Sådan adskilles og samles en radiator: regler, diagrammer, værktøjer

Almindelige årsager til funktionsfejl i radiatoren

Forkert modelvalg. Valget af batteritype afhænger af rørdiameteren, kølevæskets tryk og temperatur. Reparation af radiatorer kan være resultatet af en forkert forbindelse til rørene. Hvis der er en stor mængde kemiske urenheder i kølemidlet, eller der forekommer trykfald for ofte, korroderer metallet på batteriet. Vand af lav kvalitet bidrager til dannelsen af ​​plak ved leddene på radiatorafsnittene og tilstopper også rørene, hvilket medfører behov for rengøring. Reparation af varmebatterier er ofte nødvendigt på grund af ødelæggelse af gevindnipler

For at forhindre, at lækagen overrasker dig, er det vigtigt at systematisk udskifte pakningerne. Batteristøj - hvis du hører kliklyde, indikerer det ikke altid en fejlfunktion. Det er dog bedre at ringe til et team blikkenslagere, der udfører lydisolering. Luftlommer er forårsaget af lavt tryk eller utætte rør. På grund af skala i kedlen og en lækage ved krydset mellem rørene falder trykket.

Reparation af radiatorer skal udføres af en specialist

Det er umuligt at forudse de problemer, der kan opstå under arbejdet. Eksperter er altid klar til dette. De har tilstrækkelig erfaring, faglige færdigheder og de nødvendige værktøjer. Reparation af varmelegemer er deres daglige arbejde.

Reparation af batterier til enhver tid kan være kompliceret af omstændigheder, der er opstået, for eksempel rustne eller strippede tråde. En god mester vil altid finde en vej ud og vil være i stand til at ordne alt, for dette har han alt, hvad han har brug for.

Det er ikke let at løse årsagerne til dårlig batteriydelse. Reparation af varmebatterier i en lejlighed, især hvis de er gamle, kræver en tilgang - du har sandsynligvis brug for stik, nipler og specielle nøgler.

Reparation af støbejernsvarmebatterier er en helt anden tilgang; de kan ikke skilles ad uden opvarmning. Sådanne batterier blev lavet samvittighedsfuldt; de blev samlet ved hjælp af specielle linnetråde belagt med maling. Når vi reparerer en radiator i Moskva, støder vores håndværkere ofte på gamle støbejernsbatterier, så de har tilstrækkelig erfaring til at reparere dem.

For at udføre en højkvalitetsreparation af et varmebatteri bruger vi en række forskellige teknologier. Du har muligvis brug for:

• skylle batterier,
• sektion udskiftning
• skottilslutninger,
• omlægning af batterier,
• reparation af radiatorer ved sprøjtning - hvilket kræver specielt udstyr.

Reparation af radiatorer i en lejlighed, et hus, et kontor eller ethvert andet rum kræver professionelle færdigheder, som vores medarbejdere fuldt ud besidder.

Forberedelse til demontering

På dette tidspunkt skal du forberede alle de nødvendige værktøjer og demontere batteriet fra fastgørelsespunktet. Afhængigt af radiatorens type og tilstand har du muligvis brug for følgende værktøjer til arbejde:

• radiator (nippel) nøgle;
• en justerbar skruenøgle eller et sæt skruenøgler med forskellige hovedstørrelser
• autogen eller kværn
• byggeri hårtørrer;
• hammer, forhammer;
• mejsel.

Demonteringsværktøj til radiatorer

Brystnøglen er en jernstang med et spatelformet hoved i den ene ende og et hul eller et buet "øre" i den anden. Værktøjet købt i butikken har serifs, hvis afstand er lig med bredden på radiatorafsnittene. De hjælper dig med at finde placeringen af ​​den ønskede nippelmøtrik.

Efter klargøring af værktøjerne er det nødvendigt at udstyre et sted til adskillelse af radiatoren. Et gulv eller et robust bord gør det. Det skal huskes, at snavset vand strømmer ud af batteriet, og glem ikke at lægge en vandtæt klud under det.

