Vinduesåbning til døre og vinduer i et træhus

Men du skal stadig kontrollere. De bad mig om at tale om nuancerne ved at installere dobbeltvinduer i huset, hvad jeg skal se efter osv. For ikke at dræne pengene ind i røret og derefter ikke gentage dem efter seks måneder. Vi sad med dem over en kop kaffe, jeg fortalte dem alt i detaljer og på samme tid skitseret i denne artikel. Pludselig vil disse oplysninger være nyttige for dig. Læs videre!

Okosyachka til plastvinduer

Strukturer og bygninger lavet af naturligt træ har tendens til at bevæge sig, dvs. krympning. Denne egenskab pålægger begrænsninger for installation af vinduer og døre i ovenlys.

Hvis du ikke bruger specielle teknikker i form af et hus eller et vindue, vil det leverede vindue eller dør blive deformeret, brudt, og der vises huller mellem rammen og væggen.

For at undgå sådanne problemer anvendes en ekstra indramning af ovenlysvinduet i vid udstrækning, hvilket kaldes beklædning. Faktisk er denne struktur et produkt lavet af træ - en kasse, der er plantet på væggene, og hvortil profiler af vinduer og døre er fastgjort.

Et sådant simpelt design giver en uafhængig placering af vinduer og døre i forhold til væggene, og når huset begynder at synke, bliver buret mobilt - det bevæger sig langs åbningen og bevæger rammerne med det uden at deformere dem.

Der er to muligheder for at oprette et vindue eller rettere dets profil. Tildel

• torn-rille - hvor riller og pigge er skåret ud i de fastgjorte dele til sammenføjning og fastgørelse;
• monolitisk eller efterbehandling, som også har en torn og en rille, men stangens modstykke er lavet af massivt træ. I dette tilfælde anbefales ikke limet lamineret træ engang på grund af de særlige egenskaber ved limens reaktion på ændringer i fugtighed.

Det er vigtigt, at det under fremstilling af denne eller den anden type beklædning under alle omstændigheder ikke skal sidde tæt på husets vægge, da mobilitet i dette tilfælde ikke kan sikres.

Da jamben består af sidevægge, en top og en bund (eller en tærskel), er det meget vigtigt at efterlade et større hul mellem toppen og væggen - op til 12 cm, hvilket er beregnet til at kompensere for krympningen af ​​et træ hus. Sådanne huller behandles naturligvis: de er isoleret og lukket med platbands.

For at buret skal fungere i lang tid og pålideligt, før det installeres, er det vigtigt at behandle det med et antiseptisk middel og følge installationsproceduren: først bunden, derefter sidevæggene og endelig toppen med isolering og pladebånd.

Typer af okosyachki:

• Foto 1 - Efterbehandling (med en fjerdedel).
• Foto 2 - Strøm "SHIP" eller "PAZ".

Forskellen mellem de to muligheder er en hældning for et PVC-vindue

Ordforråd og materiale til okosyachka:

Vogn (sidestativer) - træmateriale i henhold til tykkelsen på husets træ (dæk):

• Minimum 150mm * 150mm (100);
• Maksimum 360 mm * 150 mm (100);

Toppunktet (den øverste del af vinduet) - 150 mm * 50 mm;

Isolering:

• lin-batting (jute);
• mineraluld;

Antiseptisk - beskyttelse af træ mod virkningerne af atmosfæriske og biologiske faktorer;

Måling af vinduet (husets vægtykkelse er 150 mm.) Og PVC (plast) vinduer.

• Afstand fra gulv 80-90 cm.
• Husets bredde er 12-14 cm større end vinduets bredde.
• Husets højde er 14-18 cm højere end vindueshøjden.
• Installation af et vindue og et plastvindue.
• Forberedelse af åbningen til vinduesstørrelsen.
• Jeg så igennem "SHIP" eller "PAZ".
• Antiseptisk behandling.
• Rulleforsegling (lin-batting (jute)).
• Installation af LAFETA (sidedele af vinduet) udføres uden fastgørelseselementer (selvskærende skrue, søm)
• Toppen (øverste del) bæres på sideelementerne.
• Vinduets øverste afstand er 8-12 cm. Med en hastighed på 10 cm pr. 1 r / m vindue.
• Isolering (mineraluld) + damptætning på begge sider.
• Installation af et PVC-vindue som i en kasse (hullet er fyldt med skum).

Kilde: plastikovokna.ru

Typer af squash i et tømmerhus

Designet kan udføres i 2 hovedversioner:

1. Groft, hvis der gives yderligere efterbehandling. Et godt eksempel er den efterfølgende installation af ventilerede facader, som helt skjuler detaljerne. Normalt er åbningens omkreds ovenfra og fra siderne lavet af ikke-høvlede materialer, og den synlige del, tærsklen eller vindueskarmen, er lavet af limede stænger eller møbelplader.
2. Efterbehandling, lavet af høvlet og slibet materiale med yderligere belægning med maling og lakssammensætning. Normalt anvendes dyre og højkvalitetsforarbejdede træsorter til fremstilling.

Ved fremstillingsmetoder skelnes der mellem følgende typer:

1. I pantebaren... Til installation på indersiden af ​​åbningen er der arrangeret en rille, hvor en firkantet stang er placeret. Stangen er ikke fast, men simpelthen hamret ind i rillen, hvilket gør det muligt at bevæge sig langs rillen. Efterbehandlingsplader er fastgjort til stangen med selvskærende skruer. Huset er fastgjort i den nederste del med udfyldning af hulrum med bløde varmeisolatorer. Metoden er den billigste og nemmeste at implementere, men den mest upålidelige og kræver yderligere efterbehandling. Manglende sikring af korrekt forsegling kræver næsten altid renovering eller reparation.
2. Spike monolit... Produktet er en T-formet rektangulær stang. Spidsen indsættes i specielle riller lavet i tømmerets lodrette vægge. Den lodrette del af beklædningsstangen er også en vindueshældning. Fastgørelse udføres i bunden og toppen ved hjælp af specielle fastgørelseselementer, og på siderne er det frie rum opskummet. Stangen kan skæres ud sammen med jiggen fra et fælles emne eller fastgøres med lim. Strukturen har god styrke og funktionelle egenskaber. Ofte udføres på denne måde en krukke i et tømmerhus til plastvinduer med dine egne hænder. Derfor vil vi beskrive denne metode mere detaljeret nedenfor.
3. Belejring "i dækket"... Når en spids installeres i åbningens lodrette bjælker, udskæres en spids, hvorpå der er monteret et dæk i form af bogstavet "P". Ovenfra sprænger strukturen med et toppunkt med fiksering med selvskærende skruer. Installationen udføres ved hjælp af tætningsmaterialer. Konstruktionen er ideel til indgangsdøre-pengeskabe og store vinduer i træ eller plast, der giver høj modstandsdygtighed over for virkningerne af flerdirektionelle mekaniske belastninger. Dette er en dyr og vanskelig mulighed for uafhængig udførelse.

Krympning

Men den vigtigste forskel mellem huse lavet af træ (gælder ikke rammepanel) er evnen til at krympe som et resultat af udtørring af vægmaterialet (træstammer, bjælker).

Og dette øjeblik er afgørende for udførelsen af ​​installationen af ​​plastvinduer i et træhus, for hvis du installerer et vindue som normalt i en bar åbning, vil det uundgåeligt blive knust og deformeret af krympeprocessen.

Der er en opfattelse af, at de to første er den mest aktive periode med tørring af træ. Men dette er ikke tilfældet. Efter opførelsen af ​​huset fortsætter krympningen af ​​væggene i ti år. Men det er ikke alt. Træ afgiver ikke kun fugt, men absorberer også. Derfor er stiv fastgørelse ved installation af vinduer i et træhus i princippet umulig!

• Krympning i et bjælkehus - ca. 10 - 15 mm pr. Bjælke D = 250-300 mm
• Krympning i et hus fra en bar - ca. 7 - 10 mm til en bar med en sektion på 150x150 mm
• Limet lamineret træ - ukendt.

Der er andre måder at beregne svindhøjden på bjælkehytter i procent: ca. 10-15% af den oprindelige højde. Men faktisk afhænger krympningen af ​​huse fra en bar og en bjælke af mange faktorer:

• fra materialet (træstammer, afrundede træstammer, bjælker, limede bjælker);
• fra tidspunktet for høst af materialet (vinterhøstning eller sommer)
• fra tidspunktet på dagen (morgen, aften) Ja-Ja !!! Bliv ikke overrasket - undersøg det også!
• fra det miljø, hvor skoven voksede (sump, mark); på graden af ​​harpiks og tæthed af træet;
• på materialets størrelse - både dets længde og tykkelse;
• fra materialets fugtindhold
• på bygningens størrelse om konstruktionsteknologi (dyvel, type fældning osv.);
• fra materialet i mezhventsovy-isoleringen; fra træsorten
• fra den tid af året, hvor byggeriet er i gang.

Den stærkeste svind forekommer i bjælkehytter lavet af almindelige træstammer, derefter går afrundede træstammer, profilerede bjælker, bjælker, limede bjælker til den mindre side.

Selvom huset er mere end et dusin år gammelt, er det stadig nødvendigt, når man installerer vinduer i et træhus, at tage højde for de lodrette bevægelser af væggene som følge af en stigning og / eller fald i fugtighed og lufttemperatur ved forskellige tidspunkter af året.

Hvordan er fængslet struktureret

Som du kan se på billedet, er buret en almindelig vindueskasse lavet af fire, undertiden tre (sider og top) tykke brædder, der er installeret inde i åbningen.

Betydningen af ​​dette design er, at det er uafhængigt af væggens lodrette bevægelser og bevæger sig frit i åbningen, da det ikke er fastgjort til stammerne (træ) med hverken søm eller selvskærende skruer eller andre fastgørelseselementer, men holdes ved hjælp af riller i sidestolperne plantet på pigge i enderne af træstammerne.

Selv skum bruges ikke til at forsegle hullerne omkring vinduet - kun slæb, jute (linned) og anden blød isolering.

Formålet med kappen og dens sorter

Træet reagerer ujævnt på udtørring. Mest af alt ændrer de lineære dimensioner sig i retning af fibrene, og de langsgående dimensioner forbliver næsten uændrede. Når et træhus krymper fra en bjælke eller en bar, falder vægens højde og dermed åbningernes højde (vindue, dør). For at vinduet ikke "krymper", og dets bevægelige ramme ikke klemmer, er der installeret en ru træramme - en beklædning.

Det kompenserer for virkningen af ​​svind på grund af følgende faktorer:

• glidemetode til lodret fastgørelse til væggen i åbningen;
• afstanden mellem den grove rammes øverste plade og selve åbningens øverste krone;
• brug til klipning udelukkende tørt træ, som allerede har passeret tørringstrinnet.

Der er forskellige typer vinduer, der adskiller sig fra hinanden for at skabe et glidende beslag. Selvom det grundlæggende princip om at fastgøre kappen i åbningen er det samme - det er en "tunge og rille" -forbindelse.

Der kan skelnes mellem følgende muligheder:

• Rillerne er skåret i enderne af åbningerne til sidevægge.

  
  Husrammen er lavet på forhånd af et konventionelt høvlet bord. Indlejrede stænger er forberedt til det, hvis sektion skal være mindre end rillenes bredde og dybde.

  
  Stængerne lægges i rillerne, så de glider frit i dem. Husrammen er fastgjort til stængerne.

  
  Fordelen ved denne metode er let at fremstille. Ulemper - afstanden mellem de indlejrede stænger og huset, samt risikoen for, at skruerne kan komme ud fra siden af ​​stangen og klemme den fast i åbningen.

• Rillerne skæres i sidevæggene i åbningen. Til sidestativene på foringsrammen anvendes en profileret stang med en "T-formet" sektion.

