כיצד לבצע התקנה נכונה של רדיאטורי חימום במו ידיך: תיאור פשוט וברור

סוג מערכת חימום

ניתן לנתב מערכות צינור יחיד בצורה אנכית או אופקית. האפשרות האחרונה מתאימה ביותר לדירות נמוכות קומות: בדרך כלל מדברים על בתים בני קומה אחת או שתיים. בניינים בני שלוש קומות מצויידים לעתים רחוקות בחיווט אופקי. חיווט אנכי משמש בדרך כלל בבניינים רבי קומות. תכנית כזו מורכבת מצינור שיוצא מהזרם, עוקב אחר הרדיאטור ואז לרצפה. ניתן לראות תמונה זו בכל (או כמעט בכל החדרים). לפעמים יש מקרים ששני רדיאטורים מופעלים ממצב אחד בו זמנית. במקרה זה, אין זה הכרחי שהם יהיו באותו חדר.

הנקודה החזקה של תוכנית זו היא העלות הנמוכה של עבודות ההתקנה ויציבות התפעול (די קשה לאזן אותה). עם זאת, אם יש שינויים משמעותיים בפרמטרים של הסוללות והצינורות, זה יכול להשפיע באופן משמעותי על ההתנגדות ההידראולית. כתוצאה מכך, רק שני החלקים הראשונים חמים, ואילו שאר המכשיר נשאר קר.

עבור חיווט בצינור אחד, ירידה הדרגתית בטמפרטורת נוזל הקירור אופיינית כאשר היא מתרחקת מהדוד. היעילות של חימום הסוללה מהשכן מלמעלה (עם האספקה ​​העליונה) היא ביחס הפוך לחימום הרדיאטור בקומה שמתחת. כדי להימנע ממצבים כאלה, הועבר חוק על הבעלות המשותפת על מערכת החימום. כעת, על מנת להחליף צינור או מכשיר חימום, עליכם להשיג את האישורים המתאימים. בניינים רבי קומות מצוידים בחיווט דו צינורי לא לעתים קרובות כל כך. זה מוסבר על ידי הצריכה הגבוהה של צינורות לארגונו. בנוסף, הממדים הגדולים מסבכים את איזון המעגל.

מערכת דו-צינורית בבניין רב-קומתי כוללת את התוכנית הבאה:

• שני צינורות מובאים לחדר.
• החלק החם משמש לאספקת נוזל הקירור לסוללה.
• השני לוקח את נוזל הקירור שהתקרר אחרי הרדיאטור הלאה.

הודות לתכנית זו, זהות הטמפרטורה של אמצעי החימום המסופק לכל מכשירי החימום מושגת. חשוב לזכור שאם יש שינוי בהתנגדות הידראולית ברדיאטור אחד בלבד, המערכת כולה יכולה להיות לא מאוזנת לחלוטין. עמידות קטנה מאוד תעורר מעבר של כמעט כל נפח נוזל הקירור דרך קטע זה. לכן, בנוכחות חיווט כזה, התקנת שסתומי בקרה היא חובה. לרוב מדובר בשסתומי בקרה ידניים או תרמוסטטים.

מה לקחת בחשבון

בעת בחירת ערכת התקנה לרדיאטור, חשוב לקחת בחשבון כמה גורמים בבת אחת:

• סוג מערכת - צינור אחד או שני צינורות;
• כאשר נוזל הקירור מסופק מלמעלה או מלמטה;
• מספר החלקים בסוללה.

קצת יותר פירוט כיצד כל הגורמים הללו יכולים להשפיע.

סוג המערכת

מערכת הצינור החד יכולה להיות אנכית או אופקית. אופקי משמש בבתים נמוכים - קומה אחת או שתיים, לעתים רחוקות בת שלוש קומות. פריסה אנכית נפוצה בבניינים רבי קומות. זה כאשר צינור יוצא מהזרם, נכנס לרדיאטור ואז עובר מהרדיאטור לרצפה. ותמונה כזו נצפית בכל חדר, או כמעט בכל חדר (יש אפשרויות, שני רדיאטורים מופעלים ממצב אחד, והם יכולים להיות בחדרים שונים, או אולי בחדר אחד).

אפשרויות לחיבור שני רדיאטורים מ- riser אחד.בתמונה החיווט הוא צינור אחד, אספקה ​​מלמעלה

מדוע מערכת זו טובה? זה דורש פחות עלויות התקנה, הוא יציב יותר - קשה יותר לאזן אותו. עם זאת, עם שינוי מאסיבי בפרמטרים של רדיאטורים וצינורות, ההתנגדות ההידראולית יכולה להשתנות באופן דרמטי. ובמקום "ההתחממות" הצפויה אתה יכול להתחמם בקושי בשני החלקים הראשונים, וירידה מקבילה בטמפרטורה.

מה החיסרון בחיווט צינור אחד? ככל שמתקרב נוזל הקירור הוא מתקרר בהדרגה. וככל שהרדיאטור מהשכן מלמעלה מתחמם בצורה יעילה יותר (עם האספקה ​​העליונה), כך הוא יהיה קר יותר בקומה התחתונה. לכן אימצו צו הקובע שמערכת החימום היא נחלת הכלל, ויש לתאם את החלפת הצינורות או התקני החימום עם הארגון המפעיל.

