כיצד לחסל נזילה בדוד חימום

רואים כי מים זורמים מדוד גז, אל תדחו את הפתרון לבעיה זו על המבער האחורי. אחרי הכל, אתה לא רוצה להחליף את כל הדוד בגלל סדק קטן במחליף החום, נכון? בואו נגיד מיד שדליפות נוזל קירור מתרחשות מסיבות אחרות ובמקומות אחרים. כיצד לזהות ולהעלים אותם הוא נושא המאמר שלנו.

אנו אגיד לך כיצד תוכל לזהות במהירות דליפה. אנו נראה לך אילו רכיבים מבניים הם הרגישים ביותר לאובדן אטימות. ההמלצות שלנו יעזרו לך לזהות במהירות את הסיבה על מנת לחסל אותה מבלי לחכות לתקלות בלתי הפיכות.

מקומות של דליפת מים

נזילות יכולות להתרחש לאורך כל נתיב המים. אם דוד גז במעגל כפול זורם, הבעיה עשויה להיות בצמתים הבאים:

• מחליף חום;
• צינורות;
• מיכל הרחבה;
• מקומות של קשרים ניתנים להסרה.

רמת המורכבות של התיקון הקרוב תלויה במידה רבה במיקום נזילת המים.

הדרך הקלה ביותר היא לסלק דליפות בנקודות החיבורים הניתנים להסרה. קשה יותר לתקן צינור דולף בתוך הציוד. התהליך הרב ביותר הוא תיקון או החלפה של מחליף החום.

הדו-מעגל הכפול מצויד בחיבורים לחיבור 4 צינורות שדרכם מועברים מים. במקרה של איטום לא מספיק של המפרקים שלהם, מתרחשת נזילה של נוזל קירור, מים קרים או חמים

תיקון נזילות בהקדם האפשרי לאחר התרחשותן. אובדן מדיום חימום יכול להוביל לכיבוי אוטומטי של הדוד.

ניסיון לפצות על אובדן נוזל הקירור על ידי הוספת נתח מעת לעת רצוף בלאי מואץ של הדוד. המים רוויים בחמצן, המאיץ את קורוזיית רכיבי המתכת, מה שמקצר את חיי ציוד החימום.

מדוע דוד הגז זורם

אם אתה חושד שנוצרה נזילה במערכת החימום או בתנור החימום עצמו, הצעד הראשון הוא לקבוע את הסיבה לכך שהיא עלולה להתרחש. אין כל כך הרבה כאלה.

קורוזיה

לייצור דודי חימום משתמשים בפלדה או ברזל יצוק, וידוע שמתכות אלה רגישות לקורוזיה. בהתחשב בכך שמים מסתובבים כל הזמן בדוד, נקודות תורפה עלולות להיפגע בגלל קורוזיה.

קורוזיה של מערכות חימום, כתוצאה מדליפה

הערה!
בייצור דודי חימום, תרכובות אנטי קורוזיה אינן משמשות לציפוי פני השטח, אך בייצור דודים משתמשים בהם. עם זאת, כפי שמראה בפועל, מכשירי חימום יכולים לשרת שנים רבות, ומחממי מים נכשלים כאשר תקופת הפעולה שלהם מסתיימת.

העמידות של מכשירי חימום בפני קורוזיה נובעת מכך שלגופם קירות עבים, כלומר 1.5 מ"מ. עובי הקיר של תא הבעירה גדול עוד יותר - 2 מ"מ. לכן דודי חימום מסוגלים לבצע את עבודתם ביעילות לאורך כל תקופת ההפעלה, ואם אכן מתרחשות תקלות, למשל, דליפת חימום דולפת, קל להחליט מה לעשות. לחלופין, קנו מכשיר חדש או תקנו את הנזילה, אם הדבר אפשרי ונכון.

"מים מתים"

בעלים רבים עשויים שלא לייחס חשיבות לגורם זה, אולם הוא משפיע גם על ביצועי מערכת החימום. באופן אידיאלי, "מים מתים" צריכים להסתובב במערכת, כלומר, כשאין תרכובות נוספות ואין חמצן.מיקרואורגניזמים אינם יכולים להתרבות בו, בהתאמה, וההשפעה על הקירות הפנימיים של אלמנטים של מערכת החימום צריכה להיות מינימלית. מים אלו לא יתרמו ליצירת קורוזיה, חלודה או בעיות אחרות.

מדי פעם נדרשת שאיבת נוזל הקירור. זה צריך להיעשות לעתים רחוקות מאוד. המים שנכנסים לדוד מהברז רוויים בחמצן ובחומרים אחרים, ולכן הם משפיעים על המתכת, מזרזים ממנה ונוצרים אבנית. הוא האמין כי ניתן לשאוב את מדיום החימום פעם בשנה בתחילת עונת החימום. אך אם יש הזדמנות להימנע מכך, כדאי לנצל זאת.

איך תוכלו לדעת אם דוד דולף?

נוזל חימום דולף מפחית את הלחץ ההידראולי במערכת החימום. בואו נגיד מיד שלחץ יכול להשתנות גם מסיבות אחרות, למשל, בגלל שינוי בצפיפות המים. אבל אם החץ של מד הלחץ נופל בעקשנות למטה או שהתצוגה מציגה התראה על מחסור במים במערכת, עליכם בהחלט לבדוק אם קיימות נזילות.