  
  Samlingen af ​​rammen udføres på plads (i selve åbningen) og placerer pigge på sidestiverne i åbningerne.

  
  Fordelen er fraværet af revner i husrammen. Ulempen er samlingens kompleksitet.

• Torne er skåret i sidevæggene i åbningen.

  
  Rillerne er lavet i sidestativene på beklædningsrammen. Samlingen af ​​kappen udføres på stedet.

  
  Fordele og ulemper er de samme som i den anden mulighed.

Krympefrihed

Bemærk: et stort hul er specielt efterladt over vinduet, hvis størrelse er designet til størst mulig krympning af træstammerne (træ). I løbet af de første år efter husets konstruktion vil dette ekspansionsgab gradvist falde til et minimum, men åbningens øverste bjælke (bjælke), hvis den beregnes korrekt, vil ikke presse ned eller deformere klemmen.

Således vil krympningen af ​​huset ikke på nogen måde påvirke vinduets størrelse og form og vil derfor ikke beskadige plastvinduet inde i det.

Grundlæggende kabinetfunktioner

1. Et vindue i et tømmerhus styrker vægge, moler og åbninger.
2. Giver umuligheden af ​​vandret forskydning af stængerne.
3. Ved lodret forstyrrelse af væggene skaber det uafhængigheden af ​​døre og vinduesstrukturer fra de bærende vægge. Slidser i sidevæggene tillader lodret glidning af strukturen.
4. Beskyttelse af åbninger fra tryk ovenfra med skabelsen af ​​det mellemrum, der er nødvendigt for at kompensere for svind.
5. Beskytter mod dannelse af revner og træk.
6. Oprettelse af et optimalt indeklima med besparelser i varmeudgifter.
7. Harmonisk design af dør- og vinduesåbninger.

Krympespaltstørrelse

Hvis du beslutter at installere vinduer i et gammelt træhus, der længe har gennemgået krympeprocessen, vil du sandsynligvis bemærke, at demontere vinduesblokkene: de er lavet efter det samme princip som den her beskrevne beklædningskonstruktion, dvs. er ikke spikret i åbningerne, men er fastgjort i det ved hjælp af et simpelt "groove-tenon" -system på siderne.

Dette antyder, at teknologien til installation af vinduer og døre i et træhus i et vindue blev opfundet for længe siden og bruges med succes den dag i dag. Vi vil ikke opfinde noget nyt og vil gå den samme vej.

Der er flere måder at installere et vindue på:

• t-formet vindue - en rille er lavet ved enderne af åbningerne, en t-formet profil er lagt i den;
• U-formet - spidsen er skåret ud i enderne af åbningstømmerne, og rillen er lavet i beklædningens sidestik).

Vi foretager begge muligheder, da de giver åbningens maksimale styrke og stabilitet, fordi vinduet ikke kun beskytter vinduet mod krympning af væggene, men også sikrer stabiliteten af ​​væggen på det sted, hvor åbningen skæres.

Kort fortalt vil rækkefølgen af ​​vores handlinger være som følger: Skær en åbning ud i væggen, hvis dimensioner lidt overstiger dimensionerne på det indsatte plastvindue;

De største problemer forårsaget af krympning af et bjælkehus

En skiftevis ændring i træets fugtindhold kombineret med krympeprocesser fører til bøjning, vridning og tørring af træet. Dette fører til følgende negative fænomener i væggene og især åbninger, hvor væggenes integritet brydes:

• krumning af overfladen af ​​vægge og vægge;
• dannelsen af ​​revner og huller mellem stængerne
• træk, fugt og betydelige varmetab
• vinduer og døre kan ikke åbnes uden betydelig indsats;
• fordrejninger eller brud på vinduesrammer og dørblade;
• et grimt udseende af hele bygningen.

En trækasse, der er installeret i åbningerne, styrker væggene og vil være en god beskyttelse af dør- og vinduesblokke mod destruktive processer, så spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt at lave en jamb i et tømmerhus, er retorisk. Dette er simpelthen nødvendigt. Døre og vinduer, der er installeret uden hængsler, udsættes for ekstreme belastninger, hvilket fører til nedbrud af strukturer eller behovet for konstant justering.

Forberedelse af åbningen til installation af et vindue i et træhus

Før vi skærer ud, markerer vi vinduesåbningen med et niveau, fordi plastvinduet vil blive installeret strengt i henhold til niveauet i alle planer, derfor skal vinduet også installeres i åbningen så nøjagtigt som muligt i henhold til niveauet oprindeligt.

Den nederste krone i åbningen skal saves af, så der opnås en flad vandret platform.

Åbningens dimensioner bestemmes på baggrund af plastvinduets dimensioner, tykkelsen på beklædningsstængerne og størrelsen af ​​de krævede afstand.

Alle beregninger udføres visuelt.Her er et eksempel på et skema til beregning af størrelsen på en åbning til et ru T-formet vindue:

Derfor tager vi en stang med en sektion på 100x150 mm og skærer en T-formet profil ud.

Størrelsen på svindgabet (H-svind) er ikke let at bestemme, da mængden af ​​svind derhjemme, som nævnt ovenfor, afhænger af mange faktorer. Hvis vi for eksempel groft beregner at tage alt maksimalt, så for et vindue med en standardhøjde på 1400 mm (plus tykkelsen på beklædningens tværstænger plus monteringshuller ~ 245 mm) ved 15% krympning, er det øverste mellemrum vil være 24,5 cm - et stort hul, hvis højde sandsynligvis ender med at blive unødigt stort.