זה נראה כמו מערכת דו-צינורית אנכית, חיבור רוחבי (אספקת עלה מימין)

לעתים רחוקות משתמשים בחיווט דו-צינורי בבניינים רב-קומתיים: הרבה יותר צינורות עוברים אליו, ועם גדלים גדולים קשה יותר לאזן. כך נראית מערכת דו-צינורית בבניין רב-קומתי: שני צינורות נכנסים לחדר. מנוזל קירור אחד (חם יותר) מסופק לרדיאטור, מקורר מעט משוחרר לאורך השני. עם תוכנית זו, נוזל קירור של אותה טמפרטורה מסופק לכל מכשירי החימום דרך המעלה. זה הפלוס שלה. אך על ידי שינוי ההתנגדות ההידראולית ברדיאטור אחד בלבד, אתה יכול לאזן את המערכת לחלוטין. אם ההתנגדות קטנה מאוד, אז נוזל הקירור כולו (או כמעט כולם) יעבור בחלק זה. השאר יישאר קר. לכן, אם יש לך חיווט כזה, התקנת שסתומי בקרה (שסתומי בקרה ידניים או תרמוסטטים) היא חובה.

כיוון זרימת בינוני חימום

עכשיו על האופן שבו משפיע כיוון האספקה ​​של נוזל הקירור. עם חיבור האוכף התחתון של הרדיאטורים (הקוד משתמש בקולט האנכי התחתון, ולא במכלול כניסה מיוחד) אין הבדל מיוחד. אך ברצועה רוחבית ואלכסונית, כמו גם בעת התקנת רדיאטורים עם נקודת חיבור נמוכה יותר, אינך יכול לטעות באספקה. זה מאיים שהוא או לא יתחמם בכלל, או מאוד חלש.

עם חיבור רוחבי או אלכסוני, הזרימה מתחילה מלמעלה, וצינור ההחזרה הולך מלמטה. איך זה נראה בדוגמאות אמיתיות, הסתכל בתצלום.

חיבור צדדי למערכת צינור אחת, אנכי, מסירה עליונה

בעת התקנת רדיאטור דו-מתכתי עם חיבור תחתון, עליכם לדעת בדיוק לאילו מהתשומות האספקה ​​מחוברת. נתונים אלה נמצאים בדרכון. למה לא לבלבל? מכיוון שעל האספקה ​​במכשירי חימום כאלה עולה צינור מיחידת הכניסה, המביא את נוזל הקירור לקולט העליון. ואז הוא כבר מתפשט מעל הרדיאטור. נוזל הקירור נאסף בקולט התחתון, ומשם הוא כבר מוזרם לצינור ההחזרה. שימו לב כי נקודת החיבור יכולה להיות ממוקמת מימין או משמאל לגוף הקירור. בחר את זה שקרוב יותר לעלייה - פחות צינורות, מראה מסודר יותר. קרא עוד על דיאגרמות חיבור הרדיאטור כאן.

כך נראה רדיאטור עם חיבור תחתון נסתר. חשוב לא לבלבל את קו האספקה ​​עם קו ההחזרה.

מספר החלקים

מספר החלקים של רדיאטור בימטאלי משפיע על הבחירה בסוג החיבור. אם הסוללה כוללת עד 8 חלקים, ניתן להשתמש באוכף צדדי, אוכף תחתון או אלכסוני. עם כמות גדולה יותר, היעיל ביותר הוא אלכסוני. לרוחב אפשר גם, אך באמצעות הרחבת זרימה.

כיצד לחשב את מספר קטעי הרדיאטור מתואר כאן.

הארכת זרימה היא צינור שמוכנס לסעפת האספקה.זה עוזר במקרה שעם חיבור צדדי רק החלקים הראשונים חמים, השאר חלשים מאוד. צינור שמוכנס פנימה מביא את נוזל הקירור לא לכניסה, אלא עוד יותר, ולכן המשטח כולו מתחמם בצורה אחידה יותר.

כך נראית הרחבת הזרימה. מכשיר לא מסובך, אבל האפקט הוא נהדר

כמה זמן צריך להתקין את הארכת הזרימה? ישנן שתי אפשרויות: עבור 2/3 סוללות או עד אמצע החלק האחרון. אפשרויות שונות יעילות במצבים שונים. בכל מקרה הרדיאטור מתחיל להתחמם טוב יותר. רק שלפעמים, כאשר הם מותקנים באמצע החלק האחרון, הראשונים מחוממים פחות מהאחרון. ואז הדרך החוצה היא לקצר את הצינור. אך לא תמיד נוצר מצב זה. זה תלוי בלחץ המעלה והקוטר של התוחם. על סמך הניסיון, ניתן לייעץ לשים צינור ארוך, ואז במידת הצורך ניתן לקצר אותו (לא ניתן יהיה להגדיל אותו).

לפעמים, להפצה אחידה יותר של נוזל הקירור, נוצרים חורים בצינור הארכת הזרימה שדרכו הוא נכנס לקולטים האנכיים הסמוכים. אבל הסבך והצינור החתיכה היחידה מתגלים כיעילים מאוד.

כיוון זרימת נוזל קירור

חיבור אוכף תחתון של סוללות בעזרת קולט אנכי תחתון מאפשר שלא להיות תלוי בכיוון אספקת נוזל הקירור. לא ניתן לומר את אותו הדבר לגבי הרצועה הרוחבית והאלכסונית, כמו גם כאשר משתמשים ברדיאטורים עם נקודת חיבור נמוכה יותר: כאן יש לכוונן באופן ברור את האספקה. אחרת, המכשיר עלול להפסיק את החימום לחלוטין, או שהוא יתחמם מאוד. חיבור רוחבי או אלכסוני מספק שימוש בהזנה העליונה (במקרה זה צינור ההחזרה יורד מלמטה).

בעת הרכבה של רדיאטור דו-מתכתי עם חיבור תחתון, חשוב להבהיר מראש אילו מהתשומות יחוברו לאספקה. בדרך כלל מידע זה מצוין בדרכון. חשוב לא לבלבל את ההוראות, כי האספקה ​​בתנורי חימום כאלה מצוידת בצינור העולה ממכלול הכניסה. בעזרתו, נוזל הקירור מותאם לקולט העליון. לאחר מכן, הוא מתפשט מעל הרדיאטור.

