לעתים קרובות יש לבעלים של בתים פרטיים רעיון ליישם מערכות כוח גיבוי... הדרך הפשוטה והמשתלמת ביותר היא כמובן מחולל בנזין או סולר, אך אנשים רבים מפנים את עיניהם לדרכים מורכבות יותר להמיר את מה שמכונה אנרגיה חופשית (קרינת שמש, אנרגיה של מים זורמים או רוח) לחשמל.
לכל אחת מהשיטות הללו יתרונות וחסרונות משלה. אם בשימוש בזרימת מים (תחנת כוח מיני-הידרואלקטרית) הכל ברור - הוא זמין רק בסביבה הקרובה של נהר זורם למדי, אז ניתן להשתמש באור שמש או ברוח כמעט בכל מקום. לשתי השיטות הללו יהיה חסרון נפוץ - אם טורבינת מים יכולה לעבוד מסביב לשעון, אז סוללה סולארית או גנרטור רוח יעילים לזמן מה בלבד, מה שמצריך לכלול סוללות במבנה רשת החשמל הביתית.
מכיוון שהתנאים ברוסיה (שעות אור קצרות רוב השנה, משקעים תכופים) הופכים את השימוש בפאנלים סולאריים ללא יעיל במחירם הנוכחי וביעילותם, הרווחי ביותר הוא תכנון גנרטור רוח... שקול את עקרון הפעולה שלו ואפשרויות העיצוב האפשריות.
מכיוון שאף מכשיר תוצרת בית אינו דומה למכשיר אחר, זה
המאמר אינו הוראות שלב אחר שלב, ותיאור העקרונות הבסיסיים של תכנון טורבינת רוח.
עקרון עבודה כללי
גוף העבודה העיקרי של מחולל הרוחות הוא הלהבים, שמסתובבים על ידי הרוח. בהתאם למיקום ציר הסיבוב, טורבינות רוח מחולקות לרוחב ואנכי:
- טורבינות רוח אופקיות הנפוצה ביותר. הלהבים שלהם הם בעלי תכנון דומה למדחף מטוס: בקירוב הראשון מדובר בלוחות נוטים ביחס למישור הסיבוב, הממירים חלק מהעומס מלחץ רוח לסיבוב. מאפיין חשוב של מחולל רוח אופקי הוא הצורך להבטיח את סיבוב מכלול הלהב בהתאם לכיוון הרוח, שכן היעילות המרבית מובטחת כאשר כיוון הרוח מאונך למישור הסיבוב.
- להבים טורבינת רוח אנכית בעלי צורה קמורה-קעורה. מכיוון שהתייעלות של הצד הקמור גדולה מהצד הקעור, טורבינת רוח כזו תמיד מסתובבת בכיוון אחד, ללא קשר לכיוון הרוח, מה שהופך את מנגנון הסיבוב למיותר, בשונה מטורבינות רוח אופקיות. יחד עם זאת, בשל העובדה שבכל זמן נתון, רק חלק מהלהבים מבצע עבודה מועילה והשאר רק מתנגד לסיבוב, היעילות של טחנת רוח אנכית נמוכה בהרבה מזו של אופקית: אם עבור מחולל רוח אופקי בעל שלושה להבים הנתון הזה מגיע ל 45%, אז עבור אנכי זה לא יעלה על 25%.
מכיוון שמהירות הרוח הממוצעת ברוסיה אינה גבוהה, אפילו טורבינת רוח גדולה תסתובב לאט למדי רוב הזמן. כדי לספק כוח מספיק, יש לחבר את ספק הכוח לגנרטור באמצעות מפחית, חגורה או הילוך. בטחנת רוח אופקית, יחידת מפחית להבים-מחוללים מותקנת על ראש מסתובב, המאפשר להם לעקוב אחר כיוון הרוח.חשוב לקחת בחשבון שראש המסתובב חייב להיות בעל מגביל שמונע ממנו לבצע סיבוב מלא, שכן אחרת החיווט מהגנרטור ינותק (האפשרות באמצעות מנקי מגע המאפשרים לראש להסתובב בחופשיות היא יותר מורכב). כדי להבטיח סיבוב, מחולל הרוח מתווסף עם שביל מזג אוויר עובד המכוון לאורך ציר הסיבוב.