For at forenkle opgaven og undgå fejl bør du ikke lægge din hjerne over GOST'er, der regulerer krympningsværdierne for byggematerialer fra forskellige træarter, sammenligner dette med lokale klimatiske forhold osv. Du kan gøre det lettere, nemlig:

• hvis du bygger et nyt hus, skal du begynde at installere vinduer i det tidligst et år efter opførelsen af ​​tømmerhuset for at vente på perioden med den mest aktive svind. Under fremstillingen og installationen af ​​et vindue kan størrelsen af ​​krympespalten (H-krympning) sikkert fremstilles 60-50 mm for et bjælkehus, 50-40 mm for et bjælkehus og 40 mm for et hus lavet af limede bjælker;
• hvis dit hus har stået i mere end fem år, kan krympningsgabet (H-krympning) gøres minimalt - 40 millimeter, bare for at kompensere for eventuelle sæsonmæssige ændringer i åbningens geometriske dimensioner;

Så vi beregnede åbningens størrelse, markerede den og skar den ud. Nu skal du skære en torn i enderne af træstammerne (træ) på siderne af åbningen. Spidsen er også markeret med et niveau i midten af ​​loggen (bjælken).

At lave en jig

For det første er det nødvendigt at beslutte bredden på skruestængerne: den skal enten være lig med vægtykkelsen eller være lidt større, så de (platbånd) senere, når de installerer de ydre pladebånd, passer tæt uden hindring på vindue og ikke på væggen. Der er en anden mulighed i et hus lavet af træstammer - skaldede pletter rundt om åbningen langs rillen.

For det andet er det nødvendigt til fremstilling af et vindue at tage et godt tørret materiale, ellers deformeres selve den samlede struktur hurtigt, når den tørrer.

Først skærer vi den nederste del ud (vindueskarm), hvilket gør den 10 cm længere end åbningens bredde. I enderne af vindueskarmen skærer vi en rille til en 65 mm bred og 40 mm dyb torn.

I enderne af begge vindueskarme fremstiller vi også små dybder på 20 mm til sammenføjning af tværstængerne med sidepostene - de såkaldte låse.

Vi fremstiller sidepostene med en højde, der overstiger plastvinduesrammens højde med 70 mm. På bagsiden af ​​stativerne ved hjælp af en cirkelsav skærer vi en rille ud til en 60 mm bred og 40 mm dyb spids. Vi laver straks en lås til den øverste del i sidestativene.

Sidst men ikke mindst laver vi den øverste del af jiggen. Baseret på de opnåede dimensioner mellem de to installerede sidestykker.

Huset er lavet af afrundede træstammer med en sektion på 240 mm. En kasse lavet af en solid stang med en sektion på 250x100 mm med en fjerdedel til en vinduesblok. Objektet er placeret i Mikhalevo, Voskresensky-distriktet i Moskva-regionen.

Huset har modstået et år efter montering og er klar til at installere et vindue. Det anbefales ikke at installere en kasse tidligere end et år senere. Dette er blevet verificeret både af personlig erfaring og af mine kunders oplevelse. Og i litteraturen om opførelsen af ​​et træhus er denne periode også angivet.

Så lad os komme i gang!

Materialet til vinduet er en kammertørrende bar med et kendt savværk. Hvis du søger i Moskva-regionen, kan du finde gode leverandører af tørt træ. Det bedste træ, jeg har brugt, blev lavet på et cirkulært savværk (fladkalibreret træ) af fyr.

På denne facilitet blev der lavet både en T-type og en klassisk U-formet kasse. Du kan finde fordelene ved begge i blogindlægget.

Først markeres åbningen i henhold til de angivne dimensioner.For at gøre dette skal du kende gulvhøjden for at måle bunden af ​​åbningen - i hvilken højde vindueskarmen vil være. Og også afstanden fra den øverste del til loftet. På siderne vælges størrelsen i henhold til projektet eller vilkårligt, men ikke mere end 150-200 mm fra hjørnet eller overskæringen.

Vi laver også en torn i bunden af ​​åbningen. Mange mennesker sømmer ned en vindstang, men en spids fra en monolitisk log inspirerer mere selvtillid.

Vi får en spids langs åbningens omkreds med undtagelse af den øverste del. En gang krævede en klient at lave en spids på toppen af ​​åbningen. Okosyachka var lavet af en stang med en sektion på 250x150 mm, og i teorien kunne den laves. Juster, så tappen kommer ind i rillen under påvirkning af krympning. Eller ved at opdele den øverste del i halvdelen bringes den ind i låsen indefra og udefra. Men jeg nægtede høfligt og citerede autoritative kilder om, at ingen gør dette og aldrig har gjort det.

Jeg lyver dog ikke. På YouTube så jeg et sådant mirakel med en kasse med trapezformede åbninger. Så alt kan gøres, hvis du virkelig vil og hjernevask!

Jeg laver en arbejdsbænk af skrotmaterialer. Jeg justerer arbejdsbordets højde efter min højde og størrelsen på den længste del. Alle dele er høvlet og kalibreret til samme størrelse. Arbejdsemnernes rektangularitet og ligehed observeres.

Sådan ser sidedetaljerne i det klassiske vindue ud bagfra. Rillen vælges ved hjælp af en router og en rundsav. Oprindeligt lavede et snit i en fjerdedel. Synlig fra undersiden af ​​delen.

For en T-formet kasse skal du først udføre fræsning. Og skær derefter sidevæggene af med en cirkelsav. Det virker ikke med det samme, fordi savens maksimale skæredybde er 75 mm, og en 240 mm bred del har en 60 mm spids og 90 mm brede kinder. Her fræser vi disse 15 mm.

Det viser sig, at her er sådan en w-reverse jig. Selvfølgelig er der ikke et sådant vindue. Og fra disse emner kommer et T-formet vindue ud.

Fræseren er et meget nyttigt værktøj, men meget skrot. Spånerne flyver i høj hastighed. Jeg anbefaler ikke at arbejde uden maske. Du kan ikke købe øjne.

Vælg låsene i vindueskarmene ved hjælp af en router. Der er mange måder. Det er muligt, og i henhold til skabelonen kan du blot trykke på et stykke bar med klemmer. Men essensen er den samme. Hvor han før arbejdede med en mejsel og en hammer, kan du nu øve dig med en fræsning eller multiverktøj.

