Како се користи филм за хидроизолацију темеља пода и крова: врсте и начини примене у капиталној изградњи- Преглед + Видео

Општи принципи организације подлоге ↑

Без обзира да ли ће се користити тракасти удубљени темељ са подрумом или ће груба подна кошуљица почивати на земљи, потребно је организовати подлогу или засипу, тј. слој који ће служити као препрека за влагу која се диже из земље, као и обављати функцију топлотне изолације.

Вода тежи да се шири у вертикалном смеру кроз најмање капиларе које постоје у тлу. Ако се димензије попречног пресека ових капилара повећају на величине веће од 0,5 мм, онда такво ширење постаје тешко. Дакле, да бисмо организовали ефикасну баријеру, морамо створити слој са значајним ваздушним џеповима и празнинама, који влага у слоју тла не може да превазиђе. Такође, овај слој ће спречити смрзавање пода, што може настати директним контактом са земљом.

За подлогу се користи груби ломљени камен, понекад је доњи слој посут калдрмом. Ломљени камен треба да буде најмање 30 - 50 мм, а његов слој најмање 10 цм. Након пуњења, ломљени камен се темељно набија помоћу ваљака или вибрационе опреме.

Прво додајте рушевине

Затим се речни или каменолом песак сипа на слој ломљеног камена у слоју од 7 - 10 цм, који се такође набија посебним алатом. Од тога колико добро се слојеви засипа постављају и набијају, зависиће њихова одбојност воде и квалитет ношења, што ће утицати на интегритет накнадне бетонске кошуљице.

Понекад се слој ситног шљунка сипа на песак и затвара течним цементним малтером. То се ради на местима где је подземна вода превисока.

Ломљени камен је прекривен песком

Подлога од великог рушевина или калдрме ствара слој у коме нема малих капилара, уместо њих постоји велики број запреминских ваздушних празнина или џепова, које вода не може да савлада капиларним ширењем. Ако се подземне воде не подижу високо, састав подлоге може укључивати слој експандиране глине, који ће играти улогу изврсне изолације.

Понекад се експандирана глина користи као изолација

Понекад су потребне мере за побољшање хидроизолационих својстава подлоге. Ако се на основу мерења нивоа подземне воде и анализе тла одлучи да се изврше додатне мере хидроизолације, тада су слојеви песка и ломљеног камена импрегнирани битуменом или специјалним полимерним једињењима, мора се извести и третирати груба кошуљица мастиксима или продорном хидроизолацијом. Такође, често се комбинују разни материјали.

Хидроизолациони полиетиленски филм ↑

Спецификације и врсте ↑

Према спецификацијама ГОСТ 10354-82, хидроизолациони филм је направљен на бази полиетилена мале густине са различитим адитивима (стабилизатори, боје, модификатори). Такође је направљен од полиетилена високе густине (ГОСТ 16338-85). У грађевинарству се користи филм са ознаком Т (стабилизован или нестабилизован) дебљине до 0,5 мм. Материјал се производи у облику платна, рукава, полу рукава у ролнама различитих ширина и дужина. Радна температура од -50 ° С до +60 ° С.

Уз уобичајену хидроизолацију од полиетилена, користи се ојачана, у којој је мрежасти оквир запечаћен између слојева филма. Показатељ његове снаге није дебљина, већ густина. Понекад се геомембрана назива и врстом хидроизолационог полиетиленског лима. Прилично је еластичан, отпоран на механичка оштећења, има добру хемијску инертност (ПХ 0,5–14) и еколошки је прихватљив.

Предности и недостаци материјала ↑

Прос пластичне фолије:

1. Пружа обострану заштиту од влаге: темељ је заштићен споља (од подземних вода) и изнутра (бетон не одаје влагу, што гарантује добро пријањање / очвршћавање и једнолично очвршћавање).
2. Није подложно труљењу, распадању: бактерије не могу да „обраде“ полиетилен.
3. Погодно за употребу: широко платно одједном покрива велику површину. Мала дебљина и довољан степен еластичности омогућавају употребу материјала на незгодним местима (углови итд.).
4. Омогућава вам стварање тесних зглобова: зглобови се леме посебном машином за заваривање полимера или лепе.
5. Минимизира трошкове хидроизолације: полиетиленски филм је јефтин материјал за заштиту зграда од влаге.
6. Неклизајући током обликовања. Произвођачи производе текстурирано (профилисано) платно.