Våg sovende lithium-ion-batteri

Lithium-ion-batterier indeholder et beskyttende kredsløb, der beskytter batteriet mod uafladede ulykker. Overgangen til dvaletilstand kan forekomme, når lithiumionemballagen opbevares i afladet tilstand i et hvilket som helst tidsrum, hvor selvafladningen gradvist tømmer den resterende opladning. Afhængigt af producenten er Li-ion-beskyttelseskredsløbet afbrudt mellem 2,2 og 2,9 V, og du skal vide, hvordan du reparerer batteriet til den bærbare computer i dette tilfælde.

Nogle opladere har en vækning eller en "boost" -funktion for at genaktivere og genoplade batterier, der er "faldet i søvn". Uden denne bestemmelse gør opladeren dem ubrugelige.

Boost anvender en lille ladestrøm for at aktivere beskyttelseskredsløbet. Hvis den korrekte cellespænding kan nås, starter opladeren normal opladning. Hvis opbevaring af lithium-ion-batterier giver en klar usikkerhed, anbefaler producenterne at holde dem i en ladetilstand på 40-50%. Men på samme tid advarer de om det mulige tab af enheden på grund af overdreven afladning. Der er en lang række handlinger mellem disse kriterier, og hvis brugeren er i tvivl, er det bedre at opbevare batteriet med en højere opladning og et køligt sted.

DIY HP laptop batterireparation

Laptop-batterier består af lithium-celler kaldet 18650-celler.De varer ikke evigt og har en levetid på ca. 2 år. Hvis den bærbare computer er fuldt opladet, men ikke engang oplades i en halv time, er cellerne inde i batteriet døde.

Med dit gamle laptopbatteri på lager, nogle ledninger og værktøjer som en wire cutter og elektrisk tape, kan du selv begynde at genopbygge dit laptop batteri:

• Åbn det gamle batteri, og tag 6 celler ud, som er i parallel forbindelse 2 x 2.
• Kontroller spændingen med et multimeter af dit eget batteri. Typisk indikerer en batterispænding mindre end 3,6 volt, at de har brug for hurtig udskiftning.
• Forbind alle celler i serie ved hjælp af en ledning. Kredsløbet skal give ca. 12 volt.
• Åbn den originale blok, fjern de defekte celler, og hold kredsløbet og udskift dem med fungerende celler.
• Saml kredsløbet på dit eget batteri. Batteripakken har også 4 ledninger - 1 negativ og 3 positive (den ene fastgøres til enden og to mellem batteripakken).
• Kontroller kredsløbet med et multimeter, før enheden lukkes.
• Luk batterikassen, sæt den i pc'en, og start opladningen.

Alle reparationsprocedurer

Før eller senere skal absolut hver radiator repareres eller endda udskiftes. Disse enheder er ikke evige og gennemgår ændringer over tid af forskellige årsager. For eksempel er det netop det forebyggende arbejde, der kun udføres efter ejerens skøn, hvad enten det er i et privat hus eller i en lejlighed.

Men det vigtigste er at udføre denne vedligeholdelse af udstyr mindst en gang om året. Med hensyn til reparationsarbejde bruges de kun i tilfælde af nedbrud, det vil sige efter behov.

Naturligvis er det bedst at udføre reparationsarbejde eller endda udskifte en gammel køler med en ny under en større eftersyn, og ikke bare sådan. Men ganske ofte afhænger det ikke af personen. En ret nødsituation kan også opstå. Det var efter udseendet, at udskiftningsarbejdet udføres straks uden spørgsmål.

Som mange mennesker ved, er det ofte i lejlighedskomplekser, at der ofte er behov for en pludselig start af disse arbejder. Men når alt kommer til alt, inden du begynder straks at udføre reparationsarbejde, er det nødvendigt at gennemføre en fuldstændig vurdering af alle midler, materialer for at overveje systemets generelle tilstand.

Du skal også estimere, hvor meget tid og penge du vil bruge på det. Ifølge de fleste håndværkere og specialister skal du gøre alt i trin for at udføre reparationer effektivt og korrekt. Lad os overveje de trinvise instruktioner lidt mere detaljeret med en omtrentlig plan.

