אנו יוצרים קטע אופקי של הארובה. חישוב קוטר הארובה, מה האורך המקסימלי של החלק האופקי, המרחק המינימלי מהחלון והקיר, כיצד לבחור את החלק הנכון, צילום ווידאו

25/10/2017 4538 פצ'ניק (מוסקבה) הארובה האופקית, במבנה שלה, שונה מהמבנים האנכיים הקלאסיים שאנחנו רגילים לראות. המערכות הנפוצות והמתקנות ביותר הן מסוג קואקסיאלי, שכן הן נבדלות על ידי קלות ההתקנה (זה מספיק רק לקדוח חור בקוטר מתאים בקיר, להכניס ולתקן את הצינור, לאטום את כל החסר). על ידי צפייה בסרטון במאמר זה וקריאת המידע שנבחר, תוכלו ללמוד עוד על מערכות פליטה כאלה.

ארובה אופקית - מחממים לבית, לא לארובה

אם זה יותר משתלם עבור דוד גז להתקין ארובת מתכת, אז עבור תנור עצים האפשרות הטובה ביותר היא מבנה לבנים. אם צינור הלבנים אנכי לחלוטין, אז רוב החום ייצא החוצה.

רבים כנראה שמעו את השם ארובה אופקית? לא, אנחנו לא מתכוונים לארובה לדוד גז "צינור בצינור", הממוקם אופקית ומיועד להסרת מוצרי בעירה מדוד גז עם טיח מאולץ. ארובות כאלה נקראות קואקסיאליות.

במיוחד אם הם מתעלפים ושוכבים, הם משפרים את הגז הזה ובהכרח יוצאים ממעגל ההישרדות. זו תוצאה ישירה של בעירה לא שלמה, היעדר סילוק באווירה הוא תוצאה של מערכת ניקוז לא יעילה ומערכות אוורור לקויות במתחם בו מותקן האח או הכיריים. מכאן נובע שהטמפרטורה הנמוכה היא 200 מעלות צלזיוס. הוא: מזיק לגז הרעיל שהוא מייצר, לא נוח משום שהוא משתמש רק ב -30% מהאנרגיה הכלולה בעץ. חימום גז זה מעל 350 מעלות בנוכחות חמצן חדש מייצר כמות משמעותית של חום והופך את הסביבה לנקייה יותר, שכן הצמחים הנובעים מכך נחוצים על ידי הצמחים לצורך סינתזת כלורופיל.

לא תמיד אנכיות מוצדקת

היום נדבר על סידור ארובות הכיריים האופקיות ועל המורכבויות של סידורן.

אם דוד דלק או גז מוצק נועד לחמם רדיאטורים לחימום, אשר, בתורם, נותנים חום אל פנים החדר, הכל ברור עם הארובות שלהם, ככל שאנכי יותר, כך טוב יותר.

אז הנה הבעיות הראשונות. כדי להשיג בעירה אופטימלית, שלמה, בטמפרטורה גבוהה לביצועים מקסימליים, כדי לשמור על רמה נאותה של בטיחות הבית גם בתנאים אלה. בעירה מסוג זה מושגת ביתר קלות כאשר: תא הבעירה אינו גדול במיוחד: תנורים, מטבחים. "מכונה" מודרנית השומרת על כל הפונקציות הללו, המיועדת לביצועים גבוהים, חייבת להיות מסוגלת לפנות אדים בטמפרטורות של 200 מעלות ומעלה, מסיבה זו.

הארובה הישנה צריכה להיבדק על ידי שכן שכבר לא טוב לו. ... כשאתה מבשל למדף האם אתה בוכה בלב לראות כל כך הרבה אוכל מתקדם? אתה לא יודע איך להימנע מצורך לזרוק תוצרת טרייה כשאתה יוצא לחופשה? לדעת איך לאחסן אוכל זה נוהג בריא וחסכוני במיוחד אם יש לך הרגל לצרוך כמויות גדולות של אוכל או את המשפחה שלך. כמובן שכדי לשמור על טריות המזון צריך כלי המיועד למטרה זו: מקפיא.

גדול יותר לא טוב יותר

מהו העיקרון של תנור לבנים קונבנציונאלי? לבנים מחוממות מפיצות את החום שלהם בתוך החדר. בהתאם לכך, ככל שאורך הלבנים המחומם ארוך יותר, כך נכנס יותר חום לחדר.

אבל זה בכלל לא אומר שחובה לבנות תנור גדול. אתה רק צריך מכשיר תנור שימקסם את השימוש בחום המתקבל בעירה של דלק.

הסיבות לבחירת דגם מקפיא מסוים עשויות להיות שונות. נפח הליטר הוא אחד המאפיינים העיקריים שיש לקחת בחשבון בעת ​​הרכישה, מכיוון שחובה לענות על צרכי הזרימה שלך. עם זאת, אין להתעלם מהבחירה במחלקת האנרגיה אם אתם מחפשים מוצר שאינו צורך יותר מדי, או ערך מחלקת אקלים המעיד, עם זאת, שמקפיא מותר להגביל את טמפרטורת הסביבה. אתה כבר לא צריך לדאוג להפשרה של המקפיא שלך.

איזה דוד / כיריים מתאים לארובה אופקית

ארובות מסוג זה, המיוצרות בצינור מתכת נפרד, יכולות לעבוד רק עם דוודים המצוידים בטיוטה כפויה. אחרת, יציאת גזי הפליטה, במיוחד לאורך קטע ארוך, תהיה קשה. זה מסוכן - הסבירות להרעלה על ידי מוצרי בעירה גבוהה מדי.

אין טעם לארגן ארובות אופקיות לדודי גז או דלק מוצק המספקים חום לסוללות ולנוזלי קירור אחרים.

דבר נוסף הוא תנור, שמקור החום שלו הוא לבנים מחוממות. כאן, המכשיר של ארובה מרובת סיבובים מגביר את יעילות החימום מספר פעמים.

ארובות מרובות סיבובים הן בתורן אופקיות ואנכיות. עבור אלה אנכיים, הערוצים העיקריים ממוקמים בהתאמה אנכית, והחימום של ארובה כזו אינו אחיד. דבר נוסף הוא האופציה האופקית.

נחש הוא פיתרון יעיל

כך הופיעו ארובות, המסודרות על פי עקרון "הנחש", או, באופן יותר פשוט, ארובות בעלות רב סיבובים שאורכן גדול פי כמה מאורכו של צינור ישר.

יש ארובות מרובות סיבובים אנכיות ואופקיות. בארובות אנכיות מרובות סיבובים, מיקום הצינורות הראשיים מופנה בצורה אנכית לחלוטין. החיסרון העיקרי של ארובה כזו הוא חימום לא אחיד.

ומה אתם מעדיפים בין 3 ל -4 כוכבים? זה תלוי בצורך: במקרה הראשון, המוצר מתאים למאכל קפוא במינימום -18 °, וארבעת הכוכבים מגיעים לטמפרטורה של -30 ° בכדי להבטיח הקפאת מזון טרי. יש כל כך הרבה שאלות לפני שאנחנו מוציאים כסף, אפילו בגלל העלות הממוצעת של מקפיאים. המתנה למבצעים על מבצעים יכולה לעזור לתיק העבודות שלכם, אך עבור אלו המעוניינים להיות בטוחים לאורך כל השנה, תוכלו תמיד להשתמש בקודי הנחה.

להלן 5 דגמי הקפאה הנמכרים ביותר שיכולים לעזור לכם! המבנה האופקי שלו מסוגל להחזיק עד 104 ליטר בפנים למרות רוחבו 54 ס"מ ובעל 4 כוכבים, מה שמעיד כי ניתן להקפיא אוכל טרי בטמפרטורה של -30 מעלות בזמן קצר. הוא לא מצויד רק במדדים המופעלים במקרה של הקפאה מהירה או שינויי טמפרטורה פתאומיים, דבר שימושי לניטור פעולתו הנכונה של המכשיר. פשוט ומהותי בשל גודלו הקטן, ניתן למקם אותו בחללים קטנים. ניתן לאחסן מזון בקופסאות מתאימות עם יכולת אחסון טובה.

לעומת זאת, ארובה אופקית מרובת סיבובים מתחממת ביעילות רבה יותר. מכיוון שגזים חמים נוטים כלפי מעלה, והאזור העליון של הארובה האופקית גדול בהרבה מזה של האנכי, לכן, החימום מתבצע בצורה טובה בהרבה באמצעות אותו נפח דלק.

קומפקטי מאוד, גודלו 82 ס"מ, רוחב 5 ו -53 ס"מ. כל זאת בנפח נטו של 65 ליטר.שלוש מגירות גדולות מספקות מקום רב לחלל קטן. עם רגליים מתכווננות ודלתות הפיכות, אתה יכול למקם אותו איפה שתרצה.

הודות לאדיבות העיצוב שלך, הוא שומר על הטמפרטורה למשך 15 שעות גם במקרה של הפסקת חשמל, כך שאין לך מחשבות בסוף השבוע. הצריכה נותרה נמוכה בזכות מחלקת האנרגיה שלה A, הקריטית למידותיה החשובות: 4 ס"מ גובה, 5 רוחב 8 ס"מ.

שלושה כללים בסיסיים

הרבה יותר קשה לקפל ארובה מרובת מעבר לכיריים מאשר להרכיב מערכת פליטה מודולרית לדוד גז. בעת ביצוע עבודות עליך לפעול לפי כללים מחמירים:

1. חתך הארובה חייב להיות זהה לחלוטין לכל הארובה.
2. יש למזער פינות חדות בתוך הארובה.
3. שימו לב לחלקות המשטח הפנימי.

במבט ראשון מדובר בכללים פשוטים מאוד, אך כיצד ניתן לצפות בהם בפועל?

אזעקות קולי וחזותיות מוכנות לומר לכם אם הטמפרטורה גבוהה מדי, כדאי מאוד לחסוך את כל מה שתוכלו להכניס ל 229 ליטר. זרימת האוויר הפנימית גם יעילה ב -40%. שיקולים עיקריים להתקנת תנור חימום טילים.

התקנת ארובות היא הדרך הנפוצה ביותר לחיבור תנורי דלק מוצק. הכיריים מחוברות לארובה באמצעות ארובות מתכת, המשמשות גם כמחליפי חום. האורך הכולל ומספר הקימורים תלויים בטיוטה המשולבת של הכיריים והארובה.

לבנים וארובה - למידות יש חשיבות

בפעם הראשונה עם הנחת ארובה אופקית (ראו. ארובת DIY), אפילו בעל מלאכה מנוסה יכול להיסחף כאשר מקפידים על כללים אלה.

אבל בואו נסתכל על הכל לפי הסדר.

• לבנים סטנדרטיות יש גודל 250 × 120 × 65 מ"מ
  ... מה יש לנו במקרה הזה?
• ברור שמחצית הלבנים תהיה בגודל 125 × 120 × 65 מ"מ
  ... מכיוון שאנחנו חוסמים את החלק הארובי של הארובה עם לבנה, החלטנו על הגודל
  125 מ"מ.
• מכיוון שגובה הלבנה הוא 65 מ"מ
  , מתברר שכדי ליצור ערוץ אחד, תצטרך לפרוש שתי שורות,
  65+65=130
  , הוסיפו לזה שתי שכבות מרגמה.

לארובה שלנו יהיה חתך רוחב 125 × 125 × 140 מ"מ

... חשוב מאוד לזכור, שכן בעת ​​הנחת ארובה מסוג זה, רבים עושים טעות גסה.

השיקולים העיקריים להתקנת כיריים הם. עמידות באש התאוששות מרבית של חום סידור מעשי ואסתטי של ארובות. יש לשמור את התנור והקומקומים, במיוחד הקרובים אליו, במרחק בטוח מחומרים דליקים כמו טפטים, שטיחים וכו '.

חיבור תנור אופטימלי דורש סבלנות ומאמץ. המטרה היא להשיג איזון בין תשוקה לחום. אם נשים את הקערות, הטיוטה תהיה טובה מאוד, אך יהיה לנו איבוד חום משמעותי דרך הארובה. הדרך הקלה ביותר לשפוט היא לגעת בצינור ממש מול הארובה. היד שלך חייבת להיות מסוגלת לעמוד בטמפרטורה. אם כספי הארובה כבר אבדו הרבה, ואם הוא חם, ההבדל בין רקטה לכיריים קונבנציונליות מבחינת הפסדי ערימה אינו גדול.

אם לחלק האופקי של הארובה יש גודל 125 × 125 × 140 מ"מ

, אז האורך המקסימלי של החלק האנכי של זרימת העשן מסודר באופן שרירותי לחלוטין, כלומר כמו שזה הולך.

לא ניתן לאפשר זאת אם, כאשר מניחים את הלבנה האחרונה של הרצפה, גודל המעבר האנכי אינו תואם את הפרמטרים שלעיל, חותך את הלבנה כדי להתאים לגודל. שוב, זה מאוד חשוב.

בארובת עבודה רגילה אנו ממליצים להשתמש רק ברדיאטורים ורדיאטורים "ברכיים". עבור התקנות עם מרפק גדול, אתה צריך לנסות למצוא איזון.אם אנו בונים מערכת עם יותר מדי קערה, אז הטיוטה עלולה לרדת במשקל רב, והתנור מתחיל להישרף בעצלתות ולעיתים קרובות מעשן כשמדליק אותו ויוצר עיבוי. צינורות ארובה אופקיים ארוכים אופייניים להתקנות עם מסה תרמית.

חשוב להשאיר כאן מקום לניקוי צינורות האפר. שים לב שאתה מדבר על אפר, לא על תפוחי אדמה. אפר המובל על ידי הזזת גזים והופקד בחלקי צינור אופקיים. הגדרות תרמיות מודגשות יותר בקטעים אופקיים ארוכים, ויש לפקח על מספר הברכיים. עדיף למזער את השימוש בהם וכאשר ההתקנה הושלמה לבצע הפסקת ניסיון. אם אתה חושב שהדחף חזק, אתה יכול להחליף את אחד הצינורות השטוחים האנכיים בצינור ישר במרפק או ברדיאטור.

מערבולות - שיטות לפתרון בעיות

השאלה הבאה היא כיצד למזער פינות חדות. אם נדמיין את תנועת מוצרי הבעירה בתוך הארובה כזרם מים, מתברר כי פינות חומה יופיעו בפינות החדות של הלבנים, ומונעות תנועה רגילה של גזים וכתוצאה מכך הידרדרות בטיוטה.

תכונות בעבודה עם תנור רקטות. התעלמות מאש יכולה להיות קצת מסובכת, במיוחד עבור אנשים ללא ניסיון. כאן נגביל את עצמנו לעמדות בסיסיות בעת ירי רקטה. דלק הוא האלמנט החשוב ביותר בהצתה ובאחזקת אש. שריפת כבשן חייבת להיעשות בחומר יבש ודביק.

כאן הצגנו דוגמה לכיריים. כדי להניע את הדלק, אנו משתמשים ב -3, 4 חתיכות עץ אלון, אגוזים סוחטים, כמה קונוסים ומעט נייר. כפי שניתן לראות מהאיור, העץ פונה לתחתית החור שעוביו נבחר כדי לא לכסות לחלוטין את החור בחלק הפנימי של החדר האופקי. בתחתית שמנו עליהם קליפות אגוזים ומעליהם קונוסים.

הפיתרון הנכון היחיד במקרה זה הוא החלקת פינות חדות בתוך הארובה.

בהתחשב במעברים בתוך הארובה, ניתן לראות כי ניתן להחליק פינות חדות רק ממש בחפיפה של תעלת העשן. זה נעשה פשוט על ידי חיתוך הפינות החדות של הלבנה. זה חייב להיעשות בזהירות רבה ובזהירות.

סגור את המכסה סביב ⅓ מהחור. זה חשוב כשיש לנו תשוקה נמוכה. דרישה בסיסית במיוחד עבור מחממי רקטות היא כיסוי ⅓ עד ½ משטח כניסת העץ! שימו לב: אינכם צריכים לכסות במכסה אותו ניתן פשוט למלא בעץ! אך כאשר אנו שמים מעט עץ, מומלץ להשתמש בכיסוי להגבלת השטח הפנוי. זה מאיץ את האוויר ומרתק את הארובה והעשן שפורצים החוצה מהעץ, וגם מונע מהאש לזחול.

שים לב כי זה לא מפחית את האוויר הנכנס כמו עם תנורים קונבנציונליים, אלא פשוט משנה את המהירות ובכך מצית את האש. עם זאת, אם אנו מכסים שטח גדול מאוד, התנור מתחיל "לשקוע", הדבר מובן מיד כקול הצריבה. קצב הצריבה נשלט על ידי שינוי גודל וכמות שריפת העץ. לדוגמא, אם אנו רוצים בעירה חזקה, נספק עץ גדול ועדין יותר. אם נרצה לשרוף מעט, נציב כמה עצים עבים יותר. טוב שיהיו לפחות שני עצים בוערים כאשר יש להם נטייה לכבות.

טיפ שלנו: השתמש במלטשת חשמלית כדי להחליק קצוות חדים על לבנים. זה הרבה יותר מהיר בדרך זו והתוצאה תהיה הרבה יותר טובה.

נחש ארובה

בניגוד לארובות אנכיות, ל"נחש "שטח מחומם גדול יותר והוא מסוגל לתת יותר חום. אלה מה שמכונה ריבוי סיבובים, הם יכולים אפילו לחרוג מאורכו של ה- "riser" האנכי הקלאסי. בתנאי שמשתמשים בנפח דלק אחד, העברת החום מאופק גבוהה בהרבה.כמו כן יש צורך לקחת בחשבון את התכונות, הם דורשים מתיחה טובה מאוד, אולי אפילו בעלת אופי מאולץ.

אם יש תנור, תהיה ארובה

האיור מראה חלק מהתנור שעבורו יש צורך לארגן ארובה אופקית.

בריקטות אקולוגיות הן דלק רקטות טוב. פתק האש שפורסם מסביר מה מצב הרקטות. זה גם מציג את התכונות וההשפעות של הארובות. כעת נבהיר כי תנור הרקטות נכנס למצב הפעלה תוך 15-30 דקות לאחר ההצתה, תלוי בעוצמת הבעירה. ניתן לקרוא לזה מצב הרקטות הראשוני, כאשר רק החלק הראשון של הארובה המרכזית מחומם היטב. לאחר זמן מה, הארובה הפנימית כולה מתחממת והתנור מגיע לפעולה מלאה, המאופיינת בשריפת עץ איטית.

כפי שצוין קודם, עלינו לעמוד בכל הפרמטרים של מידות החלק הפנימי. אם אין די בניסיון בעבודה מסוג זה, תוכל לבנות תבנית בגודל המתאים. בעזרתו ניתן יהיה לשלוט בהצלחה בכל תהליך הנחת הלבנים.

כאמור, שטח החתך של החלק הפנימי של הארובה שלנו יהיה 125 × 125 × 140 מ"מ.

תופעה מאוד לא נעימה היא עיבוי אדי מים על פני השטח הפנימיים של המלפפונים. נוזל חום זורם מהם, והוא מריח ומריח. עיבוי מתרחש כאשר אנו שורפים חומרים רטובים או לחים מאוד בשילוב אמבטיות קרירות. באופן עקרוני ניתן לשרוף חומר רטוב, אך לשם כך על התנור להישרף ולהישרף עם עץ יבש עד שהדודים חמים מספיק בכדי למנוע עיבוי.

רצוי להסיר אפר מהתא מדי יום. לשם כך ניתן להשתמש בסרגל קטן או בוחש עץ. כאשר התנור עף בתדירות גבוהה ומצטבר יותר אפר לזמן קצר. כאשר הוא נשרף זמן רב, אם משתמשים בו נכון, יכול להיות שנשאר מעט מאוד אפר ולא ינקה לפני הלהבה הבאה.

הגדרת ערוץ אופקי

• לשם כך, אנו מניחים שתי שורות לבנים בצורה כזו שנקבל תעלת ארובה אופקית. האיור מראה כיצד לעשות זאת. הלבנים מונחות בדרך הרגילה עבור לבנים.
• הדבר היחיד שנדרש הוא הקפדה על עובי התפרים. מכיוון שהפרש של כמה מילימטרים אינו משחק תפקיד גדול בקיר לבנים רגיל, בארובה הבדל זה יוביל לשינוי בקטע הפנימי של הארובה.
• לכן, בעת הנחת כל לבנה, בדקו היטב והתאימו את עובי המפרק וההנחה האופקית. ניתן לעשות זאת באמצעות מפלס הבניין.

במידת הצורך, הלבנים נדפקות בפטיש בעל גומי קצה או בפטיש קונבנציונאלי עם גיבוי עץ. אנו מזכירים לך שעובי התפר הוא 3 מ"מ

.

הכנת חפיפה

צינור הארובה מוכן. חפיפה נדרשת. לשם כך נכין את הערוץ. אנו מניחים שורה נוספת על פי התוכנית המוצגת באיור.

עכשיו הכל מוכן להנחת הרצפה. מה עוד חשוב לדעת. בעת הנחת לבנים, יש לשים לב היטב לטיט הבולט. יש להסיר בזהירות כל פתרון דולף.

במידת האפשר, התפרים הפנימיים צריכים להיות מלאים בטיט. ליקויים בפתרון יוצרים צעדים נוספים עליהם מצטבר לאחר מכן פיח.

לבני רצפה - מיומנות, מיומנות, רצון, אימונים

כיצד להתקין לבני רצפה בצורה נכונה? זה דורש מיומנות וידע מסוימים. מתחילים:

• אנו מורחים לבנה ללא מרגמה וקובעים את החלק שנמצא בתוך ערוץ הארובה במהפכות.
• בעזרת מטחנה, לעגל פינות חדות כפי שמוצג בתרשים המוקדם.

עצתנו: מכיוון שלא כל הלבנים כפופות לעיגול, ניתן להכין מיד את הכמות הנדרשת על פי תרשים הארובות. תמיד ניתן לחתוך אותם במידת הצורך.

• בכל הקשור לפיתרון. בעת הנחת לבני רצפה, מורחים את הטיט על הלבנים שיונחו ובשום מקרה על לבני הבנייה.
• הניחו את הלבנה וקבעו באילו חלקים היא נוגעת בבניית הארובה. כפי שניתן לראות מהתמונה, הוא צמוד לבנייה בחלק אחד וכף אחד לחלוטין וחצי מהפסטל.
• החל מרגמה על חלקים אלה והתפשט באופן שווה ככל האפשר. שימו לב שכדי שהלבנים לא ישקעו לצדדים, צריך להיות מעט יותר מרגמה בקצוות מאשר במרכז.
• הטיט מוחל הפוך על הלבנה. כאשר מורחים את המרגמה, אנו מניחים את הלבנה ולוחצים אותה בחוזקה בעזרת חלק הכף והישבן.

הדיוק חשוב

ואז, באמצעות הרמה, אנו מבצעים את המדידה הדרושה. במידת הצורך, פטיש את הלבנה בפטיש גומי. בשום פנים ואופן אסור לפגוע בחלק מעל צינור הארובה.

אתה יכול לתמוך בלבנים מלמטה ביד אחת ולבצע את המניפולציות הדרושות. לפיכך, כל השורה מתאימה. בסופו של דבר, אתה אמור לקבל כפי שמוצג בתמונה.

בואו נחזור, הנחת הלבנה בקומה האחרונה, בדקו את גודל הפנייה האנכית. אם יש צורך, גזמו את הלבנים מספיק כדי להתאים את הערוץ האנכי לתעלה האופקית.

התייחסות: עמידה במידות הארובה היא ערובה לתפעול טוב ויעיל של הארובה.

עכשיו אפשר לחזור על הכל בכיוון ההפוך. כך מתאים הארובה כולה.

גימור הארובה

ארובת הפלדה אינה זקוקה לגימור, מכיוון שנירוסטה מגולוונת או אל חלד המשמשת כמעטפת מגן עמידה מאוד בכל תנאי מזג האוויר. לבנים זה עניין אחר. כדי להאריך את חיי השירות, מומלץ ליישם אחד מסוגי הגימורים הבאים:

1. מול אריחי קלינקר. זה יקר, אבל זה נראה יפה ומשתלב היטב עם כל סוגי הקירוי. יתרון נוסף: בזכות הצבע הכהה הלכלוך על אריחי הקלינקר נותר בלתי נראה.
2. טִיוּחַ. טיח זול יותר מאריחי קלינקר וקל יותר להתקנה. אבל זה מושך לא רק על ידי זה, אלא גם על ידי האפשרות להכתים בכל צבע. יש להשתמש בצבע סיליקון. ניתן להשתמש בטיט מלט חול מסורתי לטיח בתוספת סיד. אבל תערובות חדשות ועמידות יותר על בסיס סיליקון, אקריליק או סיליקט יחזיקו מעמד הרבה יותר זמן.
3. מול לוחות סיבים מלט. לוחות כאלה אינם יקרים ויחד עם זאת הם מתנגדים באופן מושלם לקרינת השמש ולהשפעות של תופעות אטמוספריות. ניתן גם לציין את משקלם הקל ואת הצבעים המגוונים. המשטח יכול להיות חלק או מובלט.
4. גימור עם לוחות צפחה. גימור זה משמש אם הגג מכוסה גם בצפחה. הלוחות נבדלים לא רק בצבעם (הם בצבע סגול, ירוק או גרפיט), אלא גם בצורתם, שיכולים להיות מקושתים, מתומנים, קשקשים או מלבניים רגילים.
5. מול יריעות קרטון גלי. משמש בדרך כלל בעת שימוש באותו חומר כמו קירוי.

מלמעלה, הצינור מוגן מפני משקעים על ידי חלק חרוטי - מטריה. אם מחולל החום פועל על פחם, כבול או עץ ובמקביל משתמשים בחומרים דליקים כקירוי, יש להתקין גם מגדיר ניצוצות. אתה יכול להכין את האלמנט הזה בעצמך.

עושה מגדיר ניצוצות

מעצר הניצוצות פשוט ביותר. הוא מורכב מכיסוי, הגורם לסטייה של העשן לצד, ומרשת שדרכה נוזל העשן כלפי חוץ.

גרסה תוצרת בית של מגדיר הניצוצות ניתן להכין בדרכים הבאות:

1. הכי פשוט.כדאי לקחת צינור בקוטר התואם לקוטר הארובה, לרתך תקע לאחד מקצותיו ולקדוח הרבה חורים בקוטר 5 מ"מ בקיר הצדדי ליד התקע הזה. נותר לשים מגירה ניצוצות ביתית על הארובה ולתקן אותה בצורה כלשהי.

   

   עוצר ניצוץ פשוט הוא צינור עם שורות חורים במרווחים שווה, מהודק בעזרת מהדק פלדה

2. קשה יותר. לאחר שמדדנו את הצינור בדיוק מספיק, טבעת עשויה מסרט פלדה כך שניתן יהיה להניח אותה על ראש הארובה. רשת חוט בגודל רשת 5 מ"מ מרותכת או מולחמת לטבעת. הרשת יכולה להתבצע בצורה של גליל. מטריה חרוטית עשויה פלדת גיליון עם ציפוי נגד קורוזיה מולחמת או מולחמת מעל. לאחר קיפול לקונוס, ניתן להדק את קצות החומר עם מסמרות.

   

   לייצור מגדיר ניצוצות, אתה יכול להשתמש בחתיכת צינור עם רשת תיל מרותכת אליו ומטריה הממוקמת על שלוש רגלי מחזיק

פיח: לבנים או דלתות

בארובה כזו, נושא הפיח בוודאי יתעורר. החיסרון העיקרי של ארובה כזו הוא הצורך במספר רב של דלתות לניקוי (איך מנקים ארובה).

דלתות מפחיתות מאוד את יעילות הארובה. חימום לא אחיד של קירות לבנים ודלתות מתכת מוביל להפרשי טמפרטורה גדולים בתוך הארובה וכתוצאה מכך להידרדרות בטיוטה.

העצה שלנו: במקום דלתות מתכת, התקן לבני נוק-אאוט. כמובן שהדבר יסבך מעט את תחזוקת הארובה, אך בכל מקרה זה ישפר משמעותית את ביצועיה.

העבודה אינה דורשת חיפזון. הדבר העיקרי בבניית הארובה הזו הוא טיפול ודיוק. בעזרת הטיפים והטריקים שלעיל תוכלו לבנות בהצלחה ארובה אופקית לכיריים שלכם.

>> ?

לאחר שהתמודד עם הדודים, הגיע הזמן לדבר על איך מכינים ארובה בצורה נכונה

לאחר ששקלתי את העיצובים השונים של הארובות ואת הדרישות לבנייתם.

הארובה לדוד נועדה להסיר מוצרי בעירת דלק לאטמוספירה. למעשה, כל דוד חימום, אם הוא לא חשמלי, יכול לעבוד רק אם יש ארובה המיוצרת כהלכה.

אילו עיצובים של ארובות יש?

ארובה צדדית חיצונית

עבור ארובות כאלה אין צורך בטיוטה מאולצת: גזי הפליטה מוזרמים עקב משיכה אטמוספרית טבעית. עם מכשיר ארובה כזה, הצינור מהדוד עובר דרך הקיר לרחוב, ואז הארובה לאורך הקיר עולה לגג:

2. ארובה צדדית חיצונית

גובה הארובה חייב להיות לפחות 5 מ 'מתחתית הדוד לראש הארובה (ראו האיור הבא).

בתרשים, D1 ו- D2 הם הקוטר של הארובה עצמה ויציאת הדוד. אז הקוטרים האלה צריכים להיות שווים ובהתאם ל -130 מ"מ הסטנדרטי.

הארובה מחוברת לקיר באמצעות חלקים נוספים (מהדקים ומסגרת תמיכה).

מה ההבדל מארובה קואקסיאלית

ארובה קואקסיאלית היא מערכת "דו שכבתית" בה מניחים צינור קטן יותר בצינור גדול יותר. קצה אחד של מבנה זה מחובר לדוד החימום, והשני מובא לרחוב.

החלק הפנימי (הדק) משמש לפריקת מוצרי הבעירה. חיצוני - מספק זרם אוויר צח מהרחוב ללהבה.

עובר על הצינור הפנימי, אוויר קר מתחמם, הדוד אינו מוציא אנרגיה על חימוםו, יעילותו עולה.

ההבדלים העיקריים בין ארובות אופקיות וקואקסיאליות:

• לְעַצֵב

קואקסיאלי - שני צינורות, אופקיים - צינור אחד או תעלה, עם כמה כיפופים,

• פונקציות

ארובה אופקית מגדילה את שטח נוזל הקירור ומסירה מוצרי בעירה. קואקסיאלי מספק חמצן לאש, מסיר עשן ומגביר את יעילות הדוד,

• מקום

ניתן למקם את הקואקסיאלי בצורה אופקית וגם אנכית.

דרישות למכשיר הארובה

לאמור לעיל, בואו נסתכל על הדיאגרמות של אופן סידור הארובות.

ביצוע אנכי. אם הדוד עומד על הרצפה והרצפות דליקות, חייב להיות מצע שאינו דליק מתחת לדוד: יריעת אסבסט בתוספת יריעת מתכת.

מעבר ארובה דרך קיר עץ

(ובאופן כללי קיר עשוי חומר דליק) חייב להיות בעל חותם אש לפחות 0.5 מטר סביב הארובה.

הדרישה הבאה היא - אורך החלק האופקי של הארובה

: מציר הדוד לציר הארובה שנמצא בחוץ, לא צריך להיות יותר מ -2 מטרים, אחרת הטיוטה תהיה גרועה.

בקטע החיצוני של הצינור הצינור הוא דו שכבתי ומונח בידוד תרמי בין השכבות למניעת עיבוי בצינור. אבל בכל מקרה, צריך להיות כיס בתחתית החלק האנכי של הצינור לניקוי וניקוז מעובה.

באיור. 3 ארובה העוברת אנכית דרך התקרות: במקרה זה דרך התקרה והגג. הדרישות זהות כאן. כמו כן מתווספת דרישה: מתחתית הדוד לחלקו העליון של הצינור, מרחק של 5 מ 'לפחות.

קוטר הארובה לדוד הגז

שקבע היצרן חייב להיות שווה לקוטר הארובה היוצאת מהחדר. קורה שדודים עם קוטר ארובה קטן יותר (כ -80 מ"מ), ואז הקוטר הפנימי של שאר הארובה חייב להיות לפחות 130 מ"מ. יש לקחת בחשבון את כל הדרישות הללו, מכיוון שאם לא תעשה זאת נכון, יהיו לך בעיות בהפעלת ציוד הגז.

בתרשים הבא (איור 4, א), נשקלת אפשרות כאשר הארובה מוטמעת בערוץ הקיר החיצוני. כאן יש להקפיד על הדרישות הבאות: מתחת לכניסת הצינור לתעלת הקיר, חייבת להיות פתח ניקוי. קורה שבמזג אוויר קר דרורים, יונים וכו 'יושבים על גבי הארובה, הם נחנקים מפחמן חד-חמצני ונופלים לארובה. מטבע הדברים, כל האשפה הזו תאסוף עד שארובת הארובה תיסתם.

כללי עבודת התקנה

התכונות והטכנולוגיה של התקנת ארובה אופקית מאפשרות לך לעשות את כל העבודה במו ידיך אם יש לך ידע ומיומנויות בסיסיים.

אם אנחנו מדברים על דוודים עם טורבינה מיוחדת, אז הכל פשוט: ארובה קואקסיאלית מותקנת. במקרים אחרים, החלק הארוך של הארובה חייב לתמוך בטיוטה טבעית. לכן, התקנת מערכות "נחש" מתבצעת אך ורק בהתאם לדרישות הטכנולוגיות. העיצוב מורכב ממספר סיבובים, בהם חתכים אופקיים מתחלפים עם קצרים אנכיים, ומבטיחים הסרה מלאה של מוצרי הבעירה.

לבנים עקשן משמשות לבנייה. יחד עם זאת, כדי לארגן את ערוץ המפנה, יש לחתוך אותו לחצי. העיקר בכל שלב הוא לשלוט בשימור אותו קטע של ערוץ האוויר. המבנה מקופל לסירוגין בחתכים. החלקים אשר ימוקמו במקומות בהם זרימת האוויר מסתובבת מעוגלים על ידי חיתוך וטחינת הפינות.

בכל שלב של הנחת השורות, יש צורך להפיץ את המרגמה כך שתבטיח אטימות. יש לשים לב במיוחד להתקנת דלתות מתכת או לבנים דופקות.

שיטות נסיגה בסיסיות

מתווה הצינור צריך להיות מבוסס על שיטת הנסיגה:

1. המערכת הקואקסיאלית מובאת דרך הקיר, ואחריה בידוד ואיטום של מיקום הצינור.
2. כשיוצאים דרך תקרות וגגות, מומלץ ארובה "נחש". במקרה זה, גובה המבנה מחושב על מנת לספק מתיחה ולמנוע מערבולת (שיטות התקנה ממליצות על נוכחות של 4-6 סיבובים).

שֵׁרוּת

כל ארובה מועדת לסתימה במוצרי בעירה כמו פיח ופיח. לכן, בנוסף לגימור האסתטי החיצוני, הוא זקוק לניקוי מתמיד.אם ארובה אנכית סטנדרטית אינה קשה להיפטר מהסתימה, יש לנקות את הפירים האופקיים בנפרד.

במקרה של מערכות קואקסיאליות, עבודת הניקיון לא אורכת זמן רב ומאמץ, שכן המבנה עשוי נירוסטה, וזרימת אוויר חזקה הדוחפת את מוצרי הבעירה אינה מאפשרת פיח ופיח להתיישב על קירות המבנה. כדי להעצים את האפקט, מותקנות ארובות בזווית קלה למישור האופקי.

במערכות לבנים של ארובות אופקיות "נחש", על מנת להבטיח ניקוי תעלות מפיח, דלתות מתכת ממוקמות בגובה כל קטע אופקי. בשל המאפיינים השונים של מתכת ולבנים, במיוחד חימום וקירור, יעילות המבנה כולו פוחתת. כדי למנוע זאת, במקום דלתות, לעתים קרובות מותקנים אלמנטים נוק-אאוט - לבנים מרובעות, שבמידת הצורך ניתן להשיג אותן, ולאחר עבודות ניקיון, להציבן.

במקרה הראשון, הגישה לתעלה ניתנת על ידי פתיחה וסגירה של המוצר. בשנייה, לפני שמגיעים למישור הפנימי, יש צורך לפרק את אחד האלמנטים במאמץ מועט, ולאחר עבודות הניקוי, להתקין אותו במקום, להבטיח את בטיחות האיטום. מספר חורי התיקון הללו הוא ארבעה, אך מותר גם 6 סיבובים עם נקודות גישה.