Her er de, de færdige dele af det T-formede vindue. En af delene viser for dybe snit med en cirkelsav. Denne skjulte defekt kan føre til delens opløsning i dele. Absolut en erstatning. At lave en jig er en meget omhyggelig og præcis proces. Lidt distraheret og jamb!

Lås til den øverste del i det U-formede vindue. Et fald på 10 mm fører til en labyrint og gør det svært for luft at trænge ind i forbindelsen mellem delene.

Åbningerne er klar. Detaljerne er færdige. Du kan begynde at installere huset. Før vi installerer vinduet, behandler vi åbningerne med et antiseptisk middel til internt arbejde såvel som på bagsiden af ​​delene. Et antiseptisk middel vil bestemt forlænge træets levetid, men du bør ikke overdrive det med det. Kemi er kemi og tilføjer ikke nogen fordele for menneskers sundhed.

En dampbarrierefilm er installeret i den øverste del af åbningen. Indefra (i huset), efter at have fyldt krympespalten med isolering, er den også lukket med en dampspærre. Den ydre film er installeret på indersiden af ​​den ydre kant, inden vinduet installeres og dækker vinduet og isoleringen mod fugt, der strømmer langs væggen i tilfælde af skråt regn.

I bunden og siderne anvendes hør eller jute-stof med den passende bredde som varmelegeme. Hvis vægtykkelsen er 240 mm, skal du bruge et 150 mm bredt ark og fastgøre det til enden af ​​åbningen på begge sider med en overlapning på spidsen.

Først og fremmest er den nederste del installeret. Derefter placeres sidedelene. Og sidst af alt er toppen installeret.

Dampbarrierefilmen er fastgjort til den øverste del med en hæftepistol.

Samlingerne i låse kan overtrækkes med fugemasse ved positive temperaturer. Men som du kan se på billedet, er hullerne i detaljerne tætte, og fugemassen vil kun tilføje et blik ved at udjævne fremspringene, men ikke trænge ind i det. Ved installation påfører nogle håndværkere fugemasse direkte på låsen, inden delene installeres. Dette har også et sted at være og vil ikke beskadige vinduet.

Den udvendige side af vinduet har en kvart dybde på 20 mm. Og bredden er bredden på vinduesprofilen. Vinduet griber ind i hver side med 5 mm. Det resterende mellemrum på 15 mm er fyldt med skum. Et lavere mellemrum gør det umuligt at fylde hullet jævnt og kontinuerligt med skum. Og en størrelse større end 20 mm kan føre til en stigning i skumvolumen, når det opvarmes i varmt vejr og for stort tryk på vinduesblokken. Det vil sige, at det mest optimale hul vælges.

Windows er placeret på ydersiden af ​​vinduet. Hvorfor? Fordi dette træ og unødvendige afsatser vil føre til unødvendigt arbejde på vandafvandingsanordningen. Okosyachka blev ikke opfundet i går. Og derfor er dets design så simpelt og funktionelt som muligt. Og at argumentere med tidstestet logik er urimeligt. Hvad der er godt i et hus lavet af mursten eller beton fungerer ikke i et hus lavet af træstammer og bjælker.

Artiklen "Proceduren til installation af vinduer i et træhus" beskriver rækkefølgen af ​​installation af vinduer i et træhus. Først vinduet, derefter vinduerne, derefter de ydre platebånd. Dernæst udfylde hullet til krympning med en blød isolering, installere en dampspærre. Og sidst men ikke mindst, installationen af ​​interne platbands.

Isolering - linned fra sidedelene gemmes i revnerne mellem delene og stokken langs stokkens kontur. Men uden fanatisme. Hvis der fuges med fugemasse, bøjer delene sig, og glasenheden i vinduet kan knække. Og dette er ikke en slagord. Og en sag fra praksis!

Den øverste del af huset er lavet bredt. For at lukke krympegabet. I gamle dage blev husets indre side jævn. Det såkaldte bjælkehus med huggede vægge. Og på ydersiden forblev stammerne runde. Det er lettere at indramme en sådan åbning indefra med platbånd. Nu er der en sådan mulighed: tweaks foretages omkring åbningen og bringer enderne af åbningen ind i et plan med rillerne. Okosyachka viser sig som det er forsænket i væggen. Og henholdsvis platbåndene er meget mere bekvemme at sætte.

Kvaliteten af ​​forarbejdning af dele er praktisk taget møbler. Fordi jeg bruger dobbeltslibning. Efterbehandlingen udføres med 180 sandpapir med en sandslibepapir. Spor af slibemiddel er tilbage fra kværnen.

Båndmaskinen er meget bedre egnet til finslibning. Men det kan kun slibes langs kornet. Ved tværslibning er mærkerne endnu værre end fra kværnen. Som om noget blev strimlet med en kniv som på et skærebræt. Slibning med en banesliber undgår disse ulemper.

Vindueskarme i efterbehandlingsboksen fortjener særlig opmærksomhed. Nogle gange, især når du bruger fyr, kommer emner med en meget smuk tekstur på tværs. Og asketræskarmen er generelt et mesterværk. En efterbehandling er ikke kun en kabinet, men også fulde skråninger og en vindueskarm. De ser noget ikke dårligere ud end plastik. Træ er et levende og varmt materiale i modsætning til syntetisk plast og presset savsmuld med formaldehydharpikser MDF.

Huset af døråbninger udføres på samme måde som beklædningen af ​​vinduesåbninger. På grund af deres højde presses væggene i døråbningerne med en endnu større belastning end i vinduerne. Det er obligatorisk at styrke døråbningerne med et vindue. Hvis du har valgt de indvendige døre på forhånd, og du kender deres dimensioner og åbningssiden, kan du lave en fjerdedel på vinduet til døråbninger. Og hvis du ikke har valgt endnu, så er det moderigtigt at lave et vindue uden et kvarter og bringe kassen i retning af at åbne døren flugter med kanten af ​​vinduet. Dimensionerne på indvendige døre og rammer er standardiserede og varierer ikke meget.Derfor er der et hul til skummet, som derefter kan lukkes med en lille glasperle, der er 20-30 mm bred.

