Montering af en varmelegeme, hvordan man vrider

Opretter forbindelse til netværket

For selvforbindelse til propylenrør skal du have et specielt loddejern.

Der er to forbindelsesmuligheder:

1. Hvis radiatorventilen er lavet af propylen, forbindes dens plastgrenrør ved lodning direkte til foringen. Derefter skrues metalenden af ​​"American" fra vandhanen og skrues ind i radiatorfoden ved hjælp af en hør-pasta-vikling eller FUM-tape til tætning af forbindelsen. Derefter samles den "amerikanske" igen, og unionsmøtrikken strammes med en skruenøgle.

2. Hvis radiatorventilen er af metal, anvendes en kombineret aftagelig kobling med et indvendigt gevind til at forbinde til plastforbindelsen. Ifølge forbindelsesprincippet ligner en sådan kobling et metal "amerikansk", men samlingsmøtrikken er placeret på en plastikafbryder til lodning. Koblingens plastdel loddes til forsyningsrøret gennem forbindelsesbeslaget. Koblingen adskilles, den gensidige metaldel skrues fast på ventillegemet med en vikling og samles derefter igen og strammes møtrikken med en skruenøgle.

1 - "amerikansk"; 2 - kugleventil; 3 - kombineret delt kobling; 4 - kobling af polypropylen; 5 - foring af polypropylen

Når du tilslutter til en metaltilslutning, skal du først slutte en kugleventil eller en termostat til røret. Kendskab til svejsefærdigheder er ikke nødvendig - tilslutning af ventiler til røret kan ske ved hjælp af en gevindforbindelse. For at gøre dette skal der skæres en tråd på den trimmede del af foringen. Dette gøres ved hjælp af en klupp. Et sæt hoveder og dorner med et eller to håndtag er ret dyrt, men du kan kun købe et dørhoved af en bestemt størrelse og bruge en almindelig gasnøgle som en dorn med et håndtag. Arbejdssekvensen vil se sådan ud:

• rørene på foringen skæres med en kværn til den ønskede størrelse og forsøger at sikre, at skærets plan er vinkelret på rørets akse;
• rengør enden af ​​røret for rust og lav en lille affasning med en fil;
• fedt påføres rørets arbejdssektion og kluppskærerne;
• skub hovedet på affasningen;
• centrer det i forhold til røraksen;
• hold hovedet med hånden ved hjælp af en gasnøgle, og drej det med uret.

Som et resultat er det nødvendigt at opnå en sektion med en tråd med en størrelse, der er omtrent lig med den lange del af en standard gummiskraber (for eksempel til et 3/4 rør - 45 mm).

Derefter skrues en låsemøtrik på denne sektion (for Dу 3/4 er dens tykkelse 9 mm) og en kobling (for Dу 3/4 er dens længde 36 mm). Kugleventilens indløb kombineres med foringen, og koblingen forskydes fra foringen til gevindet på ventillegemet (selvfølgelig ved hjælp af hør eller FUM-båndvikling). Derefter skrues en vikling på tråden ved siden af ​​koblingen, og låsemøtrikken destilleres.

1 - "amerikansk"; 2 - ventil; 3 - kobling; 4 - låsemøtrik; 5 - gevindforing

Vigtig! Håndtaget på hanen skal være op eller ud af væggen for behagelig brug. Efter at afspærringsventilen (eller termostaten) er stift og hermetisk forbundet med foringen, er den forbundet via "American" til radiatorhuset

Efter at afspærringsventilen (eller termostaten) er stift og hermetisk forbundet med foringen, er den forbundet via "American" til radiatorhuset.

Hej kære forumbrugere! Jeg har dette spørgsmål til dig: - hvordan man bestemmer på radiatorerne, hvor er venstre tråd og hvor er den rigtige tråd? Hvordan adskiller de sig fra hinanden? Og kan dette bestemmes på batterier, når stikket på støbejernsradiatoren allerede er skruet på?

Fælles reparation

For at udføre reparationer har du brug for:

• speciel radiatornøgle;
• gasnøgle nr. 2 eller nr. 3.

Vi antager, at radiatoren er fjernet. Det skal lægges på en plan overflade. Derefter fjernes propper og fittings (stik med huller til rør) ved hjælp af en gasnøgle.

Kølersektionerne er indbyrdes forbundet med nipler. Det er et kort støbejernsrør med et udvendigt rørgevind (halvt til højre, halvt til venstre) og et indvendigt hul, der har to fremspring.

Det er disse fremspring, der er det sted, hvor kanterne på radiatornøglen ligger an. Faktisk er disse stop.

På dette tidspunkt har du brug for en assistent, der fastgør varmeanordningen i en stationær position. Nøglen er indsat i sektionens hul, så værktøjets kanter hviler mod nippelens fremspring. Nu skal du dreje nøglen med indsats mindst et kvarts omdrejning.

Sagen er, at den langsigtede drift af støbejernsbatterier, hvor der anvendes et kølemiddel med en høj temperatur, skaber forhold, hvorunder brystvorten og sektionen af ​​enheden er loddet sammen. Resultatet er en monolit.

Derfor skal der gøres en stor indsats for at bryde disse bånd. Så snart brystvorten bevæger sig lidt fra det døde centrum, skal du flytte til det andet parallelle element. Det er umuligt at dreje sektionerne på kun den ene side, der vil ske en skævhed, som vil komplicere de efterfølgende operationer.

