Valg af sted til installation
- For at få den bedste varmeoverførsel og nem rengøring af rummet skal du hæve radiatoren over gulvet med 100-120 mm;
- Du skal ned 100 mm fra niveauet af vindueskarmen. Dette er nødvendigt for den frie varmestrøm fra radiatoren og opad;
- Endelig skal afstanden fra væggen til radiatoren være mindst 30-50 mm. En tættere tilgang til væggen vil forstyrre omdannelsen af luft, og selve væggen opvarmes, ikke rummet.
Lad mig minde dig om, at installation af en stålkøler er mulig på tre måder: rør fra neden, ovenfra og fra begge sider. Der er flere forbindelsesmuligheder.
Sådan installeres skærmen korrekt til batteriboksen
Decor Expert tilføjer 2 selvskærende skruer og 2 dyvler til alle skærme. For at installere skærmboksen skal du muligvis bruge følgende værktøjer:
1. øvelse
2. Stiksav
3. Niveau
4. Blyant
5. Skruetrækker
Først og fremmest fastgør vi kassen på væggen og markerer markeringer på væggen med et niveau og en blyant på de steder, hvor det er nødvendigt at lave et hul til en selvskærende skrue. Ved hjælp af D6-boret laver vi huller og indsætter dyvler i dem. Derefter skruer vi de selvskærende skruer ind, så produktet kan hænges på dem.
Installation af radiatorbeslaget
Når køberen er købt, kan du begynde at installere den, men til dette skal du vælge det rigtige sted, hvor fastgørelseselementerne drejer.
Hvis væggene er lavet af gipsplader, anvendes specielle "sommerfugl" -åbninger, hvis væggene er lavet af gips- eller slaggeblokke, skal der anvendes plastikdåler. Brug metalankre til mursten og betonvægge. Det er forbudt at målrette radiatorbeslagene med en konstruktionspistol.
Bemærk. For gipsvægge på installationsstadiet er det bedre (nødvendigt) at lægge strømførere i gipsvægskonstruktionen ved radiatorens monteringssteder.
Efter udvælgelsen af fastgørelseselementerne er markeringen udført, derefter bores hullerne til radiatorfastgørelsesorganerne, de valgte fastgørelseselementer hamres ind, og radiatorophængene skrues på.
Det menes, at radiatorer skal installeres med en lille hældning for at undgå dannelse af luftlåse. Det er forkert. Hældningen fjerner ikke trafikpropper, men vil føre til en krænkelse af cirkulationen af kølemidlet og reducere systemets termiske ydeevne. (SNiP 3.05.01-85 "Interne sanitære systemer")
Hullerne til fastgørelseselementerne skal bores med samme borestørrelse som selve fastgørelseselementet, og fastgørelseselementet skal passe tæt ind i væggen. Efter at dyvelen er indsat, skal den være beklædt (hamret hele vejen).
Alle strimler (beslag) fra sættet skal placeres på deres plads og skal fastgøres med bolte, der også er inkluderet i sættet. Du kan bruge en justerbar skruenøgle til at stramme disse bolte og skubbe dem tæt ind i væggen.
Indhold
- Installationsvejledning til radiator til opvarmning
- Komplet sæt stålkøler
- Afmærkninger til vægmontering
- Original dokumentation til Prado Classic radiatorer
- Installation af monteringsplader
- Installation af radiator
- Tilslutning af en stålkøler til polypropylenrør
- Lodning af polypropylenrør
- Installation af fittings og tilslutning af radiatoren til systemet
Generelt er installationen af varme i et hus en ret dyr opgave; folk, der er involveret i dette, tjener professionelt gode penge. Hvis du stadig tør at foretage ledningerne selv i dit hjem og allerede har indset, at lodning af polypropylenrør ikke er noget kompliceret, så er denne artikel specielt til dig. Hun vil fortælle dig detaljeret, hvordan du uafhængigt af hinanden installerer en varmelegeme.I dette tilfælde betyder det stort set ikke noget, om du installerer en radiator af metal eller aluminium. Handlingerne er omtrent de samme.
Det kan synes for fagfolk, at der er "en masse unødvendige bevægelser", men for en nybegynder er det vigtigste ikke hast, men grundighed i udførelsen.