Før du installerer vinduer, anbefales det at behandle vinduet med maling og lakbelægning. Fordi efter installation af vinduerne bliver du nødt til at rode med molært tape og dækmateriale for at beskytte glasset mod maling. Hvis der kommer maling på glasset, er det meget vanskeligt at vaske det af.

Okosyachku skal gøres. Og det er bedre at afslutte. Da udvidelser og skråninger er placeret med huller og indre hulrum, som du ikke derefter kan få adgang til. Hvad er der skjult der? Hvorfor blæser det? Måske er skummet væk. Og i vinduet og et kvartal opstår der ingen spørgsmål. Alt er åbent, klart og forståeligt.

I et tømmerhus kan du installere både et U-formet og et T-formet vindue. På denne genstand blev der i stueetagen lavet et klassisk U-formet vindue og på det andet et T-formet bur.

Det u-formede udseende er solidt. Men den T-formede ser også godt ud. Og når du installerer platbands, kan du ikke skelne dem fra hinanden. I gamle dage fungerede den indre del af vinduet som en beklædning på samme tid. Russisk kultur og opfindsomhed - hvordan man dræber to fugle i en sten! For at gøre dette blev stiklinger på overfladen skåret ud ved hjælp af specielle høvle, forme og figurprofiler. Og hvert vindue og dør var et eksempel på gammel arkitektur.

Der var trods alt ingen elektricitet og ingen maskiner. Og kvaliteten af ​​ydeevnen er vanskelig at opnå selv under moderne forhold. Jeg beundrer altid de gamles dygtighed og håndværk, når jeg kommer til at besøge det gamle forældrehus med præ-revolutionær konstruktion. Og genindspilningen er selvfølgelig ikke den samme calico. Stadig studerer og studerer.

Jeg tror, ​​hemmeligheder er videregivet fra generation til generation. Fra mester til lærling. Men revolutionens storm brød denne tråd. Én størrelse passer til alle, de blev samlet i kollektive gårde og arbejderfakulteter. Individualitet blev erstattet af en grå masse. Og først nu begyndte glimt af en tilbagevenden til sand mestring at dukke op.

Jeg vil gerne gå den samme vej - du har været væk i 100 år, og når man ser på dine produkter, glæder folk sig og husker det med et venligt ord.

Som håndværker ser jeg mange mangler ved mine produkter. Og dette er en grund til yderligere udvikling og forbedring.

Prøver af gammel arkitektur huskes altid. Og jeg vil virkelig nå niveauet for de gamle mestre.

Af hele mit hjerte ønsker jeg dig en hyggelig, lys og varm dame, lavet af hænderne på håndværkere i de bedste traditioner i det russiske land. Mestre var, er og vil altid være. Hvis du ikke ser dem ved siden af ​​dig, så bliv dig selv en mester i dit håndværk!

Installation af et vindue

Vi begynder installationen af ​​vinduet i åbningen fra den nederste tværbjælke (vindueskarm). Derefter sættes en top i åbningen, under hvilken vi skiftevis udskifter sidestativene og placerer dem på piggene med riller.

Vi fastgør klemmeelementerne sammen med selvskærende skruer, og hvis det ønskes (ikke nødvendigt), belæges samlingerne med et tætningsmiddel. Vi lukker hullerne omkring kappen med almindeligt træk, men uden meget fanatisme, så delene ikke bøjes.

Vi tilslutter det øverste krympespalt med en blød isolering som f.eks. Rocwool eller holofiber. Denne handling udføres bedst efter installation af windows og eksterne platbands.

Nu kan du begynde at installere vinduet.

At lave et gør-det-selv-vindue

Før du opretter et hus med dine egne hænder, skal du forberede værktøjerne til jobbet:

• stiksav;
• kværn;
• bore;
• kædesav;
• skruetrækker.

Det første og vigtige punkt er valget af vinduesdesign (dobbeltvinduer af plast eller trævinduer), valget af kabinet afhænger af dette... Hvis der er installeret plastikrammer, er det nødvendigt at fremstille en støttemøtrik. Med en træversion af vinduerne er en sådan karm ikke nødvendig.

På siderne af åbningen skal du skære en rille til tømmeret, som beskytter træstammerne mod at glide af. Således opnås en slags løbere, langs hvilke stammerne glider uden at trykke på vinduet.

Den øverste del af huset er sidst installeret.

Installationen udføres som følger:

• den nederste del installeres;
• sideelementer er fastgjort;
• endelig er den øverste del fastgjort.

Der er et hul mellem den øverste del af vinduet og åbningen for at kompensere for krympningen af ​​strukturen. Isolerende materiale lægges langs omkredsen mellem kabinettet og væggen. Brug ikke polyurethanskum, når du installerer vinduet.

Efter installationen af ​​kassen skal du fortsætte med installationen af ​​rammen. Hvis rammen er plastisk, skal du skære trælaget ud langs åbningens ydre del. Dette skaber et stop for plastvinduet og tillader ikke, at det deformeres.

Dele af huset er sammenkoblet på følgende måder:

• kileforbindelse;
• selvskærende skruer;
• besat forbindelse.

Ossyachka i en torn med en klar hældning
Hvis kassen er forbundet med selvskærende skruer, skal du sørge for, at de ikke sætter sig fast i vægholderne. Efter at have afsluttet installationen af ​​kassen, fortsætter de med installationen af ​​vinduet og dekorationen udvendigt og indvendigt. Skråningerne og vindueskarmen er lavet af plast, hvis rammen er af plast. Når du installerer en træglasenhed, kan skråningerne pudses. Ebb og platbands er fastgjort på den ydre del af vinduet.

Installation af et vindue i et træhus

Vi installerer et træ- eller plastvindue ved at justere det med vinduets forkant. Der er ikke behov for at bringe vinduet ind med en tredjedel af vægtykkelsen, som det gøres i et panel eller murstenhus på grund af træets lavere varmeledningsevne (mindre frysedybde).

Desuden skal vi med en lille tykkelse af et træhusvægge ved at uddybe vinduet i åbningen skære den allerede smalle vindueskarm. Og afsatsen, der dannes som et resultat på ydersiden af ​​åbningen, skal yderligere lukkes og forsegles.

Og som målingerne taget med en termisk billedbehandling viser, er selve profilen kuldens hovedleder. For flere detaljer i fotorapporten taget fra fotografier fra det termiske kamera, se her.

Groft vindue til trimning

Hvis du har beregnet dimensionerne på åbningen og vinduerne som beskrevet ovenfor, skal installationshullerne omkring vinduesrammen, når de er installeret i et træhus, være 15 mm på siderne, 15 mm på toppen og 15 mm i bunden (vi lav ikke det nederste hul mere, fordi støtteprofilen gør senere, skal du lægge en vindueskarm af plast under rammen, hvis tykkelse er 30 mm).

Det er mere bekvemt at fastgøre rammen til kassen med selvskærende skruer i størrelsen, så de kommer ind i kassen, men ikke trænger ind i væggen. Vi borer huller i rammen med en boremaskine med en diameter på 5-6 mm. Det er farligt at bruge selvskærende skruer med en længde, der overstiger tykkelsen på kassen, fordi de passerer gennem kassen og skrues ind i træstammerne (træ), hvilket er uacceptabelt.

Forudsat at alt forberedende arbejde blev udført ved hjælp af et niveau, skulle vinduesrammen stå nøjagtigt langs vinduet, dvs. vinduets forkant skal være parallel med vinduesplanet uden mærkbare forvrængninger.

Vindue af døråbninger

Nettofordel

Når du bestiller hus og vinduer hos os, får du direkte priser fra producenten og kvalitetssikring. Beregning, produktion og installation af beklædning, vinduer og døre kan udføres af vores virksomheds specialister uden forsinkelser og overbetaling.

Upåklagelig kvalitet

Tilstedeværelsen af ​​vores egen produktion, et stort udvalg af træ, et team af erfarne, der konstant forbedrer deres kvalifikationer, specialister og en ansvarlig tilgang til hvert projekt giver os mulighed for at tale om en usædvanlig høj kvalitet af tjenester.

100% pålidelighed

Fra den første ansøgning til leveringsstadiet tildeles to specialister til dit projekt, der overvåger overholdelse af kvalitet og overholdelse af deadlines på hvert trin. De konstruktioner, vi sætter i drift, er absolut pålidelige, hvilket bekræftes af en tre års garanti.

Vandtætning af et vindue udefra

Før skumningen mellem vinduet og vinduet skummes, er det nødvendigt at beslutte med hvilket materiale vi vandtæt samlesømmen fra gadesiden. Som du ved, er de to største fjender af skum sollys og vand.

Hvis vi fra solens stråler simpelthen kan lukke samlesømmen med pladebånd eller strimler, er situationen med vandtætning mere kompliceret, fordi den skal opfylde to hovedbetingelser: ikke at lade vand komme ind og på samme tid for ikke at forhindre fugtdamp fra flygter indefra og udefra.

Nå, og selvfølgelig skal vandtætning være modstandsdygtig over for langvarig vejrlig.

Alle disse betingelser er opfyldt af sådanne materialer som PSUL, vandtæt dampgennemtrængelig tape og specielt tætningsmiddel "STIZ-A".

Tætningsmiddel "STIZ-A" - et en-komponent dampgennemtrængeligt akrylforseglingsmiddel i hvid farve til tætning af det ydre lag - er kendetegnet ved god vedhæftning til de vigtigste byggematerialer: plast, beton, polymerbeton, skumbeton, gips, mursten og træ, inklusive.

Det er også modstandsdygtigt over for UV-stråling, atmosfærisk nedbør, temperaturdeformation og kan anvendes selv ved temperaturer så lave som -20 grader.

Mere om emnet Tætningsmiddel STIZ-A

Den eneste ulempe ved dette materiale er, at det er svært at finde i små containere, og det giver mening at købe en hel spand, når du installerer mange vinduer. Hvis du vælger "STIZ-A" som ekstern vandtætning, vil proceduren være som følger: først skummer vi vinduet op, derefter efter fuldstændig tørring afskærer vi skummet, der stikker ud udefra, og derefter påfører vi fugemassen på skåret med en spatel.

Dampgennemtrængelig vandtætningstape (selvklæbende butylgummibånd bestående af en dampdiffusionsmembran med et klæbemiddel på den ene eller begge sider) sælges i ruller med forskellige bredder.

I vores tilfælde er et bånd med en bredde på 70 mm egnet. Brug dette bånd som et vandtætningsbånd, og orienter det korrekt, når det limes.

Du kan bestemme dette ved at blæse ind i det fra den ene side og den anden (glem ikke at fjerne papiret først). Da der er en membran inde i båndet, er luftpassage kun mulig i en retning. Den side, hvorfra det er umuligt at "blæse igennem" båndet, er den udvendige (gade) side.

Handlingsforløbet (først båndet, så skummet eller først skummet, derefter båndet) betyder ikke rigtig noget, men det skal tages i betragtning, at skummet, der ekspanderer ved tørring, ikke kun trækker båndet med en boble ( det forstyrrer senere, når du installerer platbands), men generelt kan det rive det ud af vinduet eller vinduet.

Derfor, hvis du først og fremmest klæber båndet, skal du straks skrue pladebåndene eller stive strimler oven på det og først derefter opskummet. Eller først skum, vent på, at skummet tørrer, skær overskuddet af og klæb båndet samme dag for ikke at udsætte skumskåret for langvarig vejrlig.

PSUL er et forkomprimeret selvudvidende tætningstape (svarende til skumgummi), imprægneret med en speciel forbindelse, takket være hvilken det er vandtæt og dampgennemtrængeligt. Leveret i komprimeret tilstand rullet til ruller.