מקום איסוף נוזל הקירור הוא הקולט התחתון, ממנו הוא מוזרם לצינור ההחזרה. יחידת החיבור ממוקמת בצד שמאל או ימין של הרדיאטור (מומלץ לבחור את הנקודה הקרובה ביותר לעלות). זה מאפשר לחסוך בצינורות לרדיאטורים בימטאליים ולהשיג מראה אסתטי יותר.

מספר החלקים של רדיאטורים בימטאליים

לכמה חלקים יהיו על רדיאטור בימטאלי יש השפעה ישירה על בחירת שיטת החיבור. ניתן להחליף את הסוללה עד 8 חלקים על ידי צד, אוכף תחתון או חיבור אלכסוני. אם יש יותר מ -8 קטעים, עדיף להשתמש בחיבור אלכסוני.

בעת שימוש במיתוג צדדי, תידרש הארכת זרימה. הכוונה היא לצינור המוחדר לסעפת האספקה. זה עוזר במצבים שבהם החיבור לרוחב מספק חימום של החלקים הראשונים בלבד. הודות לצינור המוחדר פנימה, נוזל הקירור זורם מעבר לכניסה, ומחמם בצורה שווה יותר את פני המכשיר.

אפשרויות אורך הארכת זרימה:

• 2/3 סוללות.
• למרכז החלק האחרון.

מקרים שונים מראים את יעילותן של האפשרות הראשונה והשנייה כאחד. העיקר הוא שמושג אופטימיזציה ניכרת לחימום הרדיאטור. לפעמים קורה שההתקנה באמצע החלק האחרון מעוררת ירידה ברמת החימום של החלקים הראשונים. במקרה זה, מומלץ לקצר את הצינור. אך לעתים רחוקות מתרחשים מצבים כאלה המושפעים מהלחץ במעלה החתך ומחתך התוחם.

כפי שמכתיב הניסיון המעשי, עדיף להרכיב צינור ארוך, כיתמיד אפשר לקצר (אבל אי אפשר להגדיל). דרך נוספת להפיץ את נוזל הקירור באופן שווה יותר היא להתאים את צינור הארכת הזרימה עם סדרת חורים. הודות לכך נוזל הקירור נכנס לקולטים האנכיים הנמצאים בסמוך. עם זאת, באופן כללי, צינור מוצק מספיק.

מכשיר מבני של רדיאטורים בימטאליים

לראשונה בשוק הרוסי הופיעו רדיאטורי אלומיניום בשנות ה -90; הם יוצרו באיטליה על ידי כמה מהיצרנים המובילים בעולם של ציוד חימום. מוליכות תרמית גבוהה וחוזק הסוללות, שלטענת היצרנים הגיעו ל 50 בר, כך נראה, יכולים לספק למחליפי חום אלומיניום אורך חיים ארוך ללא עננים בשוק המקומי. אבל למה היית צריך לעשות מחדש משהו שכבר עובד כל כך טוב?

כאמור לעיל, אלומיניום הוא בררן מדי לגבי ערך ה- pH, שאינו אמור לחרוג מהתחום של 7 - 8 יחידות. כתוצאה מכך, בתהליך ההפעלה, עבור חלק מהצרכנים סוללות אלומיניום תפקדו עד 10 שנים, עבור אחרות הן החלו לדלוף לאחר 2-3 עונות עקב הרס שכבת התחמוצת המגנה.

איזה סוג אבזור יש צורך

כדי לחבר רדיאטור דו-מטאלי חתכי, תזדקק לערכת חיבור סטנדרטית.

אלה האלמנטים הבאים:

• תקעים.
• פורקן אוורור ידני (שסתום "מייבסקי") ומפתח אליו.
• זוג מתאמים (עם חוטים ימניים ושמאליים).

הצד הימני והשמאלי של הרדיאטור מסופקים עם מתאמים. בעזרתם ניתן לחבר אביזרים או צינורות. קוטרם (½ או ¾ אינץ ') משפיע ישירות על קוטר האבזור והחיבורים.

צינורות

בעת החלפת רדיאטורים בבניין רב קומות, יש צורך להשתמש באותם צינורות ובאותו קוטר. זו לא סתם גחמה. העובדה היא שבבניינים רבי קומות משתמשים במערכות עם פרמטרים מסוימים. העיקריים שבהם הם עמידות הידראולית ולחץ עבודה. מאורגן במיוחד עבורם מבחן (בדיקת לחץ) המשמש במהלך אתחול המערכת. ככלל, מדובר בסדר גודל גבוה יותר מהעובד.

השימוש בתוצרת פוליפרופילן וצינורות פלסטיק ממתכת לחיבור רדיאטורים בימטאליים, למרות כל היתרונות שלהם, אינו מומלץ בתנאים כאלה. המשיכה החזותית שלהם אינה תורמת בשום אופן להגדלת חיי השירות בתנאים של מערכות ריכוזיות, אשר רצוף הופעת נזילות עם כל התוצאות הנובעות מכך.

כנ"ל לגבי קוטר הצינורות. בעת שינוי קוטר הקו, ההתנגדות ההידראולית של המעגל כולו משתנה מאוד. ואף אחד לא יכול להבטיח כי לכך יהיו השלכות חיוביות. לכן, כשמשתמשים בצינורות בגודל חצי אינץ 'במערכת, אינך צריך להתנסות בקטרים ​​אחרים. כנ"ל לגבי אביזרי סוללות ומתאמים.