Sådan analyseres alle sektioner. Nu skal du rengøre overfladerne på samlingerne med en jernbørste og sandpapir. Kun rust skal fjernes.

Sørg for at inspicere brystvorterne, hvis deres tilstand er i tvivl, er det bedre at udskifte dem med nye.

Vær særlig opmærksom på trådene

Det er bedst at skylle batterisektionerne på dette tidspunkt. En slangestråle og en stift (træ eller metal) gør jobbet perfekt.

Derefter kan du gå videre til forsamlingen efter at have forberedt pakningerne tidligere. De kan fremstilles uafhængigt af varmebestandig paranit eller 1 mm tyk gummi. I øjeblikket foreslår håndværkere at bruge et silikontætningsmiddel, der kan modstå høje temperaturer.

Batteriet er samlet i omvendt rækkefølge. Vær forsigtig, når du strammer brystvorterne

Her er det vigtigt ikke at vride sig for ikke at presse pakningen til en kritisk hastighed. Hun kan bare rive

Som ved demontering skal de to nipler skrues skiftevis ind.

Situationer opstår ofte, når stop inden i brystvorten bliver dækket af rust under påvirkning af lang kontakt med kølevæsken. Og med tryk fra radiatornøglen afskæres disse stop. Hvad skal man gøre i dette tilfælde, fordi sektionerne simpelthen ikke kan promoveres. Valgmulighed 1 er at bryde det afsnit, hvor fistlen dukkede op.

Dette kan gøres på to måder:

1. Knus blot batterisektionen med en forhammer. Gør dette omhyggeligt for ikke at bryde de gode elementer.
2. Kan skæres med en kværn. Men krydset skal stadig brydes med en hammer.

Andre typer pakninger

Mindre almindeligt anvendte, men ikke mindre effektive sæler såvel som dem, der er beskrevet ovenfor, er ikke kun egnede til husholdningsformål.

Den moderne radiatorskæringspakning ødelægges ikke, selv når den udsættes for aggressive stoffer.

1. Silikone
   tilbehør kan modstå ret høje temperaturer. På grund af deres gode duktilitet kompenserer de med succes for udvidelsen af ​​metalsektioner under påvirkning af varme. Oftest findes i systemer med lave tryk og belastninger.
2. Fluorplast
   analoger er fremstillet af varmebestandige polymerer. De kræver ikke yderligere smøremidler og reagerer ikke på varmt vand eller frostvæske.
3. Pappakninger
   er også efterspurgt. De er imprægneret med oliemaling for at forbedre deres levetid og positive egenskaber. Oftere anbefaler instruktionen at installere dem i mellemrummet mellem sektionerne i bimetalbatterier og aluminiumbatterier.

Demontering af støbejernsradiatorer

For at demontere sådanne opvarmningsenheder med egne hænder skal du bruge følgende værktøj:

Støbejernsbatteriets dimensioner.

1. Rørnøgle nr. 3 til løsnelse af låsemøtrik og muffe.
2. En rørskærer til skæring af et rør eller en kværn.
3. Strygesav til metal.
4. Mejsel.
5. Hammer og slegge.
6. Rustfjernelsesbørste.

Demontering af sådanne varmeenheder udføres som regel om sommeren, når varmesystemet er slukket. Inden demonteringsarbejdet påbegyndes, er det nødvendigt at dræne vandet fra varmeledningerne.

Derefter løsnes låsemøtrikkerne på vandforsyningsrørene med en rørnøgle, manchetterne skrues af, og radiatoren fjernes fra beslagene.

Hvis det er umuligt at skrue af låsemøtrikkerne, afskæres rørene, der forsyner kølevæsken, og enheden demonteres.

Varianter af pakninger til radiatoren og deres egenskaber

Støbejernspakninger er lavet af paronit, der overholder reglerne i GOST 15180-86, som regulerer hoveddimensionerne og ikke kun paronitprodukter, men også deres vægt og produktionsbetingelser. Pakninger til bimetalliske radiatorer bruges både fra paronit og fra et specielt termisk silikone materiale.

Det menes, at paronit på grund af sin specielle stivhed mest effektivt forhindrer trykket af varmt vand i strukturen. På samme tid mister silikone ikke elasticitet over tid og kræver mindst mulig kraft for at forsegle, når gevinddele strammes.

Hvordan ser en radiatorpakning ud?

Paronitforseglingen til støbejern er altid designet som flade ringe. Tætninger til aluminium / bimetalvarmer produceres i form af flade ringe og doughnutformede toroidringe i sektioner med en ringformet rille; i andre konstruktionsvarianter med en flad form presses silikone ud.

Paronitpakninger

De er lavet af pressegummi med tilsætning af asbest i form af fiber. Krydspakninger til radiatorer af denne type bruges mest i bygninger i flere etager med et centraliseret varmesystem. Fordele ved paronitpakninger GOST 15180.86:

1. Den tåler perfekt termiske forhold ved - 50 + 100 C.
2. Mest populær ændring.
3. Til fremstilling af brugte paronitprodukter PMB, PMB-1, PON-B og PK samt tæt forstærket PA-paronit.
4. Produkter fremstilles ved presning eller skæring fra arket med cirkulær saks og på samme måde med en plotter.
5. Sådanne tætninger er effektive til rør, der arbejder med væske og gas. Lignende pakninger til støbejernbatterier bruges i dampvandsledninger, forskellige kemiske opløsninger, olier.
6. Det udsættes ikke for skadelige virkninger fra inerte gasser, ammoniak såvel som for den aggressive indflydelse af alkoholer, salpetersyre og ilt.