Overvej for støbejernsradiatorer:

• Først og fremmest stopper vi vandforsyningen til systemet, hvorefter vi dræner det resterende vand fra kølemidlet.
• Når vandforsyningen er stoppet, skal du forsigtigt fjerne radiatoren fra beslagene.
• Vi begynder at reparere opvarmningsstigrøret i lejligheden.
• Om nødvendigt er det nødvendigt at skylle rørene indefra.
• Også i nærvær af nedbrud eller revner i andre dele, for eksempel målefittings, udfører vi også reparationer. Som en sidste udvej foretager vi en erstatning.
• Vi fortsætter med installationen af ​​varmeenheder. Nogen har muligvis brug for ekstra udstyr.
• Kompression. Det er nødvendigt at udføre dette trin - dette er en testdel, der produceres ved driftstryk. Denne fase er vigtig og skal udføres uden fejl.
• Vi kommer til slutningen. Det er nødvendigt at foretage en testkørsel af opvarmning, kontrollere driften.
• Det sidste trin er at male radiatoren, opdatere dens farve.

Der er et lille råd. Det er bedst at udføre arbejde med en sådan plan i en varm sæson og bedst af alt om sommeren. Hvad er fordelene ved dette? Fordelen er, at du kan kombinere andre reparationer med denne radiatorreparationsproces på samme tid.

Sikker fjernelse

Inden demontering skal du sørge for, at batteriet til den bærbare computer er helt afladet. Når opladningen er fuldstændig opbrugt, skal du dobbelttjekke den bærbare computer, før du fjerner batteriet

Det er vigtigt!

Gør-det-selv Asus laptop-batterireparationsprocedure:

Åbn batterikassen

For at gøre dette skal du forsigtigt pakke den ud med en flad skruetrækker og en værktøjskniv. Når batterikassen er åben, kan du analysere den nødvendige batteritype og lære ledningsdiagrammet til installation af dem.

Før demontering er det bedre at tage et billede eller tegne et diagram over elementernes forbindelse for ikke at glemme det før du gendanner det. Det er også vigtigt at tage alle forholdsregler ved åbning for at forhindre deformation eller brud på plastikhuset på batteri. Udskiftning af celler Brug et voltmeter til at sikre, at gamle celler er fuldt udladede, før du fjerner dem. Dette forhindrer mulig elektrisk stød. Brug modelnummeret på batteriet til at finde de korrekte erstatningsceller. Lod de nye celler til ledningerne, og sørg for, at de opretter forbindelse til de rigtige ledninger. Sikkerhedsbriller bruges ved udskiftning af lithium-ion celler. De håndteres med forsigtighed, da de kan eksplodere. Når batterikassen er lukket og placeret igen i den bærbare computer, skal den være fuldt opladet.

Demontering af støbejernsbatteriet

Ved første øjekast er det ret simpelt at adskille et støbejernsbatteri med dine egne hænder, men det er det ikke. Så først skal du varme stikkene på batteriet, til dette bruger jeg en blæselampe. Når stikkene er opvarmet, kan de skrues meget lettere ud end uden opvarmning. (Se også: Radiatorer til støbejern)

Ved hjælp af en kværn skæres batteriet meget forsigtigt mellem sektionerne. Efter skæring frakobles kølersektionerne

I støbejernsbatterier er der en brystvorte, der skal bankes forsigtigt ud af batteriet ved hjælp af en mejsel.Dette er nødvendigt, hvis du beslutter dig for at rengøre radiatoren eller udskifte et separat afsnit.

Med en komplet udskiftning af radiatoren er det naturligvis ikke nødvendigt at rengøre noget. Det er nok at skære med en kværn og tage den ud.

Niplen skal fjernes, så tråden ikke beskadiges. Derefter rengøres den grundigt for rust. Desuden udføres grupperingen og samlingen af ​​individuelle sektioner. For at batteriet skal have god tæthed mellem sektionerne, skal du installere pakninger og belægge alle samlinger med silikone. Lidt senere, når alt er tørt, kan batteriet skylles forsigtigt med en slange.

