מה לחפש כשבוחרים תנורי חימום חשמליים? סיווג ותכונות נוספות

עם בואו של מזג האוויר הקר הראשון, מציל החיים העיקרי בהתחממות בתינו ומשרדינו אינו סוללות נפט מגושמות או קונווקטורים, אלא תנורי מאוורר קטנים וקומפקטיים.
הם המאפשרים, בפרק זמן קצר מאוד, להעלות את הטמפרטורה בחדר בכמה מעלות בבת אחת.

עם זאת, כתוצאה מניצול, כמו שאומרים במלואם, במוקדם או במאוחר מגיע הרגע שבו הדויצ'יק מפסיק לעבוד. מה לעשות במקרה זה? לרוץ לחנות לדגם חדש של סקרלט, סטורן או קומפורט ולקוות שהם יהיו הרבה יותר אמינים?

כי הם לא יקרים במיוחד. עם זאת, בכלל אין צורך לקנות תנור חימום נוסף אם אתה יכול לתקן אחד קיים במו ידיך.

על מנת למצוא את סיבת התקלה צריך רק 2 דברים - מברג ומולטימטר.

הדבר החשוב ביותר הוא לקבוע אם יש מגע במעגל מסוים או לא. בואו נסתכל מקרוב על אופן סידור תנורי המאוורר, כיצד ניתן לפרק אותם, מה לרוב נכשל, ולעקוב אחר השרשרת הרציפה של בדיקת אלמנט אחד אחרי השני.

כבל חשמל ומגע לקוי

הדבר הראשון שיש לעשות הוא לצלצל ולבדוק את תקינות כבל החשמל וכל אנשי הקשר הגלויים. אולי בכלל לא תצטרכו לטפס רחוק לחלק הפנימי של המכשיר, אבל הבעיה תהיה על ה"שטח ".

לשם כך, פתחו את הברגה והסירו את המכסה התחתון או הצדדי, תלוי בדגם שלכם.

זכור כי אין להתיר את הברגים המרכזיים בהתחלה, מכיוון שמנוע מחובר אליהם.

קח אותם משם וכל החלקים הפנימיים יתפרקו. עדיף שהמנוע עצמו יושב קבוע לאחד המכסים.

לאחר מכן, מצא את אנשי הקשר שבהם מגיעים חוטי החשמל 220V. אם יתמזל מזלכם, לפעמים ללא מכשירים תוכלו לראות מיד חיווט שרוף.

החזירו אותו למקומו וכל התיקונים הסתיימו. אם הבעיה חמורה יותר, אז פשוט הרגיש ומשוך את כל מהדקי המסוף.

מכיוון שהמאוורר רוטט במהלך ההפעלה, בהחלט ייתכן שחלק מהם פשוט התרחקו ממקומם. ניתן לאתר מגע רע בבלוק המסוף על ידי עקבות השריפה האופייניים.

לעתים קרובות פגמים כאלה גורמים לדוד המאוורר להדליק ולכבות באופן ספונטני. במיוחד כשמנדנדים אותו ומזיזים אותו.

אם אתה מוצא זאת, נקה ואז נגב את הכרית עם צמר גפן טבול באלכוהול.

לאחר מכן, השתמש בצבת כדי לסחוט מעט את המסוף ולהחזיר אותו שוב.

רק לאחר כל המניפולציות הללו, תוכלו להמשיך לבדוק עם מכשירי מדידה.

העבר את הבודק למצב חיוג, ועם הגששים, אחד אחד, בדוק את תקינות חוטי החשמל. לשם כך, גע במגעי הכניסה בתוך המאוורר ובסיכות המתכת שבתקע.

אם הכל בסדר, הבוחן יצפצף או יציג התנגדות אפסית.

אם משהו עובד בשבילך כשאתה מפעיל את הרשת, למשל, מאוורר מסתובב, אבל האוויר קר, אז לכבל, כמובן, אין שום קשר לזה. במקרה זה, ניתן להשמיט את הצ'ק שלה.

באותו אופן נקרא מיקרו-סוויטץ ', שלעתים מובנה בתוך הדיור.

החלף את המפתח שלו ובדוק שיש שרשרת.

דברים אלה נכשלים לעתים קרובות בזרמים גבוהים. התיקון במקרה זה הוא די פשוט.שני חוטים המתאימים לו ננשכים ומחוברים ישירות זה לזה.

הצומת מבודד עם מכסה PPE מגן או סרט חשמלי פשוט.

השלילי היחיד - מעתה, תנור המאוורר יעבוד מיד לאחר שתקע את התקע לשקע.

כאשר למתג אין שום קשר אליו, בדוק את רכיבי המעגל הבאים. אגב, אל תשכח מהחלק המכני.

מיד לאחר פתיחת המארז, נסה לסובב את הלהבים בידך. הם צריכים להסתובב בחופשיות.

כאן אתה צריך לוודא ששום דבר לא נדבק ואין חפצים זרים תקועים על הפיר.

שיטות עבודה

כאשר מחממי מים מיוצרים ביד, יהיה צורך למלא את צינור הנחושת בחול, לסגור קצה אחד ולכופף את מחליף החום. לאחר מכן, ניתן לשחרר את האלמנט מהחול ולהפיץ אותו. חור עשוי בצד הבית כדי לצאת מקצות מחליף החום. זה חייב להיות מושחל לקישור. למעלה, כדאי להתקין את מנוף מייבסקי. עכשיו אתה יכול להרכיב את המכשיר: המארז המוגמר מסופק עם מחליף חום, משני הצדדים יש להוסיף תוספת עם אגוזים.

יש להתקין מאוורר מאחורי מחליף החום; לשם כך נקדחים חורים בפינות המארז להתקנת הקפיצים. המאוורר צריך להיות מרוכז במכשיר. ההתקן מותקן על הקיר כך שיהיה מרווח של 10 ס"מ ומעלה בין המשטח לתנור. יש לחבר את הברזים לצינורות ההסקה המרכזית, ודרך החיבור למאוורר.

מתגים וטרמוסטט

אילו רכיבים חשמליים אחרים במעגל יכולים להיכשל? מיד לאחר חוטי החשמל, יש תרמוסטט ומתג מצב.

מחוץ למארז, אלה "ידיות - גלגלים" המוכרות לכולם.

יש אנשים שטועים בתרמוסטט עבור אלמנט המווסת את מהירות סיבוב הלהבים. למעשה, מדובר בפלטה דו-מטאלית, ואחד מחוטי החשמל מהתקע מגיע אליה.

כאשר מסובבים את הידית הזו, יש לשמוע נציקות בקושי. המשמעות היא שהתרמוסטט נדלק ונכבה. אם אין מיקרו-מתג נפרד במעגל, הוא גם ממלא את תפקידו.

אבל המשימה העיקרית שלו טמונה במקום אחר. כאשר העשרה וגוף החימום מגיעים לטמפרטורה מסוימת (אותה אתה מגדיר בעצמך על ידי סיבוב הכפתור), הצלחת הדו-מתכתית בתוך התרמוסטט מתכופפת ומנתקת את מגעיה - המאוורר מכבה לחלוטין.

יכולת השירות של אלמנט זה נבדקת גם במולטימטר. הביאו שני בדיקות למגעים וסובבו את הידית. במצב הצלצול, הצליל יופיע וייעלם.

מתג המצב נבדק באותו אופן. על ידי סיבוב כפתורו, אתה מפעיל עשרה, שניים או פשוט מכניס את הדויצ'יק למאוורר ללא חימום.

רק כשאתה מסיר את המסופים לחיוג, עדיף לצלם מראש את החיבור הראשוני שלהם לסמארטפון, כדי לא לבלבל את אנשי הקשר מאוחר יותר.

הזרמים ביסודות אלה אינם חלשים - בערך 10A. לכן, אובדן השרשרת בהם אינו כה נדיר. נכון, ניתן לבצע את הבדיקה הראשונה של התרמוסטט ומתג 4 העמדות "לפי ריח".

שחיקה של אנשי קשר תחת עומס כזה לעולם לא נעלמת מעיניהם. דברים כאלה בהחלט יעשן ויסריח.

סט שלם ואביזרים

הסט המלא של תנורי המאוורר משתנה בהתאם לסוג ההתקנה:

• תנורי מאוורר עומדים על הרצפה עשויים סטטיים או ניידים. הראשונים מצוידים ברגליים חזקות, השניים - ברגליים או בגלגלים.
• מכשירים צמודים לקיר מותקנים לרוב בחללים קטנים. הם רק נייחים ומחוברים לקיר, לעתים קרובות כלול שלט רחוק בערכה.
• מאווררי חום לקיר או לתקרה קבועים לקיר או למשטח התקרה באמצעות סוגר מיוחד או סוגר הרכבה.

כמה אביזרים למאווררי חימום:

• מכשיר בקרת מהירות מאוורר עוזר למנוע עומס ושבר.
• כדי להגדיל את המרחק שעובר עליו זרם אוויר חם, נמכר בלבול מיוחד בחנויות.
• בקרים הנותנים פקודות ופונקציות מתג מובנים במכשיר במהלך ההרכבה או נמכרים בנפרד.
• עבור דגמים גדולים נמכרות עגלות מיוחדות, מה שהופך את תנור הרצפה הנייח לנייד.
• תרמוסטטים, כמו בקרים, נמכרים בנפרד.
• קונסולת ההרכבה הופכת את גוף המכשיר לכל כיוון.

יבגני פילימונוב

שאל שאלה

בדרך כלל, ציוד חימום מופעל באמצעות חשמל. עם זאת, מיוצרים מכשירי אוורור אוויר המופעלים על ידי מים. מים חמים נותנים חום לתנור, ובשל כך הם עובדים.

הגנה תרמית לתנור חימום

אם הכל בסדר כאן, בואו נמשיך. שתי מערכות מיגון ממוקמות ממש ליד העשר. הם מורכבים מלוח דו-מתכתי ונתיך תרמי של 121 מעלות.

שני האלמנטים הללו, במצב טוב, צריכים לתת מעגל ולהשמיע צליל בעת הצלצול, כלומר. להראות קצר חשמלי על עצמו.

זכור כי אינך יכול לחבר דבר ישירות לכאן! מערכת זו היא המספקת הגנה מפני אש.

הסר אותו, ושום UZIS ומכשירים אחרים לא יחסוך ממך ניצוץ.

כוח מסופק כאן לסיכה הימנית העליונה. יתר על כן, דרך הנתיך, המתח עובר למחבר השמאלי.

מחבר זה מלמעלה מחובר מצנן ולפעמים מחוון ניאון. ומלמטה, דרך התרמו-פלייט, הכוח הולך לשתיים עשרה.

כלומר, כאשר הנתיך הראשי הזה נשרף, גם המאוורר וגם החימום מפסיקים לעבוד. כאשר מופעלת הפלטה הדו-מתכתית, רק החימום כבוי, המאוורר ממשיך להסתובב כמו בעבר, מקרר את הספירלה.

על גב ההגנה הכפולה הזו, על המגעים ההפוכים של גוף החימום, החיווט ממתג המצב מתאים.

כאשר אנו מפעילים אותו, אנו מחברים עשר אחד בשרשרת, או אנו משתמשים בשתי ספירלות בבת אחת. מתברר כי שלב מסופק לנתיך, ואפס מוחל על המגעים בצד האחורי דרך המתג. או להיפך, תלוי איך חיברת את התקע לשקע.

דיאגרמות חיווט אופייניות לתנורי חימום הם כדלקמן:

לעתים קרובות מאוד בשרשרת זו, הנתיך התרמי הוא הסיבה העיקרית לחוסר הפונקציה של המכשיר כולו.

יחד עם זאת, החלפתו אינה פשוטה כפי שהיא נראית במבט ראשון. לא בכדי הצמח משתמש כאן במסמרות ולא בהלחמה.

מכשיר ועקרון פעולה

תנור מאוורר הוא מכשיר לחימום, המתפקד על פי עיקרון האוורור התרמי: זרימת מסות האוויר הקר שנוצר על ידי המאוורר מופנית לגוף החימום. שם טמפרטורת האוויר עולה וכבר מחוממת היא נכנסת לחדר.

מכשיר תנור חימום

כל תנור מאוורר מורכב מארבעה אלמנטים בסיסיים:

1. גוף (מיקום 1). הוא מכיל את כל שאר חלקי המכשיר. עליו להיות אמין ועמיד בפני השפעות אפשריות. בדרך כלל הוא עשוי מפלסטיק.
2. גוף חימום (pos. 2). היא אחראית על המרת אנרגיה חשמלית לחום ומעבירה אותה לזרימת האוויר העוברת דרכה.
3. מפוח אוויר (פריט 3). המאוורר עצמו פועל כאלמנט זה, שבגללו אוויר קר מהחדר נכנס לגוף החימום, וכאשר הוא מחומם - בחזרה לחדר.
4. מכשיר בקרה (pos. 4).

תנורי מאוורר מצוידים במאווררים ציריים או משיקים.צירית - קומפקטית למדי, אבל הם עושים הרבה רעש; משמש לרוב בדגמים ניידים. להפך, משיקים הם שקטים, אבל יש להם מינוס משלהם: ממדים גדולים, וחוץ מזה הם צורכים הרבה אוויר. בהקשר זה, בדרך כלל ניתן למצוא אותם במכשירים נייחים.

כמו כן, תנורי מאווררים יכולים להיות מצוידים בתרמוסטט המאפשר לשלוט בטמפרטורה. בחלק מהדגמים יש לוחות בקרה.

כיצד להחליף נתיך תרמי

כאן לא מומלץ הלחמה מכיוון שבתהליך ההלחמה הטמפרטורה עולה מעל 121 מעלות המחושבות. אך אם אין לכם ברירה, תצטרכו להשתמש בגוף קירור טוב.

נגס נתיך לא ראוי ושטף את חורי הפליז במסמרות.