Исправна хидроизолација темеља ↑

Још један извор влаге која продире у зидове и под првог спрата приватне куће је темељ који је слабо изолован од влаге. Без обзира колико је висококвалитетна хидроизолација пода у кући, ако се темељ не обрађује према грађевинским прописима и прописима, влага се не може избећи. Ово се посебно односи на подруме, који се могу чак и грејати ван сезоне и влажити преграде и зидове куће. Нећемо набрајати све негативне последице недостатка хидроизолације темељних конструкција, већ ћемо се задржати само на томе како то утиче на садржај влаге у приземљу.

Ако је темељ тракаста, онда његове структуре глатко прелазе у носиве зидове зграде, што значи да капиларно кретање воде може доћи до просторија ваше куће. Хидроизолација тракастих темеља треба изводити помоћу ваљаних, битуменских, ау случају монолитног темеља - пробојних изолационих материјала.

Правилна хидроизолација темеља је предуслов

Избор једног или другог начина изолације зависи од геодетских и климатских услова подручја и треба да га обави искусни специјалиста. Такође, између зидова куће и темеља мора постојати ефикасно вертикално одсецање помоћу кровног материјала или ПВЦ мембрана, које у случају натапања подземних конструкција неће дозволити продирање влаге у зидове зграде.

Вертикално исецање врши се ролним материјалом

Ако је такав пресек направљен лоше или се временом погоршао, можете га вратити помоћу изолације за ињекције. Такође је потребна изолација вертикалних крајева.

Ако се у изградњи куће користи стубни или пилотирани темељ, онда се његове структуре такође морају пажљиво обрадити мастиком, лепљењем изолације или продором једињења. Поред тога, потребно је изоловати горње површине крајева стубова, на којима ће лежати дрвени трупци. Дрво изузетно негативно реагује на константну влагу, стога се материјал од ваљака мора полагати између дрвених елемената и темељних конструкција: кровни материјал, кровни покривач, ПВЦ или полиетилен. Сама трупца такође се могу третирати мастикама на бази битуменско-латексних композиција или импрегнирати посебним растворима који спречавају пропадање.

Кровни материјал се поставља испод заостатака

Уради сам хидроизолацију бетонског пода

Припрема

Пре хидроизолације пода потребно је извршити припремне радове:

• Завршите све претходне радове на поду, уградите потребне цеви и струју;
• Уклоните сав намештај из собе;
• Поравнајте зидове и под;

• Темељите површину пода

• Решите се пукотина на поду (покријте бетонским малтером);
• Припремите и, ако је потребно, купите потребне материјале за хидроизолацију (ваљак - за хидроизолацију премаза; горионик, нож, - за ваљак)

Технологија премазивања ваљака

Пре извођења ове технологије, морате још једном да се уверите да је под довољно раван и да раздаљина деформације не прелази 2 цм.

План извршења:

1. Направите све спојеве између зида и пода нагнуте под углом од 45 степени.
2. Чист под третирамо мастиком
3. Пре полагања ваљане материјале за хидроизолацију треба положити расклопљене.
4. Пресекли смо материјал на потребну дужину
5. Цртамо ознаку тамо где ће се материјал уклопити
6. Са доње стране ролне намажите мастиком и положите на бетонски под

Уверите се да се материјал преклапа најмање 1 цм

Технологија хидроизолације премаза

Можете сами направити хидроизолацију премаза. Технологија обраде мастиком није потребна на савршено равној површини, главна ствар је очистити под од остатака и прашине пре наношења, можете га усисати.

Поступак наношења хидроизолационе мастике:

1. Нанесите темељни премаз на бетонски под у 2-3 слоја
2. Између зглобова пода и кревета, морате лепити траком са заптивним својствима

   

3. Ако у соби постоје цеви, лепимо их гуменом заптивком и такође херметичном траком
4. Мастирамо мастику према упутствима на паковању. Његова готова конзистенција подсећа на топли пластелин.

   

5. Помоћу ваљка нанесите мастик на под равномерним слојем
6. Обрађујемо зидове суседне на поду висине 20 цм
7. Оставите мастику да се осуши у року од 24 сата

Током сушења мастике није дозвољено да у соби постоји промаја, улазе страни остаци и прашина.

Након сушења мастике - површина је спремна за даљу употребу, сада можете наносити подне облоге, ламинат, линолеум, паркет.

Није тешко направити сопствену хидроизолацију за бетонски под, главна ствар је знати који је материјал најбоље користити и следити технологију.

Хидроизолација приземља ↑

Сада ћемо размотрити активности које претходе изградњи кошуљице. У случају подрумске конструкције, ово ће бити хидроизолација пода стамбеног простора, у случају када је у кући изграђен подрум - изолација подрумског пода.

Након завршетка одговарајућег испуна пригушивача или подлоге, прелазимо на главни посао на хидроизолацији пода пре кошуљице.

За ово се користе разни материјали:

• грађевински полиетиленски филмови;
• ПВЦ мембране;
• кровни материјал;
• производи од битуменско-полимерних ваљака;
• полиизобутилен;
• хидроизолација итд.

Од избора одређеног материјала, принцип рада се не мења. Рецимо само да су традиционални полиетиленски филмови најјефтинији и најлакши начин хидроизолације, међутим, мембране и битуменско-полимерни материјали, као и други модерни изолациони теписи и облоге, имају најбоље карактеристике и перформансе, али по цени далеко премашују полиетилен и сложеност уградње.

Роло материјали су пажљиво залепљени

Материјал ваљака положен је на песак. Одвојене траке су пажљиво заварене или залепљене, у случају полиетилена користи се трака. Полиетиленски филм треба да буде дебљине 200 - 300 микрона, боље је користити два слоја са преклопљеним шавовима. Преклапање трака треба да буде најмање 10 - 15 центиметара.У случају употребе различитих савремених дифузијских мембрана или других премаза, уградњу треба извршити у складу са упутствима произвођача, јер се услови уградње могу веома разликовати за различите материјале.

Ако се не користи груба кошуљица или „мршави бетон“, онда приликом постављања ојачавајућег оквира на филм треба водити рачуна да се обезбеде облоге које арматурним елементима неће пробити премаз. Међутим, практичније решење било би изградити слој „мршавог“ бетона дебљине 6 - 7 цм од конвенционалне цементно-песковите смеше са финим дробљеним каменом, који је такође покривен кровним материјалом или мембраном на врху.

Груба кошуљица је такође прекривена хидроизолацијом

Затим се на груби слој поставља кавез за ојачање и изводи завршна кошуљица. Груба кошуљица се може третирати битуменом или битуменско-полимерном мастиком, а на врх за полагање слоја екструдиране полистиренске пене или густе пене.

Стварање хидро-баријере за дрвени под ↑

У случају рам-панелне конструкције, градње дрвене куће или куће од шипке, бетонска кошуљица се не прави. Типично се под подиже на стубасте носаче који су изведени од опеке или бетона изливеног у оплату. Ови носачи су са свих страна обрађени хидроизолацијом премаза, а горњи крајеви су прекривени кровним материјалом или другим ваљкастим материјалом, по могућности у неколико слојева.

Стубови се могу премазати битуменским мастиком

Даље, трупци се полажу на стубове и започиње постављање подног пода. Да бисте то урадили, можете користити шперплочу отпорну на влагу импрегнирану посебним водоодбојним једињењима. Често се шперплоча закуцава испод трупаца, затим прекрива слојем полиетилена или гумене мембране.

Шперплоча је прекривена мембраном

Премаз мора бити херметичан, траке су залепљене преклапањем од 10 - 15 цм. На врху се поставља изолација, која је прекривена парном баријером (у случају минералне вуне). Даље, на трупце је монтиран груби под од дасака, који је такође покривен пластичном фолијом или мембраном са излазом од 15 - 20 цм на зидовима.

Одозго је постављен храпав под од дасака

Таква хидроизолација је сасвим довољна и можете започети завршну обраду пода. На местима са високом влажношћу - кухиње, купатила и тоалети - треба користити премазе отпорне на влагу или лагане саморазливајуће подове третиране хидроизолационим материјалима. Саморазливајући подови се могу користити за купатила и кухиње.

Заштита дрвених подних елемената од влаге

Без изузетка, сви елементи дрвеног пода морају бити претходно обрађени смешама отпорним на влагу. Они продиру у структуру стабла, чинећи га непропусним за воду.

Ако сте купили необрађено дрво, мораћете сами да га третирате посебним алатом. Обично су то сложене импрегнације које дрво штите не само од влаге, већ и од плесни, плесни и инсеката.

Подијељени су у двије врсте:

• формирање филма - захтевају периодичну обраду (на сваких 5 - 6 година);
• продирући - чине поуздану препреку влаги.

Боље је користити другу опцију импрегнације. Састав се наноси пиштољем за прскање или једноставно четком. Добро продире у структуру стабла и потпуно се осуши у року од два до три сата. За поузданост је боље извршити обраду неколико пута.

Пошто смо под заштитили од директног излагања влази, подједнако је важно осигурати да његова конструкција не дозвољава, чак ни хипотетички, да има директан утицај на подне елементе. Да бисте то урадили, користите неке конструктивне методе за припрему подлоге.