הקצאה ובחירה של עקיפה

בעת התקנת רדיאטור דו-מתכתי במערכת צינור אחד, חובה להשתמש במעקף. זה שם המגשר בין צינורות האספקה ​​והחזרה. זה מאפשר לעודף נוזל הקירור לעקוף את הסוללה. תוכנית זו מאפשרת לך למנוע חסימה של הניקוז והצרות הבאות בקמפיין הבקרה. לרוב, העוקף מתבצע בקיזוז: המקום האופטימלי ביותר למיקומו הוא בין הרדיאטור לעלייה. אם חותכים ברז למגשר, זה יאפשר להתאים את הטמפרטורה של הרדיאטור. עם זאת, במקרה זה קיימת אפשרות לחסימת המעלה.

פיתרון יעיל יותר הוא שימוש במעקף לא מווסת על ידי ציוד הרדיאטור ישירות לשסתומי בקרה. זה נעשה בעיקר במקרים שהחדר חם מאוד. אם אין בעיה כזו, עדיף לא להפחית ביעילות הרדיאטורים, מה שקורה בהכרח בעת התקנת הרגולטורים.

האבזור האוטומטי מיועד ללחץ של 10 אטמוספרס.לכן, כאשר הלחץ יורד מתחת ל 15 אטמוספרות, הפעולה אינה נתקלת בקשיים כלשהם. חריגה ממגבלה זו עשויה להוביל לכשל במכשירים. אם לא ניתן לוותר על תרמוסטט ולחץ הבדיקה גבוה מאוד, עדיף לפרק את המכשיר לפני תחילת המעגל, ולהחליף אותו עם מגב. עם סיום בדיקת הלחץ, המכשיר מותקן חזרה, מה שמאפשר לנקות את השסתום במקביל.

בחירת שסתומים

כפי שמציעים יצרנים מסוימים, התקנת רדיאטורי חימום בימטאליים במו ידיכם צריכה להיות מלווה בהתקנת שסתומי כיבוי בכניסה ובשקע. אלה שסתומי כדור. על מנת שהחדירות של נוזל הקירור תהיה תקינה, עדיף להשתמש במוצרי משעמם מלא.

הודות לשסתומי הכיבוי, ניתן לפרק את הרדיאטור בכל עת לצורך תיקון ותחזוקה, מבלי לעצור את המערכת כולה. לשם כך, מספיק לכבות את הברזים ולהמתין להתקררות נוזל הקירור. ואז ניתן להסיר את המכשיר. במקרים כאלה, נוכחות של מעקף עוזרת, דרכה נוזל הקירור יעקוף את הסוללה המטופלת. אחרת, יהיה עליכם לכבות את כל ה- riser, דבר שניתן לעשות זאת רק באישור קמפיין הניהול.

כללים לחיבור רדיאטורי חימום

בימים ההם הייתה בעייתית להתקין רדיאטורי חימום לבד בגלל עבודות הריתוך, שהיו חלק בלתי נפרד מההתקנה. חומרים מודרניים מאפשרים להסתדר ללא מכשירים מיוחדים, מה שמאפשר לבצע התקנה של רדיאטורי חימום בבית במו ידיכם.
כדי לבצע אירועים דומים בדירה, מומלץ לערב את האינסטלטורים של חברת השירות, מכיוון שיהיה צורך לנתק לחלוטין את המערכת מרשת החשמל ולנקז את המים. לא כולם יודעים לעשות זאת נכון, וחיבור באיכות ירודה יכול להפוך למבול של מים חמים.

https://www.youtube.com/watch?v=3BaaUUG4JZE

אם אנחנו מדברים על החלפת מבנים ישנים במבנים חדשים, אז שאלת המיקום נעלמת מעצמה. במקרה של תכנון תרשים מעגל, יש צורך לקחת בחשבון גורמים חשובים, לפיהם על הסוללות ליצור הגנה תרמית אמינה. לא משנה כמה חלונות מודרניים עם זיגוג כפול הם איכותיים, הם עדיין מקורות לזרם אוויר קר.

• השיטה האלכסונית כוללת חיבור צינור האספקה ​​לחלקו העליון של התנור, וצינור ההחזרה מלמטה, אך עם המיקום בצד השני;

• חיבור תחתון מתבצע בתחתית הסוללה בצדדים שונים;

• נעשה שימוש לרוב בשיטה רוחבית או חד צדדית עם תרשים חיווט אנכי עם חיבור לצד ימין או שמאל של הרדיאטור.

1. עבודות ההכנה כוללות פירוק מבנים ישנים, במידת הצורך. יש לנקז את המים לפני כן מהמערכת המנותקת. על הקיר תצטרכו להתקין מחברים מיוחדים לסוללות או לבדוק את חוזק ההתקנה הנכון של הווים הקיימים. אתה צריך גם לעשות מחקר של משטח הקיר למען תקינות.

לעתים קרובות נוצרים סדקים ופערים מתחת לאדן החלון לאורך זמן. הם חייבים להיות אטומים עם טיט מלט, ובידוד נייר כסף צריך להיות קבוע על משטח יבש. בין שאר האפשרויות לקישוט הקיר: טיח עם תרכובת בידוד מיוחדת, חיפוי גבס עם שכבת בידוד וכו '.

• להגברת העברת החום וחיסכון במקורות החום, כדאי לתקן יריעת בידוד נייר כסף על הקיר בגב הרדיאטור. עלויות אגורה יחסכו עד 10% בחימום.

חימום איכותי הוא ערובה לאקלים נוח בבית ולהיעדר מזג אוויר קר גם בכפור הקשה ביותר.לכן, אם יש לכם רדיאטור ישן וכבר לא יעיל בדירתכם או בקוטג 'שלכם, יש להחליפו. במבט ראשון זה נראה כמו עבודה קשה מאוד, שזמינה רק לאנשי מקצוע מתמחים עם ניסיון משמעותי. אך בשים לב לעניין ולנוכחות כלים מסוימים, התקנת סוללות חימום במו ידיך אינה מהווה בעיה רצינית.

