker, mens den ydre størrelse på hver efterfølgende skal være ¼ af mursten større end den forrige.

Vigtig! På dette stadie af arbejdet skal der lægges særlig vægt på kanalens indre størrelse - den må hverken indsnævres eller udvides

I tredje række øges otterens bredde på grund af de udvidede mursten - den forreste afsats strækker sig til siderne. I den fjerde - sjette række forlænges sidefremspringene. I den syvende række er dannelsen af ​​de laterale fremspring afsluttet. Den ottende og niende række fuldender strukturen og danner alle rørfremspringene.

Dernæst dannes skorstenshalsen. Højden på dette element er i gennemsnit fem til otte rækker. Efter halsen er hovedet udstyret med samme teknologi som fnug.

Den sidste fase af skorstens konstruktionen er installationen af ​​en vejrskovl eller en hætte.

Mursten skorsten: video

Hvad man skal overveje, når man lægger en mursten til en kedel

Når du installerer en skorsten til en kedel, er det vigtigt at forstå forbrændingsprocessens funktioner og detaljerne ved fjernelse af nedbrydningsprodukter. Det er nødvendigt at tage højde for alle nuancer af skorstenskonstruktionsteknologien, derfor er det bedre at overlade dette arbejde til specialister.Fejl i skorstensdesign og brug af skorstensventil kan føre til kulilteforgiftning.

Højdepunkter:

1. Den bedste mulighed er at arrangere et separat rum til placering af kedlen. Hvis der ikke er noget fyrrum, kan du bruge en lille korridor nær indgangen til huset eller kælderen.
2. Rummet, hvor installation af en skorsten til en gaskedel er planlagt, skal have evnen til at ventilere og tilstrækkelig træk.
3. Skorsten og ventilationsåbninger er lavet på samme væg - dette er nødvendigt for at undgå trykfald og træk i ryg som følge af vindstød.
4. En let gaslækage er mulig, når der tilsættes brændstof, fyring af kedlen og afslutning af forbrændingsprocessen.

Sådan udlægges en skorsten til en murstenkedel: video

Almindelige fejl, når han spænder en skorsten

Der kan være funktionsfejl i betjeningen af ​​varmeapparatet på grund af fejl, der blev lavet, når skorstenen blev lagt:

1. Utilstrækkelig højde af røret i forhold til husets tag påvirker faldet i træk.
2. En mørtel af dårlig kvalitet, der bruges til murværk, kollapser under påvirkning af forskellige temperaturer - skorstenens styrke og tæthed forværres.
3. Ujævnheder i den indre kanal fremkalder turbulens - sod / sod aflejres på væggene.
4. Den tilladte lodrette afvigelse er 30 ° С i en afstand på 2 m.

Skorsten murværk

Der er ingen grundlæggende forskel mellem murværket på ovnen og skorstene. Det udføres på en ler-sand mørtel ved hjælp af de samme værktøjer - en ovn hammer-pick, en murske og en lodlinie. Emner som fnug og odder lægges dog ud ved hjælp af et stort antal stykker mursten i størrelsen 1/8, 1/4, 1/2 og 3/4 af det hele.

For at undgå spaltning og revner, der ledsages af skyer af murstøv og sjældent giver det ønskede resultat, er det værd at bruge en "kværn" med et diamanthjul til keramik. Dette garanterer nøjagtigheden af ​​arbejdet, eliminerer kedeligt arbejde og en masse ubrugelig murbekæmpelse.

Opløsning

Til murværk op til taget bruges en blanding af sand og ler, da det har en koefficient for lineær ekspansion svarende til en mursten, hvilket er en vis garanti mod revner.

Ren ler, der anvendes som bindemiddel, kan være fedtet eller tynd. Nogle steder er der aflejringer, hvor det forholdsmæssige forhold mellem mængden af ​​ler og sand er optimalt af natur: en til tre eller fire.

Med en stigning i lerens volumetriske del revner opløsningen efter tørring, og med et fald smuldrer den op. For at bestemme det optimale forhold mellem volumetriske dele skal du ælte den færdige løsning i dine fingre. Det skal hverken være mærkbart glat eller ru som sandpapir.

Det udgravede ler gennemblødes i en jernbeholder i 3-4 dage. Som et resultat skal du få en homogen lerpulp uden sten, der svarer til konsistens med flydende creme fraiche.

Ler og sand blandes i volumetriske dele i et forhold på en til tre eller fire. Vand tilsættes gradvist i små portioner. Den færdige opløsning skal efterlade spor på mursken (men ikke holde sig til den) og ikke dræne fra den.

For at undgå fejl i proportioner er det bedre at købe en færdiglavet tør ler-sand murværk blanding. Bemærk, at den, der er mærket "brandsikker", ikke er egnet til murværk.

Mursten

Brugt solid rød fyret mursten.

Dens kanter skal være glatte uden revner, og lyden, der kommer, når den let rammer den med en ovnhammer, skal være resonant.

Standardstørrelsen, der anvendes til murværk, er 250 mm lang, 125 mm bred og 75 mm høj.

Intern skorsten murværk

Det begynder umiddelbart efter, at spjældet er installeret, og ovnens overlapning er afsluttet. Murteknikker er de samme - påføring af et mørtellag, lægning af mursten, omrystning med hånden og let bankning med et valg.Lodretheden og vandretheden kontrolleres efter lægning af hver række. De afslutter det med fire murhøjder til loftet.

Vil du vide, hvordan man hurtigt og billigt fremstiller en pålidelig skorsten af ​​asbest? Læs her.

Find ud af, hvordan du laver en septiktank af betonringe med dine egne hænder fra denne artikel:

Læg fnug

Udvidelse af skorstensvægstykkelsen udføres for at overholde kravet om at placere brændbare strukturer i en afstand på 250 mm "fra røgen". Den sædvanlige vægtykkelse på skorstenen er 125 mm. For at fordoble det er det nødvendigt at folde fire rækker, som hver forskydes udad med 1/8 af murstenens bredde i forhold til den nederste - bare den værdi, der gør det muligt for murstenen at ligge uden at blive kastet over. Murprincippet er det samme for alle tre størrelser:

1. Den indvendige overflade (til at ryge) af første række er lagt i 1/8 stykker. Mellemrummene mellem de ydre mursten udfyldes i 1/4 stykker.
2. I anden række øges delene henholdsvis til 1/4 og 1/2.
3. Den tredje række bruger 1/2 og 3/4 stykker.
4. Det ydre bælte på den fjerde række af fnug er lagt ud med hele mursten.

Efter at have nået loftet lagde de det og observerede sømmens forbinding yderligere to eller tre rækker højere. Der er et mellemrum på 2-3 cm mellem loftpladen og det for at eliminere strukturens tryk på murværket. Det er dækket af mineraluldsplader. Lægning op til taget udføres på den sædvanlige måde - med forbinding af lodrette sømme og kontrol af lodrethed.

Otter kobling

Det begynder, når kanten af ​​skorstenen er steget over taget. Det udføres udenfor i overensstemmelse med alle sikkerhedsforanstaltninger, når du arbejder i højden. Du kan bruge cementmørtel. De starter det fra kanten, der er lavere langs skråningen. Afstanden fra røg på hver række er lig med 1/8 af murstenens bredde. Der skal være seks rækker i odderen. Efter det placeres en hals - den sædvanlige fortsættelse af skorstenen. Slidserne mellem taget og skorstenen lukkes med en "krave" lavet af stålplade.

Sådan bygger du en skorsten med dine egne hænder

Den nemmeste måde at installere en pejs på er køb og installer færdige enhed. Men i tilfælde af håndbyggede brændeovne af mursten anbefales det læg dig selv sådan en kanal.

Projektvalg

Når du vælger et projekt, styres de af af følgende faktorer:

1. Funktionalitet ovne - hvis hovedopgaven er opvarmning derhjemme er det bedre at vælge en vandret skorsten. Til at arrangere en pejs, bære dekorative funktion eller til indstilling plader i køkkenet ville den bedste løsning være en lodret skorstensmodel.
2. Strøm ovne - skorstens tværsnit afhænger af denne indikator, undertiden dens længde.

Foto 2. Et eksempel på et diagram over en komfur med en vandret skorsten. Et tørrekammer er placeret ved siden af ​​røgkanalerne.

Hyppigheden af ​​ovnens anvendelse er af stor betydning. Vandret skorsten kræver mere omhyggelig plejeDerfor, hvis strukturen kun er forbundet under sjældne ture til landet, vil den lodrette model være den bedste mulighed.

Materialer (rediger)

Temperaturen i skorstenen når høje værdier, så kun varmebestandig massiv mursten og murværk mørtel baseret på chamotte ler... Et af de væsentligste punkter er materialernes modstand mod oxidation af kondens. Dette er især vigtigt i tilfælde af bygning af en vandret skorsten.

Til arbejde har du også brug for metaldele - låse, net, udsigter. Bedst at bruge modeller lavet af varmebestandigt stål eller støbejern, som kan købes i hardware butikker.

Instrumenter

Til arbejde har du brug for det samme sæt værktøjerder bruges til at udføre muringen af ​​ovnen:

• kapacitet til blanding af opløsningen og skulderblad
• Master OK;
• komfur en hammer;
• Herske;
• måleinstrumenter - målebånd, bygningsniveau;
• datterselskab lodlinier, snore.

For at installere hængsler og andre metaldele, du har brug for svejsemaskine.