Til at begynde med tog jeg selv først et loddejern for første gang på mit anlæg og bogstaveligt talt på 3 weekender samlede jeg et to-rør varmesystem i mit hus, det viste sig ikke at være svært, min kone var ret nok som en assistent. Desværre er der ingen fotos tilbage, og der er ikke meget at fotografere der, løvens andel af tiden er taget op ved at skære væggene for at lægge rør. Rør blev valgt med en diameter på 25 mm og grene til tilslutning af batterier på 20 mm gennem tees med tilsvarende diametre. Efter at rørene var lagt, blev væggene pudset, og der var ingen adgang til rørene, og håbet om, at der ikke ville være nogen lækager, blev givet af den russiske "måske".
Det eneste, jeg vil dele, er en simpel enhed, som med stor nøjagtighed gjorde det muligt at arrangere rørene, der kommer ud af væggen efter pudsning. Her er det
Dette er et stykke stak med 20 mm borede huller med strengt observerede afstande mellem centre. Denne afstand skal svare til centerafstanden ved radiatorernes ind- og udgange. I mit tilfælde var det 45 cm. Afstanden på radiatorerne kan enten måles eller ses i dokumentationen til batterierne.
Montering, tilslutning, krympning af radiatoren
- Inden du installerer radiatoren, skal du skrue de stik, der er placeret øverst og nederst i enderne af batteriet. Det er bydende nødvendigt at skrue dem af, da de er lavet af plast, og de ikke kan modstå temperaturen under drift.
- I stedet for plastikpropper er Mayevsky-haner og stålpropper samt afspærrings- og kontrolventiler installeret på radiatoren. Installation af vandhaner og armaturer udføres afhængigt af installationsskemaet.
- Nu, når radiatoren er samlet, hænges den på beslagene og forbindes med gummiskraberne til varmeledningerne. Før du tilslutter, skal du kontrollere niveauet på radiatoren.
- Efter tilslutning udføres en tryktest (kontrol) af forbindelsesforbindelserne, hvorefter opvarmningen startes.
Bemærk. I flerfamiliehuse når trykket i varmesystemer 10 atmosfærer, og når opvarmning tændes / slukkes, er vandstød ikke ualmindeligt. Derfor anbefales det at installere bimetalliske radiatorer med et tryk på op til 16 atmosfærer i lejligheder, mens stål- og aluminiumsradiatorer bedst bruges i private huse og hytter.
© Obotoplenii.ru
Radiatorer af stålpanel
Dette er enheder, der kombinerer funktionerne til en radiator og en konvektor. De fås i rektangulære paneler i forskellige størrelser.
Radiatorer af denne type har det mest enkle design. Grundlaget er lavet af profilerede stålpladepaneler, der er forbundet ved svejsning. Inde i panelet er der flere lodrette kanaler af aflang form, hvorigennem kølevæsken cirkulerer. Varmebæreren varmer hele panelets overflade.
For at sikre mere effektiv varmeoverførsel er strukturen udstyret med U-formede ribber af koldvalset tyndt stål. De er installeret på bagsiden af panelet. På grund af denne del af strukturen leveres konvektoropvarmning af rummet.
Hver producent producerer en bred vifte af produkter i forskellige typer og størrelser. Modeller i følgende størrelser præsenteres på markedet i dag:
- længde - fra 300 til 900 mm;
- bredde fra 400 til 3000 mm;
- enhedens dybde afhænger af, hvor mange paneler der bruges.
Bemærk! En af de største ulemper ved stålpanelradiatorer er deres øgede tendens til at blive snavset. Derfor anbefales det, sammen med køb af selve radiatoren, at tage mudderfiltre.
Radiator i stålpanel under vinduet.
Der er enheder med forskellige forbindelsesmuligheder: bund, side og universal. Hver af disse typer forbindelser har sine egne fordele. Den største fordel ved bundforbindelsen er, at hele radiatorrørene er skjult i bunden og praktisk talt usynlige, hvilket ikke ødelægger det indre af rummet (i modsætning til sideforbindelsen, hvor hanerne og rørene er synlige).
Afhængigt af modellen, panelet-type radiatorer kan have forskellige egenskaber:
- Varmemediets maksimale temperatur er 110-120 ° C.
- Arbejdstryk: med en vægtykkelse på 1,2 mm - op til 9 atmosfærer (trykprøvning op til 13,5 atm); med en tykkelse på 1,4 mm - op til 10 atm (presning op til 15 atm). Enhederne er garanteret at blive ødelagt ved et tryk på 25 atm (ifølge fabrikstest af OJSC NITI Progress, der producerer Prado-radiatorer). På grund af manglende evne til at modstå højere tryk anbefales det ikke at bruge enheder fra denne gruppe i bygninger med flere etager med centralvarme, hvor der er kraftige vandstød.
Afhængig af konfigurationen er radiatorer af stålpanel opdelt i flere typer:
Type 10.
Type 10 - apparat med en række uden konvektor finner
Type 11.
Type 11 - enkelt række apparat med konvektor finner
Type 20.
Type 20 er et to-række apparat med en rist til udblæsning af varm luft, men uden konvektor finner.
Type 21.
Type 21 (også kaldet type 12) er et to-række apparat med et panel af konvektor finner og en rist til afgang af varm luft.
Type 22.
Type 22 er et apparat med dobbelt række med to konvektor finner og et gitter til udstrømning af varm luft.
Type 30.
Type 30 er et tre-række apparat med en rist til udblæsning af varm luft, men uden konvektor finner.
Type 33.
Type 33 er et tre-række apparat med tre konvektor finner og et gitter til udstrømning af varm luft.
Fordele ved radiatorer af ståltype
- Lang levetid (over 25 år).
- Mulighed for at fungere sammen med kedler.
- Der er ingen så strenge begrænsninger for kølemidlet, som aluminiumsradiatorer har. PH-niveauet skal være i området 8,5 - 9,5, hårdhed op til 7, ilt ikke mere end 0,02 mg / kg vand, jern ikke mere end 0,5 mg / l. Kølevæsken bør dog ikke indeholde aggressive komponenter.
- Moderne radiatorer af stålstål har et attraktivt udseende, de er ikke kun i stand til at varme rummet, men bliver også en ægte dekoration til det.
- Installation, hvis det ønskes, kan udføres uafhængigt, der er ikke noget kompliceret ved det, alt hvad du har brug for til installation (dyvler, skruer, fastgørelseselementer) er inkluderet i leveringssættet. Derudover tilbyder næsten alle producenter instruktioner, der beskriver hvert installationstrin.
ulemper
- Høj følsomhed hos panelmodeller over for vandhammer i svejsede sømme. Radiatoren kan sprænge eller deformere under trykprøvning.
Vigtig! Manglende evne til at "holde" vandhammer gør det umuligt at installere radiatorer af stålpanel i lejlighedskomplekser. Dybest set er de monteret i private huse og dachaer.
- Øget tendens til korrosion.
- Ofte er lakken ikke stabil, og hvis batteriet ikke er lavet af høj kvalitet, begynder det at skrælle af efter flere års drift.
Funktioner ved installation af radiatorer i en lejlighed
De givne regler for installation af varmelegemer er generelle for både individuelle systemer og for centraliserede. Men inden du installerer nye radiatorer i dig, skal du få tilladelse fra ledelses- eller driftsselskabet. Varmesystemet er en fælles ejendom, og alle uautoriserede ændringer har konsekvenser - administrative bøder. Faktum er, at der med en massiv ændring i parametre i varmenettet (udskiftning af rør, radiatorer, installation af termostater osv.) Opstår en ubalance i systemet. Dette kan føre til, at hele stigrøret (indgangen) fryser om vinteren. Derfor kræver alle ændringer godkendelse.
Ledningstyper og tilslutning af radiatorer i lejligheder (klik på billedet for at forstørre det)
En anden funktion er teknisk. Med lodret enkeltrørsledning (et rør kommer ind gennem loftet, kommer ind i radiatoren, går derefter ud og går til gulvet), når du installerer radiatoren, skal du placere en bypass - en jumper mellem forsynings- og afgangsrørledningerne. Parret med kugleventiler giver dette dig muligheden for at slukke for radiatoren, hvis du ønsker det (eller en ulykke). I dette tilfælde kræves ikke godkendelse eller tilladelse fra lederen: du slukkede for din radiator, men kølemidlet fortsætter med at cirkulere gennem stigrøret gennem bypass (den samme jumper). Du behøver ikke stoppe systemet, betale for det, lytte til påstandene fra dine naboer.
En bypass er også nødvendig, når du installerer en radiator med en regulator i en lejlighed (installationen af regulatoren skal også koordineres - det ændrer i høj grad systemets hydrauliske modstand). Det særlige ved sit arbejde er sådan, at det blokerer for strømmen af kølemiddel. Hvis der ikke er nogen jumper, er hele stigrøret blokeret. Forestil dig konsekvenserne ...