Udformningen og funktionsprincippet for støbejernsradiatorer

Radiatorerne er i sektionsdesign. Som udseende ligner sektionerne metalkolonner, inden i hvilke der er kanaler til kølemidlet. Disse elementer er forbundet med hinanden ved hjælp af et nippelsystem. Samlingerne er forseglet med paronit- eller gummipakninger. Enhedernes højde er 350-1500 mm, dybden når 65-500 mm. Radiatorernes effekt afhænger af antallet af sektioner og varmeoverførselsområdet. I værelser placeres støbejernsbatterier under vindueskarme. Normalt er vægbeslag beslag, men der er gulvmodeller med ben.

Afhængigt af modellen har støbejernsradiatorer en effekt på 100-300 watt. Cirka 25-35% af varmen overføres ved hjælp af stråling (stråling), del - konvektivt. Takket være stråling er opvarmning af bedre kvalitet: radiatoren varmer genstande og ikke kun luft. Varme luftlag stiger opad, og stråling giver varme til den nederste del af rummet. Dette skaber det mest behagelige temperaturregime.

Montering, tilslutning, krympning af radiatoren

• Inden du installerer radiatoren, skal du skrue de stik, der er placeret øverst og nederst i enderne af batteriet. Det er bydende nødvendigt at skrue dem af, da de er lavet af plast, og de ikke kan modstå temperaturen under drift.
• I stedet for plastikpropper er Mayevsky-haner og stålpropper samt afspærrings- og kontrolventiler installeret på radiatoren. Installation af vandhaner og armaturer udføres afhængigt af installationsskemaet.
• Nu, når radiatoren er samlet, hænges den på beslagene og forbindes med gummiskraberne til varmeledningerne. Før du tilslutter, skal du kontrollere niveauet på radiatoren.
• Efter tilslutning udføres en tryktest (kontrol) af forbindelsesforbindelserne, hvorefter opvarmningen startes.

Bemærk. I flerfamiliehuse når trykket i varmesystemer 10 atmosfærer, og når opvarmning tændes / slukkes, er vandstød ikke ualmindeligt. Derfor anbefales det at installere bimetalliske radiatorer med et tryk på op til 16 atmosfærer i lejligheder, mens stål- og aluminiumsradiatorer bedst bruges i private huse og hytter.

© Obotoplenii.ru

Fælles reparation

For at udføre reparationer har du brug for:

• speciel radiatornøgle;
• gasnøgle nr. 2 eller nr. 3.

Vi antager, at radiatoren er fjernet. Det skal lægges på en plan overflade. Derefter fjernes stik og fittings (stik med huller til rør) ved hjælp af en gasnøgle.

Radiatorsektionerne er indbyrdes forbundne med nipler. Det er et kort støbejernsrør med et udvendigt rørgevind (halvt til højre, halvt til venstre) og et indvendigt hul, der har to fremspring.

Det er disse fremspring, der er det sted, hvor kanterne på radiatornøglen ligger an. Faktisk er disse stop.

På dette tidspunkt har du brug for en assistent, der fastgør varmeanordningen i en stationær position. Nøglen indsættes i sektionens hul, så værktøjets kanter hviler mod brystvorten. Nu er det nødvendigt at dreje nøglen med indsats mindst en kvart omgang.

Sagen er, at den langsigtede drift af støbejernsbatterier, hvor der anvendes et kølemiddel med en høj temperatur, skaber forhold, hvorunder brystvorten og sektionen af ​​enheden er loddet sammen. Resultatet er en monolit.

Derfor skal der gøres en stor indsats for at bryde disse bånd. Så snart brystvorten bevæger sig lidt fra det døde center, skal du flytte til det andet parallelle element. Det er umuligt kun at dreje sektionerne på den ene side, en skævhed vil opstå, hvilket vil komplicere de efterfølgende operationer.

Sådan analyseres alle sektioner. Nu skal du rengøre fugefladerne med en jernbørste og sandpapir. Kun rust skal fjernes.

Sørg for at inspicere brystvorterne, hvis deres tilstand er i tvivl, er det bedre at udskifte dem med nye.

Vær særlig opmærksom på trådene

Det er bedst at skylle batterisektionerne på dette tidspunkt. En slangestråle og en stift (træ eller metal) gør jobbet perfekt.

