Komfur på to etager med en pejs

Gør-det-selv svensk komfur med tre opvarmningstilstande

Svenske ovne adskiller sig fra andre varme- og kogeplader ved tilstedeværelsen af ​​en varmeskærm i den bageste del. I dette murstensskærm er et system af gaskanaler arrangeret: fra lodret eller vandret. Røg, der passerer gennem dem, varmer strukturen op, og lokalerne er allerede opvarmet fra den. Systemet viser sig at være effektivt og økonomisk: varmen, der gik ind i skorstenen i en traditionel russisk komfur, bruges til at varme lokalet op. Men begge systemer til opbygning af et skjold (lodret og vandret) har ulemper.

Med det vandrette arrangement af gaskanalerne opvarmes hele klappen jævnt. Men et sådant system kræver et stort antal rengøringshuller og følgelig døre på dem. I betragtning af at ovnstøbning ikke er billig i dag, påvirker disse døre betydeligt de endelige omkostninger.

Varmeplade til en svensk ovn med vandrette og lodrette røgrør

Med et lodret arrangement af gaskanaler på svensk kan der være en rengøringsluge. Men der er et andet problem: mens ovnen opvarmes, i den første kanal, på den side, hvor de varme gasser fra ovnen kommer ind, vil skjoldet være mærkbart varmere end i det tredje - ved udløbet. Da klappen normalt er placeret i to værelser, vil det ene være meget varmere end det andet.

Der er også en tredje type klapanordning: klokke-type. Den kombinerer fordelene ved begge systemer: et rengøringsvindue er påkrævet, hele overfladen opvarmes jævnt, og der kræves mindre mursten til konstruktion. Desuden afkøles ovnen langsommere med en sådan konstruktion: den varmeste luft holdes i toppen af ​​emhætterne i lang tid, og "træk" fra dørene passerer kun i midten.

Når du bruger hætteprincippet om skærmens konstruktion, bevares varmen længere

Af alt det, der er blevet sagt ovenfor, følger det, at de mest økonomiske og effektive svensker med skjolde bygget efter klokkeprincippet. De er nemmere at kontrollere: det er muligt at organisere en "sommer" og "vinter" -tilstand, hvor kun en lille del af skjoldet er tændt (om sommeren), eller varmeeffekten vejer: om vinteren. Der er endda en variant af en svensk komfur med tre forbrændingsformer: der tilføjes en "efterår" -tilstand, hvor lidt mere end halvdelen af ​​skorstenskanaler deltager i røgcirkulationen.

Karakteristika ved en dobbeltdækket ovn med en pejs

Af familien med dobbeltdækkede ovne betragtes en enkeltbrændeovn som den enkleste og mest populære konstruktion. I modsætning til andre typer opvarmningsanordninger har den en ulempe, den har en relativt lille ressource sammenlignet med ovne, der har to ildkasser, en på hver etage. På den anden side udjævnes denne ulempe ved anvendelse af ildfaste mursten og en speciel lerblanding fra ild ler til bygning. En to-etagers komfur med en pejs skal opfylde flere vigtige betingelser:

• Strukturen er installeret i midten af ​​huset, og derfor skal støtteelementerne være anbragt på en sådan måde, at det ikke forstyrrer husets stabilitet og styrke eller komfurets murværk;
• Enheden har en kompleks labyrint af lodrette kanaler, hvorigennem varm luft cirkulerer, og derfor skal du vide, hvornår og hvordan du lukker ventilerne på skorstenskanalerne korrekt, når du bruger den;
• I den enkleste version af bygningen finder temperaturregulering sted i to zoner - første og anden etage.I mere komplekse versioner af strukturer kan der foretages justeringer i individuelle rum, uanset gulvet i huset;
• Skorstens specifikke form sikrer, at røg bevæger sig på en sådan måde, at der ikke opstår kondens på ovnens indvendige og udvendige vægge;
• For at varme op et stort volumen kræves der en relativt lille mængde brændstof, det er meget vigtigere at lægge brænde korrekt i brændkammeret og sikre deres lange forbrænding;
• Konstruktionen adskiller sig ved, at brænde lægges lodret i brændkammeret og ikke vandret på den sædvanlige måde.

Den specifikke brændstofpåfyldningsmetode tilvejebringer lodret opvarmning af forbrændingskammeret og et stort forbrændingsareal. Dette bidrager til den optimale opvarmningstilstand for alle skorstenssøjler. Den opvarmede luft, der stiger gennem kanalen i højden af ​​anden etages overlapning, fordeles langs skorstensrørene, hvorved rummet på anden sal opvarmes eller ledes mod taget, der skal udledes i skorstenen.

Generelle bestemmelser

Keramisk mursten

Til lægning af komfurer og pejse anvendes faste keramiske mursten i klasse 100-200. Hovedkriterierne for bestemmelse af kvaliteten af ​​en rød keramisk mursten er: 1) fraværet eller et lille antal små revner på hårgrænsen på overfladen; 2) ensartet fyring (samme farve) i hele dens masse, som bestemmes, når mursten deles i to.

Ildfaste mursten Fireclay (ША-8, ШБ-8, ШВ-8) mursten har dimensionerne 250х124х65 mm. Bemærk: indekserne "A", "B", "B" betyder murstenens ildfasthedsgrad.

De bruges til foring af brændkasser: 1) komfurer, der skal betjenes i langvarig tilstand - komfurer, der ikke har en murstenoverlapping af brændeovnen (køkkenovne af alle typer, grillbrændkasser). Ovner er også foret for at reducere størrelsen på ildstedet, dvs. optimering af mængden af ​​bogmærker til brænde 2) ovne, der kører på brændsel med højt brændsel (kul, diesel, gas) 3) store husholdningsovne med en kapacitet på over 3000 watt.

Det er forbudt at bruge hule (slidsede) og silikatsten til lægning af ovne. Når der lægges pejse, er det tilladt at bruge efterbehandlede keramiske mursten på steder, der ikke er væggene i ildkassen, røgkassen, skorstenen, odderen. Disse steder er: det andet kredsløb i ildkassen med en termisk spalteenhed, pejshylder, nicher, perifere skærerækker.

For at forbedre udseendet af komfurer og pejse kan der anvendes faste keramiske mursten med radialt afrundede hjørner ().

Hvilke krav skal ildkamrene opfylde?

Når du opretter en ovn, skal du huske vigtige og vigtige anbefalinger. Det er især nødvendigt at overholde de korrekte dimensioner, da de er de vigtigste egenskaber ved produkterne. Derfor er det nødvendigt at foretage en foreløbig beregning af elementerne i henhold til de korrekte formler og under hensyntagen til alle faktorer.