חומר הלהב הנפוץ ביותר הוא צינורות PVC בקוטר גדול שנחתכו לאורך. לאורך הקצה מרותקות אליהן לוחות מתכת המרותכות לרכזת מכלול הלהב. רישומים של להבים מסוג זה הם הנפוצים ביותר באינטרנט.
הסרטון מספר על מחולל רוח מתוצרת עצמית
במו ידיך
רכישת טורבינת רוח מוכנה אינה משתלמת עבור מרבית המשתמשים. בנוסף, הרצון להתעסק במנגנונים והתאמות שונות הוא בלתי ניתן לניתוק בקרב האנשים, ואם ישנו גם צורך דחוף, הפתרון לנושא הוא חד משמעי. שקול כיצד ליצור מחולל רוח במו ידיך.
מחולל הרוחות הפשוט ביותר להארת קוטג 'בקיץ
העיצובים הפשוטים ביותר משמשים להארת אזור או להפעלת משאבה המספקת מים. התהליך כולל, ככלל, מכשירי צריכה שאינם חוששים מפני נחשולי מתח. טחנת הרוח מסובבת גנרטור המחובר ישירות לצרכנים, ללא ערכת ייצוב מתח ביניים.
טחנת רוח DIY מגנרטור לרכב
גנרטור ממכונית הוא האפשרות הטובה ביותר בעת יצירת טורבינת רוח ביתית. זה זקוק לשחזור מינימלי, בעיקר לאחור סליל בעזרת חוט דק יותר עם יותר סיבובים. השינוי הוא מינימלי, והאפקט המתקבל מאפשר שימוש בטחנת רוח להפעלת הבית. תזדקק לרוטור מהיר וחזק מספיק המסוגל להסתובב מכשירים עם עמידות גבוהה.
טורבינת רוח ממכונת הכביסה
מנוע חשמלי ממכונת כביסה משמש לעתים קרובות ליצירת גנרטור. האפשרות הטובה ביותר היא להתקין מגנטים ניאודימיום חזקים על הרוטור כדי לרגש את הפיתולים. לשם כך יש צורך לקדוח חורים ברוטור בקוטר השווה לגודל המגנטים.
ואז הם מותקנים בשקעים בקוטביות מתחלפת וממלאים באפוקסי. הגנרטור המוגמר מותקן על פלטפורמה המסתובבת סביב ציר אנכי, על הפיר מותקן מדחף עם שקע. מייצב זנב מחובר לגב הפלטפורמה, המספק הנחיה למכשיר.
חישוב טורבינת רוח עם להבים
מכיוון שכבר גילינו שטורבינת רוח אופקית יעילה הרבה יותר, נשקול את חישוב העיצוב שלה.
ניתן לקבוע את אנרגיית הרוח לפי הנוסחה P = 0.6 * S * V³, כאשר S הוא שטח העיגול המתואר על ידי קצות להבי הרוטור (שטח השלכה), מבוטא במטר רבוע, ו- V הוא מהירות הרוח המחושבת במטרים לשנייה. אתה צריך גם לקחת בחשבון את היעילות של טחנת הרוח עצמה, אשר במעגל אופקי תלת-להבי יעמוד על 40% בממוצע, כמו גם את היעילות של הגנרטור, שבשיא המאפיין של מהירות הזרם הוא 80% לגנרטור עם עירור מגנטים קבוע ו- 60% לגנרטור עם סלילת עירור. בממוצע, 20% נוספים מההספק ייצרך על ידי הילוך המעלה (מכפיל). לפיכך, החישוב הסופי של רדיוס טורבינת הרוח (כלומר אורך הלהב שלה) עבור כוח נתון של מחולל המגנטים הקבוע נראה כך: R = √ (P / (0.483 * V³))
דוגמא: נניח שההספק הנדרש של חוות הרוח הוא 500 וואט, ומהירות הרוח הממוצעת היא 2 מ / ש. ואז, על פי הנוסחה שלנו, נצטרך להשתמש בלהבים באורך של לפחות 11 מטרים. כפי שאתה יכול לראות, גם כוח כה קטן ידרוש יצירת מחולל רוח בעל ממדים ענקיים.עבור מבנים רציונליים פחות או יותר באורך הלהב של לא יותר ממטר וחצי בתנאי ייצור עשה זאת בעצמך, מחולל הרוחות יוכל להפיק 80-90 וואט חשמל בלבד גם ברוחות חזקות.
אין מספיק כוח? למעשה, הכל שונה במקצת, מכיוון שלמעשה העומס של מחולל הרוחות מוזן על ידי הסוללות, טורבינת הרוח טוענת אותן רק לפי מיטב יכולותיה. כתוצאה מכך, כוחה של טורבינת רוח קובע את התדירות בה היא יכולה לספק אנרגיה.
בחירת גנרטור
נראה שהאפשרות ההגיונית ביותר עבור סט גנרטורים לטורבינת רוח ביתית היא גנרטור לרכב. פתרון זה מקל על הרכבת היחידה מכיוון שלגנרטור כבר יש נקודות הרכבה וגלגלת למכפיל החגורה. לא קשה לקנות גם את הגנרטור עצמו וגם חלקי חילוף עבורו. בנוסף, מווסת הממסר המובנה מאפשר לך לחבר אותו ישירות לסוללת אחסון של 12 וולט, אליו, בתורו, מהפך להמרת זרם ישר למתח מתח 220V.
אבל, כאמור לעיל, היעילות של גנרטורים עם סלילת עירור היא נמוכה למדי, וזה רגיש מאוד לגנרטור רוח בעל הספק נמוך כבר. החיסרון השני הוא שכאשר הסוללה מתרוקנת, גנרטור הרכב לא יכול להתרגש.
במספר עיצובים ביתיים תוכלו למצוא את מחוללי הטרקטורים G-700 ו- G-1000. היעילות שלהם לא יותר, ההבדל השימושי היחיד הוא המגנטיזציה של הרוטור, שמאפשרת לרגש את הגנרטור גם ללא סוללה, והמחיר הנמוך.
מחברים מסוימים, כאשר הם בונים מחוללי רוח, משתמשים בתכונה של הפיכות של מנועי חשמל אספניים - על ידי סיבוב בכוח של הרוטור שלהם, ניתן להסיר ממנו זרם ישר. הסטטור של מנועים מסוג זה מורכב ממגנטים קבועים, שעדיף יותר לענייננו, או שיש לו סלילה. כדי להשתמש במנוע במצב גנרטור, הוא מחובר לווסת הממסר של הרכב כדי לספק את המתח הרצוי. שקול את החיבור של ויסות ממסר באמצעות דוגמה של צומת מהקלאסיקה של VAZ (זה נוח מכיוון שהוא אינו משולב לבלוק אחד עם מכלול מברשות):
- חבר אחד ממברשות המנוע לגוף - זה יהיה הקוטב השלילי של הגנרטור. כאן, חבר היטב את מארז המתכת של ויסות הממסר ואת מסוף "-" של הסוללה.
- חבר את מסוף 67 של הממסר לאחד ממסופי הסטטור המתפתל, השני באופן זמני למארז.
- חבר את מסוף 15 דרך המתג לקוטב החיובי של הסוללה (זה יספק את זרם השדה לפיתול). תן לסיבוב הרוטור באותו כיוון שיספק בורג טורבינת הרוח, וחבר מד מתח בין המברשת החופשית לבית. אם נמצא פוטנציאל שלילי על המברשת, החלף את חיבורי הסטטור עם ווסת הממסר והאדמה.
המאפיין העיקרי של חיבור גנרטור DC לסוללה הוא הצורך להפריד ביניהם עם דיודת מוליכים למחצה, מה שמונע מהסוללה להתפרק לסיבוב הרוטור כאשר הגנרטור נעצר. בגנרטורים לרכב מודרני, פונקציה זו מבוצעת על ידי גשר דיודה תלת פאזי, ונוכל להשתמש בו גם על ידי חיבור שלביו במקביל להפחתת ירידת המתח עליו.
ניתן להסיר את הכוח הגדול ביותר מהגנרטור, שהרוטור שלו מורכב ממגנטים ניאודימיים. קונסטרוקציות המבוססות על רכזת רכב עם דיסק בלמים נפוצות, שבקצהו קבועים מגנטים חזקים. סטטור עם סלילה חד פאזית או תלת פאזית ממוקם במרחק מינימלי מהם.
טחנת רוח מס '2 - עיצוב צירי מגנטי
טחנות רוח ציריות עם סטטורים ללא ברזל על מגנטים ניאודימיום לא יוצרו ברוסיה עד לאחרונה בגלל חוסר הנגישות של האחרונה.אבל עכשיו הם נמצאים בארצנו, והם זולים יותר מאשר בתחילה. לכן, בעלי המלאכה שלנו החלו לייצר טורבינות רוח מסוג זה.
לאורך זמן, כאשר היכולות של טורבינת הרוח הסיבובית כבר לא יספקו את כל צרכי המשק, ניתן ליצור מודל צירי על מגנטים ניאודימיום.
מה צריך להכין?
הגנרטור הצירי מבוסס על רכזת ממכונית עם דיסקי בלמים. אם חלק זה פעל, יש לפרק אותו, לבדוק ולשמן את המסבים ולנקות את החלודה. הגנרטור המוגמר יצויר.
כדי לנקות את הרכזת כראוי מחלודה, השתמש במברשת מתכת שניתן להניח על מקדחה חשמלית. הרכזת תיראה נהדר שוב
חלוקה ואבטחה של מגנטים
אנחנו הולכים להדביק את המגנטים על דיסקי הרוטור. במקרה זה משתמשים ב -20 מגנטים בגודל 25x8 מ"מ. אם תחליט ליצור מספר קטבים אחר, השתמש בכלל: בגנרטור חד פאזי חייב להיות כמה קטבים שיש מגנטים, ובגנרטור תלת פאזי יש צורך להתייחס ליחס של 4 / 3 או 2/3 מוטות לסלילים. הניחו את המגנטים על ידי מוטות לסירוגין. כדי להבטיח את מיקומם הנכון, השתמש בתבנית עם מגזרים מודפסים על נייר או על הדיסק עצמו.
אם יש הזדמנות כזו, עדיף להשתמש במגנטים מלבניים, ולא עגולים, מכיוון שבעגולים השדה המגנטי מתרכז במרכז, ובמלבניים - לאורכם. על המגנטים המנוגדים להיות מוטים שונים. כדי לא לבלבל שום דבר, יש להחיל סמן על פני השטח שלהם "+" או "-". כדי לקבוע את המוט, קח מגנט אחד והביא אליו את האחרים. שים פלוס על משטחים אטרקטיביים, ומינוס על משטחים דוחים. על דיסקים, הקטבים צריכים להיות מתחלפים.
המגנטים ממוקמים נכון. לפני שתקבעו אותם עם שרף אפוקסי, יש להכין את דפנות הפלסטלינה כך שמסת הדבק תוכל להתמצק, ולא זכוכית על השולחן או על הרצפה.
כדי לתקן את המגנטים, עליך להשתמש בדבק חזק, ולאחר מכן חוזק ההדבקה מתחזק בנוסף עם שרף אפוקסי. הוא מוצף במגנטים. כדי למנוע התפשטות שרף, אתה יכול להכין שפות פלסטלינה או פשוט לעטוף את הדיסק בקלטת.
גנרטורים תלת פאזיים וחד-פאזיים
סטטור חד פאזי גרוע יותר מאשר סטטור תלת פאזי, מכיוון שהוא משחרר רטט בעומס. זאת בשל ההבדל במשרעת הזרם, המתרחש עקב חזרתו הלא עקבית בו זמנית. המודל התלת-פאזי אינו סובל מחסרון זה. הכוח בו הוא תמיד קבוע, מכיוון שהשלבים מפצים זה את זה: אם הזרם נופל באחד, ובשני הוא גדל.
במחלוקת בין אפשרויות חד פאזיות ושלוש פאזות, האחרונה יוצאת המנצחת, מכיוון שהרטט הנוסף אינו מאריך את חיי הציוד ומרגיז את השמיעה.
כתוצאה מכך, התשואה של המודל התלת-פאזי גבוהה ב -50% מזו של המודל החד-פאזי. יתרון נוסף של הימנעות מרטט מיותר הוא הנוחות האקוסטית בעת פעולה בעומס: הגנרטור אינו מזמזם במהלך הפעולה. בנוסף, הרטט תמיד הורס את טורבינת הרוח לפני תאריך התפוגה שלה.
תהליך סליל סליל
כל מומחה יגיד לך שעליך לבצע חישוב מדוקדק לפני סלילת הסלילים. וכל מתרגל יעשה הכל באופן אינטואיטיבי. הגנרטור שלנו לא יהיה מהיר מדי. אנו רוצים שהסוללה של 12 וולט תתחיל להיטען ב-100-150 סל"ד. עם נתונים ראשוניים כאלה, המספר הכולל של סיבובים בכל הסלילים צריך להיות 1000-1200 חתיכות. נותר לחלק את הנתון הזה במספר הסלילים ולגלות כמה סיבובים יהיו בכל אחד מהם.
כדי להפוך מחולל רוח לחזק יותר במהירויות נמוכות, עליך להגדיל את מספר הקטבים. במקרה זה, תדירות התנודה הנוכחית תגדל בסלילים.עדיף להשתמש בחוט עבה לסלילת הסלילים. זה יקטין את ההתנגדות, מה שאומר שהזרם יגדל. יש לציין כי במתח גבוה, הזרם עשוי להיות "נצרך" על ידי התנגדות הפיתול. מכונה ביתית פשוטה תעזור לכם להתפתל סלילים איכותיים במהירות ובדייקנות.
הסטטור מסומן, הסלילים במקום. כדי לתקן אותם, משתמשים בשרף אפוקסי, שדפנות הפלסטלינה מתנגדות אליו שוב לניקוז.
בשל מספר ועובי המגנטים הנמצאים על גבי הדיסקים, הגנרטורים יכולים להשתנות באופן משמעותי בפרמטרי ההפעלה שלהם. כדי לגלות כמה כוח לצפות כתוצאה מכך, אתה יכול להתפתל סליל אחד ולסובב אותו בגנרטור. כדי לקבוע את ההספק העתידי, יש למדוד את המתח בסל"ד ללא עומס מסוים.
לדוגמא, ב 200 סל"ד מתקבלים 30 וולט עם התנגדות של 3 אוהם. אנו מפחיתים את מתח הסוללה של 12 וולט מ -30 וולט ומחלקים את 18 וולט המתקבלים ב -3 אוהם. התוצאה היא 6 אמפר. זה עוצמת הקול שתעבור לסוללה. אם כי בפועל, כמובן, זה יוצא פחות בגלל הפסדים בגשר הדיודה ובחוטים.
לרוב, הסלילים מיוצרים עגולים, אך עדיף למתוח אותם מעט. במקרה זה מתקבל יותר נחושת בגזרה, וסיבובי הסלילים ישרים יותר. קוטר החור הפנימי של הסליל צריך להתאים לגודל המגנט או להיות מעט גדול יותר.
מבוצעות בדיקות ראשוניות של הציוד שהתקבל, המאשרות את ביצועיו המעולים. עם הזמן ניתן לשפר גם את המודל הזה.
בעת ביצוע סטטור, יש לזכור כי עוביו אמור להתאים לעובי המגנטים. אם מספר הסיבובים בסלילים גדל והסטטור נעשה עבה יותר, שטח הדיסק יגדל והשטף המגנטי יקטן. כתוצאה מכך, ניתן לייצר את אותו המתח, אך זרם נמוך יותר עקב ההתנגדות המוגברת של הסלילים.
דיקט משמש כצורה עבור הסטטור, אך ניתן לסמן מגזרים עבור סלילים על נייר ולהכין שפות מפלסטלינה. חוזק המוצר יוגדל על ידי פיברגלס המונח על תחתית התבנית ועל גבי הסלילים. אסור שהאפוקסי ייצמד לתבנית. לשם כך הוא משומן בשעווה או ג'לי נפט. לאותן מטרות, אתה יכול להשתמש בקלטת או קלטת. הסלילים קבועים יחד ללא תנועה, קצות השלבים מוציאים החוצה. ואז כל ששת החוטים מחוברים עם משולש או כוכב.
מכלול הגנרטור נבדק באמצעות סיבוב ידיים. המתח המתקבל הוא 40 וולט, בעוד שהזרם הוא כ -10 אמפר.
חישוב מכפיל
לסט הייצור יש מאפיין של מהירות זרם נוטה: עם עלייה במהירות הרוטור, ההספק המרבי המועבר אליו גדל. לכן, על מנת להבטיח את היעילות הגבוהה ביותר של טורבינת רוח במהירות נמוכה, אנו זקוקים למכפיל בעל מקדם עלייה גדול.
עבור עיצוב ביתי, הפתרון האופטימלי ביותר הוא מכפיל חגורות: הוא קל לייצור ודורש מינימום עבודת מכונה. היחס בעליית הסיבובים יהיה שווה ליחס הקוטר של גלגל ההנעה המחובר לציר המדחף לקוטר הגלגלת המונעת של הגנרטור. במידת הצורך ניתן לכוון את יחס ההילוכים בקלות על ידי החלפת אחת הגלגלות.
בעת תכנון המכפיל, יש צורך לקחת בחשבון הן את המהירות הממוצעת של מכלול הלהב והן את המאפיין המהיר הנוכחי של הגנרטור. אם אנו משתמשים בגנרטור לרכב סדרתי, ניתן למצוא אותו בקלות באינטרנט, עם עיצובים ביתיים, ככל הנראה, נצטרך לעבור ניסוי וטעייה.
לדוגמא, ניקח מחולל טרקטורים משותף, שכבר הוזכר לעיל.
אם ניקח את ההספק המחושב של טורבינת הרוח שלנו ב -90 וואט, אנו מוצאים נקודה בגרף התואמת את תפוקת הגנרטור להספק זה.במתח נומינלי של 14 וולט, אנו זקוקים להספק זרם של לפחות 6.5 A - על פי הגרף זה יקרה במהירות מעט מעל 1000 סל"ד. תנו למדחף של העיצוב שלנו להסתובב עם הרוח במהירות של 60 סל"ד (רוח בינונית). המשמעות היא שאנחנו זקוקים לפחות ליחס של פי עשרים מקוטרי הגלגלות - עבור גלגלת גנרטור של 70 מ"מ, גלגל טחנת הרוח יצטרך להיות בקוטר של כמעט מטר וחצי, וזה לא מקובל. זה מרמז באופן חד משמעי עד כמה היעילות של מחוללי רוח מסוג זה נמוכה - ללא תיבת הילוכים מורכבת רב-שלבית, שכשלעצמה תוביל לאובדן כוח גדול, כמעט בלתי אפשרי להביא גנרטור רכב למצב הפעלה.
יתרונות וחסרונות של מחולל רוח סיבובי
כאשר טורבינת הרוח נעשית כראוי, היא תפעל ללא כל שגיאות. עם סוללת 75A ומהפך טוב של 1000 וואט, טורבינת הרוח תספק בקלות אור לרחוב, לאזור הבית, להפעיל את אזעקות האבטחה, מעקב ווידאו וכו '.
לטורבינות רוח מסוג זה היתרונות הבאים:
- קלות התקנה;
- זול;
- רווחיות;
- יכולת לתקן;
- לא בררן בתנאי התפקוד;
- אמינות וחוסר רעש של עבודה.
ישנם מספר חסרונות של מחולל רוח:
- פרודוקטיביות קטנה של מחולל הרוחות;
- תלות מוחלטת של טחנת הרוח ברוח;
- להבים יכולים לשבש את זרימת האוויר.
הכנת חומרים לטורבינת רוח
השלב הראשון הוא לאסוף את כל חומרי הצריכה והחלקים לטחנת הרוח. גנרטור הרוח שיצרת יפיק הספק של לא יותר מ -1.5 קילוואט. כדי ליצור צבירה אתה צריך:
- אלטרנטור לרכב 12V.
- סוללת הליום או חומצה 12 וולט.
- ממיר מיוחד מ 12 וולט ל -220 וולט ומ -700 ווט ל 1500 וואט.
- מיכל נירוסטה או אלומיניום גדול: דלי או סיר.
- מד מתח פשוט.
- ברגים, מכונות כביסה ואגוזים.
- ממסר להטענת הסוללה מהמכונית ומנורת חיווי טעינה.
- חוטים עם חתכים שונים (2.5 מ"מ ו- 4 מ"מ).
- מלחציים המקבעים את מחולל הרוח.
- המתג "כפתור" הוא חצי הרמטי, 12 וולט.
- מספריים מטחנות או מתכות;
- סרט מדידה;
- עפרון בנייה או סמן;
- מברג, מקדחה, צבת וקידוח.
כמו כן, הצטיידו בכלים הבאים:
עבודות תכנון טורבינות רוח
העבודה מורכבת בייצור הרוטור ושינוי גלגלת הגנרטור. השלבים הם כדלקמן:
הערה! כשאתה עובד עם מספריים ממתכת, אתה צריך לחתוך להם חור. אם הדלי אינו עשוי מפח צבוע או פלדה מגולוונת, אז אתה יכול להשתמש במטחנה.
כדי לחבר את הסוללה, קח חוטים עם חתך רוחב של 4 מ"מ. הגודל המומלץ הוא לא יותר מ -1 מ 'ובזכות חוטים עם 2.5 מ"מ 2, חבר אורות והתקנים. אל תשכח להתקין מהפך (ממיר). חבר את ההתקן לרשת החשמל לסיכות מס '7 ומס' 8 המוצגות בתרשים להלן. השתמש בחוטי 4 מ"מ.
זהו זה, טורבינת הרוח שלך מוכנה עכשיו לדרך. זה לא יכול אלא לשמוח שהוא עשוי בעבודת יד.
תוֹרֶן
התורן עליו מונחת טורבינת הרוח - זהו אחד הצמתים החשובים ביותר שלו.
זה לא רק מבטיח את הפעולה הבטוחה של טחנת הרוח (הנקודה התחתונה של המעגל שתוארה על ידי הלהבים לא צריכה להיות קרובה יותר מ -2 מטרים לקרקע), אלא גם מאפשרת לה להשתמש באנרגיית הרוח ביעילות האפשרית, בזרימת שהופך סוער יותר בקרבת הקרקע.
גובה גבוה מוביל לקשיחות נמוכה של תורן טורבינת הרוח ומקשה על חישוב הכוח שלו לא רק לחובבן, אלא גם למהנדס. אתה יכול לרשום רק את הנקודות העיקריות:
- הניחו את התורן רחוק ככל האפשר מהבית ועצים שמצללים על זרימת האוויר. בנוסף, במקרה של רוח חזקה, מחולל הרוחות עלול ליפול על הבניין או להיפגע מעצים;
- עיצוב תורן אופטימלי הוא מסבך מרותך פתוח דומה למגדלי העברת כוח, אך קשה ויקר לייצר אותם. האפשרות הפשוטה ביותר, אך היעילה למדי, היא כמה צינורות מקבילים בקוטר 80-100 מ"מ, מולחמים בתפרים קצרים זה לזה ובטון לעומק של לפחות מטר אחד בקרקע. רצוי מאוד לחזק את המבנה של צינור אחד עם קשרי כבלים, המחוברים גם לתומכים שנשפכו לבטון.
- כדי לפשט את תחזוקת טחנת הרוח, ניתן להפוך את התורן שלה לנקודת מפנה: במקרה זה, כאשר קו המתיחה העובר לכיוון השבר מוחלש, ניתן להטות את התורן לקרקע.
סיפור על מחולל רוח פשוט מאוד ממאוורר ביתי
ציוד חשמלי נוסף
כאמור לעיל, חלק בלתי נפרד מחוות רוח הוא סוללה שמשתלטת על כוחם של הצרכנים. בעת בחירתך, עליך לזכור שככל שקיבולתו גדולה יותר כך היא תוכל לשמור על המתח ברשת, אך יחד עם זאת ייקח זמן רב יותר לטעון אותה. ניתן להגדיר את זמן ההפעלה המשוער כזמן בו מיצוי מחצית מקיבולת הסוללה (לאחר מכן, ירידת המתח כבר תורגש, בנוסף, פריקה עמוקה מפחיתה את חיי הסוללות חומצות עופרת).
דוגמא: אז, סוללה בקיבולת של 65 A * h תוכל להתנות בעומס 30-35 אמפר שעות באופן מותנה. האם זה הרבה או מעט? מנורת תאורה קונבנציונאלית של 60 וואט תדרוש, בהתחשב בנוכחות מהפך הממיר 12 וולט ל -220 וולט ויעילות משלו בתוך 70%, זרם של 7 אמפר - קצת יותר מארבע שעות פעולה. לטחנת הרוח שלנו בהספק סמלי של 90 וואט, אפילו במקרה הטוב, עם רוח חזקה קבועה, ייקח לפחות חמש שעות להחזיר את האנרגיה המבוזבזת. כפי שניתן לראות, כאשר משתמשים בטורבינת רוח כמקור אנרגיה אוטונומי בלבד, החשמל בביתכם יהיה זמין רק למספר שעות ביום.
הצומת השני של מערכת אספקת החשמל הוא המהפך. במקרה שלנו, אתה יכול להשתמש גם ברכב מוכן וגם בכזה שמופק מאספקת חשמל ללא הפרעה. בכל מקרה, חשוב לא להעמיס עליו בצריכה הנוכחית, בהתחשב בכך שכוח ההפעלה האמיתי שלו נמוך פי 1.2-1.5 מההספק המרבי שצוין.
כפי שאתה יכול לראות, האטרקטיביות של שימוש באנרגיה חופשית נשענת על מגבלות רבות, ואפילו האופציה היעילה היחידה במרכז רוסיה - מחולל רוח - אינה מסוגלת לספק אוטונומיה ארוכת טווח.
אך יחד עם זאת, רעיון זה אינו רע הן כמקור לאספקת חשמל לשעת חירום, ובעיקר כמשימה עיצובית - ההנאה ליצור טורבינת רוח במו ידיכם יכולה לחרוג משמעותית מההספק שלה.