בדיקת אזורים בעייתיים מתבצעת: קודם כל חיבורים ניתנים להסרה, כולל ברזים. אך לא תמיד ניתן לקבוע את מקום הנזילה באופן ויזואלי, מכיוון שנוזל הקירור לא בהכרח יזרום בזרם רציף, ויציף את הרצפה. לא פעם זה פשוט מטפטף. טיפות מתאדות על משטחים חמים.

לכן, עליכם לשים לב לא רק למקומות לחים, אלא גם לעקבות טפטופים, כתמי חלודה. עדיף לחפש נזילות עם פנס; לבדוק אזורים שקשה להגיע אליהם בעזרת מראה. מניחים מגבונים מתחת לדליפות האפשריות. הרטבתם תשמש אישור לכך שיש כאן נזילת נוזל קירור.

אלמנט חובה של מערכת החימום הוא מד לחץ המודד לחץ הידראולי, ירידת לחץ עשויה להצביע על דליפה של נוזל קירור

אם רק ירידה בלחץ מעידה על נזילה, ייתכן שהיא לא נמצאת בדוד, אלא באלמנטים אחרים של מערכת החימום, כולל רדיאטורים, שגם אותם צריך לבדוק.

ניתן לעשות זאת באופן הבא: מים מנוקזים מהמעגל ואוויר נשאב פנימה בעזרת מדחס. זה ייצא מהדליפה עם רעש אופייני. אם צינורות מונחים מתחת לאריחים או ברצפות בטון, יהיה עליכם להשתמש בפוננדוסקופ כדי לשמוע את צליל האוויר החוצה. גם במקרה זה, ניתן לבצע איתור נזילות באמצעות הדמיה תרמית.

חיסול דליפות עשה זאת בעצמך

לפני איטום חורים במערכת החימום, עליך להכין כלי מיוחד. הוא משמש כציוד ריתוך או כמצלם תרמי.

כדי להסיר נזילה, מספיק להקפיד על ההוראות הבאות:

1. הדליפה הסמויה היא "שקופה" באופן ראשוני בעזרת צילום תרמי. שיטת אבחון זו מספקת דיוק מרבי בזיהוי התמוטטות ומניעת פיסטולות קטנות המובילות לצרות גדולות. כדי לסלק את הפגם, מספיק להחליף את קטע החירום או להדק את אלמנט העגינה.
2. אם שלמות הסרעפת במיכל ההרחבה נפגעה, התיקון לא יהיה יעיל. יהיה עליכם לרכוש חלק חדש.
3. הופעת סדק במחליף החום נחשבת לתופעה המסוכנת ביותר מבחינת אבחון. אם יש לך כישורים בתחום הריתוך, ניתן יהיה לאטום את הפיסטולות במו ידיך. עם זאת, עדיף להפקיד את המשימה בידי מומחה מיומן או לקחת את היחידה לשירות.
4. לעתים קרובות, דליפה מופיעה בגלל סגירה לא מספקת של השסתום. כדי לחסל אותו, מספיק לבצע תיקון מלא של גורמי הנעילה ולשנות את מידת המתח שלהם.

לעתים קרובות ניתן לתקן נזילות ללא צורך במערכות ריתוך. במקרה זה, יש צורך לקבוע את מיקום התקלה, לנתק את המערכת מאספקת החשמל ולהמתין עד שהמים יתקררו.

ואז יש לנקז אותו ממעגלי החימום, ובמקום שבו המים מטפטפים, תקנו מהדק אינסטלציה עם אטם גומי. ניתן להשתמש בריתוך נוזלי לאיטום הדליפה.

מה לעשות עם עיבוי?

שלולית מים מתחת לדוד אינה בהכרח סימן לדליפה. אולי זה עיבוי, כלומר מים שנוצרו במהלך עיבוי האדים.

עם הפעלת הדוד, אוויר המכיל לחות נכנס לתא הבעירה שלו. כאשר תערובת גז-אוויר נשרפת, לחות זו הופכת לאדים חמים הרבה יותר מהר ממה שמוביל החום מתחמם. האדים באים במגע עם המשטח הקרה שעדיין של מחליף החום ומתייצבים עליו בצורת עיבוי.

כאשר מתרחש עיבוי, האדים מתייצבים על משטחים קרים בצורת טיפות מים, המכילות אחוז קטן של חומצות המאכלות משטחי מתכת.

לאחר חימום נוזל הקירור ל 60-70 מעלות, הקונדנסט מתאדה. כדי להאיץ את התהליך הזה, בעת הפעלת הדוד, אתה יכול לכוון את כפתור ההתאמה לחלוקה המתאימה, ואז, במידת הצורך, להקטין את החימום ל-40-50 מעלות.

היווצרות עיבוי כאשר הדוד פועל זמן רב עם טמפרטורת נוזל קירור מעל 60 מעלות עשוי להצביע על ארגון לא תקין של מערכת החימום. כדאי לבדוק שוב האם נעשו טעויות בתכנון והתקנת הצנרת.

לא ניתן לזלזל בבעיית העיבוי, מכיוון שחשיפה ממושכת לסביבה חומצית על משטחי מתכת מובילה לקורוזיה שלהם. משטחים רטובים מושכים אליהם פיח, מה שמוביל להידרדרות במוליכות התרמית ולירידה ביעילות הדוד.

עיבוי מתיישב גם על המשטחים הפנימיים של ארובות שאינן מבודדות, מה שמוביל לזיהום ובלאי מואצים. בידוד הארובה עוזר לפתור את הבעיה.