K væsentlige krav:

• Bredden på ildkassen på næsten enhver ovn skal være ikke mindre end 25 cmog heller ikke mere end 40 cm... Disse parametre betragtes som optimale til husholdningsovne, hvis kraft betragtes som gennemsnit. Disse enheder er de mest almindelige. For en saunaovn, som normalt har en høj effekt, er brændkammerets bredde normalt lidt over 40 cm.
• Hvis du har brug for at bestemme denne parameter til en pejs, afhænger det af størrelsen på dette element. Beregning at foretage meget simpelt, da brændkammerets bredde som standard bør være omtrent lig med brændkassens bredde.
• Hvis dimensionerne er væsentligt forskellige, kan varmestrømningshastigheden reduceres betydeligt, eller brændstoffet brænder langsommere. Under alle omstændigheder, hvis ovnparametrene er forkerte, et fald i effektiviteten af ​​dets anvendelse.

Højden på hver ildkasse er den næstvigtigste indikator.Der er en minimumsstørrelse, der er fra 80 til 100 cm... Ofte er det umuligt at opnå disse parametre, når man opretter en ovn, og i dette tilfælde kan højden øges på grund af efterbrænderen. Hvis denne parameter er mindre end 80 cm, så kan de brændbare gasser, der dannes under forbrændingen af ​​brændstof, ikke forbrændes.

Del 2: Begynderhåndbogen

Kapitel 10 Ler, sand, vand og tilsætningsstoffer

I den første del af bogen talte jeg allerede kort om et antal parametre, som du har brug for at vælge ler, sand og mursten. Her vil jeg kun supplere disse oplysninger med de oplysninger, der er nødvendige for enhver komfurproducent.

Før du pakker frisk ler til transport til arbejdsstedet, skal du først vurdere dets kvalitet

Det er vigtigt at vide, at for fedtet ler og ler, selv med den mindste tilstedeværelse af sten, vil øge besværet med at forberede ovnopløsningen (med manuel blanding). For tynd ler vil svække ovnens søm alvorligt.

Og ler, som er heterogent deponeret i jorden eller med blandinger af jord og fremmede fraktioner, vil skabe uundgåelige problemer i fremstillingen af ​​en ovnopløsning af høj kvalitet.

Overdreven fedtet ler

ved berøring ligner den meget klæbrig plasticine. Det er umuligt at rive den nyskårne plast af sådan ler af en skovl med hverken hænder eller fødder. Det kan kun rengøres med en ekstra lille spatel eller murske. Sådan ler vil give et forhold mellem ler og sand fra 1: 4,5 til 1: 6. Ovnopløsningen efter hærdningstiden vil være meget stærk, men i mangel af en elektrisk lerblanding vil processen med at fremstille en ovnopløsning af høj kvalitet (manuel blanding) være ekstremt besværlig.

Taget ud af jorden alt for tynd ler

ved sine egenskaber minder det mere om klæbrig støvet sand. Klæbrigheden af ​​dette materiale er meget lav. Men hvis der ikke er noget valg, hvad man skal gøre. Det er ikke nødvendigt at tilføje sand til sådan ler. Ovenstående to typer ler er meget sjældne i det centrale Rusland.

Medium fedt ler

giver (i det overvældende flertal af tilfældene) forholdet mellem ler og sand 1: 1,5 og 1: 2 (og meget sjældent 1: 2,5 og 1: 3).

Reglerne for brug af sand og vand er beskrevet i kapitel 1.

Tilsætningsstoffer

... I udlandet tilføjer nogle komfurproducenter traditionelt 10-15% cement til mørtel. Bordsalt anbefales også (100-200 g pr. 10 liter vand). I henhold til mine mange års observation af de processer, der finder sted i ovnens murværk, behøver en velafprøvet ler-sandovnopløsning ingen specielle tilsætningsstoffer. Han vil være stærk nok alligevel. Og hvis ovnens brændkammer og de tilstødende zoner er revet ad i sømmen på grund af alvorlige temperaturændringer, er der ikke behov for noget specielt tilsætningsstof, men en særlig procedure til lægning af mursten i ovnen (foring). Foringen, der er bevist i århundreder, og det korrekte valg af røgkanalernes tværsnit (se kapitel 15 og 28) vil beskytte ovnen mod alvorlige brud i ovnens sømme mere pålideligt end brugen af ​​nogle specielle tilsætningsstoffer, og endnu mere så ovnens trådbinding.

Jeg hørte også om nogle særligt komplekse og endda "hemmelige" additiver i de mest indviklede sammensætninger og proportioner: aske, cement, kyllingæg osv. Men jeg anså det ikke for nødvendigt at vise interesse for dem.

Erfaringen viser, at det bedste "tilsætningsstof" til ovnmørtel er evnen til korrekt at vælge forholdet mellem ler, sand og vand samt den rimelige anvendelse af ildfast blanding og ildfast mursten i tilfælde, hvor tekniske standarder og sund fornuft kræver det.

... For flere detaljer, se afsnit 13 i kapitel 18 i denne bog.

Askepande og ildkammerrist

I ovne opvarmet med træ, kul eller tørv er den nedre del af ildkammeret adskilt af en rist optaget af en askepande - et sted for aske at falde ned i og luft, der strømmer ind i brændstoffet nedenfra.Til sidstnævnte formål er det nødvendigt, at summen af ​​mellemrummene mellem riststængerne er lig med skorstenens mindste sektionsareal. For at øge stødet i det og forhindre røg fra ovnen transporteres undertiden atmosfærisk luft ind i askepanden, som i koldt vejr er forbundet med et varmetab. Både ovnåbningen og askeformet mund skal have døre, der lukker tæt efter at have stoppet ovnen for at holde varmen i ovnen.

Når man brænder med træ, der brænder godt, hvor som helst luften strømmer til dem, er der ikke behov for en askeform, undtagen i de tilfælde, hvor der kræves en høj temperatur. Derfor akkumuleres meget aske ved langvarig opvarmning af ovnen, hvilket forhindrer placering af brænde i den krævede mængde. Ved høje temperaturer brænder støbejernsrist ofte ud, og derfor placeres de for at udskifte dem let uden at klemme dem fast med en mursten. Fra eksperimenterne blev det udledt, at for 15 kg brændstofforbrænding i timen skulle det største risteområde være: For kul op til 800 cm Koks og magert kul 1400 cm Brænde, hvilket kræver mindre luft og mindre tilstopning af risten 240 cm Bestemmelse af størrelse på brændkammeret med mængden af ​​brændstof, skal man huske på, at det er vanskeligt for luft at passere mellem kul, især sintring af kul i små stykker, og derfor skal kullaget ikke være mere end 30 cm tykt.