בנוסף למאפייני הרדיאטור עצמו ואוריינות חיבורו, אחד הגורמים החשובים ביותר המשפיעים על יעילות מערכת החימום הוא הבחירה במקום הנכון למיקום המוצר. נכון, ברוב המקרים זה נקבע מראש מראש - הסוללה החדשה ככל הנראה תעמוד במקום סוללת הברזל הישנה, ​​שקיימת מאז בניית הבניין. אך עדיין, הנה כמה המלצות למיקום נכון של הרדיאטור.

כיצד להתקין רדיאטור במו ידיך

https://www.youtube.com/watch?v=olrD9qxCAhM

ראשית, רצוי להניח את הסוללה מתחת לחלון. העובדה היא שמדובר ב"גשר "דרכו נכנס הקור מהרחוב לדירה או לקוטג '. נוכחותו של רדיאטור מתחת לחלון יוצרת מעין "וילון תרמי" המפריע לתהליך שתואר לעיל. במקרה זה, יש למקם את הסוללה אך ורק באמצע החלון, ורצוי לתפוס עד 70-80% מרוחבה.

שנית, המרחק מהרצפה לרדיאטור חייב להיות 80-120 מ"מ לפחות. אם זה פחות, זה יהיה לא נוח לנקות מתחת לסוללה, כמות עצומה של אבק ופסולת תצטבר שם. ואם הרדיאטור ממוקם גבוה יותר, כמות מסוימת של אוויר קר תתאסף תחתיו, הדורש חימום וכתוצאה מכך פוגע בתפעול מערכת החימום. בנוסף, למרחק קטן מדי לסף יש השפעה שלילית על יעילות הסוללה.

שלישית, מותר מרחק של 2.5-3 ס"מ בין החלק האחורי של הרדיאטור לקיר. אם זה פחות, תהליכי ההסעה והתנועה של זרימת האוויר החם מופרעים, וכתוצאה מכך הסוללה עובדת פחות ביעילות. ומוציא חלק מהחום לשווא.

כל העקרונות הנ"ל של הצבת סוללת חימום מוצגים בתרשים לעיל.

שולחן. תוכניות סטנדרטיות לחיבור סוללות חימום.

דודי דלק נוזלי - סקירה כללית של הדגמים והבחירה הטובים ביותר למגורים נוחים בבית פרטי באקלים ממוזג או צפוני, יש צורך להצטייד.

איזה דוד טוב יותר לבית פרטי דוד חימום יספק דיור עם חום ללא צורך בחיבור לתקשורת מרכזית, שבגללו.

מערכת החימום לנינגרדקה לנינגרדקה, כלומר החסכונית ביותר מבין מערכות החימום הקיימות, הופיעה מזה כמה עשורים.

קונווקטורי חימום מים: בחירה, עיקרון הפעלה, התקנה, מתקינים יותר ויותר בלוחות חימום מים בבתים ודירות מודרניים. יעילות חימום גבוהה.

בית »חימום» התקנת DIY וחיבור רדיאטורי חימום

ההתקן או השחזור של מערכת החימום מרמזים על התקנה או החלפה של מכשירי חימום. החדשות הטובות הן שאם תרצו, תוכלו לעשות זאת בעצמכם מבלי לערב מומחים. כיצד צריכה להתקיים רדיאטורי חימום, היכן וכיצד למקם אותם, מה דרוש לביצוע העבודה - כל זה במאמר.

התקנה עשה זאת בעצמך של רדיאטורי חימום אפשרית

אם אתה מתקין רדיאטורים עם החיבור התחתון, אין לך ברירה. כל יצרן מחייב בצורה נוקשה את ההיצע ואת ההחזר, ויש להקפיד על המלצותיו, שכן אחרת פשוט לא תקבל חום. ישנן אפשרויות נוספות עם חיבור צדדי (פרטים נוספים עליהם נכתבים כאן).

בדרך כלל משתמשים בחיבור חד כיווני בדירות. זה יכול להיות דו צינור או צינור אחד (האופציה הנפוצה ביותר). בדירות עדיין משתמשים בצינורות מתכת, לכן נשקול אפשרות לקשור את הרדיאטור בצינורות פלדה על מגבונים.בנוסף לצינורות בקוטר מתאים, יש צורך בשני שסתומי כדור, שני טיזים ושני מגבונים - חלקים עם חוטים חיצוניים בשני הקצוות.

חיבור רוחבי עם מעקף (מערכת צינורות אחת)

כל זה מתחבר כפי שמוצג בתמונה. עם מערכת צינור אחד, מעקף הוא חובה - הוא מאפשר לכבות את הרדיאטור מבלי לעצור או להוריד את המערכת. אינך יכול לשים מנוף על המעקף - אתה תחסום את תנועת נוזל הקירור לאורך המעלה, מה שלא צפוי לרצות את שכניך וככל הנראה ייקנס.

קרא הבא: מה לעשות אם הברז דולף כיצד לתקן נזילה בחדר האמבטיה

כל חיבורי הברגה אטומים בקלטת קיטור או סרט פשתן, שעליו מורחים משחת אריזה. כאשר מבריגים את הברז לסעפת הרדיאטור, לא נדרש סלילה רבה. יותר מדי ממנו יכול להוביל להופעת מיקרו סדקים ולהרס בעקבותיו. זה נכון כמעט לכל סוגי מכשירי החימום, למעט ברזל יצוק. בעת התקנת כל האחרים, בבקשה, אין קנאות.