Hvis du vælger PSUL-bånd, skal du købe et, der udvider mere end 30 mm. Du bliver nødt til at lime PSUL ikke på ydersiden af ​​rammeprofilen, men til enden ved siden af ​​forkanten.

Dette skal gøres efter fastgørelse af rammen i åbningen, men inden skumning. Selvfølgelig er det mere bekvemt at klæbe PSUL-rammen over før installationen, når den ligger på gulvet, men så skal installationen udføres i et accelereret tempo, for efter et par minutter vil båndet udvides og forstyrre arbejdet .

Skum først samlesømmen, efter at PSUL er udvidet fuldstændigt og dækker monteringsgabet. Men her er det samme problem meget muligt som med vandtætningsbåndet: skum, der ekspanderer ved udtørring, kan presse PSUL udad. Dette kan undgås ved at trykke PSUL fra gadesiden med platbånd eller strimler.

Indvendig dampbarriere af vinduer

På indersiden skal skummet heller ikke forblive åbent for at udelukke fugt fra rumluften i at trænge ind i det.

Til enheden med intern dampspærre kan du bruge et dampspærrebånd, som allerede er beskrevet i hovedsektionen på dette sted, eller bruge akrylforseglingsmidlet SAZILAST-11 ("STIZ-B").

Dampbarrierebåndet limes til enden af ​​rammen med en tynd klæbestrimmel indtil skumning. Umiddelbart efter skumning fjernes beskyttelsespapiret fra den brede limstrimmel, og båndet limes til vinduet.

Indtil skummet under båndet er hærdet, anbefales det straks at installere vindueskarmen og skrue startprofilen til rammens kanter, ellers vil båndet "oppustet" med skum interferere senere.

Sazilast påføres det hærdede skum, mere præcist, på dets snit. I dette tilfælde er det ikke længere nødvendigt at skynde sig at installere vindueskarmene og startprofilen, som når man bruger tape. Intet forhindrer dig i at gøre dette senere, når det er praktisk.

Materialer, der anvendes til fremstilling

Okosyachka er lavet af tørret træ af høj kvalitet med et fugtindhold på ca. 12%. I en tørrere kan der være visuelt usynlige små revner, som under drift vil føre til delvis eller fuldstændig ødelæggelse af strukturen. Der bruges oftest nåletræer, men det foretrækkes at vælge hårdttræ, der ikke er tilbøjelig til at revne og uden at falde ud i knob.

Bredden på strukturen vælges afhængigt af væggenes eksisterende bredde. Bjælker 150 eller 200 x 100 mm, kanter kan anvendes. En kombination af forskellige materialer bruges ofte, for eksempel træ til toppe og stigerør og et vindueskarm fra et typebindende klæbebræt.

Træet behandles med antiseptiske midler, brandhæmmende stoffer og lakeret eller malet.

Indretning

Indretningen af ​​et vindue i et træhus (vindueskarme, skråninger) adskiller sig ikke meget fra dekorationen i et panel eller murstenhus.

Det er endda lidt enklere her: du behøver ikke at bore huller for at installere skråninger - vi fikser alt med selvskærende skruer i træet (i vinduet).

Det er heller ikke nødvendigt at yderligere isolere skråningerne indefra med skum eller andet materiale. For at spille det sikkert er det nok at skumme den indvendige overflade af kappen med en smal strimmel ved siden af ​​samlesømmen, før skråningerne monteres. Dette vil være nok, fordi træet ikke fryser så dybt som beton eller mursten.

Hvordan man laver skråninger er allerede beskrevet på siderne på dette websted. Jeg vil foreslå en lidt anden metode til efterbehandling af et vindue i et træhus, mere præcist, at opgive installationen af ​​en vindueskarm af plast og eventuelle paneler og i stedet bruge selve vinduet.

Denne metode er ikke nyskabende, der er allerede sagt meget om det på nettet. Jeg vil dele min oplevelse og fortælle, hvordan vi gør det.

Okosyachka, som en vindueskarm og skråninger

Denne metode til installation af et vindue i et træhus giver dig mulighed for at spare på skråninger og vindueskarme, vinde tid og opnå mere, efter min mening, æstetisk effekt, men dette vil kræve en god træbearbejdningsmaskine for jævnt at skære det såkaldte omvendte kvartal på beklædningselementerne, hvori det skal installeres et plastvindue.

Hvad der er et omvendt kvartal kan let forstås ud fra figuren. Dette er fordybningen, hvor vinduesrammen installeres fra gadesiden.

Kvartalets dybde er 20 mm. Bredden er lavet nøjagtigt i henhold til rammens tykkelse, for eksempel: for en 5-kammer VEKA er profiltykkelsen 70 mm, derfor skal bredden af ​​det omvendte kvartal være 70 mm.

Det er vigtigt nøjagtigt at beregne størrelsen på vinduet og vinduet, den nøjagtige samling af vinduet og installationen af ​​vinduet i åbningen nøjagtigt i henhold til niveauet - det indre lumen skal have form af et regelmæssigt rektangel, og alt kanterne på den ydre kant skal placeres i samme plan uden at ske.

For ikke at begå en fejl i størrelsen, er det bedre først at lave og installere vinduet og kun derefter måle og bestille et plastvindue nøjagtigt på stedet.

De vigtigste opgaver løst af vinduet

Dannelsen af ​​et mellemrum mellem overbjælken og vinduesåbningen, der varierer fra 5 til 8 centimeter.

Organisation i området af vinduet til en stærk forbindelse af logfiler placeret vandret. Organisationer af strukturer beregnet til installation af vinduer.

Vigtig. Kaste i et træhus binder ikke strukturen stift til huset; den kan bevæge sig frit, hvis huset krymper.

Installation af et hus (et hus) i et træhus er en nødvendig og vigtig begivenhed, som ikke bør overses. Ved at indstille vinduet til tiden, sparer du dig selv fra problemer, der kan opstå i fremtiden.

Kilde: profibrus.ru/okosyachka-svoimi-rukami-v-derevyannom-dome.html