Designfunktioner i vores ovne

Med en bred vifte af ovne er det umuligt at bruge kun et enkelt røgcirkulationssystem i dem - hver komfur har sine egne dimensioner, formål og andre funktioner, på basis af hvilket et eller andet røgcirkulationssystem, der er bedst egnet til der anvendes en given komfur: 1) Fordelen ved kanalrøgcirkulationssystemet er evnen til at lede de første, varmeste røggasser langs den nederste del af ovnen, og ulempen er manglende evne til at tilvejebringe gode betingelser for trækkraft på grund af stor længde af kanalerne. Lodrette kanaler er begrænset anvendelige på grund af det faktum, at de kræver gode trækforhold (fra risten til hovedet på røret mindst 6 meter) på grund af den lange afstand af røggassernes bevægelse nedad. I køkkenhjørne og store varme- og kogeplader er brugen af ​​et kanalsystem med lodrette røgstrømme berettiget i høje en-etagers huse og på de første etager i to-etagers huse, fordi røggasser bevæger sig langsomt her og formår at varme ovnmassen godt op (høj effektivitet). Under gode forhold for træk anvendes vandrette kanaler med et minimum (en eller to) antal omdrejninger i store varme-, varme- og kogeplader og varmeskærme på russiske ovne. I køkkenhjørne og små opvarmnings- og kogeplader med godt træk er brugen af ​​vandrette røgstrømme uberettiget. Røggasser bevæger sig hurtigt her (for stærk træk), og ovnmassen opvarmes svagt, hvilket fører til overdreven forbrug af brænde (lav effektivitet). Ulempen er, at disse ovne skal arrangere et stort antal rene huller. I værelser med lavt til loftet (små havehuse, midlertidige hytter, garager osv.), Hvor afstanden fra risten til rørhovedet er mindre end 5 meter, er den eneste mulighed i alle typer ovne at bruge vandrette kanaler. Svagt træk i dette tilfælde gør det muligt for røggasserne at bevæge sig langsomt og varme ovnmassen godt op; 2) I røgcirkulationssystemet af klokke-typen går røggasserne først op, og de allerede afkølede ned gennem “klokken”. Udkastet i klokkesystemets ovne er sikkert, men den største ulempe i store ovne er overophedning af den øverste del og svag opvarmning af den nederste del. Vi fandt anvendelsen af ​​dette system i små ovne, hvor ildkammerets vægge er de ydre vægge, og over ildkassen er der en klokkekonvektor.Opvarmningen af ​​overfladen af ​​sådanne ovne sker jævnt over hele højden, hvilket er det vigtigste krav til ovnopvarmning; 3) Komfurer til opvarmning og opvarmning med placeringen af ​​røgkanaler på siderne af ildstedet er designet ved hjælp af et kombineret røgcirkulationssystem, som inkluderer et kanal- og klokkesystem. Det kombinerede røgcirkulationssystem er blottet for ulemperne ved kanal- og klokkesystemer, fordi de første varme røggasser gennem kanalerne passerer først langs den nederste del af ovnen (en lille længde af kanaler) og går derefter ind i klokkekonvektoren, der er placeret i dens øvre del. Dette sikrer ensartet opvarmning af hele ovnens overflade; 4) En udbredt type komfuropvarmning er opvarmnings- og kogeplader og køkkenhjerter, hvor det to-niveau røgcirkulationssystem, der er udviklet af os og testet gennem mange års drift, er mest egnet. Med dette bevægelsessystem kommer de første, varmeste røggasser først ind i den nedre halvdel af varmepladen og opvarmer den til den øverste halvdel. Samtidig opvarmes overfladen over hele skjoldets højde jævnt, og varmeoverførslen til rummet på grund af overvejende lavere opvarmning er meget bedre end i køkkenhjerter med lodret røgstrømning, hvor ovnens top opvarmes i større grad (effekten af ​​klokkesystemet).

Af stor betydning i design af komfurer er bindingssystemet, hvilket betyder arrangementet af mursten i murværket i forhold til hinanden, deres kombination mellem de ydre og indvendige vægge, i brændkammerets overlapning, loftet og andre elementer i komfur. Et godt bandagesystem sikrer ovnens holdbarhed, dets funktionsdygtighed gennem hele driftsperioden og brandsikkerhed, dvs. tendensen til udbrændthed mellem murværkets ydre og indvendige vægge er udelukket, hvor røggasserne ikke går gennem røgstrømmene, men bryder igennem en kort sti fra ildkammeret ind i skorstenen og efterlader et betydeligt område af Ovnens overflade kold ().

Ovn brændstof kasser

Hovedelementerne i ildkammeret: 1 - askepande; 2, 5 - døre; 3 - under; 4 - rampe; 6 - frontvæg; 7 - foring 8 - overlapning 9 - hagl 10 - bag (bag) væg; 11 - foring Ovnene på ovnene er et forbrændingskammer, hvor processen til produktion og delvis akkumulering af varme udføres. Det brændstof, der fyldes gennem forbrændingsdøren, brændes på ildstedet udstyret med en rist. Luften til opretholdelse af forbrænding kommer ind i brændkammeret gennem askebægeret (askepande) og fordeles af risten. Mængden af ​​luft, der kommer ind i ildstedet, reguleres af en blæserdør, der er placeret i ildkammerets frontvæg.

Ovnbrændkasser er foret med ildfaste eller ildfaste mursten (foring er en beskyttende foring af den indvendige overflade af brændkammeret, som beskytter ovnens vægge og tag mod de destruktive virkninger af høje temperaturer.

Forbrændingskammeret (forbrændingskammer - rummet lukket mellem væggene, ildstedet og hvælvingen) er forbundet med konvektivsystemet ved åbninger (hæle). Brændeovnets dimensioner bestemmes ud fra betingelsen for samtidig ilægning af den samlede mængde brændstof, der kræves til en brændkammer.

Firebox-design skal tilpasses den type brændstof, der forbrændes. Afhængigt af det anvendte brændstof er der ildkasser, der fungerer på træ, kul, antracit, tørv, olieskifer, brunt kul og Moskva-regionen kul, naturgas såvel som specielle ovne til lokalt brændsel: halm, skaller, gødning, savsmuld osv.

Hver af typerne af ildkasser har sine egne egenskaber, der i væsentlig grad påvirker ovnenhedens effektivitet.