אפשרות מרותכת

אם יש לך את הכישורים / היכולת להשתמש בריתוך, אתה יכול לרתך את המעקף. כך בדרך כלל נראים צנרת רדיאטורים בדירות.

עם מערכת דו-צינורית, אין צורך לעקוף. האספקה ​​מחוברת לכניסה העליונה, ההחזר מחובר לזה התחתון, כמובן, יש צורך בברזים.

צנרת חד צדדית עם מערכת דו צינורית

עם חיווט נמוך יותר (צינורות מונחים על הרצפה), סוג זה של חיבור נעשה לעתים רחוקות מאוד - מתברר שהוא לא נוח ומכוער, עדיף במקרה זה להשתמש בחיבור אלכסוני.

התקנת רדיאטורי חימום עם חיבור אלכסוני היא האפשרות הטובה ביותר מבחינת העברת חום. היא הגבוהה ביותר במקרה זה. עם החיווט התחתון, חיבור מסוג זה קל ליישום (דוגמה בתמונה) - אספקה ​​מהצד הזה למעלה, חזרה מהשני בתחתית.

עם חיווט תחתון עם שני צינורות

עם מערכת צינור אחד עם עליות אנכיות (בדירות), הדברים לא נראים כל כך טוב, אבל אנשים משלימים עם זה בגלל היעילות הגבוהה יותר.

אספקת נוזל קירור מלמעלה

שים לב כי במערכת צינור אחד, שוב נדרש לעקוף.

אספקת נוזל קירור מלמטה

עם חיווט נמוך יותר או צנרת נסתרת, התקנת רדיאטורי חימום בצורה זו היא הנוחה והבלתי בולטת ביותר.

עם מערכת דו-צינורית

עם חיבורי אוכף וחיווט צינור אחד תחתון, ישנן שתי אפשרויות - עם ובלי מעקף. ללא מעקף, הברזים עדיין מותקנים, אם יש צורך, אתה יכול להסיר את הרדיאטור, ולהתקין מגשר זמני בין הברזים - לחיצה (חתיכת צינור באורך הנדרש עם חוטים בקצוות).

חיבור אוכף למערכת צינור אחת

עם חיווט אנכי (עליות בבניינים רבי קומות), ניתן לראות חיבור מסוג זה לעיתים רחוקות - הפסדי חום גדולים מדי (12-15%).

ישים לכל הסוללות, ללא קשר לסוג:

• חובה לחשב את כמות נוזל הקירור שהסוללה יכולה להכיל;
• המים במערכת החימום מושבתים ואז מפוצצים את הצינורות בעזרת משאבה;
• נדרשים ברגים מומנטיים;

תשומת הלב! הידוק ואבטחת חלקים על פי שיקול דעתך אינו מקובל! הנוזל במחזור נמצא בלחץ, כך שהידוק לא תקין של החלקים מוביל לתוצאות לא נעימות.

• תחילה נבחן ונבחר אפשרות מתאימה לחיבור סוללות;
• רדיאטורים מותקנים בזווית מסוימת כדי למנוע הצטברות של המוני אוויר בהם, אחרת יהיה עליהם להסיר אותם דרך פתח האוויר;
• בבתים פרטיים מומלץ להשתמש בצינורות ממתכת-פלסטיק, בדירות - עשויות מתכת;
• סרט המגן ממכשירי חימום חדשים מוסר רק לאחר סיום ההתקנה.

• חיבור חד כיווני;
• אֲלַכסוֹנִי;
• תַחתִית.

פתחי אוורור

ערכת ההרכבה הסטנדרטית כוללת פתח אוורור ידני (שסתום "מייבסקי"). מקום ההתקנה שלו הוא האספן העליון החופשי. נוכחות של פתח אוורור היא חובה בעת חיבור רדיאטור דו-מתכתי. העובדה היא כי המגע של נוזל הקירור עם חומרי הקולט מעורר תגובות כימיות, כתוצאה מכך נוצרים גזים.

הודות למכשיר הקטן הזה, ניתן להסיר אוויר וגזים שהצטברו בתוך הרדיאטור. אם הדבר מוזנח, יתרחש לחץ יתר במערכת, דבר המעורר הפרה של זרימת הדם וחימום אחיד של הסוללות. כדי לשחרר גזים, עליך לפתוח ולסגור את השסתום באמצעות מפתח.

אם אין רצון לפרוק את הגזים באופן ידני, קיימת אפשרות עם התקנת פתח אוויר אוטומטי. הוא מותקן באותו מקום כמו מנוף מייבסקי. למכשיר צורה גלילית וגובה של 6-8 ס"מ: במהלך ההתקנה יש להקפיד על אנכיות קפדנית. כדי להסתיר את פתח האוויר האוטומטי מהעיניים, משתמשים בדרך כלל במסך דקורטיבי לרדיאטור.

כיצד להתקין נכון

עכשיו איך לתלות רדיאטור. רצוי מאוד שהקיר שמאחורי הרדיאטור יהיה מפולס - קל יותר לעבוד בדרך זו. אמצע הפתח מסומן על הקיר, קו אופקי נמשך 10-12 ס"מ מתחת לקו אדן החלון. זהו הקו שלאורכו מיושר הקצה העליון של התנור. יש להתקין את הסוגריים כך שהקצה העליון יעלה בקנה אחד עם הקו המצויר, כלומר הוא אופקי.