Stadier af arbejde

Skorstenens hovedfunktioner er - fuldstændig tæthed og hvis det er muligt glatte indvendige vægge... Derfor lægges læggen pænt og tæt, det er bedre, hvis fælles bredde Mindre end 3-5 mm... Arbejdet udføres i følgende rækkefølge:

1. Over fyret er taget første række mursten, som bliver bunden af ​​skorstenen.
2. Lagt ud to vægge i røgkanalen... På dette stadium arrangeres specielle vinduer til rengøring, hvor metaldøre er monteret.
3. Under arbejdet gennemføres det konstant planhedskontrol murbygningsniveau.
4. For at reducere ophobningen af ​​sod er de indvendige vægge gjort helt flade overskydende opløsning fjernes forsigtigt.
5. Overlappingen er lagt skorstensrør.
6. I overlapningen et hul er tilbage til røgudløb. Omkring den lægges den sidste lodrette del af skorstenen efterfølgende.

Vigtig! Efter arbejdets afslutning, skorstenen tør efter de samme regler som selve ovnen, gradvist øge opvarmningsvolumenet.

Hvor meget vil det koste

Murstenen på taget er blevet en visuel konstant i tre århundreder. Og en bygning med en sådan finish ser ifølge subjektive estimater meget mere attraktiv ud.

Det er kun at bestemme, hvor meget det vil koste dig at overholde kanonerne. Hvis du tiltrækker tredjepartshåndværkere, tilføjes prisen på arbejdet til prisen på murstenen. Og hun er ret stor. I Skt. Petersborg og regionen koster for eksempel at lægge en mursten fra 50 til 90 rubler.

Løsningen, hvis du forbereder dig, er gratis.

Fem kg færdigt muret blanding koster 60-70 rubler. En pakke er nok til 10-15 rækker af et rør med en sektion på 125 x 250 mm (sekser).

Lad os sammenligne omkostningerne ved en meter af et metal sandwichrør med en diameter på 250 mm og en mursten med et tværsnit på 250 x 250 mm. Bare den slags, der kan bruges til skorstensrør.

Mursten (til en pris af 15 rubler pr. Stykke)	Murværk blanding	Mesterens arbejde	I alt rubler
Mursten skorsten	900 rubler	70 rubler	3000 rubler	3970
Metal sandwich rør	–	–	–	3800

Som du kan se, er priserne næsten de samme. Selvfølgelig er det værd at tilføje prisen på fluff, odder og hoved murværk. Men i betragtning af de bedste egenskaber ved murstenrør - fravær af korrosion, høj termisk modstand, er det fornuftigt at bruge penge på en sådan erhvervelse. Og hvis du skal lægge en muret skorsten med dine egne hænder, vil det koste næsten halvdelen af ​​prisen på metal sandwichrør.

Gør-det-selv-skorsten i badet - en trin-for-trin guide, hvordan man gør det rigtigt?

En korrekt arrangeret skorsten vil sikre langvarig bevarelse af varme og sikkerhed for besøgende i badet, da det fjerner produkterne fra forbrænding til tiden, men samtidig tillader det ikke, at ovnen køler ned for hurtigt. Er det muligt at lave en skorsten til et bad med egne hænder og spare penge på mesterens arbejde?

Gør-det-selv skorsten til et bad

Jeg må sige, at det er meget muligt at gøre dette, især da salgskonsulenter i øjeblikket i specialbutikker i henhold til en udviklet ordning og ved hjælp af speciel software hurtigt og præcist kan vælge et sæt elementer, der er nødvendige for en korrekt skorsten. Imidlertid er deres sorter slet ikke begrænset til metalstrukturer, og det er værd at se nærmere på, hvilke typer skorstene der generelt er, og hvordan man bedst vælger en passende ordning til en indbygget saunaovn.

Indholdet af artiklen

1 Typer af skorstene1.1 Murstenskorsten1.2 Metalskorsten1.3 Video: "kort kursus" om typer skorstene2 Materialer til konstruktion af skorsten2.1 Mursten skorsten2.2 Metal skorsten2.3 Video: designfunktioner i sauna skorstene3 Installation af en sauna skorsten 3.1 Metal skorsten 3. Video: en variant af en metal bad skorsten med adgang til en udvendig mur 3.3 Mursten skorsten

Skorstenstyper

Ovn sauna skorstene skelnes efter flere kriterier.

Først og fremmest ifølge fremstillingsmaterialet. Hvis de tidligere blev traditionelt lagt ud af bagte mursten, er metalskorstene i de senere år blevet mere populære.

Skorstenen kan placeres i eller uden for bygningen

I henhold til deres design og installationsstedet kan disse elementer i saunaovnen opdeles i to typer: den, der passerer inde i rummet, gennem loftet og taget, eller i en anden version føres skorstenen ud gennem væggen og rejser sig langs den fra ydersiden af ​​bygningen.

For at bestemme valget skal du overveje alle fordele og ulemper ved hver skorstenstype.

Mursten skorsten

Tidligere blev skorstene traditionelt kun lagt ud af mursten, da der simpelthen ikke var andre værdige alternative materialer til konstruktionen af ​​denne del af ovnen. Konstruktionen af ​​murværk er en ret besværlig proces, især da den skal udføres i henhold til en særlig ordning med nøje overholdelse af alle størrelser.

For ikke så længe siden var det overvældende flertal af skorstene mursten

Mursten skorstene er dog bare den tidstestede mulighed. De har højere styrke og er meget mere holdbare end metal. Derudover har mursten på grund af sin strukturelle struktur god varmeisolering og varmeopbevaringsegenskaber.

En murstensstruktur er mere brandsikker end en præfabrikeret metalskorsten, endda lavet ved hjælp af de mest moderne teknologier.

En ret stor ulempe ved murstensskorstene er imidlertid deres indre overflade, da den er ru og har hjørner. Det bevarer sodaflejringer, tilstoppede røgpassagen og reducerer træk, hvilket negativt påvirker ovnens opvarmning. Derudover kan indersiden af ​​røret, der er tilgroet med sod, forårsage røg i badehuset eller endda tage brand under komfurets opvarmning fra gnister, der falder på det, hvilket undertiden fører til meget farlige situationer.

Metal skorsten

Metallskorstenen er meget lettere at installere

En metalskorsten er meget lettere at installere end en mursten og skal være meget billigere. Moderne sandwichkonstruktioner lavet med brug af isolering er mere praktiske end bare metalrør med en væg, men de giver heller ikke en sådan varmebevarende virkning inde i ovnen som en ægte mursten skorsten.

Isoleret sandwichrørstruktur

Fordelen ved metalstrukturen kan betragtes som en næsten ideel glat indvendig overflade, der ikke har kanter, hvilket gør det muligt for røg at gå uhindret ud i en rettet turbulent strømning. Imidlertid kan der med pludselige temperaturændringer på de indre overflader dannes kondens - dette fænomen afhænger direkte af temperaturen udenfor om vinteren. Hvis et sådant rør er installeret i et område med barske vintre, er det nødvendigt at vælge rør med det tykkeste isolerende lag.

Metalskorstenen kan placeres inde og ude

Et andet kriterium for valg af skorstenstype er dens eksterne eller interne installation. Hver type indkvartering har sine egne fordele og ulemper, som du også skal vide, når du vælger en passende mulighed for dig selv.

Ekstern skorsten

Ideen om at flytte skorstenen til ydermuren tilhører amerikanske arkitekter. Denne installation er blevet populær i husholdningsbygninger på grund af sin enklere enhed. Skorstenen, der er forbundet med komfuret, stiger ikke op til rummets loft, men føres ud gennem væggen.

Ekstern skorsten

Fordelene ved en metalskorsten arrangeret på denne måde er i øget sikkerhed, fordi det ikke er nødvendigt at arrangere isolerede passager til det på loftet og i taget. En sådan skorsten sparer bygningen mod risikoen for regn eller smeltevand, der strømmer ind i hullerne mellem røret og tagdækket.

Alvorlige ulemper ved skorstensindretningens udseende inkluderer dens hurtige afkøling, hvilket betyder, at der dannes kondens inde i den, derfor skal en sådan skorsten isoleres intensivt.

Den anden ulempe er, at skorstenen, taget udad, ikke vil være i stand til at tilføre ekstra varme til badeværelset, og dette vil øge brændstofforbruget.

Der er udvendige skorstene og murværk

Der er også kombinerede skorstene, som bringes ud af viden. I dette tilfælde fjernes et metalrør fra ovnen, som derefter føres ud gennem væggen og kommer ind i murstenen på skorstenen, som er indbygget i væggen og stiger til den ønskede højde.

Indvendig skorsten

Metallskorstenen, der passerer indeni, monteres oven på saunaovnen og hæves til loftet, føres derefter gennem loftet og taget og hæves derefter til et niveau svarende til den relative position med tagryggen. Fordelen ved dette design er, at al den varme, der kommer fra brændeovnen, når den passerer gennem røret, også vil varme badeværelset og loftet, hvilket betyder, at ovnen køler ned længere. Dette har en positiv effekt på brændstoføkonomien.

Ovn med indvendig skorsten

Hvis du korrekt planlægger og samler strukturen i den indre skorsten, skal du konstant holde leddene under kontrol, så vil et sådant system fungere uden problemer i mange år.

Hovedkomponenterne i den indre metalskorsten

Ulemperne ved denne designmulighed inkluderer det faktum, at du bliver nødt til at føre røret gennem lofterne og gennem taget.

Video: "kort kursus" om typer skorstene

Materialer til opførelse af en skorsten

Materialer købes efter beslutning om designmulighed for skorstenen.

Mursten skorsten

For en murstensstruktur skal du købe en varmebestandig mursten og en murværkssammensætning - dette kan være en speciel konstruktionstør blanding beregnet specielt til lægning af skorstene og ovne. Nogle håndværkere foretrækker at bruge en velvalgt leropløsning.

Derudover vil det være nødvendigt at tilvejebringe materiale til svampen over røret.

Metal skorsten

Producenter fremstiller alle de nødvendige dele til samling af en skorsten

Anbefalet: Vinterhus på gaden til en kat

Til en metalskorsten købes alle nødvendige dele efter udarbejdelse af et detaljeret designdiagram under hensyntagen til alle hjørner og drejninger på røret.

Diagrammet kan tegnes med en linje, hvor de steder, hvor skorstenen passerer gennem væggen, loftet og taget, vil blive angivet, og ved sving - den omtrentlige værdi af vinklen. Med en sådan tegning kan du kontakte butikken med en anmodning om at vælge alt, hvad du har brug for til installationen.

Derudover er der brug for to metalplader med huller svarende til rørets diameter, som fastgøres på loftet på badet og på gulvet på loftet. Dernæst skal du tænke på et varmebestandigt materiale, der vil være på loftet på gulvet omkring røret og derved skabe beskyttelse for let antændelige materialer. For vandtætning omkring røret på taget skal du have vandtætning i form af fugemasse og en speciel gummitætning, der anbringes på skorstenen.

Elastisk element til tagindtrængning

Separat skal det siges om parametrene til valg af rør. Den første ting at overveje, når du køber metalskorstensrør, er deres indre sektion. Det beregnes under hensyntagen til ovnens kraft, og som regel for badversionen tages den indvendige diameter lig med 150-200 mm. Hvis diameteren er for stor, bevares varmen ikke i ovnen, og røret med et for lille tværsnit skaber ikke det træk, der er nødvendigt for at fjerne røg. Under alle omstændigheder kan diameteren i et hvilket som helst af sektionerne på ingen måde være mindre end diameteren på udløbet på det installerede varmelegeme. Rørets samlede højde skal være mindst 5 meter.Og den nøjagtige værdi af denne parameter afhænger af dens placering på taget. Hvis røret kommer ud midt på skråningen, skal det hæves over højderyggen ca. en halv meter. Den bedste mulighed for placeringen af ​​skorstenen på taget betragtes som en og en halv meter fra højderyggen, men denne parameter er valgfri og afhænger af ovnens placering i badeværelset. Trækets kvalitet afhænger også af rørets højde. Metallet, som rørene skal fremstilles af, skal have en tykkelse på mindst 1 mm, så skorstenen varer længere. Hvis det er udtænkt at installere en tank til opvarmning af vand i skorstenssystemet, kan det tegnede diagram muligvis se sådan ud. Den kan modificeres og justeres til en bestemt version af den installerede komfur og skorsten.

Skorstensordning med vandtank

Tanken vist i figuren fungerer i henhold til "samovar" -systemet, det vil sige, det er tæt svejset til skorstenen. Nogle virksomheder, der fremstiller denne type rør, producerer et sådant element med en varmtvandsbeholder, der allerede er installeret på den, som har to eller tre indløb til tilslutning af vandrør - til påfyldning af tanken og til at tage vand på forbrugspunkterne.

Video: designfunktioner i badskorstene

Installation af en badskorsten

Når saunaovnen er installeret, begynder skorsteninstallationen fra komfurrøret. Dette kan være begyndelsen på en metalskorsten eller en metaldel, der forbinder komfuret med et murstensrør.

Metal skorsten

Da der er to typer skorstene, er deres installation forskellig.

Intern konstruktion

Hvis røret løber inde i badets bygning, har hele systemet normalt et næsten perfekt lodret udseende. Skorstenen er sammensat af separate elementer, mens hver af dens højere dele placeres oven på den nederste - installation "ved røg".

Den sædvanlige forbindelsesplan for sandwichrør: den indvendige del - "ved kondensat", den ydre - "ved røg"

Hvis der anvendes sandwichrør, ændres fremgangsmåden noget - installationen af ​​deres indre del udføres "af kondensat" (det øverste rør kommer ind i soklen på den nederste) og den ydre del - "af røg". Et sådant system tillader, at den akkumulerede fugt løber frit inde i røret ned i kondensvandfælden uden at komme ind i det varmeisolerende materiale, som mister dets egenskaber på grund af vandtilførsel.

Det er meget vigtigt at beregne placeringen af ​​leddene på en sådan måde, at leddene ikke falder på lofts- eller mellemgulve såvel som på taget. Forudsat at ovnen er placeret ved siden af ​​trævægge, skal de beskyttes mod mulig overophedning og ild med varmebestandige materialer, for eksempel kan det være asbestplader, der er bedre fastgjort i to lag.

Varmeisolering af vægge og loftovergang

Hvis der er installeret en vandopvarmningstank af samovar-type, findes der et sted for den ikke langt fra brændkammeret og placerer den direkte over den eller på loftet, hvis fordelingen af ​​opvarmet vand går i to rum - i vasken værelse og ind i brusebadet. Inden rørene installeres, er deres samlinger belagt med et varmebestandigt tætningsmiddel, og efter installation ovenfra er de desuden fastgjort med specielle brede klemmer.

Klemme til sikker fastgørelse af rørfuger

Hvis der, når der kombineres de enkelte elementer i skorstenen, findes tilstrækkeligt store huller, forsegles den indsatte del med en asbestledning, der er viklet rundt om røret. Det er dog bedst at vælge emner, der passer perfekt sammen i størrelse. Den første sektion af skorstenen, der er fastgjort til ovnens dyse, kan ikke være flerlags, det vil sige, det er et almindeligt enkeltvægget metalrør med specielle forbindelser. Det har normalt en portventil, som ellers kaldes en portventil.Dette kontrolelement er nødvendigt for at skabe og opretholde det krævede trækniveau i den periode, hvor badet opvarmes, og for at bevare ovnens varme så meget som muligt efter ovnens afslutning. Installationsstedet for dette element kan tydeligt ses på skorstensinstallationsdiagrammerne præsenteret ovenfor.

Rørsektion med portventil

For at føre røret gennem loftet er det praktisk at bruge en kasse med en væghøjde 30 ÷ 40 cm højere end loftets tykkelse. Afstanden fra røret til kanalvæggene skal være mindst 180 ÷ 200 mm.

Gennemgangsblok - specialboks til loftsplader

Et loft er skåret i loftpladen, hvor hovedboksen let kommer ind i. Dens bund, det vil sige den nederste del, er fastgjort til loftet. Gennem hullet i den nederste del føres skorstenen ind på loftet.

Derefter er kassen fyldt med et let varmebestandigt materiale - det kan være mellemkornet ekspanderet ler eller stenuld. Med sådanne varmeisolatorer fyldes kassen helt op til toppen med den maksimalt mulige tæthed.

Kasse fyldt med termisk isoleringsmateriale (i dette tilfælde - ekspanderet ler)

På loftet lukkes kassen med et metallåg med det samme runde hul, der passer over den fremspringende del af røret.

På loftet løber skorstenen normalt jævnt, men hvis den pludselig falder på drejebøjlerne, kan du lave en lille bøjning ved hjælp af bøjninger.

På loftet kan du lave en let bøjning for ikke at ramme bjælken eller bjælken

Når røret passerer gennem taget, er et metal- eller asbestplade med et hul også fastgjort fra loftets side. Hullet kan være rundt eller ovalt afhængigt af hældningen på taget.

Rørets passage gennem taget

En sikker varmebestandig isolering lavet af asbestplader eller mineraluld lægges rundt om røret. En sådan pakning eller kasse vil beskytte de brændbare elementer i bjælkesystemet.

Efter lægning af tagmaterialet er det endvidere nødvendigt at udføre vandtætningsarbejde, da fugt kan trænge ind i hullerne mellem røret og tagdækket. For at gøre dette anbringes et specielt elastisk element på røret, der limes på tagfladen ved hjælp af et fugtbestandigt tætningsmiddel og derefter fastgøres sikkert med fastgørelseselementer (for eksempel tagdækning, selvskærende skruer).

"Flush" - et elastisk element til tætning af rørpassagen gennem taget

Det er bydende nødvendigt at installere en beskyttende paraply oven på røret, som beskytter skorstenen mod indtrængen af ​​ikke kun atmosfærisk nedbør, men også forskellige affald eller støv.

Rørparaply

Ekstern struktur

For at installere skorstenen i henhold til ordningen med dens udvendige placering føres røret fra ovnen ud gennem væggen. For at sikre sikker drift i dette tilfælde er det bedst at bruge murværk, der dækker murvæggen bag på ovnen og isolerer væggen mod varme, når skorstenen passerer igennem den.

Diagrammet viser dig, hvordan en sektion af et rør gennem en mur ser ud.

En af mulighederne for ekstern placering af skorstenen. Ulempe - kondensatopsamling leveres ikke

For at dreje røret mod væggen skal du bruge et element i systemet, der kaldes en bøjning eller albue. Sådanne dele produceres med rotationsvinkler på 90 eller 45 grader (nogle gange er der andre), så det kan vælges til ethvert arrangement af strukturen.

Tees og albuer

Et rør kan også føres gennem en væg gennem en metalkasse såvel som gennem et loftloft. I dette tilfælde er kassen fyldt med stenuld, og små huller omkring røret er forseglet med et varmebestandigt tætningsmiddel. Der er installeret en tee på den ydre væg, hvorfra yderligere installation vil gå op, langs væggen og ned til kondensatopsamleren. Der er installeret specielle fastgørelsesholdere på væggen, som fastgør skorstenen lodret.Røret hæves over højderyggen med ca. en halv meter - dette er nødvendigt for at skabe god trækkraft. En beskyttende svamp placeres oven på rørhovedet.

Installation af en ekstern sandwich skorsten forklaret næsten, da det mere detaljeret med alle nuancer er beskrevet i offentliggørelsen af ​​vores portal specielt afsat til dette nummer.

Video: en variant af en metalbadskorsten med adgang til en udvendig væg

Mursten skorsten

Mursten skorstene er opdelt i rod og topmonteret. Til saunaovne er den første, den første, der er placeret ved siden af ​​komfuret, ideel.

Hvis ovnen også er lavet af mursten, er skorstenen fastgjort til den overordnede struktur. Nå, hvis komfuret er af metal, er det forbundet med murstenen med et metalrør.

Saunaovnen er forbundet med hovedskorstenen med et metalrør

Figuren viser et omtrentligt diagram over en murstensskorsten med alle dens afdelinger:

Tættere på loftet er der anbragt en røgspjæld på røret, som regulerer trækket inde i ovnen, som både forbrændingsintensiteten og den langsigtede bevarelse af hele strukturen i en varm tilstand afhænger af. Endvidere udføres fnug i skorstensstrukturen til rørets passage gennem loftet. Fluffing eller opskæring kaldes fortykkelse af skorstensvæggene, mens den opretholder dens indre sektion. Dette leveres for at beskytte gulvets brændbare materialer mod mulig overophedning og brand.

Ordning med en "klassisk" mursten skorsten

Over fnuget er der et lige afsnit af røret, der passerer gennem loftet og kaldes en stigerør. Ovenfor, når den passerer gennem taget, er der anbragt en odder, der i princippet "fungerer" på samme måde som fnug, der beskytter bjælkesystemet mod overophedning. Derudover lukker det hullerne mellem tagmaterialet og skorstenens murværk med mursten, der stikker ud fra den generelle struktur. Derefter indsnævres røret til sin oprindelige udvendige størrelse - dette afsnit kaldes halsen. Over rørets hals er der et hoved, hvis mursten også rager udad ud over væggenes bredde, hvilket giver yderligere beskyttelse mod nedbør. Fra vand og snavs, der kommer ind i røret, bliver skorstenen beskyttet af sit sidste element - en metalhætte.

Installation af skorsten

Skorstenen fjernes fra fundamentet i henhold til det samme række mønster, da strukturen skal være jævn og ikke have nogen fremspring eller vinduer, bortset fra at efterlade et hul i den til indlejring af et metalrør fra ovnen.

Den indre kanal af en mursten

Denne skorsten er bygget i form af en firkantet søjle med en velformet sektion indeni. Sektionens størrelse kan være "i en halv mursten" - 130 × 130 mm, "i en mursten" - 130 × 260 mm eller endda i to mursten - 260 × 260 mm. Det hele afhænger af kraften i saunaovnen.

Grundlaget for skorstenen vil være fundamentet - normalt er det lavet af samme tykkelse som til saunaovnen og danner en enkelt struktur med den. Efter at have hævet røret til den ønskede række er der installeret en ventil i den, og derefter fortsætter arbejdet i henhold til et skema, der er egnet til både overliggende og hovedskorstene.

Ordninger for ordinær lægning af skorsten og fnug

Dette diagram viser to rørmuligheder. De er angivet som et eksempel til udførelse af murværk, og i betragtning af skorstensstørrelsen kan antallet af mursten på hver side variere i en eller anden retning.

- Den første række i diagrammet er den sidste række af rørhalsen.

- I anden række begynder fnuget at blive lagt ud, så murstenene lægges med en forskydning udad, ca. ⅓ af murstenen. Her bliver du nødt til at bruge ikke kun faste mursten, men også deres dele. For at gøre dette, ved hjælp af et valg, brydes de omhyggeligt i de nødvendige fragmenter.

- Når du flytter murstenene til siden, skal de suppleres inde med yderligere fragmenter, da den indre del af brønden skal forblive uændret gennem hele murværket.Manglende overholdelse heraf kan reducere kraften markant.

- Fra den tredje til den femte række fnug bevæger mursten sig også udad med ⅓ af længden, mens den stadig opretholder størrelsen på den indre sektion.

- Den sjette række har samme størrelse som den femte række og er lagt ud uden at skifte til siden.

- Den syvende og ottende række svarer til lægningen af ​​den første række.

Sådan ser det færdige fnug ud

Efter udlægningen af ​​skæringen er afsluttet, er det turen til rejsen af ​​odderen. Dette er en ret vanskelig opgave, da det er nødvendigt ved hjælp af hver efterfølgende række at frembringe et trin, der stikker udad ved ⅓ af murstenen.

Otter murværk ordning

- Odderens første række har samme størrelse og form som den sidste række i snittet.

- I anden række begynder trinlægningen, som udvider skorstenen udvendigt også med 1/3 af murstenens bredde.

- Yderligere rækker er anbragt i overensstemmelse med odermønsteret.

Derefter er der rørets hals - det kan ses tydeligt i det præsenterede diagram. Læg derefter hovedet ud, der består af to rækker, og samtidig skal den nederste også stikke noget udad. Det sidste trin er at installere tagdækslet.

På loftet er de brændbare elementer i dette tilfælde godt beskyttet af fnug, men du kan stadig ikke undvære vandtætning af røret på taget.

Vandtætning af murstensrøret startes, inden taget dækkes med tagmateriale. Det kan gøres med tagmateriale og mastik. Efter påføring af mastikken på overfladen af ​​den nedre del af røret opvarmes den med en brænder, og derefter limes tagmaterialet på den og presses fast til den opvarmede overflade. Yderligere tæt på røret lægges tagmateriale oven på tagmaterialet, og en dekorativ finish (forklæde) er installeret oven på det. De resterende huller skal være tæt fyldt med fugemasse for at forhindre fugt i at komme ind gennem revnerne mellem taget og murstensrøret.

Forsegling af afstanden mellem forklædet og murværket

Så i princippet kan enhver skorsten bygges med dine egne hænder. Sandsynligvis den sværeste af al installation er at montere knudepunkterne korrekt til rørets passage gennem forskellige forhindringer. Eventuelle problemer kan løses, hvis du nærmer dig dem kompetent efter at have studeret alle instruktionerne og valgt den rigtige mulighed. Det er dog nødvendigt at afslutte artiklen med en vigtig advarsel:

En skorsten er en struktur, hvor menneskers sundhed og jævnhed, bygningernes sikkerhed og al ejendom i dem direkte afhænger af. Der er ingen bagateller i færd med at bygge en skorsten og kan ikke være, ingen amatørmæssige forenklinger er acceptable. Hvis der endda er den mindste tvivl om dine evner eller om rigtigheden af ​​det design, der oprettes, skal du søge hjælp fra specialister. Du skal ikke skamme dig over din uvidenhed eller uerfarenhed - indsatsen er for høj!

Find ud af de tilgængelige måder til, hvordan du rengør din skorsten med dine egne hænder fra vores nye artikel.

Hemmeligheder ved komfurproducenters dygtighed

1. Før lægningen skal murstenen gennemblødes - nedsænkes i vand og vente, indtil den voldsomme udbrud af luftbobler stopper. Våde keramiske blokke klæber mere fast til mørtel.
2. Til opdeling og klipning af mursten skal du bruge en kværn med diamantskive til sten.
3. Når du lægger på loftet, skal du hænge en lodlinie på bjælkerne mellem det fremtidige rør og arbejdspladsen. Dette sparer dig besværet med at røre ved det til verifikation. For at kontrollere vinkelens lodrethed er det nok at ændre hovedets position.

Glem ikke, at en skorsten i et privat hus ikke kun er en bekvemmelighed, men også en teknisk enhed, der kræver korrekt drift og vedligeholdelse. Rengør det fra sod, inspicér det for revner, opvarm ovnen eller pejsen med tørt træ, og det vil fungere godt i mange år.

Den træfyrede ovn fungerer takket være trækkraftprincippet... Varme gasser, der frigives under forbrændingen, skynder sig op over skorstenen og afgiver varme undervejs til varmevekslerne.

Til dannelse af trækkraft er der brug for en korrekt beregnet skorsten. I lang tid har keramiske mursten været brugt til dette formål på grund af egenskaberne brændt ler.

Ved design af et varmesystem det er meget vigtigt at kontrollere overholdelse rør og komfurer - mursten er ikke egnet til alle systemer.

Installation af skorstene

1 - skorsten, 2 - bjælke, 3 - ikke-brændbart varmeisolerende materiale, 4 - bjælke

Bedst af alt, når installationen af ​​skorstenen udføres på tidspunktet for bygning af et hus, et bad sammen med selve ovnens konstruktion.

I dette tilfælde er det lettere at arrangere bjælkesystemet, før skorstenen fjernes og skabe de nødvendige mellemrum mellem røret og trækonstruktioner (13-15 cm), der er fyldt med ikke-brændbart varmeisolerende materiale (basaltuld).

Husholdningsovne og pejse skal have solide fundamenter, der kan understøtte selve ovnens vægt og skorstenens vægt. Skorstenen skal beskyttes mod fugt og forskellige affald. For at gøre dette skal du gøre skorstenens hoved. På en anden måde kaldes det en deflektor, en gnistfanger.

Den kombinerer flere funktioner - den slukker flammegnister, der flyver ud af skorstenen, forbedrer træk, beskytter skorstenens indvendige mod fugt og dekorerer skorstenen med sit udseende. Hovedtypen kan være meget forskellig, men dens funktionalitet bør ikke kompromitteres.

Skorstenstyper

For at bygge skal du beslutte med rørtype... Afhængigt af placeringen er der:

• Indfødte rør. De har deres eget fundament - de hviler direkte på fundamentet. De kan være både inde i huset og udenfor. Fordele - tilslutningsmuligheder flere varmelegemersamt konstruktion "i reserve" med efterfølgende tilslutning af endnu ikke købt varmeudstyr. Denne mulighed er perfekt til enhver type metalkomfur.

• Monteret rør. De hviler direkte på selve komfuret, der står på fundamentet.

For metalkomfurer er det bedre ikke at bruge en topmonteret skorsten - for meget masse fører til deformationer.

• Suspenderet rør. De understøttes af et specielt beslag, der er fastgjort til væggen eller loftet.

En sådan skorsten kan ikke bygges af mursten; det er bedre at bruge metallysrør, termisk isoleret og syet i sagen (sandwich skorstene).

• Væg rør. Hvis den ydre væg eller skillevæg er lavet af mursten, kan der designes et røgudtag i den. Denne teknik er blevet brugt i opførelsen af ​​stenbygninger siden det romerske imperiums dage.

Dette sparer materiale og skjuler ikke ledig plads, røret kan fremstilles flere etager uden tab af styrke. Ulemper - når sod antændes, bliver væggen til en rødglødende søjle, der fører til ild, og med konstant gennemblødning fra kondensat kan røret kollapse.

Hvis kun mursten er tilgængelig fra materialerne til skorstenen til en jernkomfur, er det værd at stoppe ved valg af et rod- eller vægrør. Det lægger ikke pres på selve ovnen, du kan oprette forbindelse på forskellige niveauer og er ikke vanskelig.

Typer mursten skorstene

Der er flere typer af dem:

1. Nasadnaya. Strukturelt udføres den oven på ovnen og fungerer som dens fortsættelse. Denne type skorsten er installeret på badekar og konventionelle varmeenheder.
2. Vægmonteret. Et sådant rør er monteret i væggene i en bygning eller et internt rum i fangenskab. Hvis vægskorstenen installeres ved siden af ​​husets ydre overflader, skal den isoleres, så kondens ikke samles inde i kanalen på grund af det kraftige temperaturfald. Dette forringer træk og fremmer den hurtigste opsamling af kondensat.
3. Rod. Et murstensrør til et komfur med en sideudgang, det er installeret ved siden af ​​varmestrukturen. Det kan bruges samtidigt til flere ovne.

Hvad består et murstenrør af?

Murstensrør er af forskellige designs. Men enhver skorsten har nødvendigvis følgende elementer:

1. Dør eller en knock-out mursten til rengøring. De er placeret i bunden af ​​kanalen og i svingens sving, hvis der er en.
2. Base med udsigt eller fangst. De mest jævne mursten uden revner er valgt - hele skorstenen hviler på dem. Hvis det er muligt, skal bunden være bredere end røret på en mursten og danne en "hæl" - et stort støtteområde.
3. Selve røret. Glat med glatte indvendige vægge, sømme uden hulrum og hulrum.
4. Brandbeskyttelse fnug ved forbipasserende overlap - udvidelse af røret til 1 mursten. Det er nødvendigt at reducere temperaturen på kanten i kontakt med den varmeisolerende boks.
5. Vandtætning "odder" - valgfrit element, udvidelse af røret ved lægning udendørs. Det spiller rollen som en dropper - regndråber strømmer ikke langs roden af ​​røret, men strømmer ned gennem fortykningens vægge.

Foto 1. Sådan ser et murstenrør ud med en vandtæt “odder”, og over den er der en “paraply” af metal for at beskytte den mod fugt.

• Top beskyttelse mod regn og sne. Det kan være en "paraply" af metal eller beton eller efterbehandling af den øverste række af mursten med vandtætning af fibercementmørtel.

Vigtige faser og konstruktionsegenskaber i skorstenen

En muret skorsten hjælper ikke kun med at øge trækkraften og fjerne forbrændingsprodukter højere, det tilføjer også skønhed til huset. Det kan rettes langs en planke, garn eller kant af et bord med skårne kanter fastgjort fra tag til loft i lodret position. De fleste skorstene står med to eller tre vægflader på ovnens vægge, hvorfor kun mursten af ​​høj kvalitet skal bruges, når de lægges.

Skema til beregning af skorstenens placering.

Den mest pålidelige skorsten anses for at være lavet af perfekt fyrede røde mursten, foldet med brug af kalkmørtel. Så rørene sveder ikke i midten, i modsætning til rør, der er lagt på en cement-sand mørtel. I fravær af kalk kan ler tilsættes opløsningen.

Skorstenen må ikke lægges over halvtomme rum. På disse steder skal du fastgøre et kompositmateriale af beton og stål, metal eller lave et buet loft. Rørets gaskanaler behøver ikke gøres meget smalle, fordi den mængde sod, der sætter sig i røret, afhænger af dem. Når brændstoffet brænder, udsendes der en betydelig mængde røg, som skal udledes udenfor gennem en meget bred røggas. Røret, der ligger over loftloftet, lægges på en hårdere mørtel. Røret i ethvert hus har en bestemt højde.

Mursten rør layout.

Derfor skal du bruge følgende værktøjer og materialer til at bygge en mursten skorsten:

• rød ildfast mursten;
• kalk-sand eller ler-sand mørtel;
• Master OK;
• hammer pickaxe;
• Herske;
• lodlinie;
• niveau;
• beholdere til klargøring af opløsningen
• metalplader.

at komme tilbage til begyndelsen

DIY skorstenskonstruktion til en metalkomfur

At bygge det kræver færdigheder murer... I gamle dage blev den mest erfarne komfurproducent altid inviteret til at bygge et rør. En selvsikker person vil fuldt ud klare denne opgave, hvis han har tålmodighed og lægger hver mursten omhyggeligt.

Konstruktionen af ​​en skorsten består af en række vigtige faser - design, fundamentforberedelse, køb af materialer, rørlægning, efterbehandling.

Opmærksomhed! Forsømmelse af teknologiske nuancer vil føre til alvorlige konsekvenser! Dårligt trang vil medføre røg inde i rummet, kulilteforgiftning.

Materialer af dårlig kvalitet eller manglende overholdelse af murteknologien fører til ødelæggelse af skorstenen.

Projektvalg

For ikke at blive forvekslet tages følgende faktorer i betragtning:

Kedeltype og brændstofforbrændingstilstand.Den største fjende af murstensrør til ovnen er kondensat... Det dannes, når røggasserne fra kedlen køler ned under et bestemt niveau. Til pyrolysekedler og langbrændende ovne af typen "Stropuva" eller "Buleryan"udstødningsgasens temperatur er lav, kondensatet lægger sig på skorstenens vægge, og mursten bliver gradvist gennemblødt og ødelagt.

Brændstoftype. Vådt træ, selv med en "varm" hurtig forbrænding, udsender meget fugt. Det fordamper og trænger ind i murstenens porer.

Kondensatet indeholder svovlsyre, som har en skadelig virkning på murværk. Du skal opvarme med godt tørret træ med fugt ikke mere end 15%.

Mursten dimensioner. Den indvendige diameter afhænger af dette. Det mindste rør, en firdobbelt, er dannet af fire mursten og har en vægbredde på en halv mursten - 125 mm, seks - 250 mm.

Jo mere kraftfuld brændkammeret er, desto bredere skal røgudgangen være.

Skorsten rørform. Trækkraft er ikke kun hjulpet af loven om hydrodynamisk tryk, men også af magt Coriolis... Varme gasser hvirvler i form af en hvirvel. En rund skorsten vil være meget mere effektiv end en aflang smal.

Mursten. Det er værd at kun bruge en speciel solid ovnsten. Hul er ikke godt - spændinger akkumuleres nær hulrummene over tid, og mursten smuldrer.

Evnen til at opbygge et fundament. Hver mursten vejer ca. 3-4,5 kg Hele skorstenen har en anstændig vægt, så den skal understøttes på en stærk base.

Pladepassager. Brand- og bygningskoder giver et antal regler, der skal følges. Varmeisoleret kasse og "fnug" lavet af mursten med trægulve, fabriksstøbning til skorstensåbninger med armeret beton.

Stadier med installation af rør til en metalovn

Trin 1. Forbered de nødvendige materialer og værktøjer. Den første ting du har brug for er mursten. Tag ikke de første til dette formål! Ikke alle typer mursten er egnede til montering af et metalovnsrør.

Brugen af ​​hule silikatsten frarådes kraftigt. De tolererer meget dårligt varme til høje temperaturer og fugt. Når du bruger et bad til skorstenen, kan en stigning i temperatur og kondens ikke undgås. Derfor er det bedre at bruge en almindelig solid mursten. Og hvis det er muligt, så keramiske ovnsten. Sørg for at kontrollere antallet af mursten inden du køber! Der er ofte tilfælde, hvor nogle af murstenene ikke opfylder de deklarerede parametre. Sørg også for, at du får dokumentation, der indeholder alle de oplysninger, du har brug for. Ud over mursten skal du bruge beskyttelseshandsker, jernplader, en murske, mørtel og en beholder til den.

Trin 2. Bliv fortrolig med hovedkomponenterne i røret til en metalbadeovn:

1. Fluff. Det giver brandsikkerhed ved krydset mellem rør og loft. Fnuget placeres ikke på cement, men på ler-sandmørtel.
2. Odder. Dette er den, der er placeret over taget og tjener til at dræne nedbør. Det anbefales at skrå otteren, så vandet ikke ødelægger dets øverste lag.
3. Skorsten. Det går gennem taget og placeres på injektionsmørtel.
4. Comin. Dette er den del af røret, der sidder over odderen.

Trin 3. Udfør murværk så tæt som muligt. Sørg for, at der ikke er huller eller sprækker. Sæt murstenene i blød, og påfør derefter mørtel på muroverfladen, og plan med en murske. Derefter spredes mørtel på den ene side af mursten og placeres med glidende bevægelser med let tryk. Hvis det ikke var muligt at installere mursten korrekt ved første forsøg, skal du rengøre murstenens overflade og lægens side (efter befugtning) og geninstallere. Husk at undgå luftlækager. Ellers vil det påvirke trækkraften negativt. Vandrette sømme skal være ca. 0,5 cm og lodrette sømme 1 cm.Rørmurets tykkelse bør ikke være mindre end en halv mursten (ca. 12 cm).

Trin 4. Lav et tværsnit af røret på badets tag. Den kan være rund, rektangulær eller firkantet. Da du laver et murstenrør til en metalovn, vil det være svært at gøre tværsnittet rundt. Den optimale løsning er en firkantet eller rektangulær sektion. Glem ikke at tage hensyn til sektionen af ​​røgrør ved beregning af rørets sektion. Rørene med for lille tværsnit bliver meget hurtigt snavsede og ryger.

Trin 5. Sørg for god vandtætning. For at gøre dette skal du få et specielt vandtætningsmateriale under odderen. Installer en krave af tagplader af jern. Dette trin anbefales inden lægning af tagmaterialet. Dette efterfølges af installationen af ​​nakkestøtten. For at gøre dette kan du bruge en vejrskærm. Vejrfanen er lavet af tagstål, belagt galvaniseret stål osv. Dens form kan gøre et rør til en metalkomfur i et bad til en ægte tagdekoration.

Du kan bygge et murstensrør til en saunaovn, som en rigtig specialist, hvis du følger de anførte regler. Din metalovn fungerer korrekt, og din sauna er varm.

Højden på et murstensrør over taget eller højderyg beregnes normalt inden skorstenen lægges. Hvis den er placeret i en afstand på 1,5 m fra højderyggen, er dens tilladte højde fra 0,5 m. Skorstenen er planeret i forhold til tagryggens maksimale højde i en afstand på 3 m. Det er nødvendigt at beslutte ved designfasen, hvilken højde den vil have, samt hvilken mursten der skal bruges til den.

Rørets cylindriske form er den mest acceptable, da det giver dig mulighed for at overholde strenge regler, når du lægger en skorsten fra mursten og under dens drift. For et murstensrør skal den optimale tværsnitsstørrelse vælges. Ofte er det firkantet, men ujævn opvarmning i kanalens hjørner fører ofte til uundgåelig ødelæggelse på grund af termisk udvidelse af materialet til lægning af skorstenen. Naturlig fremdrift, der skyldes ujævn opvarmning, bevæger sig altid opad i en spiral.

Murstenens skorsten, der minimalt modsætter sig naturlig træk, er en cylinder. Under alle omstændigheder kan en rektangulær skorsten føre til turbulens-induceret modstand. Dette ledsages af yderligere sodafbrænding. På pejse eller ovne betragtes denne effekt som normal, da hvirvlerne hjælper med at fjerne varmen fra udstødningen.

Eksperter anbefaler ikke at udføre eksperimenter, når de arrangerer en murstensskorsten til en gaskedel: kravene antager en udelukkende cylindrisk form af røret. Effektiviteten ved driften af ​​moderne kedler gør det muligt for dem at blive opvarmet på kortest mulig tid og overføre dem til en blid driftstilstand. Ovnen forbrænder ikke kun en stor mængde brændstof, når der tilføres ilt, men fjerner også forbrændingsprodukterne.

En for smal sektion af murstensskorstenen tillader ikke kedelvarmesystemets økonomiske funktion. Ejere af landhuse med pejse eller komfurer for at spare penge søger ikke at installere rør beregnet i henhold til tekniske projekter.

Vanskeligheder under byggeriet

Når en bygning bygger, kan en nybegynder murer stå over for flere problemer:

• Løsningen falder konstant indeni rør. For at undgå dette skal du lægge opløsningen i omhyggelig dosering. Hvis det ikke er muligt at opnå, tilslutter vi røret med en stor klud, som vi konstant "hæver". Det forhindrer, at opløsningen forbliver i skorstenen.
• "Fyldning" rør. Ikke værd at sætte mere end 10 rækker på en dag - bygningen tåler ikke belastningen og springer. Derfor sætter vi i 3-5 receptioner, konstant overvåger niveauet.
• "Skæv" mursten... Plaststøbningsten tegner sig undertiden i størrelse op til 0,5 cm. Derfor er det værd at overvåge det vandrette niveau og niveauet inde i skorstenen. Fremspringende "tænder" og kanter kan føre til "spøgelser" - brummen af ​​luft ved høj tryk.

Efterbehandlings- og designløsninger

Børn tegner altid et rør på huset. Udseendet bliver "varmere" og mere behageligt, huset ser godt levet og pænt ud. Et skævt eller sammenklappet rør indikerer en dårlig ejer, så når du lægger en skorsten, skal du også tænke på design.

Murstensrøret til ovnen er allerede færdig kunstobjekt... Ved hjælp af teknikkerne til kunstnerisk murværk og kontrasterende facademaling kan du få et rigtigt mesterværk selv fra billige mursten. Men hvis sådant murværk ikke passer ind i det overordnede design, skal du tænke på efterbehandling.

• Gips... Lersten er perfekt puds med vejrbestandig cementpuds. Sømmene under lægningen skal broderes - på denne måde klæber mørteren bedre til røret.

Overfladen er grundet, påført først klæbende lag, beacon hjørner er installeret. Derefter trækkes hovedlaget sammen af ​​reglen og overskrives. Som et resultat opnås en flad overflade til behandling med facademaling.

• Opvarmning massiv basaltuld og enhed ventileret facade... Ventilationsfacadens materiale kan være hvilket som helst, det vigtigste er, at det ikke er brændbart. Plast eller træ fungerer ikke - selv en utilsigtet gnist kan forårsage brand.
• Enhed paraply og vejrhane. Skorstenen er det højeste sted i huset. En let vejrblade vil ikke skade en solid murstenbase, men det kan dramatisk forbedre det samlede look i dit hjem.

Effektiviteten af ​​generatorer til termisk energi, såsom en kedel eller ovn, bestemmes i vid udstrækning af den korrekte fjernelse af forbrændingsprodukter. Skorstenen foret med mursten har fremragende træk og fremragende udseende.

Derudover har en muret skorsten en betydeligt længere levetid end rør- eller metalprodukter. Du kan selv lave en murstensskorsten, hvis der er en ordning for at lægge den, og i det mindste de indledende færdigheder i brugen af ​​værktøjet er til stede. Når du udfører dette arbejde, er det nødvendigt at observere mange teknologiske finesser.

En mursten skal bruges som dekoration til huset

Hvad er en skorsten til?

Skorstenssystemet i en sauna (og enhver anden komfur) er designet til effektivt at fjerne forbrændingsprodukter. Ellers vil gas og affald strømme ind i rummet, og resultatet bliver en "røgsauna", som naturligvis synges i sange, men i virkeligheden giver det ingen glæde.

kredsløbsdiagram

En skorsten til en saunaovn kan installeres uafhængigt, styret af instruktionerne fra os.

Mursten skorsten egenskaber

Hovedformålet med skorstenen er den mest komplette fjernelse af udstødningsgasser og skabelsen af ​​godt træk, uden hvilken det er umuligt at opretholde en effektiv forbrændingsproces. Murstenkonstruktionen har positive egenskaber og er ikke fri for ulemper.

Derudover giver et murstensrør det arkitektoniske udseende af huset et færdigt udseende, ideelt blandet visuelt med mange typer tagdækning, især med fliser. Derfor er den traditionelle løsning i form af et murstensrør stadig populær i dag.

Ulemperne ved en sådan skorsten inkluderer dens tunge vægt, der kræver oprettelse af en pålidelig base, varigheden og kompleksiteten af ​​dens konstruktion. Under konstruktionen skal alle teknologiske standarder overholdes nøje, afvigelse fra dem truer med meget ubehagelige konsekvenser.

Mursten skorstene er meget forskellige

Ved levering af strukturelle elementer kræves speciel transport, som skal bestilles og betales for. Derudover er den indvendige sektions rektangulære form ikke ideel til fjernelse af udstødningsgasser, de hvirvler i hjørnerne og forringer det naturlige træk.Under alle omstændigheder kan det efter et stykke tid være nødvendigt at rengøre skorstenen, som er beskrevet i artiklen "Sådan rengøres skorstenen, skorstenen og komfuret fra sod med folkemedicin med dine egne hænder."

Skorstenshul i taget

Mursten rør diagram.

Den korrekte beregning af størrelsen på hullet i taget er vigtig her. Ellers bliver du nødt til at bruge en tagdækker efter ovnens murværk. Bedre at bekymre sig om dette på forhånd. Når røret er foret op til tagmærket, skal du bruge en lodlinie, søm og hammer til at overføre rørets dimensioner til taget. Dette gøres fra loftet, hvor hullerne i taget stanses med et søm langs markeringerne. Ved at forbinde disse huller oven på taget med en blyant opnås et rektangel, som er fremspringet af den vandrette sektion af røret på tagfladen. Derefter trækker de sig tilbage 7-10 cm fra hver side af rektanglet og rejser endnu et 1, mindre rektangel. Hvis der er sømme ved rørets udgangspunkter, kan de spikres på taget.

Hjørnerne på de resulterende figurer skal flettes, skære et lille rektangel ud og skære taget langs de linjer, der matcher hjørnerne. De resulterende strimler foldes over den skæve stang, så de har en let skrånende position. Så jernet til taget vil presse tæt mod rørets vægge. De resterende hulrum mellem siderne i skorstenens hjørner er forseglet med en cementmørtel indeni og pudset på ydersiden.

at komme tilbage til begyndelsen

Diagram over enheden og de bestanddele, der findes i en mursten

Det ser ud til, at en murstensskorsten har en meget enkel enhed i form af et rektangulært rør. Ordningen med dets tekniske struktur er meget mere kompliceret. Vi viser de dele af en mursten, der har deres eget navn:

• Oven på ovnen lægges først luftrøret. Det når ikke loftet i cirka seks rækker murværk.
• Derefter udføres fnug, hvilket er en udvidelse af skorstenens murværk, mens den indre sektion holdes uændret. Den ydre del udvider sig på dette tidspunkt med omkring tre hundrede og halvtreds millimeter.
• Efter passage af loftet følger en flad del af loftet på loftet, kaldet stigerør, fnug. Det er jævnt lagt ned på indersiden af ​​tagdækket.
• Yderligere udføres en anden udvidelse af skorstenen, kaldet en odder, med omkring hundrede millimeter. Dette gøres for at forhindre regn og sne i at komme ind i afstanden mellem røret og taget.
• Efter odderen følger halsen - en flad del af røret. Han udstyrer på samme måde som en stigerør.
• Skorstenhætten er lavet med udvidelsen af ​​den ydre del af murværket. En beskyttelseshætte er monteret ovenpå den for at forhindre regn og sne i at komme ind.

Generelt diagram over en mursten skorsten enhed

Det skal bemærkes, at alle udvidelser af murværket kun udføres udefra, skorstens tværsnit indefra forbliver uændret i hele sin længde. I stedet for at fnugge kan du tilpasse en metalkasse fyldt med sand eller ekspanderet ler, dvs. ikke-brændbare materialer. Denne løsning forenkler arbejdet og forkorter udførelsestiden.

Det funktionelle formål med dette strukturelle element er det samme som fnug - forhindrer antændelse af loftmaterialer. Bemærk, at skorstenen kan laves inde i væggen, hvis den er udstyret med ikke-brændbare materialer og har den krævede tykkelse. For en metalovn er det også muligt at folde skorstenen ud af mursten.

Sorter af rør til ovne og pejse

Der er følgende typer skorstene:

1. Murstensrør er massive genstande, der hviler på ovnens murværk, de skal lægges ud med en tykkelse på mindst en halv mursten.
2. Rodrør er fritstående strukturer i form af stigrør; de skal være lavet af asbestcementrør med en diameter på 15-20 cm.
3. Præfabrikerede rør er individuelle blokke lavet af varmebestandig beton.
4. Vægrør er strukturer monteret i en solid bærende væg, hvilket sparer plads i rummet.

Skorstenen indbygget i den bærende væg skal placeres i selve huset. Eksperter anbefaler ikke at installere skorstene i de ydre vægge, da luften udefra får røggassen til at køle ned og også reducere træk. Som et resultat vil dette føre til dannelse af kondens inde i kanalen.

Det er ikke muligt at opnå høj effektivitet fra en ovn med denne type rør. Hvis der ikke findes nogen anden måde at placere vægskorstenen på, udføres passende typer arbejde for at udstyre en pilaster med et fremspring, der strækker sig ind i det indre af rummet. Installationen udføres med opretholdelse af de krævede afstande fra skorstenen til ydervæggen:

• 2,5 mursten (fra 20 til 30 - 650 mm);
• 2,0 mursten (fra 20 og derover - 510 mm);
• 1,5 mursten (fra 20 og derunder - 380 mm).

Skorstens placering bestemmes strengt lodret uden indrykninger indeni. Hvis der er en glidning i strukturen, bør dens dimensioner ikke være mere end 1 m. Et murstensrør har ofte et tværsnit indeni, der ikke er mindre end 140x140 mm. Den normale træk på skorstenen opnås på grund af skorstenens højde, svarende til mindst 5 m. Hvis den er mindre end 5 m, tilvejebringes træk ved hjælp af en afbøjningsdiffusor.

Når du har udstyret dit hus med komfur og pejs, skal du installere 2 skorstene. Forskellig trækkraft af en af ​​brændpunkterne kan føre til røg. I et træhus på steder, hvor der er en tilstødende mursten skorsten, tilvejebringes en fortykning på 1-1,5 mursten. En meget brandfarlig struktur nær skorstenen skal lukkes fra den med asbestcement eller metalplader.

Røret, undtagen skorstenens afdrift med sne, skal placeres 0,5 m over taget. For at beskytte enden af ​​rørhovedet anvendes en metalhætte eller en stålpladekant. Ved skorstenens udgangssektion er der monteret en passage gennem taget, som gør det muligt at udelukke spredning af fugt på loftet. Passageenheden kan udstyres med stålplade selv.

Vi overholder begrænsningerne ved planlægning af skorstenen

At lægge ovnens skorsten med dine egne hænder følger med ubetinget under hensyntagen til den fremherskende oplevelse. Ved tilrettelæggelse af en muret skorsten anbefales det stærkt at overholde kravene i bygningskodekser og forskrifter til konstruktion af sådanne strukturer. Effektiviteten af ​​dets funktion og brugssikkerhed, komforten ved at bo i huset og luftmiljøets renhed afhænger stort set af dette. Murstensstrukturen skal opfylde følgende parametre:

Der skal være et minimum antal vandrette sektioner i skorstenen. I tilfælde, hvor det er umuligt at undvære dem, kan den samlede længde ikke være mere end en meter. Rørets højde over et fladt tag bør ikke være mindre end en meter. I tilfælde af at afstanden til ryggen er mindre end en og en halv meter, skal den stige over den med mere end halvtreds centimeter.

Regler for placering af et murstensrør på taget

I en situation, hvor den angivne afstand er ca. tre meter, er rørhovedet i flugt med ryggen. I større afstand fra skorstenen er dens udløb placeret langs en linje, der er sænket ti grader fra horisonten, trukket fra tagets øverste punkt.

Hvordan samles en skorsten korrekt?

Brandsikkerhedsregler ved installation af skorsten foreskriver overholdelse af visse standarder. For at tilslutte et sandwichrør gennem trækonstruktioner kræves varmeisolering af høj kvalitet af metaldele fra træ (eller enhver anden brændbar).

I tilfælde af et færdigt metalrør er det muligt at købe færdige strukturer, der isolerer taget mod virkningen af ​​varme (gennemløbsenhed) og nedbør (skrå pude og beskyttende bølgepapp).

Regler for samling af en sandwich-del af en skorsten:

• Samlingen af ​​strukturen udføres fra bunden op.
• Metaldele indsættes i hinanden i henhold til princippet om stikforbindelser. Samlingerne er forseglet med en særlig ikke-brændbar forbindelse og forstærket med klemmer (specielle klemmer).
• Der bør ikke være nogen samlinger i rørsektionen gennem gulvene.Dette er en grundlæggende brandforebyggelsesregel ved montering af en skorstensstruktur.
• Hvis taget er lavet af brændbart materiale, er det nødvendigt at installere en gnistfanger på rørhovedet. Under alle omstændigheder kræves en beskyttelseshætte.
• For at sikre den høje struktur bruger jeg spændingskabler.

Generelle regler for installation af overgangen:

• Rørets metaldel kan delvist være forsænket i mursten ifølge hylsterprincippet.
• Det er uacceptabelt at reducere den indre del af kanalen eller installere mekaniske barrierer (fremspring, fittings) til passage af forbrændingsprodukter.
• For at sikre tæthed anvendes et sort ovnforseglingsmiddel med en modstand på op til 1500 grader. Hvis det ikke er meningen, at røret skal adskilles, passerer fugemassen gennem rørets inderside. Hvis strukturen (i fremtiden) skal skilles ad, er kun den ydre søm forseglet. Senere, under demontering, fjernes fugemassen ved mekanisk handling (brudt).
• For at skifte fra en firkantet form til en cirkulær sektion kræves en støtteplatform (firkantet) og et grenrør (cylinder). Bedre, hvis det er en konstruktion i et stykke.

Vi anbefaler, at du gør dig fortrolig med: Hvordan man uafhængigt svejser en port fra et profilrør

Der er flere muligheder for at skifte fra en mursten til en sandwichrør. Hver af dem har sine egne fordele.

Vi bestemmer størrelsen og formen på strukturen

Korrekt beregnet skorstensstørrelse er direkte relateret til skabelsen af ​​træk af høj kvalitet, processen med forbrænding af brændstof sker i dette tilfælde med høj produktivitet. Det menes, at den minimale skorstenshøjde skal være ca. fem meter for effektiv drift. Konstruktionens brandsikkerhed sikres af tykkelsen af ​​dens vægge.

Afstanden mellem skorstenen og væggen er cirka fyrre centimeter; når den passerer gennem loftet, udføres specielle udvidelser af vægtykkelsen. Skorstenens dimensioner og form beregnes afhængigt af bygningens og tagets strukturelle egenskaber, størrelsen på de opvarmede rum osv. Skorstenen skal være i overensstemmelse med det generelle arkitektoniske udseende, så en stor skorsten er upassende i et lille landsted.

Parameterberegninger

Skorstensstørrelsen til en mursten skal forblive uændret i hele sin længde, den optimale værdi vælges afhængigt af varmeanordningens dimensioner.

Sektionsstørrelse

Egnede parametre for enheden afhænger af forbrændingskammeret og ovnens effekt. De indvendige vægge skal gøres glatte uden mørtelstrømme og fremspring, så forbliver de rene længere.

Oftest bruges murstensskorstene med firkantede og rektangulære tværsnit, deres lægning udføres i 4, 5 eller 6 mursten, ved beregning af tværsnittet multipliceres den ene side af strukturen med den anden. Standardmålene tages i betragtning: 12,5 × 25 cm Beregningen udføres langs skorstenens indre kanal. De specificerede parametre henviser til lægning af 4 mursten, tværsnitsarealet er 156,25 cm2.

Ved beregning af et tværsnit på fem mursten opnås en værdi på 312,5 cm2 og med seks - 625 cm2.

Når du installerer en mursten på en metalovn, skal du fastgøre dens firkantede sektion til ovnens runde udgang. Så for et skorstenssnit med et areal på 156,25 cm2 er et rundt rør med en diameter på 130 mm passende, dets areal er 133 cm2, den næste parameter på 150 mm er af større betydning end den deklarerede.

Ved beregning af et cirkulært snit tages der hensyn til den krævede radius, arealet beregnes efter skoleformlen:

S = π × R2, hvor tallet π = 3,14

Når du kender rørets diameter, kan du nemt bestemme den krævede parameter.

Beregning afhængigt af effekt

Den indvendige kanal afhænger af det optimale forhold mellem rørdimensioner og varmeenhedseffekt. Blandt retningslinjerne for valg af et passende afsnit skelnes der mellem størrelsen på åbningen til blæserdøren. Rørstørrelsen skal være mindre end døråbningen.

Hvis der i beregningen tages højde for ovnens produktivitet, er det muligt at vælge sektionen fra tabeldataene, men de tager ikke højde for sømmernes tykkelse, de ligger i området fra 6 til 10 mm.

Effekt, i kW	Rørsektion i millimeter
3,5	130×130
3,5÷5,2	130×190
5,2÷7,0	130×260
7,0	190×260

Skorstenshøjde

Ved beregning af denne parameter skal du være opmærksom på følgende funktioner:

• i tilfælde af brug af en meget brandfarlig sort som et tagmateriale er det nødvendigt, at skorstenen hæver sig mindst 1,5 meter over taget;
• højdeforskellen mellem det øverste punkt på hovedet og risten bør ikke være mindre end 5 meter
• hvis der er en høj struktur nær huset, skal røret være 0,5 meter højere end dets ekstreme punkt;
• på tage med ikke-brændbar belægning skal minimumsafstanden til toppen af ​​røret være 0,5 meter.

Ved beregning af skorstenens højde tages der højde for ovnens størrelse og skorstens tværsnit. Så hvis ovnvinduets samlede areal er 0,35 m2, og kanalens areal er 0,04 m2, så er en højde på 7 meter egnet til disse parametre. For at foretage en beregning med andre parametre skal du indstille denne afhængighed og vælge højden.

Skorstenshøjden påvirker træk, derfor skal denne murstensskorstens størrelse ikke være mindre end 5 meter, ellers kan turbulens begynde, og al sod går ind i huset.

Sådan placeres røret korrekt fra tagryggen vises på billedet nedenfor:

Sådan bygger du en mursten med dine egne hænder

Inden du lægger ovnens skorsten ud, skal du tegne et diagram over den. Enhver skorsten er en unik struktur, og dens parametre bestemmes af mange faktorer. Skorstenens layout skal forenkle dens konstruktion så meget som muligt.

Undertiden bliver mursten gennemblødt inden arbejde, andre håndværkere lægger det tørt. I sidstnævnte tilfælde absorberes bindemidlet i byggematerialet, og murværket er mindre holdbart. Våd mursten danner en mere holdbar overflade, men det tager længere tid at tørre. Nogle gange er dette ret ubelejligt, for eksempel før det forestående vinterkoldt vejr begynder.

Vi forbereder de nødvendige materialer og værktøjer

For at udføre arbejde ud fra byggematerialer kræves kun mursten og en bindemørtel. Valget af mursten er allerede skrevet ovenfor, cementmørtel skal også være af højeste kvalitet. Fremragende kvalitet af tilslutning af strukturelle elementer under eventuelle ugunstige miljøpåvirkninger sikres netop med dens hjælp. Dele af udstødningssystemet fungerer under forskellige forhold, derfor er cementopslæmningens sammensætning forskellig.

Grundrøret til rodrøret er fastgjort med en mørtel bestående af tre dele sand og en del cement med tilsætning af en halv del kalk for at forbedre dets plastiske egenskaber. I afsnittet før fnug udvikler temperaturen sig op til fire hundrede grader Celsius, så her anvendes en opløsning af ler med sand. Halsen og odderen er fastgjort med en kalkmørtel, da temperatureffekten her er lav, og vindbelastningen er høj.

Leret, der anvendes til opløsningen, skal ikke lugte stærkt, da en sådan lugt indikerer tilstedeværelsen i dets sammensætning af organiske urenheder, der forårsager revner i den tørrede blanding. Der bør heller ikke være organiske komponenter i sandet. Bjergsand er velegnet såvel som knuste sandkalksten. For at få arbejdet gjort skal du bruge følgende værktøjer:

• spatel og murske;
• bygningsplan og lodlinie;
• en hammer i form af et valg.

For at reducere mængden af ​​affald i form af brud på mursten kan du bruge en kværn til at skære murstenene. Nøjagtighed og grundighed er af stor betydning i alle faser af arbejdet.

Blandemørtel til murværk

Forberedelsen af ​​bindemidlet er et meget afgørende øjeblik, der bestemmer styrken og sikkerheden for den struktur, der opføres.Inden blandingen af ​​mørtel til murværk er det nødvendigt at sile alle dets komponenter gennem en fin sigte. Kun et homogent materiale er i stand til at producere en bindemiddelblanding af god kvalitet.

Særlige blandinger til lægning af skorstene er bredt repræsenteret på markedet

Med en stigning i cementandelen i den øges sammensætningens plasticitet og mobilitet. Fyldstofferne er kalksten, ler eller sand. Ved blanding af en opløsning er kvaliteten og kvantiteten af ​​vand, som er det vigtigste bindende element i de bestanddele, der er vigtig. For at lette arbejdet kan du bruge en byggemixer, og i fravær blandes løsningen manuelt.

Vi spreder den nederste del af skorstenen

Den nederste del er udstyret i henhold til standarden for murværk, der anvendes til konstruktionen af ​​genstande. Hver efterfølgende række forskydes i forhold til den forrige med en halv mursten til siden for at forbedre vedhæftningen. Et tyndt lag fugemasse skal påføres for at opnå en stærk og sikker binding.

De første to rækker indstiller orienteringen af ​​hele strukturen, så de er lagt ud med maksimal nøjagtighed. Hele bunden af ​​skorstenen er lagt ud med ikke mindre omhu.

Nu laver vi fnug og bagagerum af røret til røg

Fluffet er en ekspanderende, trinvis struktur, hvis næste række er lagt ud med en udvidelse på omkring femogtredive millimeter. Den bredeste del vises på loftets gulvniveau.

Rækkefølgen for lægning af rørfluff

Den første række af skorstensløbet er monteret ovenpå. Dens parametre gentager den oprindelige størrelse, før de fluffes. Støtterne øges gradvist i højden, indtil de nærmer sig overlapningen på taget.

Placering af rør over taget

For at føre røret gennem tagdækningen skæres der et præ-mærket hul ud i det, for eksempel med et stiksav. Den sidste række af skorstensakslen er anbragt over den ydre del af tagdækningen med en størrelse på en halv mursten. Et isolerende lag af asbest eller andet lignende materiale er installeret mellem taget og murstenene.

Yderligere er der anbragt en særlig fortykkelse over tagets overflade, som bærer navnet "odder". Det funktionelle formål er at forhindre regn og sne i at komme ind på loftet.

Oven på odderen er skorstenshalsen lagt ud med returneringen af ​​dimensionerne i den originale sektion. Strukturen stiger til den krævede højde. Ovenfra, med en forlængelse på omkring fyrre millimeter, lægges den første række af hovedet. Dens højde skal øges med to mursten.

Derefter udføres den endelige lægning af røret. En beskyttende paraply er installeret oven på strukturen. Omkring udgangen gennem tagdækningen udføres grundig vandtætning, alle huller er forseglet.

Udløb af en mursten over skorstenen

Murlægning af en skorsten begynder fra ovnens hals (placeret i loftet). Halsen bringes ikke til at overlappe loftet i flere rækker (2-4). Ventilen er installeret her. Yderligere udføres udlægning med ekspansion.

Den resulterende fortykning på røret kaldes "fnug" og udføres på niveauet med overlapningen. Fra det til taget gennem hele loftet (i højden) passerer en del af røret, kaldet stigrøret. På ydersiden af ​​taget (taget) er der en anden fortykning (odder).

For at beskytte mod fugtindtrængning på loftet på det sted, hvor røret passerer gennem taget, er skorstenen på taget vandtæt.

Odderen, 100 mm fra røret, hænger over tagfladen langs hele rørets omkreds og fjerner nedbør på taget.

Lige over den ydre del af taget, over odderen, er der en rørhals, hvis areal i planen er lig med stigrørets areal. I den øvre ende udvides nakken. Det er her hovedet går.

For at beskytte røret mod fugt (regn, sne osv.) Og forbedre trækkraften placeres en skorsten (vinge) over den.

Fluff og odder er de mest teknisk komplekse skorstenselementer. De placeres og forlænges fra række til række med 60-70 mm i længde og bredde.

Fluffen placeres og træder tilbage fra overlapningen en kort afstand. Typisk fnugbestilling:

Otterbestilling (option):

Der er muligheder for at fremstille en odder af armeret beton og fnug med specielle fyldstoffer.

Men hvis du lægger en muret skorsten, råder vi dig til kun at vælge dem, hvis du har den nødvendige arbejdserfaring.

Den lodrette kontrol udføres i henhold til konstruktionslinjen. Murlægning udføres med en forskydning af sømmene (det vil sige en forbinding er færdig).