Ovnkammerdesign: a - med en døv ildsted; b, c - med en rist; d - med en skaft og en rist; d - med en stejlt skrånende rist; e - speciel; g - til gas 1 - ovnfront; 2 - gasbrænder 3 - en blæser; 4 - åbning i ilden 5 - forbrændingskammer; 6 - dyse

I henhold til udformningen af ​​ildstedet skelnes der til ildkasser med en blind vandret eller let skråt ild og ildkasser med en rist.

Risten kan være vandret eller skrå, kun placeret foran på ildstedet eller optage hele sit område.Risten placeres også i ildstedet, som har stejle vægge og danner en lav (op til 200 mm) skaft.

Nogle ildkasser indeholder stejlt skrånende riste installeret i en vinkel med den vandrette del af ilden.

Brandkasser med døve vandrette eller let skrånende ild er designet til at fungere på træ, tør tørv, skaller, savsmuld; de bruges hovedsageligt i russiske ovne såvel som i ovne, hvor savet træaffald og skaller brændes.

Ristbrændere er velegnede til alle typer faste brændstoffer. Når man konstruerer deres ildsted i form af en lav mine, kan fuldstændig forbrænding af kul og antracit opnås.

Udformningen af ​​brændkasser til gas inkluderer en forbrændingsfront med en gasbrænder, en blæser, luft hvorfra gennem åbningen i ildstedet kommer ind i forbrændingskammeret, dækket af en murstensdyse.

Hver type ildkasse er kendetegnet ved parametre, hvoraf de vigtigste er: varmeydelse (varmeeffekt), ovnens volumen, ristens vægtspænding.

Hvordan man bygger en komfur

Layoutet af en murstenovn er en række handlinger. Overholdelse af dem er afgørende. Materialet har brug for bearbejdning og præcis styling for at undgå fejl så meget som muligt, hvilket derefter vil påvirke funktionaliteten. Ovnen er en tung struktur, der har brug for et solidt betonfundament, der skal isoleres med tagmateriale. Hvis huset allerede er bygget på et monolitisk fundament, der udgør hele gulvarealet, behøver du ikke lave et specielt fundament til komfuret.

Arbejdet skal begynde med, at der lægges en række mursten eller stor knust sten, der er dækket med mørtel og udglattet. Den næste række udgør allerede ovnen. Eksperter anbefaler til at starte murstenene på det sted, hvor det skal ligge, for at passe til alle dimensioner og nøjagtige placering. Du skal også suge hver enkelt i vand i ti minutter. Hvis chamotte bruges, er det nok at tørre det af med en våd klud. Inden du begynder at arbejde, skal du beregne, hvor skorstenen skal hen. Hvis konstruktionen finder sted i en allerede færdig bygning, er det værd at beregne stedet, så det er praktisk at lave et hul i taget og lofter i mellemgulvet.

Den første række er lagt ud, så de vandrette linjer er orienteret langs en af ​​væggene. På det sted, hvor ovnen er så tæt som muligt på væggene, skal du lægge den anden mursten ud. Dette vil sikre brandsikkerhed. En metalrist installeres i stedet for ildstedet. Der vil være flere af dem i designet. En af dem deler ildstedet med et rum til askeopsamling. I anden række skal du tage højde for den frie plads til skorstenen og stikket i murværket under den nederste dør. Der vil være to af dem. Lille - til rengøring af aske, den anden - åbner ildstedet og har en stor størrelse. Dørene er sikkert fastgjort med en ledning mellem murstenene og glatter fugen med mørtel. Efter den tredje række skal du lægge to rækker mursten på en ske, dække den med et antal ildfast mursten. Dette vil tjene som grundlag for brændkammerristen. Derefter styrkes døren til den fremtidige ildkasse, og dens vægge er lagt ud. Hvælvet er dannet af mursten. Der vil være en pejs ved siden af ​​pejsen.

Dette design kræver betydelig forstærkning. Dette kan opnås ved at lægge vandrette metalhjørner og fastgøre dem med ildfaste mursten. Pejsristen flugter med murværket. Når denne del af ovnen er klar, begynder de at lægge skorstenen ud og opdele den i brønde. Ildbuen er lagt, så den går over til skorstenen. På dette tidspunkt, efter dannelsen af ​​den første række af sine vægge, er rummet opdelt i brønde, dørene er faste, ved hjælp af hvilke sod fjernes fra skorstenen. Når alt er klar, returneres de tidligere fjernede mursten, der dannede brøndene, og fikseres med mørtel.Skorstenen lægges helt ned til loftet og lægger periodisk armeringen

Det er meget vigtigt at lave tom plads og gesims under toppen. Et ark tin er placeret oven på brøndene, fastgjort med to rækker murværk

Dette arbejde udføres allerede på loftet. Her er skorstenen opdelt i to rum, hvortil der er monteret ventiler. Skorstenens vægge, der kommer fra ovnen, skal styrkes, og når den når taget, før den lidt ud over ryggen.

Primære krav

Som nævnt ovenfor er ovne i ovnen tilgængelige i ethvert design. Hvis forbrændingskammeret opfylder alle lovgivningsmæssige og tekniske krav, er boligejeren muligvis ikke bekymret for, at strukturen bruger meget brændstof eller dårligt opvarmning af huset.

Hvis du installerer moderne ovne til et bad eller et hus, har de allerede et ordentligt gennemtænkt system til konvektion af luftstrømme i det område, hvor selve forbrændingsprocessen finder sted. Desuden er de udstyret med rummelige ildkasser, der giver mulighed for maksimal lægning af brænde og kul, hvilket sparer det anvendte brændstof og samtidig er i stand til at opretholde en behagelig temperatur i huset så længe som muligt.

Dette produkt er lavet af støbejern og efterfølgende installeret inde i forbrændingskammeret. Det tjener til at opretholde det hældte volumen fast brændsel, der anvendes under forbrændingen. Grillen har huller placeret langs bunden, hvilket letter indtrængen af ​​luftstrømme ind i kammeret. For at forbedre trækkraften er der en blæser, gennem hvilken aske også fjernes.

Typisk ovnarrangement

Ristens placering skal være midt i ovnen til en sauna eller et landsted, lidt under brændkammerdøren, omkring to murværk, og de vandrette huller er rettet langs forbrændingskammeret.

Ristens hældning er fra to til fem centimeter på grund af størrelsen på ovnene. For bedre antænding og skabelse af det korrekte træk monteres elementet med en skråning mod skorstenen. Det er på denne måde, der skabes ideelle betingelser for ensartet forbrænding af brændstof inde i en metal- eller murstensovn, når røg eksfolierer fra ilden uden at samle sig inde i ildkassen.