התקנה נכונה של רדיאטורי חימום

הרכבה על הקיר

יש לקחת זאת בחשבון בעת ​​התקנת ווים או סוגריים לחימום רדיאטורים. ווים מותקנים כמו מסמרים - חור בקוטר מתאים נקדח בקיר, מותקן בו דיבל פלסטיק, והוו דפוק לתוכו. ניתן לכוונן את המרחק מהקיר לתנור על ידי סיבוב והברגה של גוף הקרס.

https://www.youtube.com/watch?v=sfkFcArxvXk

ווי סוללות מברזל יצוק הם עבים יותר. זהו אטב לאלומיניום ובי-מטאלי

בעת התקנת ווים מתחת לרדיאטורי חימום, זכור כי העומס העיקרי נופל על המחברים העליונים. התחתון משמש רק לקיבוע במיקום נתון ביחס לקיר והוא מותקן 1-1.5 ס"מ נמוך יותר מהקולט התחתון. אחרת, אתה פשוט לא יכול לתלות את הרדיאטור.

אחד מסוגי הסוגריים

בעת התקנת התושבות, הם מוחלים על הקיר במקום בו הם יותקנו. לשם כך, תחילה חבר את הסוללה לאתר ההתקנה, בדוק היכן "יתאים" התושבת, סמן את המקום על הקיר. כאשר הסוללה פגומה, תוכלו לחבר את התושבת לקיר ולסמן את מיקום המחברים עליו. במקומות אלה נקדחים חורים, מכניסים פינים, סוגרים מוברגים על הברגים. לאחר התקנת כל המחברים, התנור תלוי עליהם.

קיבוע לרצפה

לא כל הקירות יכולים לתמוך גם בסוללות אלומיניום קלות משקל. אם הקירות עשויים מבטון קל או מגבס, יש צורך בהתקנת רצפה. סוגים מסוימים של רדיאטורים מברזל יצוק וברזל מגיעים מיד על הרגליים, אך הם לא מתאימים לכולם במראה או במאפיינים.

רגליים להתקנת אלומיניום ורדיאטורים בימטאליים על הרצפה

התקנת רצפה אפשרית של אלומיניום ורדיאטורים בימטאליים. יש סוגריים מיוחדים עבורם. הם מחוברים לרצפה, ואז מותקן מכשיר החימום, הקולט התחתון קבוע עם קשת על הרגליים המותקנות. יש רגליים דומות עם גובה מתכוונן, יש קבועות. שיטת ההידוק לרצפה היא סטנדרטית - עם מסמרים או מסמרים, תלוי בחומר.

להתקנת כל סוג של סוללה יש ניואנסים משלה.

ברזל יצוק

ההבדל מהתכנית הסטנדרטית הוא שעבור סוללות מסוג זה, החלקים נוצרו בתחילה באמצעות מפתח רדיאטור.

הפטמות ספוגות בשמן פשתן ומותקנות ידנית על 2 חוטים. במקרה זה יש להשתמש באטם. ואז מקשי הרדיאטור מוכנסים לחורי הפטמה ומהדקים אותם.

חָשׁוּב! הרכבת החלקים חייבת להתבצע עם עוזר, שכן סיבוב הפטמות בו זמנית יכול להוביל להטייה.

לאחר לחיצת הסוללה, מורחים עליה שכבת פריימר וצובעים אותה.

אֲלוּמִינְיוּם

עובר על פי התוכנית הסטנדרטית של אחת משלוש אפשרויות החיבור.

האזהרה היחידה היא שסוללות אלומיניום קבועות הן על הקיר והן על הרצפה. עבור האפשרות האחרונה משתמשים בטבעות הידוק מיוחדות על הרגליים.

על ידי כוונון הכניסה של הרדיאטור מהקיר, הרצפה ואדן החלון, תוכלו להגדיל או להקטין את רמת העברת החום מהסוללה.

בעת התקנת מקורות חימום מאלומיניום הם מונחים על ידי ההוראות המצורפות. אם ההמלצות מצביעות על שימוש בנוזל קירור, עליך להשתמש בו באופן בלעדי.

התקנת המגן מול הרדיאטור תגביר את היעילות.

סוללות כאלה מתאימות להתקנה בבתים פרטיים עם חימום אוטונומי.

פְּלָדָה

נקודה חשובה בקשר היא לבדוק את אופקיות הסוללה. כל סטייה תפחית את יעילות העבודה.

קרא עוד: שומר עשה זאת בעצמך לניקוי באר

בנוסף לתושבות הקיר, מעמד לרצפה משמש לקיבוע נוסף.

אחרת, נעשה שימוש בתכניות חיבור סטנדרטיות.

בימטאלי

בסוללות כאלה מותר לבנות או להסיר חלקים מיותרים. הם כבר צבועים. החלקים משולבים זה בזה בשלבים מלמטה ומלמעלה, ללא עיוותים.

תשומת הלב! במקום בו נמצא אטם האיטום לפטמה, אל תנייר או שיוף.

כמו בתכנית הסטנדרטית, נדרש טיפול מקדים בקיר.

ניואנסים של התקנה

ישנם שני סוגים של רדיאטורים בימטאליים: דו מטאליים חלקית או לחלוטין. במקרה הראשון, אלומיניום משמש לייצור קולטים אנכיים, הדורש טיפול מיוחד במהלך ההתקנה.

ישנן הדרישות הבאות כיצד לחבר כראוי סוללה דו-מתכתית:

• בעת חיבור אביזרי סעפת, יש לשמור מפני כוחות מופרזים. בדרך כלל, התיעוד הנלווה מכיל הוראות התקנה מפורטות. מפתח מומנט נוח מאוד מבחינה זו ומאפשר לך לשלוט בכוח המופעל.
• כשמשתמשים בגליל פשתן, חשוב לא להגזים בכמות. אחרת, חלק מהמאמץ יעבור אליו, מה שבסופו של דבר יוביל להופעת מיקרו סדקים. לאחר שנכנס נוזל הקירור, יתחיל תהליך קילוף הצבע. כתוצאה מכך במוקדם או במאוחר תופיע דליפה. עדיף למרוח חומר איטום וקצת פשתן. עדיף לסרב לשימוש בצבע במערכות בהן נוגד הקפאה משמש כמוביל חום. זה ישחק במהירות את החותם ויגרום לדליפה.

• יש להתקין את הסוללה במצב אופקי לחלוטין. היוצא מן הכלל הוא המקרים של שימוש בפורקן אוורור, כאשר, לצורך יעילות רבה יותר של שחרור הגז, מותרת סטייה מסוימת של הזווית לפנים לאורך זרימת הדם. אסור לעשות שיפוע בכיוון ההפוך, כי זה משבש את המחזור.
• בתליית הרדיאטור יש להשתמש בשלושה סוגריים: שניים בראש ואחד בתחתית. האלמנטים העליונים לוקחים את כל העומס. בשל המחברים הנמוכים יותר, הכיוון הרצוי נקבע.
• כדי להבטיח חילופי אוויר יעילים, יש להקפיד על הפרמטרים הבאים: המרחק לרצפה - מ- 60 מ"מ, עד אדן החלון - מ- 100 מ"מ.

במקרים מסוימים, היצרן עשוי להמליץ ​​על מרחקים אחרים, בהתאם לתכונות העיצוב (ההבדלים נוגעים בדרך כלל לכמה סנטימטרים). עם זאת, הפער בין המשטח האחורי של הסוללה לקיר נותר ללא שינוי - 30-50 מ"מ.

התקנת סוללות דו-מתכתיות

זה מתאר בבירור את ההליך לחיבור רדיאטורים חימום בימטאלי לדגם ספציפי. יש לציין כי ההתקנה של כל מרכיבי המערכת מתבצעת באריזה הפלסטית של הרדיאטור. ואתה לא יכול להסיר אריזה זו עד להשלמת כל תהליך ההתקנה.

שקול כיצד לחבר רדיאטור חימום בימטאלי בעצמך. בעת ביצוע עבודות התקנה יש לקחת בחשבון את הניואנסים הבאים:

• עדיף למקם את הסוללה במרכז החלון;
• הציוד מותקן רק במצב אופקי;
• יש להתקין חלקי חימום באותה רמה בתוך החדר;
• המרחק מהקיר לסוללה צריך להיות בין 3 ל -5 ס"מ. סגור מדי של מיקום מערכת החימום אל הקיר יוביל לכך שאנרגיית החום תופץ בצורה לא רציונאלית;
• יש צורך לשמור על מרחק של 8-12 ס"מ מאדן החלון. אם הפער קטן מדי, שטף החום מהסוללה יקטן;
• המרחק בין הרדיאטור לרצפה צריך להיות 10 ס"מ. אם ההתקן מותקן נמוך יותר, יעילות העברת החום תפחת. זה יהיה גם לא נוח לנקות את הרצפה מתחת לסוללה. אך סידור גבוה מדי של יחידת החימום יביא לכך שמחווני הטמפרטורה בתחתית החדר ובחלקו העליון של החדר יהיו שונים מאוד.

אלגוריתם ההתקנה של רדיאטור בימטאלי הוא כדלקמן:

1. סימון המקום להרכבת סוגריים על הקיר מתבצע;
2. תיקון הסוגריים. אם הקיר הוא לבנים או בטון מזוין, הרי שהסוגריים מקובעים בדיבלים ובטיט מלט. אם אתה מתמודד עם מחיצה מגבס, הקיבוע מתבצע על ידי הידוק דו צדדי;
3. סוללה מונחת על הסוגרים;
4. הרדיאטור מחובר לצינורות;
5. מותקן שסתום או ברז תרמוסטטי;
6. שסתום אוויר ממוקם בחלק העליון של הסוללה.

להלן מספר המלצות בנוגע להתקנה עצמית של תנור חימום דו-מתכתי:

• לפני תחילת ההתקנה, כבה את זרימת נוזל הקירור למערכת בשקע ובכניסה. אסור שיהיה נוזל בצנרת;
• לפני ההתקנה, בדקו את שלמות הסוללה. יש להרכיב את הרדיאטור. אחרת, יש צורך להרכיב את היחידה על פי הוראות היצרן;
• חל איסור להשתמש בחומרים שוחקים במהלך ההרכבה. מכיוון שעיצוב הסוללה חייב להיות אטום. וחומרים שוחקים יכולים להרוס את החומר של המכשיר;
• רדיאטורים בימטאליים משתמשים גם בחוטים ימניים וגם שמאליים. יש לזכור זאת בעת הידוק המחברים;
• בעת חיבור אביזרי סניטריים, הבחירה הנכונה של החומר ממלאת תפקיד חשוב. ככלל, משתמשים בפשתן עם איטום עמיד בחום. משתמשים בחוטי טנגיט או קלטת FUM;
• לפני תחילת ההתקנה, עליך להיות בעל תרשים חיבור רדיאטור מתוכנן היטב. יש לציין כאן כי דיאגרמת החיבור לרדיאטורי חימום בימטאליים יכולה להיות תחתונה, אלכסונית או צדדית;
• לאחר סיום ההתקנה, המכשיר מופעל: כל שסתומי היחידה, שחסמו בעבר את נתיב נוזל הקירור, נפתחים בצורה חלקה. אם אתה פותח את הברזים בפתאומיות, אתה יכול לעורר סתימה של קטע הצינור הפנימי או לגרום לפטיש מים. לאחר שסתומים פתוחים, נשפך אוויר עודף באמצעות פתח אוויר;
• אין לכסות סוללות דו-מתכתיות עם מסכים, להתקין אותן בגומחות קיר. זה יוביל לכך שהעברת החום של המכשיר תפחת בחדות.