Forstærkede produkter

En pakning til støbejernapparatet forsynet med et forstærkningsnet er installeret i krydsgabet. Det modstår virkningerne af dampvandsmiljø, gasser og olie, produktmærkning i henhold til statens standard - PA.

Anvendelsesområder:

1. Rent varmt vand, damp-vand-blanding eller overophedet damp, tryk op til 100 atm., T ikke højere end 450 C.
2. Tør inaktive luftformige medier med et tryk på op til 75 atm., T ikke over 250 ° C.
3. Tunge / lette olieprodukter og olie medier med tryk op til 75 atm., T ikke højere end 400 C.

Typer af mulige forbindelser:

• For ikke-bevægelige samlinger er den "glatte" version med et tryk, der ikke overstiger 40 atm.
• formen af ​​samlinger "torn-rille" eller "fremspring-depression";
• tanke og enheder;
• pumpe udstyr;
• lukke- og kontrolventiler;
• rør og flangetætninger;
• kompressorteknologi og deres tætninger.

Syrefast modificeret gummi

Denne type forsegling skaber tæthed i rørledningsflanger til transport af aggressive medier såsom frostvæske, syre-baseløsninger og aggressive gasformige medier.

Pakningerne fungerer godt med stærke syrer og baser og er markeret i henhold til GOST med "PC" -markeringen.

Paronitsyre-resistente pc-anvendelsesområder:

• For ikke-bevægelige syrekredsløb er indstillingen "glat";
• formen af ​​samlinger "torn-rille" eller "fremspring-depression";
• kemiske tanke og enheder;
• pumpeudstyr i skemaerne for kemisk forberedelse af kølemidlet;
• afspærrings- og kontrolventiler på diagrammerne af saltstyring eller syretank rør og flangeforbindelser til kemisk vandbehandling;
• spiral- / sårforseglinger i form af blød fyldstof.

Oliebestandige analoger

De anbefales til rørledninger med pumpende olieagtige væsker og gasser. Det foretrækkes at anvende dem på bevægelsespunkterne for varmeoverføringsolie, olieprodukter, carbonhydrider, smeltet lanolin, koksovnsgas / nitrogen / ilt. Betegnelser ifølge GOST er “PMB” og “PMB-1”.

Anvendelsesområder for MBP:

1. Tunge / lette olieprodukter, olie, smeltet voks, tryk op til 30 atm., T op til 301 C;
2. C1 / C5 kulbrinter med tryk op til 20 atm., Т - 41 op til +101 С;
3. saltopløsninger med et tryk på op til 11 atm., T - 41 til +51 C;
4. miljø med koksgas med tryk op til 64 atm., Т op til 500 С;
5. ilt / nitrogen med tryk op til 51 atm., T op til 151 C.

Olie- og benzinbestandige pakninger
Anvendelsesområder for MBP -1:

• Tung / let olie, oliemiljø med tryk op til 161 atm., Т - 41 til +251 С;
• flydende medium VPS med tryk op til 161 atm., Т - 41 op til + 101 С;
• havvandsmiljø med tryk op til 101 atm., temperatur op til + 51C;
• miljø freon 12/22 / 114V-2 med tryk op til 20 atm., temperatur -51 til +151 C.

De sidste 2 punkter forklarer de nysgerrige aspekter ved brugen af ​​fluorplastiske pakninger: fraværet af deformation og ekstrudering, herunder med en kraftig fastspænding af batteriforbindelsen. På trods af den enorme påvirkning er pakningen i stand til at opretholde sit eget design og tætningsegenskaber. Når en sådan forbindelse fjernes, fjernes tætningen simpelthen fra beskyttelseszonen. Fluorplastprodukter må anvendes i varmeforsyningssystemet med temperaturer fra 121 til 151C og tryk op til 161 atm.

Forberedelse til demontering

På dette tidspunkt skal du forberede alle de nødvendige værktøjer og demontere batteriet fra fastgørelsespunktet. Afhængigt af radiatorens type og tilstand har du muligvis brug for følgende værktøjer til arbejde:

• radiator (nippel) nøgle;
• en justerbar skruenøgle eller et sæt skruenøgler med forskellige hovedstørrelser
• autogen eller kværn
• byggeri hårtørrer;
• hammer, forhammer;
• mejsel.

Demonteringsværktøj til radiatorer

Brystnøglen er en jernstang med et spatelformet hoved i den ene ende og et hul eller et buet "øre" i den anden. Værktøjet købt i butikken har serifs, hvis afstand er lig med bredden på radiatorafsnittene. De hjælper dig med at finde placeringen af ​​den ønskede nippelmøtrik.

Efter klargøring af værktøjerne er det nødvendigt at udstyre et sted til adskillelse af radiatoren. Et gulv eller et robust bord gør det. Det skal huskes, at snavset vand strømmer ud af batteriet, og glem ikke at lægge en vandtæt klud under det.