Det er også vigtigt at overholde dette punkt: hvis opvarmningsanordningen er lavet af metal, er det nødvendigt at desuden designe en beskyttelse til ildkassen, så den ikke overophedes, men i stenprodukter for at bygge et kammer, det er bedre at bruge mursten, der er modstandsdygtige over for høje temperaturer.

For det anvendte brændstof er det værd at beregne antallet af dage, hvor ovnen brænder, husets område og tage hensyn til varmeledningsevnen for at købe den nødvendige mængde materiale til den kolde årstid. af materialet. De højeste indikatorer er karakteristiske for kul (5500-6500 kcal / kg), tørv afgiver varmen lidt dårligere (2500-3500 kcal / kg) såvel som brænde, men sidstnævnte skal tørres under naturlige forhold.

Brug af brænde

For korrekt beregning af størrelsen og formen på varmekammeret skal du fokusere på højden på flammen, der kommer fra en bestemt type brændstof. Hvis der kan fremstilles en lille ildkasse til kul, er store dimensioner yderst nødvendige for tørv og træ, da disse stoffer aktivt brænder.

Ovnbestilling

Inden du selv begynder at lægge ovnen, skal du følge et par enkle forberedelsestrin.

Blød mursten først. For at gøre dette skal murstenene dyppes i rent vand og efterlades der i ca. en dag. Vand vil fylde porerne i murstensstrukturen. På grund af dette vil byggematerialet i fremtiden ikke absorbere vand fra lermørtel.

Forbered en leropløsning. Det vil bestå af malet ler, noget sand og rent vand.Det specifikke forhold mellem komponenterne vælges i overensstemmelse med lerets egenskaber.

Det er vigtigt, at den færdige opløsning har normal plasticitet og en homogen struktur. I gennemsnit tager det cirka 20 liter mørtel at lægge hundreder af mursten.

1 række. Det blev tidligere bemærket, at denne række udelukkende skulle anlægges på bygningsniveau med yderligere verifikation ved hjælp af en firkant. Læg denne række i massivt murværk. Indvendigt er brugen af ​​halvdele af mursten tilladt.

2 række. Læg ud på samme måde som 1. række. Vær forsigtig og gør alt i nøje overensstemmelse med teknologien, fordi de første to rækker tjener som bunden af ​​ovnen, som skal være så pålidelig som muligt.

3-4 rækker. Fortsæt med lægning og dann gradvist askkammeret. I samme trin af murværk er døren til det nævnte kammer installeret. Derudover er der monteret 3 døre til rengøring af luger og en dør til en blæser. Læg skorstene ud på svenskens bagside. De placeres lodret og kommunikerer med forbrændingskammeret gennem et hul, der er udstyret til udlægning af ovnen.

5 række. Installer den færdige ovn, og læg risten af ​​en passende størrelse i den. Danner en overlapning for rengøringsluge og blæserdør.

6-10 række. Læg forbrændingskammerets og ovnens vægge ud. Mellem forbrændingskammeret og ovnen lægges en skillevæg af brandsikre mursten. Mursten skal lægges ud på kanten. Skillevæggen skal være en række lavere end selve kammeret. Når den tiende række er klar, skal du lægge et standard hjørne af stål og en ekstra støbejernsplade forfra på strukturen. Brug ståltråd og et 2 cm lag ler for at sikre hjørnet.

11 række. Fuldfør enden overlapningen af ​​kanalen, gennem hvilken støbejernpladen og ovnens højre væg adskilles.

12-16 række. Læg bryggerummet og 3 lodrette røgrør. Læg skorstenens huller ud af ildfaste mursten.

17-18 række. Dann et dæksel over bryggerummet. For at danne overlapningen skal du bruge stålpladen lagt i de foregående trin og et hjørne af det samme materiale.

19-20 række. Fastgør 2 luger til rengøring af røggaskanalerne på fronten af ​​dørkonstruktionen.

Række 21-28. Læg skorstene. Glem ikke at forbinde dine sting. I processen med at lægge 27 rækker skal du installere en praktisk lås. Efterlad en teknologisk åbning over det installerede røgspjæld, gennem hvilket gaskanalerne passer sammen med luftkanalerne.

Række 29-30. Læg skorstensoverlappingen ud. På dette trin skal perimetermurets bredde øges med 50 mm. Takket være denne udvidelse dannes gesimsen.

31 række. Bring dimensionerne af overlapningen til de strukturelle dimensioner på den 27. række.

32 række. Begynd at lægge skorstenen ud. Standard skorstensdesign har dimensioner svarende til 130x250 mm.

På dette kan ovnens layout betragtes som komplet. I slutningen er det kun at færdiggøre skorstenen, og også, hvis det ønskes, færdiggør ovnen for eksempel med maling eller keramiske fliser. Derudover kan du købe en række tilbehør, for eksempel til opbevaring af brændstof.

Komfur Shvedka (set forfra)

At bygge en trappe i et hus er ikke en nem proces, men gennemførlig. Hovedvanskeligheden ligger i at beregne hældningsvinklen og spændingens parametre, fordi ikke kun brugervenlighed afhænger af dette, men også strukturens holdbarhed. Stærk og smuk fladere ...

Sådan opvarmes ovnen korrekt

De fleste af os finder det meget let at varme ovnen. Han kastede træet, lagde papiret på, satte det i brand, og det er det. Faktisk er dette ikke tilfældet.

Ovnforberedelse

Først skal du rengøre ovnen og skorstene fra sod og reparere alle revner. Tjek derefter for en poker, en askeskovl og tykke handsker for at beskytte dine hænder mod skoldning.

Forberedt brændstof skal være tørt.Damp fra vådt brændstof kondenserer på ovnkanalernes vægge og afkøler dem. Kulet til ovnen skal være af høj kvalitet og fri for støv.

Dernæst kontrollerer vi træk i ovnen. Når du har åbnet skorstensspjældet, kan du ganske enkelt stikke din hånd inde i brændkammeret. Hvis der er et luftpust, er alt i orden. Du kan også kontrollere trækkraften med et brændende tændstik eller papir.

Efter at have sørget for, at der er et træk, rengør vi risten og askepanden.