מדוע דוד החימום דלף

מה אם מים מטפטפים מהמקרה? גלה את הגורם לדליפה, דבר שלא תמיד ברור מאליו. לפעמים נזילה מסומנת על ידי לחץ מופחת במערכת.

בגלל מה שהמבנה דולף:

• קורוזיה של מכלולי מתכת. חלקים באים במגע עם מים, חשופים לשינויי טמפרטורה, כך שההשפעה המאכלת עלולה לגרום במהירות לנזק. הרבה תלוי באיכות המתכת. אם מחליף החום עשוי מסגסוגות מדוללות, הוא נשחק מהר יותר והידוק של התפרים נשבר.
• קירות רדיאטור דקים נשרפים במהירות.
• פטיש מים ולחץ גבוה תורמים לשבירה.
• לא מדובר בדוד, אלא בהצטברות עיבוי. הוא זורם מקירות הארובה ונוזל על המבער. כתוצאה מכך ניתן לכבות את הלהבה. אם זה קורה לעיתים קרובות, התקן מיכל צריכת מים. אם יש נזילה בצד המשאבה, הידוק את האום המרכזי.

הבה נבחן את הסיבות ופתרונותיהן בפירוט. תקלות אופייניות לכל דגמי הציוד "Vailant Turbo", "Navien" ומותגים אחרים.

אפקט מאכל

הרדיאטורים של דוד דו-מעגלי עשויים ממתכות שונות, הנתונות להרס בדרכים שונות. הסגסוגות העיקריות הן נחושת, פלדה, ברזל יצוק. מחליפי חום נחושת נמצאים ב- "Baksi", כמו גם יחידות "Rinai", "Celtic", "Bosch". הם עמידים בפני קורוזיה אם מקפידים על כללי הפעולה. לכן, היצרנים אינם ממליצים להפעיל חימום ביותר מ- 60 מעלות.

בדגמים מסוימים הרדיאטורים מצופים בחומר נגד קורוזיה.

מחליפי חום עשויים פלדה זולים יותר, עמידים בפני קיצוניות טמפרטורה, אך רגישים יותר לקורוזיה. ניתן למצוא אותם בדודים "פרוטרם", "בודרוס", "ברטה". בעיקרון, מוצרי פלדה אינם מכוסים בהגנה, למעט הסימן המסחרי Ferolli. שכבת המגן היא ציפוי אלומיניום עם בידוד ידידותי לסביבה.

גושי ברזל יצוק אינם חוששים מפני קורוזיה, אך הם רגישים לפטיש המים ולקיצוניות הטמפרטורה.

מעניין ששאר משטחי המתכת של הדודים אינם מכוסים בשכבת מגן, כמו דוודים.למרות שדודים מחזיקים מעמד יותר זמן מחממי מים. עובי המעטפת הוא 1.5 מ"מ ותאי הבעירה עובי 2 מ"מ, כך שהתקלות פחות נפוצות.

חידוש ציוד

משתמשים רבים אינם שמים לב לגורם זה, אך כבר הוכח שהוא אכן משפיע על עמידות המכשיר. זו איכות המים. הוא האמין כי יש להשתמש ב"מים מתים "במערכת החימום. הוא אינו מכיל חמצן, תוספים, מיקרואורגניזמים. לכן, זה לא מגיב עם מתכות. אם אתה מוסיף מי ברז, עשה זאת לעיתים נדירות. חמצן תורם לפגיעה בקירות הפנימיים של החלקים.

תפרי ריתוך

על היצרנים לשים לב במיוחד לאיכות התפרים, מכיוון שהמכשיר עובד בלחץ. האוטומציה עובדת בחו"ל מזה זמן רב עם הרכבת הציוד, ובארצנו התפרים מבוצעים באמצעות צילומי רנטגן. פיקוח קטן יביא לדליפה. זה קורה לעיתים קרובות בסוף האחריות, כאשר כבר קשה להוכיח פגם במפעל.

אתה יכול לסגור את הסדק, לרתך את התפר, אך על פי ביקורות משתמשים, תיקון כזה לא יעזור זמן רב.

קירות שרופים

תא הבעירה אמנם עשוי ממתכת עבה, אך פעולה לא נכונה מובילה לשחיקה של פלדה וברזל יצוק.

• הדוד פועל ברמה המקסימלית ללא הרף. להבה גבוהה פורצת החוצה. זה קורה בגלל בידוד לקוי של הבית או עם דגם שנבחר באופן שגוי - מבלי לקחת בחשבון את השטח.
• כוונון שגוי של כוח המבער.
• תא הבעירה נמוך מדי.

בעת בחירת טכניקה, עיין בביקורות המשתמשים, היצרן. קחו בחשבון את נפח החדר והתקינו דוד עם הספק מתאים, עם בקרת להבה.

לחץ דם גבוה

ציוד גז מיועד ללחץ מסוים. בחימום הנוזל מתרחב, מה שמוביל להרחבת המיכל ולדליפה אפשרית. מה עוד יכול להיות בעיה:

• מיכל התפשטות שבור. הוא מסופק לבחירת נוזלים עודפים בעת חימום.
• גודש באוויר. אתה יכול לשחרר עודפי אוויר על ידי הברגת הברזים על הרדיאטורים.
• פילטר סתום. שטפו אותו במים זורמים.
• שסתום הבטיחות דולף - הדבר מעיד על חסימה או תקלה של האלמנט. אם מים זורמים כל הזמן מהצינור, זה מצביע על שסתום שבור. במקרה זה, פעולה מסוכנת ועלולה להוביל לפיצוץ של הדוד. לכן, הסר ונקה את השסתום מההפקדות, החלף אם הוא פגום.

צפו בקריאות על מד הלחץ. הלחץ בכלי ההרחבה ובמסתם חייב להתאים.

האם זה זורם דרך חיבורי הברגה?

מעגל חימום הדוד סגור. נוזל הקירור המחומם זורם מצינור מחליף החום לקו האספקה ​​ואז לרדיאטורים. נוזל הקירור חוזר דרך צינור ההחזרה, נכנס שוב למחליף החום ואז ממשיך להסתובב במעגל.

צינורות מעגל החימום מחוברים לצינורות האספקה ​​והחזרה באמצעות חיבורים מושחלים (מתפרקים) באמצעות חלקים מחברים - מגב עם אגוזי אגודה, או אמריקאי אחר.

בעזרת נשים אמריקאיות עם אגוזי התאחדות, מיכלי התפשטות, שסתומי כיבוי ואלמנטים אחרים של מערכת החימום מחוברים לכבישים המהירים.

חיבורי הברגה אטומים באטמים עמידים בפני חום בצורת טבעות. אם הם שחוקים או אם הם מותקנים בצורה לא נכונה, מתרחשת דליפת מים. אגוזים מהודקים גרוע מובילים לאותן השלכות.

אם אתה רואה מים מטפטפים על חיבור הברגה, כדאי שתנסה תחילה להדק את האום. קנאות יתר היא חסרת תועלת כאן, שכן אם האגוז מהודק חזק מדי, הוא עלול להישבר. אם לאחר הידוק האום ממשיכים לדלוף מים, יש להחליף את האטם.

כבה מראש את אספקת הגז והמים, מרוקן את המים ממחלף החום. שחרר את אגוז האיחוד, החלף את האטמים והתקן מחדש את האום.

יצרני דודי חימום אוטמים מפרקים ניתוקים עם אטמים עשויים גומי, סיליקון, פרוניט או חומרים אלסטיים אחרים. הם קלים לשימוש, עמידים וזמינים תמיד מסחרית. לעתים קרובות מגיעים עם מלחציים. בבחירת אטמים, קחו בחשבון את גודל החוט.

אתה יכול גם להשתמש בפשתן סניטרי כחומר איטום. ללא קשר לנוכחות נזילות, החותמות מוחלפות בכל פעם שמפרקים את קווי המים.

כיצד מתבטא אפקט האיטום?

אין לצפות לחיסול דליפות באופן מיידי, אלא רק ביום השלישי או הרביעי. במהלך תקופה זו, איטום צינור החימום יאטום ויסגור את הסדקים באזורים בעייתיים מבפנים. חיסול בעיית דליפת נוזל הקירור יתבטא בכך שקול טיפות נוזל נושרות כבר לא יישמע בבית, המקומות הרטובים על הרצפה יתייבשו, והלחץ במערכת יפסיק לרדת.

יחד עם זאת, אחת ההשפעות השליליות יכולה להיות חסימה קלה של מעברים במכשירים להפצת זרימת נוזל הקירור, כמו גם בתרמוסטטים. אך ניתן לפתור את הבעיה בקלות על ידי פתיחה מעת לעת ואז התאמת פקדים מסוג זה כדי למנוע את הידבקותם עוד יותר.

כאשר עובדים עם איטום נוזלי למערכות חימום, יש לנקוט באותם אמצעי זהירות קפדניים כפי שנקבע לעבודה עם כל מיני כימיקלים!

שיעור וידאו יעזור לכם להבין כיצד לחסל באופן עצמאי דליפה במערכת החימום באמצעות איטום נוזלי.

בהתבסס על כל האמור, תוכלו להיות בטוחים כי ללא ספק שווה להשתמש בחומר האיטום הנוזלי כדי למנוע נזילות במערכת החימום. למרות שמחירו "נשך". עם זאת, יש להבין כי התקנה נסתרת של צינורות חימום אינה רק נוחות, אלא גם סיכון מסוים, שלעתים אתה צריך לשלם.

מה לעשות עם נזילה קטנה במערכת החימום? (10+)

תיקון נזילות במערכת החימום, דוד חימום, חימום תת רצפתי

לפעמים במערכת החימום האוטונומית עלולות להיווצר נזילות נוזל קירור. יכולות להיות מספר סיבות. קוֹדֶם כֹּל

, נוזל לרדיאטור נשפך למערכת לאחר שזרם על מים. במקרה זה אטמי הגומי וגליל האיטום היו נפוחים בתחילה ממים ואז התייבשו מעט.
שנית
דודי חימום מורכבים בדרך כלל ממבני ברזל יצוק או פלדה, המחוברים באמצעות מפרקי הברגה, אטומים באיטום. במהלך הפעולה יתכן שההידוק נשבר.
שְׁלִישִׁית
, התחממות יתר, הקפאה או לחץ יתר (מיכל התפשטות קטן מדי) במערכת החימום עלולים לגרום לסדקים בצינורות, ברדיאטורים ובדוד.

בעיית מיכל התפשטות

נפח המים במעגל החימום משתנה בהתאם לרמת החימום. ככל שהטמפרטורה עולה, נפח המים גדל, מה שגורם לשינוי הלחץ ההידראולי בתוך מערכת החימום הסגורה.

ברגע זה, אלמנטים במעגל החימום יעברו עומס מוגבר, רצוף התמוטטותם. אך זה לא קורה, מכיוון שתכנון הדוד משלים מערכת בטיחות הכוללת מיכל הרחבה המקבל את עודפי המים הנוצרים כתוצאה מכך.

המכשיר ועקרון הפעולה של מיכל ההרחבה, המחולק לשני חדרים על ידי קרום, מיקום שסתום האוויר וצינור הענף לחיבור למרכז המים

להתקנה על צינורות חימום משתמשים במיכלי התפשטות פתוחים וסגורים. טנקים פתוחים מותקנים מחוץ לחדרי דוודים, למשל, בעליית גג, ומסופקים עם מערכת צינורות שלמה לחיבור צינורות הרחבה, זרימה, אות, הצפה.

כל דגמי הדודים המורכבים על הקיר, שניהם כפול ומעגל יחיד, מצוידים בכלי הרחבה מובנים.הם מסוג סגור, יש להם רק צינור ענף אחד ושני חללים פנימיים, המופרדים על ידי קרום. כדי להבטיח את הלחץ הסטנדרטי במיכל ההרחבה, יש אוויר או גז אינרטי, למשל ארגון, בחלל העליון שלו, ויש שסתום אוויר עם פטמה.

עודף נוזל קירור זורם דרך הצינור לחלל התחתון. הקרום מתכופף, האוויר נדחס בחלל העליון ונוזל הקירור תופס חלק מהחלל הפנימי של מיכל ההרחבה.

נוזל הקירור העודף שנוצר במהלך החימום מוזרם על ידי שסתום הבטיחות של הדוד עצמו או מערכת החימום. במידת הצורך, מתמלא הנוזל דרך שסתום האיפור לדוד.

במיכלי התפשטות פתוחים וסגורים מתרחשות נזילות במפרקי הברגה של הצינורות עם צינורות. כדי לחסל אותם, הידוק את אגוזי האיחוד או החלף את האטמים, כאמור לעיל.

גופי המתכת של כלי ההרחבה נתונים לקורוזיה בגלל הימצאותן של בועות חמצן במסת המים. קורוזיה מובילה להיווצרות פיסטולות (חורים), שהופכות למקום דליפת נוזל הקירור.

ככל שתצטרך לשאוב חלק חדש של מים למערכת, כך עולה הסיכון לפגיעה בבית מיכל ההרחבה ורכיבי מתכת אחרים. אם יש פיסטולות, המכל מוחלף למיכל חדש.

תיקון נזילות קירור ברצפה חמה

לתשומת ליבך מבחר חומרים:

כל מה שאתה צריך לדעת על חימום ובקרת אקלים תכונות של בחירה ותחזוקה של דוודים ומבערים. השוואת דלקים (גז, סולר, נפט, פחם, עצי הסקה, חשמל). תנורי עשה זאת בעצמך. מנשא חום, רדיאטורים, צינורות, חימום תת רצפתי, משאבות זרימה. ניקוי ארובות. הַתנָיָה

לאחר שש שנות פעילות, הקולטים שלי על צינור המתכת-פלסטיק החלו לדלוף. ככל הנראה, אטמי הגומי יבשים ושחוקים. ועם הצינור הזה, רצפה חמה מונחת בכל ביתי. יתר על כן, יש חיבורים שנוצרו כך שיהיו נגישים לבדיקה ותיקון, וחלקם נמצאים בתוך הקירות. אם פתוחות התחילו לדלוף, אז בוודאי היו דליפות בנסתרות. הלחץ במערכת החימום החל לרדת בהדרגה. היה צורך להוסיף מים למעגל כל יומיים, אם כי לא נצפתה דליפת מים. בעוצמת נזילה כזו, כנראה שהמים הספיקו להתאדות. אבל אני חושש שהדליפה עלתה בהדרגה.

השתמשתי בנוזל לתיקון הדליפות ברדיאטור לרכב (איטום רדיאטור). לקחתי בקבוק המיועד ל 15 ליטר. יש לי 80 ליטר נוזל קירור במערכת שלי. בתוספת המים הבאה למערכת, שאבתי גם חומר איטום. הדליפה לא נעצרה מיד. עם הוספת מים הוספתי בקבוק איטום נוסף. מילאתי ​​4 בקבוקים בסך הכל. כתוצאה מכך, הדליפה נעצרה לחלוטין.

כמובן, אין שום ערובה ששיטה כזו תעזור. אם הדליפה נובעת מחור גדול, אז האיטום לא יעזור. אבל אם הדליפה לא מאוד אינטנסיבית, 5 - 7 ליטרים ליום זורמים החוצה, אז אתה יכול לנסות.

נזילות שסתום בטיחות

אלמנט חשוב במערכת הבטיחות הוא שסתום בטיחות, הדרוש ל"גיבוי "מיכל התפשטות סגור. בדודים למערכות חימום בודדות, בדרך כלל מותקנים שסתומי בטיחות קפיצים.

תרשים שסתום קפיץ המציג חלקים פונקציונליים עיקריים כולל קפיץ למטה, פופ, מושב

בגוף של שסתום כזה יש קפיץ מתכתי, הלוחץ על הגזע, וזה בתורו מחזיק את לוח התמיכה במצב כאשר הוא נלחץ בחוזקה כנגד המושב.

אם כאשר הלחץ במערכת החימום עולה, מיכל ההרחבה מסיבה זו או אחרת אינו מתמודד עם תפקידיו, נוזל הקירור מגביר את הלחץ על הצלחת. הקפיץ ברגע זה דחוס ומרים את הצלחת מעל המושב.דרך החור שנוצר, נוזל הקירור העודף ממהר לצינור הניקוז ובהמשך לביוב.

אם מיכל ההרחבה נבחר באופן שגוי ונפחו אינו מספיק בכדי להכיל את כל המים הנכנסים, הקרום עלול להיקרע ומים ימלאו את כל החלל העליון. עם עלייה נוספת בלחץ, מופעל שסתום הבטיחות, דרכו מוסר את נוזל הקירור העודף שנוצר.

שסתום הבטיחות מופעל גם אם הסרעפת נקרעת עקב בלאי, כאשר אוויר דולף דרך פטמה פגומה, או אם תקלות אוטומציה בבקרה

אם החיבור של צינור ענף השסתום לצינור הניקוז אינו הדוק מספיק, נוזל הקירור לא יהיה בביוב, אלא על הרצפה. כדי למנוע זאת, במהלך בדיקה טכנית, הם שמים לב לאזור זה, ובנוכחות דליפות קלות הם אטומים.

שסתום הבטיחות, המותקן מחוץ לדוד החימום, הוא בעל עיצוב דומה ויכול לדלוף, ודורש תיקון דחוף

הקפד לקבוע את הגורם להפעלת השסתום. במידת הצורך, מותקן מיכל הרחבה חדש תוך התחשבות בנפח נוזל הקירור במערכת, קרום שחוק, פטמה פגומה או מכלול מיכל משתנים, ובעיות בהגדרות ובבקרה נפתרות.

מצב חירום לדוד חימום הוא סטנדרטי עבור שסתום הבטיחות עצמו, מכיוון שהוא נחוץ בדיוק על מנת להפחית את הנזק כתוצאה מתאונה. אך השסתום עלול להיכשל בעצמו ולגרום לדליפת נוזל הקירור.

לרוב, ההתמוטטות קשורה לקפיץ, שנמצא כל הזמן במתח וכתוצאה מכך מאבד מגמישותו, מה שמוביל לדליפות גם במהלך פעולה רגילה של המערכת. המסתם הפגום מוחלף בחדש.

בעת בחירת שסתום, הפרמטרים הטכניים שלו נלקחים בחשבון:

• קוטר נומינלי של קידוח הזרבובית (DN);
• גודל החיבור המשורשר;
• לחץ תגובה.

הדרישות לשסתומי בטיחות למערכות חימום מוסדרות על ידי GOST 12.2.085-2002.

החומר המסורתי לאיטום חיבורי הברגה הוא פשתן סניטרי (גרר); כדי להגביר את מהימנות ועמידות האיטום, פשתן ספוג תרכובת מיוחדת

אבל מה אם דוד הגז דולף בגלל שבירת שסתום שהותקן לאחרונה? זה קורה כשגרגר של פסולת, כמו חלודה ממיכל התפשטות, נכנס בין הצלחת לאוכף. במקרה זה, השסתום מוסר, נשטף מתחת למים זורמים ומותקן במקום.

השסתום מותקן כך שהקפיץ יהיה אנכי. על הגוף מוצג חץ המציין את כיוון הזרימה של נוזל הקירור. אטמים אלסטיים עמידים בחום או פשתן סניטרי משמשים לאיטום חיבורי הברגה.

הגורמים לדליפת הדוד

לכל סוג דליפה יש הסבר הגיוני וסיבה. לפעמים הבעיה קשורה להתרופפות של חיבור חשוב, כמו הבורג המרכזי במשאבת הסירקולציה או אביזר החיבור. עם פגמים כאלה, יהיה עליך להדק את האלמנט הרשום, והדליפה תסולק.

עם זאת, לעיתים יחידות חימום נתונות להפרות מורכבות יותר המובילות להיווצרות חור במבנה. בהיעדר נזק מכני, יש לחפש את שורש הבעיה בפרטים של תפעול הציוד ותפעולו.

איכות ריתוך ירודה

מקור צילום: zdesinstrument.ru
אחת הסיבות העיקריות להסבר מדוע נפטף דוד גז היא איכות הריתוך הירודה. ריתוכים לא בטוחים הם אחד המקומות הפגיעים ביותר במערכת. כשהם מופיעים, יחידת הדודים מפסיקה להתמודד עם משימותיה ומתחילה לדלוף. לעתים קרובות אתה צריך לקנות מכשיר חדש כדי לפתור בעיה.

תפרים איכותיים נטולי צרות כאלה, אך אם הם נעשים על ידי חובבן ללא ניסיון וציוד מיוחד, ייתכן שתקלות לא יופיעו מיד, אלא לאחר שנתיים של פעולה, כאשר תקופת האחריות תסתיים. במקרה זה, יהיה קשה למשתמש להוכיח ליצרן שהבעיה קשורה לפגם במפעל.

מפעלים זרים מובילים משתמשים בציוד אוטומטי לריתוך, אך ארגונים מקומיים ממשיכים להשתמש בטכנולוגיית רנטגן לתפירת תפרים. על מנת למנוע נזק, חשוב לפקח בקפידה על דיוק החיבור ולא לסטות מהכללים שנקבעו.

שְׁחִיקָה

בהבנת מה גרם לדליפת דוד החימום ומה לעשות במצב כזה, עליך לשים לב לבעיית השחיקה של תא הבעירה. מכיוון שדודים מיוצרים בעיקר מפלדה וברזל יצוק, הם נוטים להישרף בחשיפה עזה ללהבות פתוחות. בעת הפעלת המכשיר בסביבה רגילה הבעיה לעיתים נדירות מתרחשת.

מקור צילום: kladempech.ru

אם דליפת דוד גז קשורה לשחיקה של הקירות, זה יכול להיות בגלל הסיבות הבאות:

1. היחידה מופעלת בעומסים מרביים ובטמפרטורות גבוהות במשך זמן רב.
2. דוד חלש עם כוח לא מספיק שימש לחימום החדר.
3. מצב ההפעלה הותאם באופן שגוי.
4. איכות המבער נותרה מוטלת בספק.

כדי למנוע נזילות בציוד החימום בשלב הרכישה, עליך לבחור התקנות חזקות של מותגים מהימנים.

עליכם גם לעקוב אחר כללי ההפעלה ולפקח על יעילות העבודה, ולהימנע מעומס יתר. אחרת, ייתכן שיהיה צורך לרכוש דוד חדש.

לחץ הרשת גדל

הלחץ הקבוע מראש נשמר בצינורות הדוד בכדי לספק גז. כדי לעקוב אחר ערכיו, יצרנים מתקינים מכשירים מיוחדים - מדי לחץ. אם חורגים מהאינדיקטורים, יש לשקול את הגורמים האפשריים לתקלות.

לעתים קרובות הם קשורים לפגיעה במיכל ההרחבה, הופעת נעילת אוויר בצינורות הדוד או סתימה של גוף הדוד. המכשיר מפסיק לעמוד בלחץ כזה ומתחיל להתעוות.

קורוזיה

תהליכי קורוזיה נחשבים לאויב העיקרי של יחידות אינסטלציה, ודוד החימום אינו יוצא מן הכלל. במגע מתמיד עם מים, קורוזיה מתחילה בתוך הקירות ואלמנטים חשובים אחרים של היחידה.

קצב כיסוי המבנה בחלודה תלוי בגורמים רבים. אם המערכת עשויה נחושת או נירוסטה, הבעיה תיפטר מכיוון שהחומרים המפורטים לא ישחיתו ויתרחבו.

עם זאת, מוצרים העשויים מחומרי גלם כאלה הם יקרים ואינם זמינים לכולם, ולכן, ברוב המקרים, הקונה הממוצע בוחר בדודים עשויים פלדה רגילה או סגסוגות ברזל יצוק.

מתקני ברזל יצוק אינם חוששים מחלודה, אולם בשל המסה הגדולה שלהם הם אינם פופולאריים. ברזל יצוק גם מפחד מקפיצות טמפרטורה ועלול להתעוות, מה שגורר מראה של צינור דולף או פגם אחר.

זנים מסורתיים התפרסמו בזכות המאפיינים הייחודיים והמחיר המשתלם שלהם. עם זאת, הם חוששים מתהליכים מאכלים, ואפילו עם הגנה נגד קורוזיה, פני השטח של דוודים כאלה מחלידים לעתים קרובות.

בנוסף למראה של רובד אדום, קורוזיה תורמת להרס מבני מתכת ומובילה לבעיה כמו דליפת מחליף חום.

מידת ההשפעה השלילית נקבעת על ידי נפח וסוג הנוזל המשמש במעגל החימום. ככל שהמים מכילים יותר אוויר וזיהומים, כך יתחילו תהליכים מאכלים מהירים יותר.

לכן, מומחים אוסרים באופן מוחלט על שימוש במי נהר או מים לחימום.למטרה זו מותר רק הרכב מזוקק שאינו מכיל מתכות כבדות או זיהומים מזיקים.

נזק למחליף החום ולצינורות

אם מחליף החום של דוד גז דולף, ייתכן שהקיר נשרף, יתכן שנוצר סדק או פיסטולה. על פי חומר הייצור, מחליפי חום מחולקים לנחושת, פלדה, ברזל יצוק.

סדקי מתכת נוצרים על ידי לחץ תרמי ולחץ הידראולי. תהליכי קורוזיה מובילים להיווצרות פיסטולות. התיקון מתבצע על ידי הלחמה.

השלבים העיקריים של התהליך:

• פירוק מחליף החום;
• ניקוי והשמנת שומנים באזור סביב הנזילה;
• הלחמה באמצעות שטף והלחמה;
• מִבְחָן;
• הַתקָנָה.

במקרה של נזילה במקום נגיש, אין צורך בפירוק מוחלט של מחליף החום לתיקון. זה מספיק כדי להסיר את המעטפת, לכבות את הגז והמים, לכבות את חוטי החשמל, לנקז את שאר המים.

להלחמה נבחר הלחמה המתאימה לחומר הייצור, למשל, הלחמה נחושתית-זרחנית המכילה כסף מתאימה למחליפי חום נחושת, יש להקפיד על משטר הטמפרטורה בנקודת ההלחמה

נקודת ההלחמה מנוקה ומשומנת בעזרת ממס. ההלחמה מתבצעת באמצעות מלחם או לפיד גז. מחליף החום מותקן במקום ותקשורת מחוברת אליו.

הבדיקות מתבצעות על ידי לחיצה. המעגל מלא במים, הלחץ מוגבר לערך הבדיקה ונבדק בשני מד לחץ למשך 5 דקות לפחות. אם לא נרשמת ירידת לחץ, לא מבחינים בדליפות במהלך הבדיקה החזותית, התיקון יכול להיחשב כשלם.

במקרה של נזק חמור, התיקון של מחליף החום אינו מעשי. הם פשוט משנים את זה לחדש. אי אפשר גם להלחין מחליפי חום רבים מתוצרת סינית, מכיוון שהם עשויים מסגסוגות יריעות דקות שאינן יכולות לעמוד בהלחמה.

סיבות לדליפה

תאונה נגרמת ממגוון גורמים. על סמך ניסיוננו אנו טוענים כי הסיבות הנפוצות ביותר הן:

• לחץ מוגזם שנוצר על ידי התרחבות מים בהשפעת חימום.
• תכנות צינור הדוד בהשפעת להבת המבער.
• קורוזיה עקב מגע עם מים במערכת.
• מלחים וזיהומים אחרים המצויים במים לא מסוננים.
• ריתוכים באיכות ירודה המאפשרים מעבר מים.

יש לזכור כי דליפה אפשרית לא רק כאשר הצינור נהרס, אלא גם דרך האטם. גם מחליף החום דולף. ללא קשר לסיבת הדליפה, פעולות הבעלים זהות בערך.

צעדים לחיסול דליפה באמצעות חומר איטום נוזלי

הליך השימוש בחומרי איטום נוזליים לתיקון מערכת חימום ביתית עשוי להיראות מרתיע. בחלק מהמקרים קרישי נוזל איטום גורמים לסתימות חלקיות ומעכבים את תנועת נוזל הקירור. לכן, על מנת לא לפגוע בציוד החימום בגלל חוסר הניסיון שלך, עדיף להזמין מומחה. בכל מקרה, עליכם ללמוד את ההוראות לשימוש בסוג איטום ספציפי לחימום סוללות ולבצע זאת בקפדנות.

לאחר שתחליט להשתמש בחומר איטום נוזלי כדי לפתור בעיה במערכת החימום שלך, עליך לוודא כי:

• הסיבה לירידת הלחץ היא בדיוק דליפת נוזל הקירור, ואינה קשורה לתקלה במיכל ההרחבה;
• סוג האיטום שנבחר למערכות חימום תואם את סוג נושא החום במערכת זו;
• חומר האיטום מתאים לדוד החימום הנתון.

בעת שימוש בצינור נוזלי ואיטום רדיאטור, חשוב לשמור על הריכוז הנכון. בממוצע, ערכיו הם בין 1:50 ל -1: 100, אך רצוי לקבוע את הריכוז בצורה מדויקת יותר, מכיוון שהיעילות של סילוק נזילות יכולה להיות מושפעת מגורמים כמו:

• קצב דליפת נוזל קירור (עד 30 ליטר ליום ומעלה);
• נפח המים הכולל במערכת חימום זו.

אם הנפח אינו עולה על 80 ליטר, מספיק ליטר איטום למילוי מערכת החימום. אך כיצד ניתן לחשב בצורה מדויקת יותר את נפח המים במערכת? עליכם לחשב כמה מטרים של צינורות ואיזה קוטר הונחו בבית, ואז להזין נתונים אלה לכל אחד מהמחשבונים המקוונים. לנפח הצינורות שנוצר, יש להוסיף גם את מאפייני הדרכון של נפחי כל הרדיאטורים והדוד.

הכנת מערכת חימום

• פירקו או חתכו את כל המסננים בעזרת ברזים כדי שלא ייסתמו בתמיסה צמיגה של חומר איטום למערכות חימום;
• פתחו את הברז של מייבסקי מרדיאטור אחד (הראשון לכיוון תנועת נוזל הקירור) וחברו אליו משאבה (כמו "קיד");
• הפעל את מערכת החימום ותן לה להתחמם למשך שעה לטמפרטורה של 50-60 מעלות צלזיוס בלחץ של בר אחד לפחות;
• פתח את כל השסתומים על הצינורות והרדיאטורים למעבר חופשי של חומר האיטום דרכם;
• הסר אוויר מכל המערכת, כולל רדיאטורים ומשאבת זרימה.

הכנת איטום

מסננים כ -10 ליטר מים חמים מהמערכת לדלי גדול, מתוכם משתמשים ברובם להכנת תמיסת האיטום, ומשאירים כמה ליטרים לשטיפה הבאה של המשאבה;

טלטלו את המכל (הבקבוק) עם חומר איטום לרדיאטורים וצינורות חימום, ואז שפכו את תוכנו לדלי; שטפו את המכל ביסודיות במים חמים, כך שכל המשקעים שנותרו בו יכנסו לתמיסה המוכנה.

יש להכין פתרונות של חומרי איטום למערכות חימום מיד לפני השימוש כדי שהנוזל לא יבוא במגע עם אוויר אטמוספרי זמן רב מדי.

מילוי איטום

איטום נוזלי למערכות חימום חייב להספיק לערבב עם נוזל הקירור לפני שהוא מגיע לדוד, ולכן כדאי יותר לשפוך אותו לאספקה:

• הכניסו למערכת פתרון איטום נוזלי באמצעות משאבה;
• שאב את המים החמים שנותרו דרך המשאבה, כך שכל שאריות האיטום יגיעו למערכת;
• שחרר אוויר מהמערכת שוב;
• העלה את הלחץ ל- 1.2-1.5 בר ושמר על מחזור ההפעלה של המערכת למשך 7-8 שעות בטמפרטורה של 45-60 מעלות צלזיוס. תקופה זו דרושה לצורך פירוק מוחלט של חומר האיטום בקירור.