Futorka - hvad er det: hvor bruges det

En futorka er et objekt, der er specielt lavet til at skabe overgange, det er præget af en intern og ekstern tråd. Meget ofte er dette objekts diameter forskellig, hvis vi taler på VVS-sprog, så har disse objekter, afhængigt af diameteren, deres egne navne. For eksempel kaldes den ydre side unionen og den indre møtrik. Indikatorerne for dette objekt måles i millimeter eller tommer, her er det mere praktisk for nogen.

Med hensyn til anvendelse er der 3 hovedområder:

• Brug til at oprette en forbindelse af rør med forskellige diametre i vandforsyningen;
• Til fastgørelse af tuningboltene;
• Til udskiftning af beskadigede tråde ved boring.

Fodtøjet er lavet af rustfrit stål.Det er på grund af dette, at denne genstand er modstandsdygtig over for korrosion og har øget styrke. Vi kan sige, at futorka er det mest holdbare forbindelsesstykke, fordi det aldrig bliver rustent.

Funktioner af monteringsradiatorer

Det mest krævende for styrken af ​​fastgørelsen og bunden er støbejernsradiatorer. Ud over selve produktets vægt spiller sektionens interne volumen også en rolle. Hvis volumenet af den populære serie af støbejernsradiatorer MC-140 kan nå næsten 1,5 liter, er det for en aluminiumsradiator ikke mere end 0,5 liter, og for bimetalliske er det endnu mindre.

Ved beregning af antallet af parenteser styres de af bestemmelserne i afsnit 3.25 i SNiP 3.05.01–85 - en parentes pr. 1 kvm. m af opvarmningsområdet for støbejernsbatteriet (men der skal være mindst tre af dem). Opvarmningsområdet for en sektion afhænger af typen. For eksempel er det M54 til 0,254 kvm. m, og til et batteri på 12 sektioner er der allerede behov for fire parenteser.

Hvis batteriet er monteret på tre beslag, ser monteringsmønsteret sådan ud: To punkter i bunden, en i midten øverst. De fire beslag er monteret parvis oven på hinanden. Og beslagets bøjning skal vikle sig rundt om radiatorens hals (krydset mellem to tilstødende sektioner).

Fastgørelse af bimetal- og aluminiumsradiatorer følger den samme ordning som støbejern. Og årsagen er ikke længere i vægten af ​​batteriet og kølemidlet, men i de tynde vægge på stålforingerne af bimetalprodukter, i den lave modstandsdygtighed over for mekanisk belastning af aluminium og i den svage styrke af de enkelte sektioners gevindforbindelser af begge typer radiatorer. Derfor har de også brug for mindst tre støttepunkter.

Støbejernsradiatorer installeres på beslag med dyvler fastgjort i beton og murstensvægge. For bimetal- og aluminiumsradiatorer kan beslagene også fastgøres til trævægge.

I andre tilfælde skal du ved installation bruge to gulvstande med fastgørelse til væggen på den øverste del af radiatoren. Hvis antallet af sektioner er mere end ti, er der behov for tre stativer.

Kompetent udvælgelse af sæler

Tætningerne fås i forskellige størrelser.

Til installation af batterier i et privat hus eller lejlighed anbefaler eksperter at købe silikone- eller paronitforseglinger. Det er uønsket at fremstille pakninger med egne hænder, især af skrotmaterialer.

Dette kan føre til en tidlig trykaflastning af leddene. Brug et beskedent beløb på færdige produkter, især da prisen bestemt ikke rammer din tegnebog.

Produkter har visse størrelser. Dette er både tykkelsen og diameteren af ​​de ydre og indre cirkler. Sørg for, at diametrene på ringene og rørudløbene stemmer overens.

Bemærk! Den "overdimensionerede" tætning, hvor kanterne stikker for meget ud, bliver snart ubrugelig. Tag det strengt efter størrelse. Tykkelsen på indsatser til støbejernsbatterier er 1,5-2 mm, til bimetal og aluminium - fra 1 til 2 mm.

Trin-for-trin beskrivelse af demonteringsværker

Et par ord om, hvornår du muligvis skal demontere varmebatteriet:

• I tilfælde af udskiftning af den gamle radiator med en ny med større ydelse og bedre udseende.
• Hvis du har brug for at tilføje yderligere sektioner til batteriet.
• Hvis det er nødvendigt at udskifte en enkelt sektion eller pakning, der er lækket.

Instruktionen begynder med forberedelsen af ​​de nødvendige værktøjer:

Trin # 1: Forberedelse af værktøjerne

Foto af brystnøgle

Prøve på gasnøgle

Rådgivning: en nippelnøgle under hensyntagen til det faktum, at det sjældent er nødvendigt på gården, og prisen ikke er den laveste, det anbefales ikke at købe, men at leje det. Dette sparer familiens budget.

Trin # 2: Afbrydelse af batteriet

Inden demontering af en radiator af aluminium eller støbejern er det nødvendigt at afbryde den fra varmesystemet. For at gøre dette er det bydende nødvendigt at slukke for opvarmningen og dræne vandet fra stigrøret, ellers oversvømmer du simpelthen rummet og får forbrændinger.

Råd: det anbefales at dække gulvet under batteriet med en film, klude eller i det mindste aviser inden demontering påbegyndes for at undgå at få restvæske på det, som kan ende i kredsløbet, selv efter at stigrøret er tømt.

Afhængig af kompleksiteten kan der desuden skelnes mellem tre situationer:

1. Polypropylenrør. I dette tilfælde er ærmeforbindelsen som regel snoet med bare hænder uden at forårsage vanskeligheder.
2. Stål nyt. Med en vis indsats vil du sandsynligvis være i stand til at dreje batteriets indgang og udgang med en gasnøgle.

Frakobling af nye stålrør

1. Gamle stål- eller støbejernsrør. Først forsøger vi at fjerne malingen fra dockingstedet med en blæselampe og en metalbørste, vi prøver at fjerne forbindelsen som beskrevet i den tidligere version. Men i systemer, der har fungeret i lang tid, fungerer det ofte ikke, og så afbryder vi simpelthen drevet med en "kværn" eller autogen.

Skæring af gamle karme ved hjælp af en kværn

Efter frakobling af batteriet fra rørene, skal du fjerne det fra kroge og placere det på en plan overflade.

Trin # 3: adskil radiatoren

Afbrydelsesdiagram for batterisektion

Et stykke rør eller koeben

Batteriet kan være støbejern, aluminium eller bimetal.

Den sværeste mulighed for parsing er den første af de anførte, og vi starter med det:

1. Sådan adskilles en varmelegeme af støbejern alene:

Vi kontrollerer omhyggeligt tråden på futures eller plugs, som enten kan være venstre eller højre. Vi indsætter nøglenøglen indeni, vi øger dens drejningsmoment ved hjælp af et stykke rør eller en koeben

Vi rive tråden af ​​ved at rulle værktøjet en kvart omgang, først øverst og derefter nederst. Derefter fortsætter vi skiftevis også med at skrue ud brystvorterne, så radiatoren ikke krummer. Hovedproblemet med gamle batterier er, at sikringerne kan sidde fast i løbet af mange års brug og ikke give efter for nøglen. I dette tilfælde skal krydset varmes op i en cirkulær bevægelse med en blæselampe, og prøv igen at skrue brystvorten af. Vi gentager proceduren, indtil tråden giver efter. Hvis der dog ikke kommer noget ud af det, skal du skære det med en autogen pistol.

Demonteret gammelt støbejernsvarmebatteri

1. Lad os finde ud af, hvordan man adskiller en bimetal eller aluminiumsradiator? Proceduren er næsten den samme som ovenfor, men med et par forskelle:

• En mindre nøglenøgle anvendes.
• Det kræver ikke så stor indsats, når skruerne løsnes.
• Stik og futurocks er markeret med retning af tråden i form af bogstaverne S og D, hvor den første betegner venstre streg, og den anden - den rigtige.
• Metalpakningerne mellem sektionerne tørres af, slibes og opbevares, indtil batteriet samles igen.

Demontering af aluminiumsbatteriet

Når du har gennemført de beskrevne opgaver, kan du udskifte den utætte del, tilføje en sektion eller endda installere en ny radiator i stedet for den gamle.

Typer af produkter

I øjeblikket produceres sådanne pakninger til radiatorer til støbejern såvel som bimetalliske og aluminiumsmodeller.

Hvad producenterne tilbyder

På billedet - et produkt lavet af silikone.

1. Silikone pakninger
   tåler et højt niveau af kølevæsketemperaturer. De kompenserer godt for den termiske udvidelse af metallet. De bruges normalt i autonome varmesystemer med lavt driftstryk.
2. Paronitanaloger
   lavet af komprimeret gummi med asbest og et specielt pulver. De kan modstå høje temperaturer op til 90-100 grader, typisk for fælles opvarmningssystemer. Paronitkølerskæringspakning kan forsegle samlingerne af støbejern, aluminium og bimetalliske radiatorer i varmesystemet.

Nedenfor er en tabel med størrelser på produkter fremstillet i henhold til GOST nr. 481/80.

PTFE-tætninger.

1. PTFE pakninger
   til bimetalliske radiatorer og aluminiumanaloger er lavet af varmebestandig plast. De installeres uden yderligere smøring. Produkter har høj temperaturbestandighed, modstår høje trykniveauer og er modstandsdygtige over for aggressive miljøer.

Nedenstående tabel viser produkter fremstillet i henhold til GOST nr. 10007/80.

1. Papprodukter
   producenter fremstiller i henhold til GOST nr. 9347-74 og imprægnerer med oliemaling for at øge levetiden. De bruges i autonome varmesystemer med radiatorer med bimetal eller aluminium.

Produktvalg

Produktmål.

Når du beslutter dig for, hvilke afstandsstykker du skal vælge, skal du tage hensyn til deres materiale såvel som deres størrelse.

Dette koncept inkluderer:

• produktets indre diameter (d);
• ydre diameter (D);
• produkttykkelse (S).

Bemærk!

Produktenes diameter skal være nøjagtig svarende til størrelsen på sektionernes indløb.

Under installationen er det bedst, hvis pakningens kanter ikke stikker ud.

Ellers er lækager mulige.

Mærkning til fastgørelse

Standardplaceringen for radiatoren er væggen under vinduesåbningen. Ifølge SNiP 3.05.01–85 (s. 3.23) bør batteriet på siden af ​​stigrøret ikke gå ud over vinduesåbningens kant, og deres akses sammenfald er ikke nødvendig. Men for at batteriet skal se harmonisk ud i det indre, skal det placeres symmetrisk i forhold til åbningens lodrette akse. Derfor er denne akse først slået af niveau.

Det andet trin er at slå det vandrette niveau af batteripositionen og sikre justering, når forbindelserne tilsluttes til beslagene.

Men der er en funktion - radiatorens vandrette kanaler skal orienteres strengt i henhold til niveauet, og rørene i direkte og returstrøm skal have en lille hældning i forhold til strømmen af ​​kølevæske. Disse vinkler er nødvendige for at reducere modstandskraften til at strømme og for at reducere risikoen for luftning af batteriet. Hældningsværdien er meget lille - 5-10 mm for en foringslængde på mere end 50 cm (SNiP 3.05.01–85 s. 3.18), og stålforingsrør med en længde på mindre end 1,5 m er ikke fastgjort til væggen . Og hvis batteriet udskiftes med henvisning til en eksisterende ledningsføring, kan for eksempel et system med et rør med et stigrør, et opadgående (eller nedadgående) forskydning i position udjævne hældningen af ​​fremad (eller omvendt) fremføring .

Den samme placering af radiatorerne skal sikre, at følgende betingelser er opfyldt:

• afstand fra gulvet - mere end 6 cm;
• afstand fra vindueskarmen - mere end 5 cm;
• afstand fra væggen - mere end 2,5 cm.

Oversigt over radiatorforbindelsessæt

God eftermiddag, kære læsere. I dag vil vi overveje et ret let, men ikke mindre vigtigt emne: "Gennemgang af sættet til tilslutning af en aluminiumskøler (futorki)"

Jeg vil ikke skrive noget i introduktionen, og det er bedre at komme i gang med det samme.

Før os er næsten fuldstændig forbindelse (undtagen vandhaner).

- beslag til radiatorer med dyvler

- et sæt tilslutning til 4 stk., En udluftning (Mayevsky's tap), et stik, en nøgle til en udluftning

Fastgørelse af en radiator med en dyvel.

Beslaget er metalbelagt med hvid maling, som ikke skiller sig ud mod baggrunden af ​​radiatoren. Først borer vi et hul i væggen, hammer i dyvelen, drejer holderen i dyvelen. Radiatoren ligger i udsparingen af ​​fastgørelsen. For at montere radiatoren for bedre fiksering skal du bruge 4 stk. fastgørelse.

Futorka (til højre)

Sættet indeholder 2 stk. shorts med pakninger. De er også malet hvidt for at få dem til at skille sig ud. De skrues på radiatoren uden store vanskeligheder. Hvis du ser nøje, kan du se bogstavet "D" på fodpladen - det betyder på hvilken side fodpladen er skruet på. i dette tilfælde "rigtigt".

Futorka (venstre)

Alt er det samme med belægningen og påføringen som det forrige fodtøj, kun her er der bogstavet "S", og følgelig er forbindelsen "til venstre".

Prop

Stikket skrues ind i foden bare for at sætte det i, hvis der ikke er nogen forbindelse på denne side. Stikket er skruet i absolut alt fodtøj, uanset om det er venstre eller højre fod. Stik farve hvid, komplet med pakning.

Luftudluftning eller Mayevsky kran

Luftudluftningens funktion er at fjerne den luft, der er dannet i varmesystemet eller rettere i radiatoren. Luftudluftningen er monteret på en sådan måde, at afløbet (lille tyndt hul) er nedad. Når al luft tømmes fra radiatoren, skal du dræne et par liter mere vand og følgelig, så vandet ikke sprøjter i alle retninger, men strengt nedad, skal retningen være nede

Bemærk denne monteringsdetalje som retningen af ​​udluftningshullet. Ventilationsluftfarve hvid, pakning inkluderet

Flyselskabsnøgle

Du kan åbne luftudluftningen ved hjælp af en speciel nøgle til dette. Hvis du ikke har en nøgle, eller hvis du har mistet den, kan du bruge en almindelig flad skruetrækker, bare gå ikke til byggemarkederne specielt til den. Der var sådanne tilfælde, hvor denne nøgle blev solgt)))

Futorka med en stiksamling (venstre), en futorka med en udluftningsenhed (til højre)

Sådan ser det samlede fodtøj ud, hvad enten det er et stik eller en udluftning, eller der er en fortsættelse af røret, der passer til radiatoren.

Tilslutning af en aluminiums- eller bimetallisk radiator.

Her er en skematisk illustration af, hvordan radiatoren (batteriet) er tilsluttet. Jeg synes, det er unødvendigt at forklare noget. Alt er perfekt vist. Vi forbinder enten en kugleventil med en forlænger med et rør eller et stik eller en luftudluftning i fodpladen. Men under alle omstændigheder har vi et forsyningsrør til radiatoren, et returrør fra radiatoren, en luftudluftning (altid anbragt i den øverste del af radiatoren, et stik.

Sektionstop af aluminiumskøler med fod

Sådan ser en skruet sag ud i en radiator. Som du kan se, er futorkaen skruet ganske godt og dybt ind i radiatoren, hvilket er ret pålideligt.

Kassen skrues ind i radiatoren (forbindelse fra bunden)

Her skruede vi foden ("D" -højre) ind i aluminiumsradiatoren i ét stykke. for at vise hvordan hun ser ud fra denne side.

Beslag ved første øjekast er meget enkle og ubetydelige, men vælg selv disse dele med omtanke. Og husk, det er altid bedre at overlade virksomheden til fagfolk, både med hensyn til salg og installation.

Tak for din opmærksomhed, vi vil snart forberede dig mere nødvendige og interessante artikler.

Valgfunktioner: fod til støbejernskøler

Kølergevindebøsningen er ideel til støbejernsbatterier og finder også sin anvendelse i VVS, dette er en slags flange, der udelukker skift. En sådan applikation kan bringe alle VVS-installationer i perfekt stand, som det fremgår af billedet.

Først skal du overveje de kriterier, som du skal være opmærksom på, når du køber et sæt fodtøj. Disse kriterier gælder ikke kun for fodtøj, men også for andre nødvendige elementer.

Her er nogle af kriterierne:

1. Er størrelsen korrekt. Som allerede nævnt, hvis du ikke kender parametrene for dit udstyr, vil du ikke være i stand til at købe de korrekte komponenter, det er bedre at tage dokumenterne til radiatorerne med dig, så konsulenten kan vælge den nødvendige del.
2. Planlæg dit varmesystem. Denne detalje er meget vigtigere end det ser ud til. Det vigtigste er at tydeligt definere, hvor systemets noder er placeret. En sådan beregning gør det muligt at købe det nøjagtige antal komponenter.
3. Kvaliteten af ​​materialet. For en aluminiums- eller bimetal-radiator kan du vælge et hvidt produkt, da installationerne oftest er malet i denne farve. Men vær opmærksom på, hvor glatte og godt færdige overflader er.
4. Materialet, som fodtøjet er fremstillet af. For støbejernsradiatorer skal skindene være af samme materiale som hoveddelen.Den optimale løsning ville også være at købe en galvaniseret stålkasse. De er holdbare og pålidelige. Prisen for alle disse kvaliteter er acceptabel.
5. Tag dig tid til at kontrollere. Som nævnt ovenfor kan du kontrollere ved at skrue elementet på tråden. I tilfælde af at du køber en stor mængde materiale, så prøv at kontrollere mindst et par futoroks. Opviklingen skal være let, og du bør ikke anstrenge dig meget. Hvis du bemærker interferens, betyder det, at tråden er blevet beskadiget.

Eksperter anbefaler at købe et komplet sæt af det samme firma. Det er bedst at købe alt i en butik, i hvilket tilfælde konsulenterne vil råde dig til at købe hele sættet, hvilket hjælper dig med at spare tid.Desuden vil alle være i stand til at forklare alt for dig på stedet, og du vil ikke er nødt til at finde ud af det på egen hånd.

Demontering af bimetal- og aluminiumssnitprodukter

For at afbryde radiatoren fra systemet og fjerne den fra monteringsstedet skal du gøre som følger:

1. Stop vandcirkulationen og aflast trykket.
2. Hvis radiatoren er varm, skal du vente, indtil den køler ned og derefter afbryde forbindelsen til systemet. For at gøre dette skal du skrue ind- og udløbskoblingerne af.
3. Flyt koblingen væk fra radiatoren langs røret, og fjern enheden fra beslagene.
4. Tøm det resterende vand, og læg produktet med forsiden opad i demonteringsområdet.
5. Træk filteret ud og skyl straks, så snavs ikke tørrer på det.

Demontering af bimetal- og aluminiumssnitprodukter

I det næste trin adskilles radiatoren i separate sektioner. For at undgå skader under drift skal du finde ud af, hvilken retning du skal dreje nipelmøtrikken. Dette element er en ringmøtrik med en udvendig gevind og riller inde på begge sider. I dette tilfælde har en møtrik både en højre og en venstre gevind. Hvis du skruer den af, bevæger de tilstødende sektioner af batteriet sig jævnt, og når de vrides, trækker de sig sammen.

Typisk markerer producenter markeringer på forsiden af ​​stik og skod for at indikere trådretningen. O står for højrehåndet tråd, "S" for venstrehåndet tråd. For nøjagtigt at bestemme bevægelsesretningen anbefales det at tage en løs nipelmøtrik og prøve at tråde den på tråden i radiatoren. Efter at have besluttet i hvilken retning det drejes, bliver det klart, hvor nøglen skal drejes for at adskille sektionerne.

Vigtigt! Hvis nippelmøtrikken drejes i den forkerte retning, kan du let afbryde tråden på den og på radiatoren

Efter at have besluttet trådens retning skal du indsætte nøglenøglen i radiatoren og skub den til den ønskede møtrik. Hakene på værktøjet hjælper med at gøre dette. Når det er i rillerne, skal du sætte armen i hullet på den anden side af det. Der kræves kraft til at bevæge møtrikken. Ring til en assistent for at fastgøre radiatoren ét sted.

Reparation af bimetalliske radiatorer

Når møtrikken er gået en halv omgang, skal du gå til den anden side for at løsne den anden og følge den samme procedure. Efter at have sørget for, at begge møtrikker roterer uden at udøve stor fysisk kraft, skrues den ene eller den anden side gradvist ud og bevæges 5-7 mm.

Pakning mellem radiatorsektioner

Efter frakobling skal metalafstandsstykkerne, der var mellem sektionerne, fjernes. Hvis de er i god stand, kan de installeres tilbage under samling, hvis de er i dårlig stand, så brug dem som en prøve til køb af nye. Silikontætninger skal udskiftes.

Funktioner af den type produkter, der overvejes, og anbefalinger til arbejde

Vi analyserer detaljeret design og formål med fodpladen og fortæller dig, hvordan du installerer det korrekt under installationen af ​​radiatorer i varmesystemet.

Hvad er futorka

Overvej funktionerne i denne type produkt, først og fremmest vil vi give udtryk for den videnskabelige definition: en futorka er en speciel adapter, der har en intern og ekstern tråd, og diameteren af ​​den eksterne gevinddel er altid større end den interne.

Som et eksempel vil vi give en variant af produktet ½ til ¾, en sådan markering betyder, at vi har en adapter med en indvendig gevinddiameter på ½ og en udvendig diameter på 3/4, alt er ret simpelt og klart.

Elementets placering i strukturen er angivet med nummer 2

Hvis vi overvejer denne produktgruppe, kan du let bemærke, at den er opdelt i to store grupper: ærmer til støbejernsradiatorer og adaptere designet til bimetal- og aluminiumprodukter. Lad os overveje hver af mulighederne mere detaljeret og detaljeret.

Støbejerns radiatorenheder

Produkter beregnet til brug på støbejernsradiatorer har følgende funktioner:

• Adaptere er specielt designet til tilslutning af støbejernsbatterier til rørledninger eller ventiler (afhængigt af varmesystemets design).
• De mest almindelige muligheder er støbt af støbejern, de har ingen ydre belægning, så deres omkostninger er meget lave, denne mulighed kan med rette betragtes som den mest budgetmæssige, mens dens pålidelighed er meget, meget høj.

Støbejerns radiatorhylster koster lidt, hvorfor dens popularitet er så høj blandt købere.

• Messingprodukter kan også bruges til arbejde, men de er meget dyrere end den første mulighed. Desuden har messing tendens til at klæbe tæt til støbejern i brugsprocessen, og det vil være næsten umuligt at fjerne en sådan forbindelse. Derfor er denne løsning mindre populær blandt specialister.

Messingsknuder er meget dyrere, men der er praktisk talt ingen forskelle i kvalitet

• Husk, at elementet kan have både højre og venstre gevind afhængigt af hvilken side af radiatoren forbindelsen foretages.... Det er bedre at kontrollere retningen for vridning på forhånd for at vide nøjagtigt, hvor mange og hvilke elementer der kræves i arbejdsprocessen.

Rørnøglen er det mest praktiske værktøj til at stramme ærmerne sikkert

• Adapterenes design er sådan, at de kan fastspændes ved hjælp af en lang række enheder. - skruenøgle, gaffelnøgle, VVS-skruenøgle. Det hele afhænger af, hvad du har ved hånden, resultatet bliver alligevel fremragende.

Råd! Du bør ikke bruge tape til at forsegle trådene på FUM-kabinettet, da det ikke tåler høje temperaturer godt, er det bedre at bruge den klassiske version med hør eller moderne tætningsforbindelser.

Hør er en tidstestet mulighed, der indeholder millioner af forbindelser i varmesystemer

• Produkter opfylder følgende specifikationer: det maksimale tryk i systemet er op til 25 bar, den maksimale temperatur er 300 grader, adapterne er egnede til arbejde med sådanne medier som damp, vand, gas, olie, luft og specielle varmebærere.

Adaptere til aluminium og bimetal

Denne produktgruppe bruges ganske ofte og adskiller sig fra den ovenfor beskrevne mulighed:

• Fremstillingsmaterialet er oftest højstyrket galvaniseret stål, modstandsdygtig over for korrosionsprocesser og sikrer høj pålidelighed af alle forbindelser.
• For at få elementet til at se mere attraktivt ud og beskyttes endnu mere pålideligt, er det belagt på ydersiden med epoxypulveremalje., som er kendetegnet ved høj styrke og modstandsdygtighed over for deformation.

Sådan ser et stålfodtøj ud

• Afhængigt af siden af ​​arrangementet er der muligheder med højre og venstre tråd, vælger du selv, hvilken af ​​dem og i hvilken mængde der er brug for.
• For ikke at beskadige produktets overflade, når det skrues ind, anbefales det at bruge en speciel skruenøglesom oftest er lavet af plastik. Med sin hjælp kan du stramme forbindelsen kvalitativt, mens metaloverfladen ikke vil blive beskadiget, og du vil desuden ikke stramme forbindelsen for meget, da plasten simpelthen bryder.

En sådan nøgle kan købes uden problemer i enhver specialiseret VVS-butik.

• Produktets egenskaber er som følger: Arbejdstrykket bør ikke overstige 16 bar, og den maksimale temperatur på kølemidlet i systemet må ikke stige over 110 grader i lang tid.
• Med hensyn til tætninger er de mest almindelige paronit- eller silikoneringe., de bevarer deres elasticitet i lang tid og er modstandsdygtige over for høje temperaturer.
• For at gøre det lettere for købere sælges færdige sæt, som inkluderer 4 fittings og 4 pakninger, et stik og en Mayevsky-kran samt en nøgle til udførelse af arbejde, er dette meget praktisk.

Et færdigt sæt giver dig mulighed for nemt at fastgøre en radiator