Ovnens stadier

Efter forberedelse fortsætter vi til opvarmning af ovnen. De vigtigste faser af arbejdet med brændstof:

1. Tænding... Tørrester fra brænde og arbejde med træ er velegnede til antænding: flis, spåner, birkebark og lille børstetræ. Chips kan høvles med en kniv fra små tørre træstammer. Tændingen placeres på en krøllet avis, flere store træstammer tilføjes ovenpå, så ildkammeret fyldes til en tredjedel af højden og tændes.
2. Afsendelse af hovedbogmærket... Den første del af brændstof er stablet tæt og dækker hele ristens område. Efterfølgende bogmærker skal placeres på grove kul fra tidligere portioner. Afstanden fra brændstofoverfladen til toppen af ​​ovnen skal være mindst 100 mm. Brændkammerdøren lukkes, og blæserdøren åbnes lidt. Luftforsyningen reguleres af komfurventiler.
3. Forbrændingsproces... Med den korrekte lufttilførsel er flammen halmfarvet, og det brændende træ knitrer let. Hvis flammen er hvid og brummen i brændkammeret, skal lufttilførslen reduceres. Hvis ilden bliver mørkerød, og der opstår røg, øges lufttilførslen. Træstammer af samme størrelse brænder perfekt. For at opnå varme er det nødvendigt at justere skorstensspjældet, se spjæld og blæserdør, forsøge at forhindre kulilte i at komme ind i rummet, men også ikke frigive al varmen fra forbrændingen.
4. Færdiggørelse... Når den åbne flamme forsvinder over kulene, skal du halvt tildække udsigtsspjældet og flytte de resterende kul med en poker til midten af ​​risten. Når flammen endelig forsvinder, skal du lukke alle døre og udsigtsspjældet til slutningen. Hvis der ikke er tid til at vente på, at kulet brænder ud, skal du fjerne det fra brændkammeret og lukke spjæld og spjæld.

Sikkerhedsbestemmelser

De vigtigste farer ved brug af komfurer er kulilte og ild. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du følge nogle få regler:

• inspicér komfuret, inden der fyres op for spor af sod;
• Brug ikke antændelige væsker til antændelse.
• afslut ildstedet 2 timer før sengetid;
• Brug det rigtige brændstof til typen af ​​ovn.

Afslutningsvis bemærker vi, at murstensovne opvarmes maksimalt, og metalovne opvarmes i små portioner for at undgå at vride kroppen.

Materialer til den svenske komfur

Ved oprettelse af denne struktur anvendes to typer mursten: rød og chamotte (ildfast) - rå mursten bruges undertiden i stedet. Før lægning gennemblødes materialet i vand i 24 timer. Enhedens fundament lægges på cementmørtel, og selve strukturen lægges på ler. Holdbarheden af ​​"svensken" afhænger af lermørtelets kvalitet - jo højere det er, jo længere holder ovnen.

Uanset rækkefølgen af ​​den svenske komfur er metaldele nødvendigvis til stede i designet - spjæld, døre, låse. Oftest er de lavet efter støbejernsmetoden. Til gulve anvendes metalhjørner, armeringsnet, dæk og metalplader. Der bruges ofte forskellige efterbehandlingsmaterialer, men den svenske kvinde er normalt simpelthen malet med kalk. Men der er også strukturer dekoreret med dekorativ sten, fliser og andre ting.

For at bestille ovnen skal du bruge:

• beholder til opløsning;
• metal sigte med masker på 1-2 millimeter;
• en hammer;
• skovl til bajonet;
• Master OK;
• lodlinie;
• niveau.

Beregning af mængden af ​​mursten, ler og sand

Antallet af mursten pr. Komfur eller pejs er angivet i projektkataloget og i selve projektdokumentationen.Beregningen af ​​det samlede antal mursten til bygning af en komfur eller pejs består af: mængder i henhold til projektet + vandret skæring + lodret skæring + rørstigning + odder. Beregningen er vist i tabellen:

Antal mursten pr. Komfur (pejs)	Vandret rille med indvendig sektion af røgkanalen	Lodrette snit	Rørstigerør med en indvendig del af røgkanalen	Odder med indre del af røgkanalen
130x130 mm	130x260 mm	130x130 mm	130x260 mm	130x130 mm	130x260 mm
Indeholdt i kataloget over projekter og projektdokumentation	135 stk.	160 stk.	Antallet af mursten på dem afhænger af installationen af ​​ovnen i forhold til bygningens vægge.	56 stk. i 1 m / r.	70 stk. i 1 m / r.	100 stykker.	150 stk.

Forbrug af ler og sand på forberedelsesstadiet: ler - 4-4,5 spande; sand - 5 spande pr. 100 mursten.

I projekter af ovne med glasdøre angives deres mærker og e-mail-adresser til køb. Fundamentets dimensioner skal være bredere i alle retninger med 50-100 mm. ovnens mål i plan. Fundamentets højde skal være 140 mm under det færdige gulv. Betonfundamentet er isoleret med to lag tagdækningsmateriale eller tagpap. Træfundamentet er isoleret med filt dyppet i lermælk. Afstanden fra ovnens loft til det ubeskyttede træloft i rummet skal være mindst 350 mm. Kataloget angiver den mindste lofthøjde på det rum, hvor ovnen kan installeres. Med en højere lofthøjde i projektet er rækkerne i komfurets murværk angivet, som skal gentages. Komfurets højde i bygninger med betonplader er ikke begrænset. Kogeplader og bukke til opvarmning og kogeplader kan installeres på et fælles fundament og med deres installation på et forstærket gulv: 1) når du installerer en komfur med en bunkeseng og en varmeskærm med en komfur på et fælles fundament, de kan bindes i en enkelt krop; 2) hvis køkkenkomfuret eller bakken på køkkenhjørden er installeret på et forforstærket gulv, og varmeskærmen eller komfuret er installeret på et fundament, der hviler på jorden, kan de ikke være bundet til en enkelt krop på grund af fundamentet afregning. På samme tid er gulvet under pladen eller bunken isoleret med to lag filt dyppet i lermælk, der er dækket af et tag af tagstål. I dette tilfælde bør brændeovnens eller bakken sengens vægt ikke overstige 700 kg. For at reducere vægten af ​​buksesengen kan sidevæggene lægges ud af varmebestandige skumbetonblokke (mursten).

Hvordan afhænger komfurets kraft af størrelsen på ildkassen?

Effekten af ​​varmeenheden afhænger af mange faktorer. Lad os se på nogle af dem:

1. Konstruktiv. Varmeanordningen skal foldes sammen, så alle komponenterne er i det korrekte forhold til hinanden. Derfor giver kun det korrekte design ovnens krævede kraft afhængigt af ovnens dimensioner, rørets højde og skorstens tværsnit.
2. Operationel. Jo mere fugt brændstoffet holder, jo mere varme og energi skal der bruges på fordampningen. Det samme gælder for brændstoftemperaturen. Kun kulene fra gaden kan tage noget af varmen til opvarmning. Forbrændingstemperaturen sænkes med en stor mængde luft, hvilket forårsager ufuldstændig forbrænding af brændstoffet. Mangel på luft fører til forbrænding af brændstoffet, hvilket sænker forbrændingstemperaturen og fører til aflejring af sod.