Derefter kan du gå videre til forsamlingen efter at have forberedt pakningerne tidligere. De kan fremstilles uafhængigt af varmebestandig paranit eller 1 mm tyk gummi. I øjeblikket foreslår håndværkere at bruge et silikontætningsmiddel, der kan modstå høje temperaturer.

Batteriet er samlet i omvendt rækkefølge. Vær forsigtig, når du strammer brystvorterne

Her er det vigtigt ikke at vride sig for ikke at presse pakningen til en kritisk hastighed. Hun kan bare rive

Som ved demontering skal de to nipler skrues skiftevis ind.

Situationer opstår ofte, når stop inden i brystvorten bliver dækket af rust under påvirkning af lang kontakt med kølevæsken. Og under tryk fra radiatornøglen afbrydes disse stop. Hvad skal man gøre i dette tilfælde, fordi sektionerne simpelthen ikke kan promoveres. Valgmulighed 1 er at bryde det afsnit, hvor fistlen dukkede op.

Dette kan gøres på to måder:

1. Knus blot batterisektionen med en slaghammer. Gør dette omhyggeligt for ikke at bryde de gode elementer.
2. Kan skæres med en kværn. Men krydset skal stadig brydes med en hammer.

Montering og demontering af radiatorer.

For at opbygge radiatoren skal du bruge et par nipler, et par pakninger, en nøgle og helst en assistent. Drejning af radiatorerne alene er en ekstremt ubelejlig opgave. Undersøg først enderne af sektionerne. Malingslaget i slutningen kan være tykt og skal rengøres med en kniv. Der skal ikke være nogen sagging og ujævnhed i slutningen. Dette gælder hovedsageligt kinesiske varmeapparater, mens europæiske normalt har et tyndt, jævnt lag maling, der ikke kræver efterbehandling med en kniv.

Når du er færdig med enderne, skal du se følgende billede:

Kun ingen grund til at bruge en fil til at rense endefladen! Du kan beskadige endernes plan, og de stopper med at komprimere pakningen.

Nu viser jeg dig en kort fotoinstruktion til montering / demontering af radiatoren. Så lad os komme i gang:

Placer radiatoren med forsiden opad på et bord. Indsæt derefter nøglen i den, indtil den samling, du vil dreje rundt. I denne figur skal nøglen drejes i ribberetningen.

Efter at have løsnet en samling let, skal du omorganere nøglen (til den nederste eller til den øverste) og gentage operationen. I slutningen skal der være følgende resultat:

Skru brystvorterne ud til slutningen, og det er det! Radiatoren adskilles!

Radiatoren er samlet i omvendt rækkefølge. Vi ser på følgende fotos:

Her er enderne af sektionerne allerede renset, og pakninger er sat på brystvorterne. Fortsæt!

Brystvorterne drejes skiftevis. I dette tilfælde er det nødvendigt at komprimere radiatoren, så brystvorten kommer ind i begge sektioner ens. Ellers lækker fugen. Derefter begynder vi skiftevis at stramme leddene. Du skal gøre dette lidt efter lidt ved at omarrangere nøglen fra den ene ledd til den anden. Hvis du vrider et led skarpt, fungerer det andet ikke på grund af brystvorten. Det følger bare ikke tråden. Alt skal være som vist nedenfor:

Når sektionerne er lukket, skal du kraftigt strække leddene. Uden dette lækker de.Du behøver ikke at udøve for meget kraft, ellers kan du bryde nøglen, ellers glider den i brystvorten, og du vil skade dig selv med dens håndtag. Desværre havde jeg ikke mulighed for at optage min egen video om montering og adskillelse af radiatoren, så jeg er nødt til at bruge en andens, men så snart jeg har muligheden, erstatter jeg den med min egen:

Lad os for en ændring se, hvordan støbejernsradiatorer adskilles:

Sådan monteres en aluminiumskøler

Sætter det op i omvendt rækkefølge. Vi placerer sektionerne på en plan overflade (et bord i en passende størrelse eller placerer det simpelthen på gulvet). Hvis radiatoren ikke er ny, skruer vi slutdækslet og Mayevsky-hanen af.

Før installation skal gevind og riller undersøges godt, de skal være af høj kvalitet uden chips og dråber. På det afsnit, der skal monteres til prøven, "driver" vi tråden ved at skrue niplen af

Her skal du være opmærksom på, at en pakning kan være placeret foran tråden under et lag fabriksmaling. Gnid enden let med fint sandpapir, hvis den findes der, skal den forsigtigt afskæres med en kniv med en skarp klinge

Sådan ser en aluminiumsradiator ud som en udskæring

Før du tilføjer sektioner af varmelegemet, skal du sørge for at rengøre enderne til en glat overflade. Vi fjerner endda fabriksmaling. I enderne af radiatorerne er det ikke nødvendigt, men vil kun bidrage til den tidlige manifestation af lækager. Før eller senere begynder kølemiddel at sive under malingen. I tilfælde af ikke-frysende væsker vil dette ske meget snart, hvis der bruges vand i systemet, så ikke meget, men det vil helt sikkert ske. Og så begynder kølemidlet at lække mellem sektionerne, selvom pakningerne stadig er i perfekt stand. Og hele pointen er, at malingen i enderne har eksfolieret eller korroderet den, der er opstået mikrobrud. Så sørg for at rengøre enderne til et rent metal, men brug fint sandpapir for at gøre metaloverfladen glat og ridsefri. Dette sikrer, at systemet fungerer uden lækager i radiatorerne.

For bedre tæthed skal enderne affedtes (du kan bruge benzin). Pakningerne affedtes også, men de skal vaskes med almindeligt sæbevand. For et system, der skal fyldes med vand, er affedtning en valgfri procedure, og for systemer, der fungerer på frostvæske, skal det udføres. Frostvæske er meget flydende og siver ind i de mindste porer. Når alt er tørt, begynder vi at samle aluminiumsradiatorer.

Så agner vi begge brystvorter med en halv omgang. Oven på brystvorten sættes varmebestandige paronitpakninger (silikone) på for at forsegle leddene. Nu tager vi det afsnit, der skal skrues, og lægger det tæt på møtrikkerne og kontrollerer tætheden af ​​deres pasform. Indsæt derefter nøglen i det øverste hul og drej den 1-2 omdrejninger. I dette tilfælde bruger vi endnu ikke grebet. Vi vrider vores hænder. Så udfører vi den samme operation i det nederste hul. Vi gentager flere gange og strammer begge møtrikker skiftevis i flere omgange.

Skru sektionerne gradvist af, en eller to møtrikker, derefter fra bunden og derefter fra toppen

Vi vrider så meget, som vi har styrke nok. Først efter håndspænding kan håndtaget bruges. Dette skal gøres i to trin på hver brystvorte. Det er bedre ikke at anvende overdreven indsats under den sidste stramning af brystvorterne, da du let kan bryde tråden: aluminium er et blødt metal, glem ikke.

Hvis sektionen er fuldstændigt samlet, skruer vi stikket på de ubrugte huller på den ene side og på den anden side - Mayevsky-ventilen (for at frigøre luft fra systemet). Nu ved du, hvordan du samler sektioner af en varmelegeme, og om nødvendigt kan du udvide flere sektioner.

Hvornår er det nødvendigt?

Før eller senere, men lejlighedsejere skal udskifte varmeenheder.Dette kan skyldes forskellige årsager, for eksempel når der renoveres et rum (radiatorernes utilfredsstillende udseende) eller varmeapparatet er slidt op (ikke forseglet, dårlig varmeoverførsel). Og hvis en erstatning er uundgåelig, skal du finde ud af, hvad du har brug for at vide og skal gøre for dette.

Sådan vælger du en radiator til opvarmning

Først skal du vælge en ny varmeenhed, der installeres i stedet for den gamle radiator. I dag er der et stort udvalg af radiatorer - støbejern, stål, kobber, aluminium, bimetal. Udseendet af varmeenheder er også varieret.

Hvorfor installationen skal udføres af en specialist

For det andet, efter at du har valgt valget af en radiator, skal du installere den korrekt. Installation skal selvfølgelig udføres af kvalificerede specialister, da kvaliteten af ​​det udførte arbejde afhænger af, hvor længe og korrekt den nye radiator skal tjene. Og enhver fejl i udførelsen af ​​denne type arbejde kan føre til trykaflastning af varmesystemet og som følge heraf oversvømmelse. Eliminering af konsekvenserne af sådanne hændelser er forbundet med materielle omkostninger. Det kan også være nødvendigt at udskifte stigerøret, hvis det er dårligt korroderet.

Glem ikke styreventiler

Det skal bemærkes, at det er nødvendigt at sørge for installation af kontrolventiler (styreventil, termostater) for at gøre varmeenheden behagelig at arbejde, det er også muligt at installere afspærringsventiler, der muliggør fuldstændig afbrydelse af om nødvendigt demontering uden at stoppe varmesystemet. Men i dette tilfælde skal en jumper (bypass) installeres foran enheden for ikke at forstyrre driften af ​​varmesystemet, bypass-sektionen beregnes af de samme kvalificerede specialister.

Demontering af gamle batterier

Skruenøglen er påkrævet for at samle og adskille støbejernsbatteriet.

For at skille gamle batterier af støbejern ad, da tråden sidder fast i dem, skal de opvarmes på brystvorten med et autogen eller blæselampe. Opvarmning sker i en cirkulær bevægelse ved placeringen af ​​brystvorten og sekventielt opvarmning af batteriets parallelle samlinger.

Efter opvarmning af leddene, mens de er varme, indsættes en radiatornøgle indeni, og cirka en halv omdrejning foretages, hvorefter nøglen hurtigt omarrangeres til en anden brystvorte.

På samme måde bliver klæbende stik og fodtøj ud af støbejernsbatterier.

Nogle gange er det umuligt at skrue brystvorten af, fordi dets nøglefærdige fremspring spises helt af korrosion. I dette tilfælde skæres sektionerne ved samlingerne med en nedstryger til metal eller en kværn. Derefter drejes skårne brystvorter ud af sektionerne ved opvarmning. Derefter rengøres tråden med en metalbørste.

Hvis den gamle radiator ikke kan drejes ud på ovennævnte måder, er der en ting tilbage - ved hjælp af en slaghammer skal du bryde en del af sektionerne. For at gøre dette skal du placere batteriet vandret på gulvet og ramme midten af ​​sektionerne med en slaghammer, indtil et gennemgående stykke af sektionen går i stykker. Derefter vendes batteriet til den anden side, og den anden halvdel af sektionen er brudt.

Derefter installeres støbejernsradiatoren i lodret position, og der pålægges slag på de resterende stykker af sektionerne, så de er drejet. Når denne udførelse udføres, mister radiatoren imidlertid dens tæthed over for andre samlinger. Og du kan miste halvdelen af ​​batteriet.

Afmontering og demontering af støbejernsradiatorer er ikke en nem proces, men nogle gange er det nødvendigt, så det er meget nyttigt at vide, hvordan denne operation udføres korrekt.

Opvarmning radiator design

Hvis et varmeelement går i stykker, især i den kolde årstid, skal det repareres eller udskiftes med det samme. Hvorvidt radiatoren kan skilles ad, afhænger af typen af ​​dens design.Ofte installeres ikke-adskillelige typer radiatorer i lejligheder, som ikke kan gendannes. I dette tilfælde er det bedst at købe et nyt batteri med det samme. Men der er også sammenklappelige modeller, der kan demonteres for at udskifte det beskadigede element og installeres tilbage.

Produkter er opdelt i to hovedtyper:

1. Sektionsbatterier samlet fra flere identiske sektioner, sikkert forbundet med hinanden. Hver af dem har en kanal, gennem hvilken vand cirkulerer, og finner, der udstråler varme, varme op i rummet. Sektionsbatterier er de mest populære, fordi prisen på sådanne radiatorer er lavere. I tilfælde af sammenbrud er det tilstrækkeligt kun at udskifte det beskadigede afsnit, og om nødvendigt kan du altid tilføje eller fjerne ribben.

Sektionsopvarmningsbatterier

1. Monolitiske produkter repræsenterer en solid struktur, som ikke har separate sektioner. Udad kan disse radiatorer ligne sektionsmodstykker, men forskellene mellem dem er tydelige. I monolitiske enheder er der ingen forbindelsesled, som de er i stand til at modstå mere tryk. Fra dette er vilkårene for fejlfri drift af disse strukturer næsten dobbelt så lange som de for sektionelle. Men i tilfælde af lækage skal den monolitiske enhed ændres fuldstændigt. I sektionsprodukter er det tilstrækkeligt at udskifte det beskadigede element.

Bimetalmonolitisk radiator

DIY støbejern radiator reparation

Normalt bestemmes placeringen af ​​lækagen let. Hvis der er problemer med diagnostik, fjernes radiatoren, nedsænkes i et bad med vand og overvåges for udseende af luftbobler. Det sted, hvorfra de rejser sig, er ikke lufttæt. Når der identificeres et utæt område, skal materialer og værktøjer klargøres:

• tyndt metal kabel;
• kitt;
• et stykke stof
• metalklemme eller noget, der kan erstatte det: elektrisk tape, ledning osv.

Arbejdsordre

1. Dæk gulvet med viskestykke, læg en klud ovenpå for at absorbere overskydende fugt.
2. Med et tyndt kabel rengøres den utætte del af radiatoren til metal, affedtes med opløsningsmidler eller benzin.
3. Dæk lækagen. Påfør kittet på en strimmel stof og pakk tæt over det beskadigede område i flere lag. Hvis der anvendes metalpulver eller epoxyharpiks som kitt, er 2-3 lag nok. Hvis zinkhvid er 4-5. Koldsvejsning bruges også som kitt. Intet stof er nødvendigt for hende.
4. Anbring en metalklemme på kittet, stram med bolte og møtrikker. Sørg for, at forbindelsen er på den modsatte side af lækagen. Hvis der anvendes elektrisk tape i stedet for en klemme, skal du vinde den op i flere lag og sikre med ledning.

Reparation af støbejernsbatterier er ikke svært, kræver ikke særlig viden og færdigheder, men hvis du er i tvivl om dine evner, eller hvis en lækage virkelig er alvorlig, er det bedre at kontakte en specialist. Det er fornuftigt at udskifte gamle radiatorer, der er lækket mere end én gang, ellers bliver deres reparation en konstant aktivitet i hver fyringssæson.

Reparation af støbejernsvarmeanordninger

Dekorative designgitre til radiatorer og radiatorer

Det er meget sværere at uafhængigt reparere støbejernsvarmebatterier. Hovedproblemet er, at mange støbejernsenheder blev installeret i sovjetiske tider, da et reb gennemblødt i maling blev brugt som forsegling. For at skrue stikket ud skal krydset være godt opvarmet. Efter opvarmning blødgør den tørrede tætning godt, og stikket kan let løsnes.

Lad os nu tale om, hvordan man reparerer et støbejernsbatteri, der er sprængt.

Til reparation af revner og små huller i en støbejernsvarmer anvendes følgende metoder:

• En lille fistel kan lukkes med en speciel klemme. Hvis der ikke er nogen klemme, er defektens sted tæt pakket med gummibånd.
• Koldsvejsning tillades for at fjerne mindre huller. Det forberedte og godt knuste materiale påføres problemområdet og presses godt.
• Du kan stoppe strømmen inden mesterens ankomst ved hjælp af en bandage dyppet i epoxylim. En bandage vikles rundt om det beskadigede område i flere lag. Limen sætter sig hurtigt og stopper lækage.
• Mindre revner og huller kan lukkes med et fugtbestandigt fugemasse.

Alle disse metoder bruges som en midlertidig foranstaltning til at eliminere lækagen inden mesterens ankomst. Kun en mester ved hjælp af specielt udstyr kan pålideligt svejse en støbejernsradiator eller udskifte enheden, hvis den ikke kan repareres.

På en note! For at forlænge et støbejernsvarmeres levetid skal dens ydre overflade males med jævne mellemrum. For at gøre dette, i slutningen af ​​opvarmningssæsonen, renses den gamle maling, overfladen affedtes, inden den males igen.