At lave en varmeakkumulator med egne hænder er ikke en så vanskelig opgave.

Om vinteren er det koldt ikke kun for levende væsener, men også for teknologi. Fugtighed, frost, koldt gennemtrængende vind, isdannelse påvirker driften af ​​tekniske enheder. Fugtighed og frost øger belastningen på bilbatterier betydeligt. Om vinteren skal bilen forbruge mere elektricitet, når forlygter, dimensioner, opvarmede vinduer, sæder, varm luft i kabinen er involveret. Som et resultat har batteriet ikke tid til at oplade det forbliver i kulden om natten, mens bilen nægter at starte om morgenen.

Uden ordentlig vedligeholdelse holder batteriet ikke længe om vinteren.

Batterilagring

Vinter opdeler bilister i to grupper. Den første inkluderer dem, der fortsætter med at betjene deres bil, selv efter koldt vejr. Og den anden gruppe består af mennesker, hvis biler tilbringer vinteren i garager eller endda bare på gaden. Hvis du tilhører bilejere i den anden gruppe og vil lukke din jernven i garagen indtil foråret, anbefales det at afbryde en af ​​batteripolerne. Derefter aflades det meget ubetydeligt, og du behøver ikke genoplade det. Men med starten af ​​svær frost, for at batteriet skal stå hele vinteren uden problemer, er det bedre at fjerne det helt og bringe det ind i et varmere rum, medmindre din bil selvfølgelig ikke overvintrer i en opvarmet garage. Sådan sparer du dit batteri om vinteren:
Opbevaringsforholdene er forskellige for tøropladede eller elektrolytfyldte batterier. Med et tørt opladet batteri er det på en eller anden måde lettere. Det vigtigste her er, at det opbevares i et tørt og godt ventileret område. Direkte sollys er skadeligt for ham. Hvis de rammer sagen, kan de beskadige plasten. Et tørt opladet batteri skal efterlades til opbevaring, og sørg for, at det er tæt og tæt på propperne på dåsen

Sørg for, at batteriet ikke er beskadiget. Som et tørt opladet batteri skal et batteri fyldt med elektrolyt opbevares lodret

Det er umuligt at dræne elektrolytten under opbevaring - du risikerer at blive efterladt uden batteri overhovedet. Efter at have fjernet batteriet fyldt med elektrolyt, skal du rengøre dets kasse fra forurening, især fra spor af elektrolyt. Når elektrolytniveauet i dåserne falder, skal du fylde det op til det indstillede niveau. Destilleret vand skal tilsættes. Brug ikke syre eller vand fra lysnettet til dette, det er en dødsdom for batteriet. Efter genopfyldning er batteriet fuldt opladet. Batteriet skal genoplades med jævne mellemrum under opbevaring, så det ikke aflades helt.

Håndværkere forsøger at beskytte batteriet mod frost på forskellige måder.

Der er situationer, hvor en bilist ikke har mulighed for at kontrollere batteriets sikkerhed og genoplade det indtil varmen begynder. I dette tilfælde vil borsyre, eller rettere dens 5% opløsning, hjælpe. Når du har gennemført alle procedurerne, nemlig at fylde elektrolytten op til det indstillede niveau og oplade batteriet maksimalt, skal du tømme elektrolytopløsningen inden for 15-20 minutter. Det næste trin er at skylle batteriet grundigt med destilleret vand. Du bliver nødt til at vaske det to gange og holde det destillerede vand i batteriet i ca. 20 minutter, og nu kan du hælde en opløsning af borsyre i et rent batteri. Det eneste, der er tilbage, er at tørre batteriet af og lægge det væk til opbevaring.Det er værd at huske, at temperaturen i rummet ikke bør falde under 0 ° C med denne opbevaringsmetode, så opløsningen ikke fryser. Brugen af ​​denne metode udelukker fuldstændigt muligheden for selvafladning af batteriet i hele opbevaringsperioden. Når du har brug for batteriet efter vinteren, skal du udføre et par enkle procedurer for at "vække" hende. Inden for 15-20 minutter drænes borsyreopløsningen. Elektrolytten hældes straks. Efter 40 minutter skal densiteten af ​​elektrolytten kontrolleres. Hvis det ikke har ændret sig, kan du installere batteriet i bilen. Når tætheden falder, vil det være nødvendigt at bringe det til det krævede niveau.

Opladning af akkumulator

(Opladning af det vedligeholdelsesfrie batteri)

Udskiftning af batteriet i DVR. Trin for trin, gør det selv
* mere detaljerede måder til opladning af bilbatterier er beskrevet på siden

1. Batteriet oplades med en strøm på 3,5 - 4 A. Fortsæt med at oplade batteriet med denne strøm, indtil der ses en stigning i densiteten af ​​elektrolytten. Du kan stoppe med at oplade batteriet fire timer efter den sidste stigning i densitet. 2. Alternativt kan 1,5 A-batteriet oplades sikkert natten over. 3. Opladning for hurtigt, så batteriet kan oplades helt inden for 1 til 2 timer, anbefales ikke, da dette kan forårsage alvorlige skader på batteripladerne på grund af overophedning. 4. Sørg for, at elektrolyttemperaturen aldrig overstiger 37,8 ° C, når du oplader batteriet.

Vedligeholdelsesfrit batteri:

1. En fuld opladning af denne type batteri tager betydeligt længere tid (op til tre dage med en markant afladning). 2. Opladning kræver en konstant spændingsoplader. Efter tilslutning skal enheden indstilles til en spænding på 13,9 - 14,9 volt ved en strøm under 25 A. Med denne opladningsmetode kan batteriet bruges efter tre timer, hvilket giver en spænding på 12,5 volt. En sådan opladningsperiode er realistisk, hvis batteriet kun delvis er afladet, en fuld opladning tager meget længere tid. 3. Hvis batteriet oplades fra en fuldstændig afladet tilstand (spænding under 12,2 volt), overlad opladningen til et værksted, da denne proces kræver konstant tilsyn af en specialist.

Officiel anbefaling til opladning af Varta-batterier:

Det anbefales at genoplade batteriet, inden du installerer batteriet på køretøjet! Det anbefales at oplade med en konstant strøm svarende til 1/10 af batterikapaciteten. Opladningen betragtes som fuldført 2 timer efter, at batterispændingen når 16,0 V.

Metoder til isolering af batterier

DIY bil batteri terminal reparation

Du kan ofte finde råd om den omfattende isolering af hele "podkapotka", men det er ikke økonomisk berettiget. Fordelene ved en sådan begivenhed inkluderer:

1. Isoleret radiator vil motoren "takke" dig under drift, for den har en positiv effekt på arbejdet.
2. Ud over motoren er brændstofsystemet, starteren i opvarmet tilstand, alt dette afkøles temmelig langsomt og i lang tid, hvilket efterfølgende påvirker startens lette.
3. Batteriet fryser mindre på grund af den enkelt isolering med motoren, hvilket betyder, at sandsynligheden for at starte bilen om morgenen øges.

Omfattende bilisolering

Bilen skal isoleres i følgende rækkefølge:

Først og fremmest skal du være opmærksom på radiatoren, i første omgang skal du isolere den. Hvis der ikke er noget specielt materiale, kan du lave isolering af almindelig pap.

Det vigtigste er at installere det korrekt, det vil sige, du skal lukke rørene fra hypotermi. Derefter isolerer vi motoren, for i dag er der et stort udvalg af alle slags "tæpper" til salg, selv til forskellige motorer og modeller.Eller du kan bare købe det nødvendige stykke isolering selv og skære det ønskede stykke. Ved hjælp af det er enten motoren tildækket, eller den er fastgjort til emhætten. Derefter er et varmelegeme til batteriet lavet af det samme materiale, det er bedre at lade den ene side fra motorsiden være aftagelig, så batteriet kan opvarmes, mens kraftværket kører.

Funktioner til termisk afdækning

Termokassen udfører flere funktioner på én gang:

• opvarmning beskytter mod frysning om vinteren
• varmeisolering forhindrer overophedning af batteriet
• reducerer mængden af ​​snavs og støv, der kommer ind i strømforsyningen;
• reducerer sandsynligheden for en stigning i selvudladningshastigheden ved lave temperaturer;
• beskytter mod mekanisk beskadigelse
• batterivarme, leveret af betjeningen af ​​motoren, giver dig mulighed for at oplade batteriet i god tid inden lang parkering.

Så en termisk sag kan kaldes et meget effektivt middel til at beskytte og forbedre ydeevnen for en strømkilde i en bil såvel som et middel til at forlænge batteriets levetid.

Det moderne marked for biltilbehør giver dig mulighed for at købe en termisk kasse af forskellige modeller, producenter og kvalitet. Det kan købes på markedet, i butikker eller bestilles online. Du kan dog spare meget ved at lave en termokasse med dine egne hænder.

Bedømmelse af de bedste varmelegemer

Gør-det-selv batteri indikator controller

Først og fremmest vil vi diskutere varmelegemer til motoren, da de er de mere populære produkter end deres kolleger til radiator og batteri. Ifølge anmeldelser fra bilister på Internettet er de mest almindelige varemærker, hvorunder disse produkter produceres, TORSO, STP HEATSHIELD, SKYWAY, Avto-MAT og Avtoteplo. De vil blive diskuteret yderligere.

Biltæppe TORSO

Et særpræg ved TORSO-biltæppet er dets lave pris. For eksempel er et produkt, der måler 130 x 80 cm fra begyndelsen af ​​2020, omkring 500 rubler. En væsentlig ulempe ved dette produkt er imidlertid manglen på officiel certificering. Biltæpper fås i forskellige størrelser, så de kan bruges på både små biler og crossovers og SUV'er. Garantiperioden for dette biltæppe er 3 år. Vægten af ​​et produkt, der måler 130 x 80 cm, er 1 kg. Varenummeret er 1228161.

Isolering STP varmeskærm

StP HeatShield motorisolering

STP Heat Shield-biltæppet fås også i forskellige størrelser til både personbiler og SUV'er. For eksempel er der størrelser 600 x 1350 mm, 800 x 1350 mm og andre. Et særpræg ved disse produkter er tilstedeværelsen af ​​ikke kun varme, men også lydisolering. Også om sommeren kan beskyttelsen bruges mellem motoren og kabinen, hvilket reducerer støjbelastningen i kabinen. Tæppet består af følgende materialer:

• ikke-vævet stof, der er resistent over for olie, brændstof og andre procesvæsker;
• støj- og varmeabsorberende lag;
• klæbemiddellag, der er modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer og fungerer som et mekanisk grundlag for isolering.

Produktet er fastgjort ved hjælp af de 8 klip, der følger med sættet. De kan bruges til at fastgøre tæppet om sommeren. Om vinteren kan den lægges direkte på motorhuset. Prisen for begge disse modeller er omtrent den samme og er omkring 1000 rubler.

Skyway biltæppe

Der produceres 11 modeller med forskellige dimensioner under dette mærke. Produkternes egenart ligger i det fremragende forhold mellem pris og kvalitet. Ifølge mange bilejere varer tæppet omkring 2,3 år uden tab af ydeevne

De betingede ulemper inkluderer den nemme mulighed for beskadigelse af produktets overflade, hvorfor det er nødvendigt at installere isoleringen omhyggeligt for ikke at beskadige den. På trods af forskellen i størrelse er prisen på varmeapparater omtrent den samme og beløber sig til 700

800 rubler fra begyndelsen af ​​2020.

"Maskine"

Under dette mærke produceres to typer biltæpper til motoren - A-1 og A-2. Begge modeller ligner de produkter, der er beskrevet ovenfor. De er ikke-brandfarlige, ikke-ledende, modstandsdygtige over for syrer, brændstoffer, olier og forskellige procesvæsker, der bruges i en bil. Forskellen mellem dem er den maksimale temperatur. Især model А-1 kan modstå maksimale temperaturer op til + 1000 ° С, og А-2 - + 1200 ° С. Der er også en model A-3 designet til batteriisolering. Dens egenskaber svarer til de to første. Det adskiller sig kun i størrelse og form. Prisen på et automatisk tæppe til motoren i begyndelsen af ​​2020 er ca. 1000 rubler pr. Stk.

"Avtoteplo"

Dette er det mest berømte og populære tæppe blandt indenlandske bilister. Dets særpræg er det faktum, at producenten placerer det som et varmelegeme til motorrummet og ikke som et varmelegeme til motorhjelmen. Produktet kan bruges ved temperaturer op til -60 ° С, mens det forhindrer isning af motorens startmekanismer. Isolering "Avtoteplo" er et brandsikkert produkt og er i stand til at modstå temperaturer op til + 1200 ° С. Biltæppet er ikke bange for fugt, olie, brændstof, syrer og baser. Den har en betydelig levetid og kan bruges med både personbiler og lastbiler. Ifølge anmeldelser fra bilister er det bedst at købe et passende biltæppe produceret af et firma fra Chelyabinsk med samme navn "Avtoteplo". Kontroller også, når du køber, tilgængeligheden af ​​alle tilladelser og et pas for både selve købet og produktet. Prisen i begyndelsen af ​​2020 er ca. 1.500, 2.000 rubler, afhængigt af størrelsen. Tæppe artikel nummer 14 - AVT0TEPL014.

Bonus ikke malus

I løbet af de sidste par år er indførelsen af ​​særlige stadier sammen med bilforsikring blevet udbredt. Så sidste år, i mange byer i Rusland, stoppede forsikringsselskaber simpelthen med at sælge OSAGO-politikker til chauffører, hvis de nægtede at tegne en yderligere livsforsikring.

For at finde ud af, hvordan det går i det indeværende år, vil jeg udstede en ansvarspolitik for tredjeparter på et af kontorerne for en stor aktør på forsikringsmarkedet i Volgograd.

Klokken er klokken 11. Der er en linje foran forsikringsdøren. Cirka ti personer, ikke mindre. Det er kun to timer senere, at min tur kommer. Jeg går ind på kontoret.

”I år kommer OSAGO ud med 2882 rubler 60 kopek, - agenten annoncerer politiets størrelse. - Diagnostik 902 rubler og livsforsikring 1000 rubler. Sidste år var livsforsikringen 2000 rubler, og nu er den billigere. I alt 4784 rubler 60 kopecks fra dig. Dette er det beløb, som jeg kan sælge dig politikken til nu. "

"Hvorfor så dyrt ?! - Jeg er oprørt. "Sidste år købte jeg en politik fra dig til 1386 rubler!"

"Basissatsen er ændret flere gange, og hvis du har hørt, er forsikringsbetalingerne i år blevet øget til 900.000 rubler."

Usædvanlige måder at isolere batteriet på

Interessante isoleringsmetoder inkluderer:

• "Chill";
• indbygget netværk
• nichrome tråd;
• fabriksisolering.

Opvarmning "kølet"

Mange mennesker ved, hvordan motoren opvarmes - ved at cirkulere frostvæske gennem specielle kanaler. Her vil vi overveje et lignende system, når en gren er lavet af komfuret eller fra et andet sted. Der er lavet flere eller et rør, der omgiver batteriet. Der foregår samtidig opvarmning af frostvæsken og dens cirkulation omkring batteriet.

Et sådant system er meget sjældent; der kræves yderligere arbejde for at lægge rørledningen. Desuden vil det være besværligt at fjerne batteriet. Desuden er det sandsynligvis endda overophedet på denne måde. I dette tilfælde koger elektrolytten, og de efterfølgende handlinger er simpelthen ikke realistiske at forudsige på grund af dens eksplosive egenskaber.Du kan selvfølgelig beskytte dig selv, udføre yderligere isolering, men efter vores erfarne opfattelse er dette arbejde ikke "lyset" værd.

Opvarmning ved hjælp af det indbyggede netværk

På denne måde skal du oprette parallelle kredsløb. Husk, at modstanden er i serie i hvert kredsløb. Modstanden afhænger af den forventede temperatur og strøm. Således vil energiomkostningerne stige og derved øge opvarmningen.

Der er også en væsentlig ulempe ved denne metode, nemlig om natten til sådant arbejde vil batteriet simpelthen "løbe tør". Derfor er der ingen mening i et sådant "design", medmindre bilen selvfølgelig konstant kører. Eller du kan lodde en controller, der afbryder netværket, når spændingen i batteriet falder til under 12 V. I dette tilfælde har du kapacitet nok til at starte.

Der er også en anden mulighed, nemlig at "strømforsyning" ikke kommer fra hovedbatteriet. Det vil sige, at der tages strøm fra det andet batteri. Til dette er en almindelig generalforsamling fra en uafbrydelig strømforsyning egnet. Derudover, hvis du har færdigheder inden for elektrisk udstyr, kan du være så "forvirret", at du sætter det andet batteri på opladning fra generatoren.

Opvarmning med nikromtråd

Princippet svarer generelt til den tidligere metode, men her bruges en nichrom tråd som varmelegeme. I stedet for modstand er det klemt ind i kredsløbet. Det kan endda bruges i en slags indpakning. Af den måde bruges sådanne tråde ofte til at opvarme rattet, sæderne, så det er ikke et problem at finde dem.

Dimensioner, tværsnit vælges afhængigt af varmelegemets effekt. Effektforøgelsen sker ved at øge antallet af tråde omkring batteriet.

Fabriksisolering

Ofte adskiller de sig kun i bedre kvalitet, men faktisk har de lignende ordninger med en kombineret tilstand. Det vil sige, at der er varmeisolering, gevind eller kæder inde. Ledningerne bringes ud af varmelegemet, som kan være "let" i bilen eller tilsluttet et backupbatteri. Som allerede nævnt kan du ikke bruge kromtråde, hverken på en kombineret måde eller separat.

Sådan holder du batteriet varmt om vinteren, hvis bilen står i lang tid

Ovenstående metoder fungerer godt, hvis bilen ikke har været inaktiv i lang tid. Faktum er, at denne form for isolering har ulemper:

1. At holde varmen i lang tid fungerer ikke. Hvis du forlader bilen natten over, selv med isolering, vil batteriet stadig køle af. Holder sig varm i gennemsnit 4 til 8 timer.
2. På grund af denne form for isolering kommer varmen fra bilmotoren ikke. Som et resultat vil batteriet stadig fryse og aflade.

Vi gentager endnu en gang, batteriisolering ved forskellige indpakningsmetoder fungerer kun, hvis bilen bruges regelmæssigt og uden afbrydelse.

Hvad skal man så gøre, og hvordan isolerer man batteriet til vinteren med egne hænder, hvis bilen er inaktiv om natten, og ture ikke er hyppige?

Termotæppe. Varmeisolering af batteriet med motoren

Mange chauffører taler positivt om denne metode, fordi det er det mest praktiske og effektive. Det holder også motoren varm.

Du kan selv sy et specielt cover, eller du kan købe det hos en bilforhandler. Det dækker motoren og batteriet, hvorfor batteriet, ved siden af ​​en varm motor, ikke har tid til at køle ned.

Du skal også dække radiatoren med pap, så den modtagende kolde luft ikke kommer ind, dette giver yderligere beskyttelse. Og selve batteriet er isoleret

Det er meget vigtigt her, at du ikke behøver at isolere den side, der vender mod motoren. Varm luft skal strømme fra motoren og varme batteriet op

I en bilforhandler kan du finde et termokasse til et opvarmet batteri til salg. Varmeelementerne holder batteriet ved den optimale temperatur.

Princippet for dens drift er som følger:

1. I dette tilfælde er batteriet placeret.
2. Når motoren starter, begynder pladerne at varme batteriet op til 25 grader.
3. Når den stoppes, stopper opvarmningen, og selve den termiske kasse bevarer varmen, hvilket reducerer varmetabet.

Sådan termisk beskyttelse af batteriet mod frost er meget effektiv, fordi I dette tilfælde køler batteriet længere end normalt.

På Internettet kan du finde mange måder at isolere et batteri til vinteren med dine egne hænder. Hver har sine egne fordele og ulemper. Husk, at disse metoder kun er egnede, hvis bilen ikke vil stå i kulden i lang tid. Undgå hyppige og korte ture i koldt vejr, kør en tilstrækkelig afstand, så batteriet har tid til at varme op og oplade helt, dette er den eneste måde at sikre en let og stabil start af motoren selv i den mest hårde frost. Ellers er det bedre at bruge specielle varmeapparater eller automatisk start af bilmotoren.

Gør-det-selv batteriisolering og opvarmning

Metode nummer 1

Indpakning af batteriet for eksempel i en pels. Men denne metode er ikke særlig effektiv. Det er kun egnet til folk, der kører hver dag. Batteriet kan ikke varme op efter opladning. Hvis bilen står længe på stigerøret, fryser den alligevel. Men hvis du kører flere gange om dagen, har batteriet ikke tid til at fryse, og du kan derefter starte op. Det er af denne grund, at denne metode er til lidt hjælp, da den kun sparer i et par timer. Desuden er der en yderligere ulempe ved denne metode. Varme motorer påvirker heller ikke batteriet. Således tillader den varmeisolering ikke varme fra motoren eller kulde fra gaden at passere igennem.
Metode nummer 2
Med rette betragtes denne metode i øjeblikket som den mest effektive og effektive, men der er en lille nuance. Til denne metode, nemlig metoden til motorrummet, skal du bruge lidt penge. Dette er et minus, men på den anden side starter din bil uden problemer hver morgen, og du vil være stolt af at være i stand til at tænde dine nabos biler. Denne metode fungerer på princippet om et lukket rum. I dette tilfælde vil motoren og batteriet altid være varme og behagelige og vil ikke være i stand til helt at køle ned eller fryse før om morgenen, og batteriet om morgenen vil være i stand til at give tilstrækkelig energi til at starte motoren uden hindring. Hvordan isoleres hele motorrummet korrekt?

Det første trin er at isolere radiatoren. Folkemetoder til opvarmning af en radiator inkluderer pap, der indsættes mellem radiatoren og den dekorative radiatorgrill. Men pap skal placeres på en sådan måde, at det er maksimalt lukket fra kulde (inklusive øvre og nedre grenrør), nu skal du isolere batteriet på den side, der vender mod radiatoren. Således vil batteriet være lukket foran, og varm luft fra motoren vil varme det op bagud.

Derefter bliver du nødt til at bruge lidt. I enhver bilbutik kan du finde en særlig isolering lavet af uld eller bomuldsuld, som kun er fastgjort til hætten indefra. De er billige og meget lette at fastgøre. Det næste trin er at fastgøre det specielle materiale til væggen mellem motoren og kabinen. Det er værd at inspicere standardisoleringen og sørge for, at der er skader eller internet. Hvis der er skader, er det fornuftigt at udskifte al varmeisolering på dette sted. Efter dette arbejde vil bilen starte i de værste frost.

Metode nummer 3

Ligesom frostvæsken cirkulerer gennem kølesystemet, kan du bruge ovnen til at opvarme batteriet. Du skal bare lave en gren mod batteriet og pakke det op i rør, hvor frostvæsken passerer, og når motoren varmer op, bliver den også varm. Men det vigtigste her er ikke at overdrive det, fordi som et resultat af overophedning kan batteriet koge og derefter blot eksplodere eller sprænge, ​​hvilket vil føre til lækage af elektrolyt eller lukning af pladerne inde i batteriet.

I vores land, som i mange andre nordlige lande, tager denne metode ikke rod af den enkle grund, at ingen med sikkerhed ved, ved hvilken temperatur batteriet kan briste eller koge. Selv mestre med mange års erfaring kender kun elektrolytens omtrentlige kogepunkt.

Metode nummer 4

Dette er en opvarmningsmetode, der bruger parallelforbundne modstande langs batterikredsløbet. Metoden er kun egnet, når motoren kører eller 15-20 minutter efter at den er slukket, men det faktum, at du ved hjælp af et sådant batterivarmesystem ikke starter bilen om morgenen er en kendsgerning. Nogle mennesker laver et stik i kabinen, køber et ekstra batteri (for eksempel fra en 12 volt og 7,5 ampere scooter) og tilslutter således om morgenen et sådant batteri gennem kabinen ved hjælp af et selvfremstillet stik og varmer deres batteri op. Det skal huskes, at du bliver nødt til at rejse dig og gå til din jernhest mindst 30 minutter tidligere end den sædvanlige udgang og opvarme batteriet på denne måde, idet du indser, at batteriet på denne måde ikke bliver varm efter en forkølelse vinternat om 5-10 minutter. Nogle chauffører tænker de dyppede forlygter i nogle få sekunder på råd fra gode naboer, inden de starter motoren i vintersæsonen, tilsyneladende, så batteriet ved at påføre forlygterne spænding varmer op. Men batteriet, inklusive forlygterne om vinteren, opgiver en betydelig del af sin energi, og under vinterforhold har det måske ikke engang energi nok til at varme lyset op. Dette gælder især for dieselbiler, der skal oplades 100% om vinteren af ​​den simple grund, at dieselbiler kræver meget mere energi end benzinbiler.

Fabriksmetoder til opvarmning af din bils batteri

Nichrome-tråd er blevet bredt ud på grund af det faktum, at det er billigt, driftsprincippet er simpelt og det er også meget simpelt at installere. Denne tråd bruges hovedsageligt til sædeopvarmning. De kan sælges i PVC-isolering, tape eller plastrør.

En lamellær nichrom tråd bruges til batteriet. Det sys i et isolerende materiale, der løber hele batteriets længde og bredde. Desuden er størrelserne forskellige såvel som batterierne. Hvad angår sektionen og længden af ​​en sådan tråd, kan de vælges til den krævede varmeeffekt af batteriet.

Der er også nøjagtigt fabriksopvarmningen, som er lavet af bilproducenten, og som har mulighed for at oprette forbindelse via cigarettænderen eller direkte til batteriet. En sådan opvarmning består normalt af en tykkere varmeisolatorpude end en nichromtråd, hvori et varmelegeme er anbragt (som en spiral). Denne pude er designet på en sådan måde, at puden passer rundt om batteriet uden lodrette sømme. Varmeapparatet afbrydes således ikke engang i en millimeter. Fra denne varmelegeme er der ledninger, der er forbundet enten til en cigarettænder eller til et bærbart batteri.

Glem ikke den gode gamle batteriopladning, så hvis ting ikke er godt med penge, og der er en oplader, kan du gøre med at genoplade batteriet og bruge 5 minutter mere tid næste morgen end normalt.

Derudover er der også startere, men de bruges i tilfælde af, at der er en stikkontakt i nærheden. Da en sådan enhed såvel som en oplader ikke fungerer fra batterier. De arbejder kun fra et 220 volt netværk.

Men under ingen omstændigheder kan batteriet opvarmes med åben ild. Dette kan ikke kun sprænge batteriet, men også skade dig selv alvorligt. Dette er værd at huske, hvis det pludselig kommer til at tænke på at varme batteriet op med en blæselampe eller en petroleumslampe.

Held og lykke på en kold vintermorgen!

Fordele og ulemper ved auto tæppe

Oplevelsen af ​​at bruge isolering til en bil går tilbage til de gamle dage, hvor biler blev karbureret, og 76 benzin blev meget brugt. Naturligvis opvarmede sådanne biler meget langsomt i frost og afkøledes derfor hurtigt.Imidlertid er disse dage for længst væk, biler er blevet indsprøjtning, og benzin er mere højoktan. Følgelig bruges der mindre tid på opvarmning af dem.

I øjeblikket er der tre typer varmelegemer - motor, radiator og batteri. Lad os starte vores anmeldelse med den mest almindelige - "tæppet" til motoren. Fordelene ved at bruge det er som følger:

• Motoren varmes hurtigere op ved negative temperaturer. Denne kendsgerning tilvejebringes af effekten af ​​et varmeskjold, der forhindrer varmen fra motoren i at stige op og spredes gennem motorrummet og opvarme hætten.
• Efter at have stoppet kraftenheden, forbliver sidstnævnte varm i lang tid. Dette bliver relevant i tilfælde af korte stop, så er det lettere og lettere at starte bilen.
• Takket være brugen af ​​isolering til bilens hætte reduceres opvarmningstiden. Dette følger af det første punkt på denne liste.
• Hvis bilen er udstyret med automatisk opvarmning efter temperatur, reduceres antallet af motorstart pr. Nat med 1,5. 2 gange (for eksempel fra 5 til 3).
• Ingen isopbygning på motorhjelmen. Dette bliver muligt på grund af det faktum, at varmen fra motoren ikke varmer den op, og følgelig krystaller fugt udefra ikke.
• Isoleringen reducerer støjbelastningen en smule både inden i bilen og udenfor.

Før man beskriver manglerne, er det nødvendigt at afklare flere nuancer, som de kan afhænge af. Især fungerer isoleringen forskelligt med turboladede og atmosfæriske motorer ved forskellige temperaturer (for eksempel -30 ° og -5 ° C) under forskellige kørselsforhold (i bycyklus og på motorvejen), når luft hentes fra kølergitteret eller fra motorrummet. Kombinationen af ​​disse og andre objektive forhold giver et andet resultat af brugen af ​​biltæpper til motorer, batterier og radiatorer. Derfor kan sådanne tæpper ofte føre til følgende problemer:

• overophedning af motoren, som i sig selv er dårlig og kan true svigt i dens individuelle dele;
• ved en relativt høj temperatur (ca. -5 ° C ... -3 ° C) kan tændspoler og / eller isolering af højspændingsledninger lide;
• hvis varm luft kommer ind i systemet, er der risiko for sen antændelse, hvilket kan øge brændstofforbruget.
• som regel, når man bruger et varmelegeme til en bil, falder motoreffekten naturligvis, brændstoføkonomi er udelukket;
• når du køber et tæppe af lav kvalitet til motoren, kan det tage brand!
• de fleste moderne varmeapparater til et bilbatteri, dets motor eller radiator har en kort levetid - ca. et til to år.

Skal jeg bruge et biltæppe

Beslutningen om, hvorvidt man skal købe motorisolering eller ej, afhænger således af mange faktorer. Især hvis du bor i breddegrader, hvor temperaturen falder til -25 ° C og derunder om vinteren, og samtidig motoren på din bil varmes op i lang tid, så ja, det giver mening at tænke på at købe. Men hvis temperaturen om vinteren sjældent falder under -10 ° C i dit område, og du samtidig ejer en moderne udenlandsk bil med et godt varmesystem, behøver du næppe bekymre dig om et biltæppe.

Installation og tilslutning

For at forbinde enheden skal du først vælge et sted til installation. Den bedste mulighed ville være at placere den så tæt som muligt på kedlen, så temperaturen på bæreren vil være høj, og hastigheden for opvarmning af væsken i beholderen vil stige.

Den anden fase er opførelsen af ​​et ekstra fundament til installationen, da dens vægt er mere end 2 tons. Hvis systemet sørger for varmt vandforsyning, er det nødvendigt at foretage en vandforsyning.

Forbindelsesdiagrammet for en hjemmelavet enhed er forskellig for alle. En omtrentlig tilslutningsmetode for en betjeningskedel består af følgende trin:

1. Returrøret løber gennem tankenså der skal være en 1,5-tommer indgang og udgang i enderne.
2. Først og fremmest er det nødvendigt at forbinde kedlens retur til tanken ved at placere en cirkulationspumpe mellem dem.. Det er nødvendigt at distribuere vand fra tønderen til ekspansionsbeholderen, afspærringsventilen og til varmelegemet.
3. En forsyningsventil er også monteret på forsyningssiden. og en cirkulationspumpe.
4. Tilslut forsyningsrørledningen på samme måde som retur, men uden installation af varmepumper.

Hvis antallet af kredsløb er mere end to, bliver forbindelsesordningen meget mere kompliceret.

Varmeakkumulatoren skal desuden være udstyret med et termometer, en eksplosiv ventil og sensorer, der overvåger trykniveauet indeni. Overophedning kan forekomme på grund af kontinuerlig varmeopbygning i tromlen, så overtrykket bør aflastes med jævne mellemrum.

Sådan bruges batteriet om vinteren

Under nul temperatur påvirker i høj grad batteriets ydeevne. I ekstrem kulde tykner elektrolytten, hvilket komplicerer de kemiske processer i selve batteriet. Dette fører til et fald i den nuværende generation og påvirker motorens start i koldt vejr. Ved lave temperaturer er der elektriske akkumulatorer med stor kapacitet, for eksempel 10 ampere-timer.

Der er specielle varmeapparater til batteriet

Under terrængående forhold rystes batteriet konstant. Elektrolyt begynder at flygte fra pladerne, hvilket øger chancen for kortslutning. Til sådanne behov er der specielle batterier, der har plader med samme polaritet rullet ind i en separator.

Hyppig brug af starteren tømmer batteriet, hvilket skaber risikoen for, at der løber tør for strøm i det mest upassende øjeblik. Problemet kan delvist løses ved at udskifte batteriet med en analog, der har en selvopladningsfunktion og er udstyret med en plastikskillehylster.

Calciumbatterier kan modstå temperaturændringer bedre

De ovenfor beskrevne calciumbatterier modstår perfekt både lave og høje temperaturer, kan opbevares i mange måneder uden brug og installeres lige så let som konventionelle batterier uden at skulle genoplades. De fleste chauffører vil dog fortsat bruge de alkaliske batterier, de er vant til. Der er to regler for deres drift:

• Overvåg batteriniveauet
• Kontroller elektrolytniveauet - det skal dække alle celler. Hav altid destilleret vand med dig, fordi elektrolyt har tendens til at fordampe både om sommeren og vinteren.

Beregning af lagertankens volumen

Denne løsning ligger i, at en selvfremstillet varmeakkumulator er en almindelig isoleret beholder med to dyser til tilslutning til varmesystemet. Pointen er, at kedlen under drift delvist leder varmebæreren ind i lagertanken, når radiatorerne ikke har brug for det. Efter frakobling af varmekilden finder den omvendte proces sted: opvarmningssystemet understøttes af vand, der kommer fra akkumulatoren. For at gøre dette vil det være nødvendigt at udføre rørledningen til lagertanken korrekt med varmegeneratoren.

Det første trin er at bestemme tankens volumen til akkumulering af varmeenergi og vurdere muligheden for at placere den i kedelrummet. Derudover behøver fremstillingen af ​​varmeakkumulatorer til kedler til fast brændsel ikke at starte fra bunden; der er forskellige muligheder for at vælge færdige skibe med passende kapacitet.

Vi foreslår groft at bestemme tankens volumen på den enkleste måde baseret på fysikens love. For at gøre dette skal du have følgende indledende data:

• termisk effekt, der kræves for at opvarme huset
• den tid, hvor varmekilden slukkes, og dens plads tages af en lagertank til opvarmning.

Vi viser beregningsmetoden med et eksempel. Der er en bygning med et areal på 100 m2, hvor varmegeneratoren er inaktiv i 5 timer om dagen. Forstørret tager vi den krævede termiske effekt i mængden af ​​10 kW.Dette betyder, at batteriet hver time skal levere 10 kW energi til systemet, og i hele tidsrummet skal det akkumuleres 50 kW. I dette tilfælde opvarmes vandet i tanken til mindst 90 ° C, og fremløbstemperaturen i opvarmningssystemerne i private huse i standardtilstand tages lig med 60 ° C. Det vil sige, temperaturforskellen er 30 ºС, vi erstatter alle disse data i formlen, der er velkendt fra fysikforløbet:

Q = cmΔt

Da vi vil vide den mængde vand, som varmeakkumulatoren skal indeholde, har formlen følgende form:

m = Q / c At, Hvor:

• Q - samlet varmeenergiforbrug, i eksemplet lig med 50 kW;
• с - specifik varmekapacitet for vand er 4,187 kJ / kg ºС eller 0,0012 kW / kg ºС;
• Δt er temperaturforskellen mellem vandet i tanken og forsyningsrørledningen, for vores eksempel er det 30 ºС.

m = 50 / 0,0012 x 30 = 1388 kg, hvilket tager et omtrentligt volumen på 1,4 m3. Så et termisk batteri til en kedel med fast brændsel med en kapacitet på 1,4 m3, fyldt med vand opvarmet til 90 ºС, vil give et hus med et areal på 100 m2 med en varmebærer med en temperatur på 60 ºС i 5 timer . Derefter vil vandtemperaturen falde til under 60 ºС, men der kræves noget mere tid (3-5 timer) for fuldstændigt at "aflade" batteriet og afkøle lokalet.

Vigtig! For at en selvfremstillet varmeakkumulator skal have tid til at "oplade" helt under kedlens drift, skal sidstnævnte have mindst en og en halv effektreserve. Når alt kommer til alt, skal varmelegemet samtidig opvarme huset og fylde lagertanken med varmt vand.

Forberedelse

• Opbevar beholdere til dræning af den anvendte elektrolyt og fortynding af en ny;
• Test plasten for elektrolytmodstand inden brug.

For at øge densiteten af ​​elektrolytten har du brug for:

• beholder med målte mærker;
• hydrometer;
• loddekolbe;
• elektrolyt;
• lavement pære;
• opbevaringsvand;
• bore;
• destilleret vand.

Vi måler tætheden i hver krukke. Hvis det er 1.25-1.28, og spredningen ikke er mere end 0,01, er batteriet normalt og kan bruges. Hvis indikatorerne svinger på niveauet 1.18-1.20, skal du tilføje en elektrolyt med en densitet på 1,27.

1. Pump den størst mulige mængde gammel elektrolyt ud af dåsen med en lavement og mål den;
2. Hæld i en ny opløsning med en hastighed på halvdelen af ​​den pumpede ud;
3. Ryst forsigtigt batteriet for at blande væsker;
4. Mål densiteten - hvis værdien er utilstrækkelig, skal du tilføje mere elektrolyt;
5. Fyld resten med destilleret vand.

Batteriets adfærd under temperaturændringer

Som du ved, bærer batteriet meget stærke belastninger, og desuden forstærkes de under ekstreme temperaturer. Afhængigt af vejret. For eksempel i sommersæsonen kan temperaturen i "motorrummet" muligvis nå 100 grader, og om vinteren kan den falde til under nul. Under betjening af motoren opvarmes batteriet på grund af dets tætte nærhed til varmekilden, i dette særlige tilfælde er det motoren, ganske stærkt, dette er især synligt om vinteren.

Under et stop, parkering, sammenlignes batteriet i temperatur med miljøet, og dette truer med, at du på et bestemt tidspunkt simpelthen ikke er i stand til at starte bilen. Det vides, at selv et lille fald i temperatur, f.eks. Med 1 grad, "stjæler" fra dit batteri omkring 1 mAh. Dette fører til, at du har meget mindre kapacitet og derfor forsøger at starte motoren. Og i betragtning af det faktum, at olien efter et langt ophold (om natten) i frost tykner, kræves der mere energi til at rulle, og hvor kommer det fra, hvis kapaciteten er faldet.

Et mere globalt problem venter på ejere af dieselbiler. Den konstante mangel på energi i bykørsel tilføjes også. Som et resultat, når du står op om morgenen, finder du et helt afladet batteri. Husk, at hvis frosten er stærk med et afladet batteri, kan elektrolytten simpelthen fryse.For at forsøge at undgå en sådan forlegenhed er det bedre at holde batteriet varmt eller tage alle forholdsregler for at isolere bilbatteriet med dine egne hænder.

Hvad er bundlinjen

Vi tilføjer, at den ekstra isolering i svær frost ikke tillader, at motorhjelmen fryser igennem, når motoren kører, og når den stopper. Dette betyder, at frysende regn eller sne, der falder på emhætten, hurtigt vil smelte og fordampe. Med andre ord dannes der ikke et tykt islag på emhætten, hvilket har en positiv effekt på lakeringens tilstand (lakering) på emhættens overflade under hensyntagen til fraværet af mekaniske virkninger af is og revnedannelse af belægningen under temperaturændringer.

1. Det skal også bemærkes, at det er muligt at isolere motorrummet i en bil ved hjælp af brandsikre materialer på en kompleks måde. For at gøre dette skal du lukke alle de slots, hvorigennem luft kommer ind under emhætten. Arbejde af denne art vil kræve, at ejeren afmonterer individuelle elementer, der er installeret på selve motoren, såvel som karosseridele (frontfendere, hovedoptik, frontkofanger osv.)
2. Når du installerer isoleringen, skal separate dele være sikkert fastgjort, da rivning af varmeisolationen i bevægelse kan føre til beskadigelse af motoren eller redskaberne. Tilføjelse af varmeisolering til køleventilatoren, drivremme, ruller eller remskiver øger risikoen for alvorlig fejl.
3. Når du forbereder bilen til vinteren, skal du huske, at motoren kører på brændbart brændstof, der er elektrisk udstyr under motorhjelmen. Af denne grund er brugen af ​​brandfarlige materialer og løsninger, der har tendens til at akkumulere statisk elektricitet, ikke tilladt. Inden installationen, skal du nøje undersøge egenskaberne for den anvendte isolering. Under placering bør den varmeisolering ikke komme i kontakt med de elementer i forbrændingsmotoren, der bliver meget varme under betjeningen af ​​enheden (udstødningsmanifold, andre dele af udstødningssystemet).

Separat bemærker vi, at der under den komplekse isolering af emhætten og motorrummet skal tages højde for muligheden for gennemsnitlige daglige temperatursvingninger. Med andre ord kan en ændring af udetemperaturen fra minus til plus føre til overophedning af den termisk isolerede motor uden nogen udeluftstrøm til radiatoren.

Af denne grund er det inden for radiatoren nødvendigt at indse muligheden for hurtig fjernelse af isoleringen og enkel geninstallation, hvis det er nødvendigt. Parallelt med dette skal elementet fastgøres sikkert i den ønskede position, uanset om isoleringen er åben i øjeblikket, eller radiatoren er helt lukket for luftstrøm. Og endelig tilrådes det under placeringen af ​​det varmeisolerende materiale at tage højde for muligheden for efterfølgende let demontering uden risiko for at beskadige nogen elementer under emhætten, bryde forskellige fastgørelseselementer eller ridse lakken.

Brug af varmeakkumulatorer

Meget afhænger af, hvor præcist fast brændsel forbrændes i kedelovnen. Forbrændingstilstanden kan genkendes af flammens farve:

1. Hvid farve betyder, at der tilføres en for stor mængde luft til ildkassen, og en væsentlig del af den varme, der kan absorberes, udsendes sammen med den i skorstenen.
2. Gul farve indikerer, at brændstoffet brænder i den optimale tilstand: kedeleffektiviteten på dette tidspunkt er maksimal, og udstødningen er den mest miljøvenlige. Kedlen er designet, så den fungerer i denne tilstand ved sin nominelle effekt.
3. Rød farve indikerer mangel på ilt: brændstoffet brænder længere og med mindre varmeoverførsel, men effektiviteten falder dramatisk, og udstødningen indeholder mange tunge carbonhydridradikaler (underoxiderede dele af brændstofmolekyler) og en stor mængde kulilte.

Når vi køber en kedel, vælger vi dens kapacitet baseret på den laveste temperatur, der kan observeres i vores region. Og i svær frost fungerer varmelegemet ved den nominelle effekt, hvor brændstoffet brænder i den optimale tilstand. Men ekstrem kulde regerer ikke længe, ​​og resten af ​​tiden skal spjældet lukkes, hvilket reducerer varmeoverførslen. I dette tilfælde bliver forbrændingstilstanden fra optimal til den mindst rentable.

Ejerne af russiske ovne er ikke bekendt med et sådant problem: denne enhed opvarmes altid i den optimale tilstand, og den overskydende varme akkumuleres af murstenen og frigives derefter gradvist i rummet over en lang periode.

Det ville være rart at anvende sådan taktik på en kedel af stål eller støbejern, men væggene på sådanne enheder har ikke tilstrækkelig varmekapacitet. Der er kun én ting tilbage: at oprette og oprette forbindelse til kedlen en separat enhed, der kan lagre varme.

Varmeakkumulator til opvarmning af kedel

Undervejs falder mængden af ​​kulilte i emissioner, og det vil være nødvendigt at tilføje brænde eller kul meget sjældnere. Samtidig er muligheden for overophedning og kogning af kølemidlet i kedelvarmeveksleren næsten fuldstændig udelukket.

Varmeakkumulatoren forstyrrer ikke ejeren af ​​el-kedlen. Som du ved, koster elektricitet 3 gange mindre om natten end om dagen. Hvis du har en varmeakkumulator, kan du skifte til en differentieret takst og kun bruge el-kedlen om natten.

For at organisere økonomisk opvarmning, især hvis rummet opvarmes fra fast brændsel eller el-kedel, anbefales det at installere en varmeakkumulator til opvarmning af kedler. Vi fortæller dig om fordele og ulemper ved dette system i artiklen.

Læs videre for at lære at fremstille og samle en varmeveksler med egne hænder.

Har du besluttet at købe en indenlandsk gaskedel? Her https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kotly/gazovyj-konord-otzyvy.html kan du læse anmeldelser fra brugere af Konord gaskedler.