Effekten af ​​varmeenheden afhænger af parametrene.

Jo større brændkammerkapacitet, jo mere kraftfuld er den. For 1 kg tørt brændstof anses det for at være 4 kW. Hvis opvarmningsenheden rummer 3 kg brændstof, giver den 12 kW varme.

Normalt tages 1 kW varmeenhedseffekt for 10 m2 af det opvarmede rums areal.

Når du lægger ovne, anvendes kun varmebestandige materialer, der ikke deformeres ved høje temperaturer. Det skal også huskes, at materialer har forskellige ekspansionsegenskaber. Ler og mursten er grundlaget for enhver god ovn.Teglsten skal være den første, og alle hjælpematerialer skal være varmeisolerende.

Ovndesignprocedure

Ovnens indretning udføres i overensstemmelse med ordren. Dette er, som allerede nævnt, et specielt diagram, hvor rækkefølgen af ​​udlægning af hver række af strukturen er angivet. Der er standardordrer. I mangel af færdigheder i udlægning af ovne anbefales det stærkt at bruge nøjagtigt en af ​​standardordningerne.

En veldesignet ordre giver dig mulighed for betydeligt at reducere tiden og pengene brugt på at bygge en komfur. Arbejdet udføres i henhold til et nøjagtigt og letforståeligt rutediagram for at maksimere effektiviteten.

Når du har fundet ud af rækkefølgen af ​​den svenske komfur inden byggestart, vil du være i stand til at lægge enheden ud på egen hånd uden at tiltrække tredjeparts håndværkere til at arbejde og uden at bruge penge på at betale for deres arbejde.

I den udvidede rækkefølge er det desuden angivet, hvilke materialer og på hvilket trin af arbejdet der skal bruges.

Undersøg den foreslåede bestilling og vær desuden opmærksom på følgende punkter:

• Det svenske ovndesign inkluderer en blæser. Dette punkt skal huskes i selve arrangementet af ovnen;
• den første række mursten skal være perfekt justeret. Enhver forskydning vil føre til udseendet af forskellige overtrædelser, der vil påvirke kvaliteten og pålideligheden af ​​den færdige ovnenhed negativt. Brug et bygningsniveau til at kontrollere murværkets jævnhed;
• vinklernes rigtighed skal kontrolleres - de skal være strengt 90 grader. Kontroller hjørnerne med det relevante værktøj kaldet en firkant.

Pålideligheden, effektiviteten og holdbarheden af ​​den svenske komfur afhænger stort set af det rigtige layout på første række, husk dette.

Lægning af ildkasser af alle typer russiske ovne og brødovne

Foringen og overlapningen af ​​brændeovnene på ovne, hvor bagværk og andre produkter bages, er lavet med røde keramiske mursten. Rød mursten giver en blødere og mere varig varme (foringen her tjener til at akkumulere intern varme) absorberer fugt godt sammenlignet med ildfaste mursten, hvilket skaber optimale betingelser for bagning, stewing og kogning af produkter. Ildfast mursten har en tættere struktur sammenlignet med rød mursten, opvarmes hurtigere til en højere temperatur og køler hurtigere ned. Dette fører til, at i brandkammeret, hvor foringen og taget er lavet af ildfaste mursten, bliver bagværk hurtigt crusty og underbagt inde. Derudover kollapser ildfaste mursten i det fugtige miljø i ildkamrene i russiske ovne hurtigt i lag efter tykkelsen af ​​den absorberede fugt. Dette gælder også fyringsovne med høj luftfugtighed. Ulemperne ved at bruge ildfaste mursten inkluderer det faktum, at dens termiske udvidelse er meget højere end for røde mursten, og når buen understøttes på ildkammerets hovedvægge, en halv mursten tyk, udsættes de for større belastning, og for denne grund er kortvarige.

Opmærksomhed!

1. Ovnen glæder sig normalt altid med tilstedeværelsen af ​​godt træk, hvilket afhænger af forskellen i massen af ​​luftsøjlerne, som efter tur bestemmes af temperaturforskellen. Luftkolonnen inde i ovnen er varmere og derfor lettere end en lignende kolonne med ekstern eller atmosfærisk luft. Sidstnævnte løfter som det er luften i røret med sin vægt. Forskellen i masserne på de angivne søjler afhænger af dens højde (jo højere røret er, jo større forskel er kraften). Desværre opstår den modsatte effekt i praksis, hvis komfuret oversvømmes under en pludselig overgang af vejret fra koldt til varmt. Røg begynder at blive trukket ind i rummet, da luften udefra er lettere.Dette kan elimineres ved at ventilere ovnen og forvarme røret gennem en speciel dør. Stødkraften er meget afhængig af vinden. Når røret blæses, udledes luften, og fremdriften stiger.
2. Der er tidspunkter, hvor røgen først kommer ud af skorstenen, når den fyres op, så trækkes den ind i rummet. Årsagen til dette er damppropper i røret og skorstene på grund af tilstedeværelsen af ​​atmosfærisk nedbør i dem, dannelsen af ​​kondensat på væggene (dette fænomen forekommer ofte i vådt vejr). For at forhindre dette monteres en metalparaply (rustfrit stål eller aluminium) over røret.

I begyndelsen af ​​brændkammeret åbnes ventilen og udsigten helt, da betingelserne for normal forbrænding endnu ikke er skabt (træet er fugtigt, ovnen er stadig kold), ellers vises en tilstrækkelig mængde røg og sod . Hvis ventilen er lukket, vil soden koncentrere sig om rørets vægge og skorstene, hvilket resulterer i, at murværkets opvarmning senere kan mærkbart falde, da sod er en god varmeisolator.

Når brændstoffet antænder, lukkes branddøren og åbner blæserdøren, så den ikke trækker for hårdt, og ilden slukker ikke. Når brænde tændes, skal du dække blæserens dør og efterlade et hul på 2-3 fingre. Brændkammerdøren holdes lukket under brændkammeret, træk justeres med en lås, en blæserdør, en visning.

Opfattelsen om nødvendigheden af ​​"brummen" af ovnen under pejsen er helt forkert. Stærkt træk opretholdes kun i begyndelsen af ​​brændkammeret. Når brændstoffet brænder op, skal luften strømme så meget som nødvendigt for at opretholde tilstrækkelig kraft. Derefter transporteres varmen ikke for meget ind i røret. Indtaget af overskydende luft reducerer varmeudbyttet til rummet med 20% (hvis ovnlågen er åben, når varmetabet 40%). Som allerede nævnt påvirker vinden i høj grad kraften. For at reducere trækkraft i kraftig vind udføres brændkammeret straks med en let tilbagetrukket ventil. Trækkraftoverskud (i områder med hyppig vind) elimineres ved at forkorte røret, når det ikke forværrer andre indikatorer (brandsikkerhedsregler, "blæser" røret).