הנתיך התרמי עצמו, כלומר החיווט המתאים לו, נלחץ בחוזקה בפינצטה או צבת ארוכה באף. לפיכך, בעת הלחמה, החום יוסר כביכול דרכם, מבלי להגיע לגוף עצמו.

כמובן שלא תשיג פיזור חום של 100%, אך עדיין רוב זה יעבור דרך הלסתות הרחבות של המכשיר.

אם אינך רוצה בכלל להלחין, תוכל להשתמש בברגים. העיקר שיהיה כיפוף באורך מספיק.

כופף אותם עם טבעת, והניח ברגים קטנים במקומות המסמרות. השתמש בברגים אלה כדי להדק את הנתיך למושב שלך.

תוכלו לבחור ולהזמין מכאן את הנתיך התרמי הנדרש לכל טמפרטורה וחשמל.

אם לא מצאתם אותו הדבר במעלות, בחרו דגמים עם טמפרטורה של 110 עד 140C, לא יותר.

הכנת חומרים לפני הכנת תנור מאוורר במו ידיכם

ניתן להכין תנורי מים בעצמכם אם אינכם מעוניינים לרכוש את היחידה מחנות. כדי לבצע את העבודה תצטרך יריעת פלדה מגולוונת, צינור למחליף חום, שני שסתומי קצה, מאווררי צינור ו -4 קפיצים לחיזוק. מומחים ממליצים לרכוש מנוף מייבסקי נוסף, שימושי להסרת פקקי אוויר.

ממסר תרמי

נתיך נוסף, או ליתר דיוק ממסר בטיחות תרמי המגן על המנוע עצמו, מוסתר למדי. הוא נועד להגן על הפיתולים מפני התחממות יתר.

מאווררי רצפה קונבנציונליים מספקים אותה הגנה. פרטים על הפרטים של האימות והחלפתם ניתן למצוא במאמר בקישור למטה.

בדרך כלל מדובר בריפוי עצמי, כלומר, לאחר זמן מה לאחר שהפיתולים התקררו, ניתן להפעיל מחדש את הדויצ'יק ללא בעיות. זה נראה כמו זה.

אתה מפעיל את תנור המאוורר הקר לרשת, זה עובד לזמן מה, ולאחריו הלהבים מפסיקים להסתובב באופן ספונטני. גופי החימום עדיין מתחממים בהתחלה, ואז הם גם נכרתים.

לאחר הקירור, כאילו דבר לא קרה, כל המחזור חוזר על עצמו שוב. אם למכשיר שלך יש תסמינים דומים, ולתרמוסטט אין שום קשר אליו, בדוק לעבר ההגנה המתפתלת המסוימת הזו.

אגב, כאשר הנתיך התרמי נשרף ב -121 מעלות, התבונן מקרוב בפלטה הדו-מתכתית שלאחריה. סביר להניח שיש בה גם משהו לא בסדר.

בתיאוריה, זה אמור לעבוד קודם. אחרת, הפתיל יכה שוב בקרוב. לכן, אם יש חשד כלשהו, ​​עדיף להחליף את שני החלקים בבת אחת.

לאחר התיקון, הקפד לאסוף את כל החוטים עם קשרי רוכסן בצרור אחד ולהסתתר מהלהבים. אחרת, ניתן לחתוך אותם בקלות באמצעות בורג.

חישובי כוח ודרישות התקנה

לפני שבוחרים את החומרים הדרושים ומתחילים בהרכבה, יש לקבוע את עוצמתו הנדרשת של המכשיר על סמך המשימות שהוא מבצע. תנור נייד בעל הספק נמוך, מתאים לחימום אזור עבודה או מקום שינה עם זרימת אוויר מכוונת, מבלי לקחת בחשבון את שטח החדר הכולל.אם המשימה היא להעלות את הטמפרטורה בחדר כולו לרמה נוחה (18-21 מעלות צלזיוס), אז החישוב מתבצע על בסיס היחס של 40 וואט של הספק תנור לכל 1 מ"ר מנפח החדר.

בהתחשב בכך שאקדח תוצרת בית מחמם את החדר בצורה לא אחידה, מומלץ להתקין תנור נוסף (או כמה) בקצוות שונים של החדר. במקרה זה, הכוח המחושב מחולק במספר מכשירי החימום.

עליכם לקחת בחשבון גם את העומס המותר ברשת החשמל. תנור חשמלי בקיבולת של לא יותר מ -6 קילוואט יכול להתחבר לרשת ביתית במתח של 220 וולט. אם אתה זקוק ליותר כוח, תזדקק לרשת 380 וולט או לתנור שפועל על פי עיקרון אחר (תותח גז תוצרת בית או אחר).