Forbrændingsfarven informerer om stødkraften: rød med en blanding af mørke striber suppleret med stærk sort røg fra skorstenen indikerer mangel på luft; gylden gul angiver luftens norm; lys hvid, hvor der ofte brummer i ovnkanalerne, indikerer et overskud af luft, så trækket skal reduceres.

Når der ikke er nogen ovnrist i ovnen, placeres brænde i brændeovnen lodret og ikke meget tæt, og efter at de er antændt, er ovnens dør let tildækket. Når brænde tændes, dækkes det, så et hul ikke forbliver bredere end to fingre. Det forbliver i denne form indtil forbrændingen af ​​brændstof og fremkomsten af ​​kul.

Opvarmningsprocessen afhænger af den korrekte fremstilling af ovnen.

Hvilket materiale er bedre at bruge til godt murværk

materiale og værktøj

Vælg først det rigtige konstruktionsværktøj, du har brug for:

• skulderblad
• hammerhakke
• bestilling
• bygning niveau
• mørtel skovl
• reglen
• ledningsfortøjning
• lodlinje
• samling

Når du har kontrolleret, at værktøjet er tilgængeligt, kan du begynde at lægge brønden.

Nå murværk er lavet af almindelige keramiske mursten, silikat mursten er ikke egnede til en række af deres egenskaber. Når du lægger mursten, skal du beslutte murværksmetoden. Dette kan være stødrækken eller skemetoden. Korrekt forbinding af samlinger under murlægning er nøglen til strukturens styrke.

Runde murstensbrønde lægges i stingrækker. En poke kaldes henholdsvis den korte side af mursten, skeen er den lange

Det er vigtigt at lægge mursten overligger korrekt. Når der lægges overligger, lægges mursten, indsnævres indeni og udvides udenfor

Forsegl hullerne mellem murstenene tæt med mørtel, undgå hulrum.

Konstruktion af en dobbeltdækket ovn med kogeplade

En to-etagers ovn med en kogeplade er utvivlsomt en mere interessant designmulighed, der kombinerer en varmeenhed og en madlavningsenhed på samme tid. I modsætning til det enkleste design, der kun producerer varme, er denne komfur udstyret med en støbejernsplade med runde huller og ringformede klapper. Denne mulighed gør det muligt at bruge ikke kun brænde, men også kul til at generere varme, hvilket gør projektet ret attraktivt med hensyn til rationel anvendelse af energiressourcer.

En designfunktion er stor sammenlignet med de sædvanlige dimensioner i første omgang og stor styrke for det andet. Det øgede antal hvælvinger i et projekt med en kogeplade fordeler rationelt den varme, der modtages fra brændselsforbrænding uden overophedning af murværket, hvilket er meget vigtigt med så stor bygningsvægt.

Murværksteknologi

stadier af lægning af en brønd

Før der lægges en murstensbrønd, arrangeres en 10-15 cm tyk betonbund.Jorden under bunden skal planeres omhyggeligt. Sørg for at bruge niveaumålere.

Kontroller omhyggeligt, at bunden af ​​brønden er vandret. Lav tre runde rammer, diameteren på den øverste er 1 meter, størrelsen på de nederste rammer stiger proportionalt. De to øverste rammer er lavet af træ, den nederste ramme er lavet af metal.

For at være sikker på den korrekte form for fremtidens brønd skal du oprette en skabelon. Ved hjælp af kroge er den fastgjort til en mursten, og lægningen af ​​en murbrønd vil passere roligt og trygt.

generelt snitdiagram over brønden

Hvis du bruger en skabelon, selv uden faglige færdigheder, vil du helt sikkert gennemføre alt arbejdet.

Mens du lægger, skal du gradvist hæve skabelonen til næste niveau i rækken. For at styrke murlaget skal du lægge armering hver femte række. Læg armering i en afstand på 20-25 mm fra murens kant.

Sørg for, at murværket under arbejdet ikke hviler mod den mellemliggende ramme. Rammer skal være lodrette og vandrette, deres installation kontrolleres med specielle enheder. Kontroller niveauet regelmæssigt under alt arbejde med en lodlinie og et niveau. Anbring murværket i en afstand på 50 mm, læg området mellem murværket og rammen med mørtel for at redde og styrke mørtel, udfyld knust sten.

Overvej følgende punkter, når du lægger:

1. Den nylagte mørtel skal komprimeres omhyggeligt, så der ikke er huller og hulrum. Derefter er du nødt til at klemme rammen for at passe tæt på den.
2. Hvis der formodes at komme vand fra sidehullerne, skal du sørge for små huller i forvejen til at fastgøre filtrene i bunden af ​​murværket, filtreringen finder sted ved at indsætte porøs beton.
3. Både uden for og inden i murværket skal der påføres et lag gips. Udvendigt er det nødvendigt at tage højde for dimensionerne på den hul, hvor murværket er lavet med en brønd. For den indvendige væg er den endelige diameter af brønden. Opløsningen tages med en hastighed på 1: 1 eller 1: 2 og produceres hurtigt, jo længere opløsningen er inaktiv, jo svagere bliver gipset som følge heraf.

eksempel brønddiagram

1. Når man lægger en afrundet brønd, foretages en gradvis indsnævring mod toppen af ​​strukturen. For at gøre dette sker overgangen fra bunden til toppen af ​​brønden med en gradvis overlapning på op til 3 cm. Indsnævringen er lavet fra tre sider af brønden, hvilket efterlader den fjerde side lodret langs hele murværkets højde . Der er løbebeslag på denne side. De er indbygget i en mur i et skakternet mønster undervejs og danner en trappe. I lang levetid males hæfteklammerne med vandtæt maling, inden de indlejres i brøndens mur.

Glem aldrig reglerne for drift af en brønd. Nogle gange er der behov for at rense brønden, og det er nødvendigt at gå ned i minen.Før du udfører sådanne manipulationer, skal du kontrollere luften i brønden for tilstedeværelse af kuldioxid. For at gøre dette skal du sænke det tændte lys ned i brønden. Hvis flammen ikke slukker, kan du sikkert gå ned i minen. Ellers skal brønden inden for 20-30 minutter ventileres ved hjælp af en udsugningsventilator.

Hold børn forsigtigt væk fra brønden. Brønden skal altid lukkes med et specielt låg. For at undgå børn, der leger og får snavs i drikkevand. Hvordan brønden er arrangeret, se videoen mere detaljeret: