Hvordan man laver en altan med egne hænder i et murstenshus

Når man bygger private huse, opstår ofte spørgsmålet, om den ekstra installation af altaner giver mening. Det kan være, men et hus med balkon har en mere attraktiv udsigt. Udstyr det i et privat hus, vi får ikke kun et sted, hvor du kan beundre områdets udseende og indånde frisk luft, men også få det originale design af dit hjem.

Når vi taler om bygninger i flere etager, har mange af dem ikke sådanne strukturer i stueetagen, og det vil ikke være overflødigt at få ekstra plads. Baseret på dette, lad os tale om, hvordan man implementerer planer for installationen.

Funktioner af fastgørelse af altanplader

Folk, der er uvidende om byggeri, mener, at altanpladen er fremspringet på gulvpladen. Langt fra. I konstruktionen anvendes en lang række metoder til fastgørelse af en altanplade:

• fastspænding eller klemning i strukturen af ​​bygningens ydervæg;
• brugen af ​​en udhængende gulvplade
• understøtning på konsoller af søjler eller konsoller af indvendige vægge (i rammebygninger);
• ophæng af altanpladen til de indvendige bærende tværvægge eller til loftet;
• hviler på fastgjort armeret beton, stål eller trækonstruktioner.

I murstensbygninger udføres forstærkningen af ​​altanpladen ved hjælp af klemmemetoden. Armaturbeton overliggende og underliggende elementer mures ind i bygningens ydervæg, der danner en niche til altanpladen. Kanten af ​​pladen ved siden af ​​den ydre væg er nødvendigvis fortykket. I tilfælde med murstenshuse er indgangen til altanpladen i væggen ret stor. Pladen skal svejses til de armerede betonelementer ved hjælp af stålankre.

I huse af paneltype er altanpladerne baseret på armeret betonkonstruktioner ved hjælp af lofter. Styrken af ​​altanpladen i rammebygninger udføres ved hjælp af bjælketeknologi. I dette tilfælde er der ingen belastning på bygningsmuren, da altanpladen hviler på de søjlebeslag.

Monteringsmuligheder for altanplader

Hvorfor ikke en solid plade?

Det ser ud til, er det virkelig umuligt at fremstille gulvplader med en afsats under altanen? Når alt kommer til alt er et produkt i et stykke altid stærkere. Men denne metode forkorter levetiden for ikke kun balkonen, men hele huset. Korrosion af armeringen vil trænge dybt ind i pladen, overlapningen mister sin styrke. Dette truer en nødsituation og nedrivning af huset.

Og hvis du passerer altanpladen gennem væggen?

Det ser ud til, at støtteområdet i dette tilfælde vil være større. Men bygningskonstruktioner tåler ikke langsigtede multidirektionelle belastninger. Hvis altanpladen føres gennem væggen, presses dens indvendige kant mod væggen og forsøger at løfte den. Denne situation truer med pludselig katastrofal ødelæggelse.

Hvordan man maler en mursten?

Den enkleste løsning er at bruge den originale mur. Du skal bare åbne den med maling eller lak efter at have tidligere renset den med en pensel. Slib derefter overfladen med sandpapir. Hvis væggen er ujævn og med buler, skal den være spartlet. Yderligere er det tilbage at male væggen eller åbne den med lak. Moderne vandbaseret maling har svampedræbende beskyttelse. På samme måde kan du lave loftet, tage en maling af en lysere tone til dette, hvid er også velegnet.

I hvilke tilfælde kræves reparation af altanpladen

Der findes flere typer reparationer af altanplader:

Vigtigt: Husk, det er svært for en uvidende person at bestemme, hvor ødelagt altanpladen er.Mangler skal vurderes af fagfolk.

Hvis der vises revner på overfladen af ​​altanpladen, skal du ikke dække dem med mørtel. I dette tilfælde er det nødvendigt at finde ud af graden af ​​ætsende ødelæggelse af armeringen. Revnerne kan være meget dybe, hvilket ikke kan ses udefra. Hvis mindre skader viser sig at være overfladiske, kan mindre og mellemstore reparationer udføres uafhængigt.

Behovet for eftersyn af altanpladen er synligt med det blotte øje. Dette er angivet med det destruktive udseende og store revner i hele pladen. Eftersyn eller nødreparationer på altanen skal kun udføres af fagfolk.

Følgende tegn angiver altanens nødstilstand og dens plade:

• nøgen forstærkning;
• udseendet af dybe revner ved krydset mellem pladen og væggen;
• destruktion af beton oven på pladen og delaminering fra bunden af ​​pladen
• sammenbrud af pladefragmenter.

Altanen i denne tilstand har presserende behov for større reparationer
I dette tilfælde skal du reparere nødbalkonen mere end en enhed med specialudstyr og et team af kvalificerede installatører. En sådan plade skal sandsynligvis brydes ud af den bærende væg.

Fra vores artikel "Forskellen mellem en balkon og en loggia" lærer du om designfunktionerne i disse to bygningselementer.

Og hvordan du smukt kan arrangere udgangen til altanen, fortalte vi på denne side på siden.

Indretning af altaner, loggier, karnapper i bygninger med forskellige strukturelle systemer.

Altaner:

Dette er et åbent område, der er indhegnet til en delvis højde.

Indretning af altaner.

1) For langsgående bærende vægge:

- Balkon konsolplade

-Konsol frigørelse af gulvplade

2) Til tværgående bærende vægge. Rammevægge:

Hvem er ansvarlig for renovering af altaner?

Ikke et enkelt lovgivningsmæssigt dokument eller en lov angiver klart: er altanen en del af den bærende struktur eller opholdsstue? I denne henseende kan spørgsmålet opstå, om altanen er i en nødsituation, hvor man skal hen og hvad man skal gøre? I teorien skal altanpladen repareres af administrationsselskabet, og brystværn, rækværk og riste skal repareres af ejeren af ​​lejligheden. Men en vis forvirring i lovgivningen giver ikke et nøjagtigt svar på dette spørgsmål. På dette grundlag opstår der ofte uenigheder mellem husejere og forsyningsselskaber.

Konklusion: Bring ikke altanen til en nødsituation. Enhver søgning efter sandheden vil ikke gendanne altanpladen. For at undgå ulykker skal du reparere altanpladen med dine egne hænder.

Tips til at finde en vej ud i nødsituationer

Hvis du bemærker tegn på ødelæggelse af altanpladen, skal du informere forsyningsservice herom skriftligt snarest muligt. Dokumentet er certificeret af en specialist fra boligkontoret og registreret i den tilsvarende journal. Det giver mening at vedhæfte nogle fotos af den sammenfaldende altanplade til dokumentet. Dine naboer nedenfra skal bestemt sætte deres underskrifter i dette dokument.

Derefter kan du gå frem som følger: udfør restaureringen af ​​altanpladen på egen hånd, men med garantier for genberegning af lejen. Eller vent tålmodigt på, at forsyningsselskaberne overtager reparationerne. Hvis ingen af ​​mulighederne passer dig, er du velkommen til at gå i retten.

Sådan repareres altaner

Fugt er hovedårsagen til beskadigelse af altanplader. Vand trænger ind i pladen og aktiverer korrosion af armeringen. I gamle huse reduceres beskyttelsen af ​​beton mod fugt, vand trænger let ind i armeringen. Korroderet armering mister sin bæreevne, udvider og nedbryder betonen.

Gendannelse af en altanplade involverer flere arbejdstrin:

Husk, at tykkelsen på betonbelægningen skal være dobbelt så høj som tykkelsen af ​​armeringsnettet eller endnu mere.

I tilfælde af alvorlig korrosion af armeringsburet kræves armering af altanpladen - dette er et større arbejde:

1. Rullede stålbjælker er installeret på siderne af altanpladen og udkraget til væggen.
2. Netværket er svejset til bjælkerne.
3. Yderligere begynder arbejdet beskrevet med at hælde beton.

Ordning med forstærkning af altanplader
Når rekonstruktionen af ​​altanpladen er afsluttet, er den overfladen skal være vandtæt, hvilket er obligatorisk, hvis altanen er åben. Til dette er forskellige vandtætningsmaterialer af en rulle- eller belægningstype egnede. Især har Penetron-gennemtrængende vandtætning vist sig godt. Det påføres på en forfugtet overflade i to lag, hvorefter overfladen skal forblive fugtig i tre dage, og også mekaniske påvirkninger og temperaturer under 0 grader er ikke tilladt.

Fejl ved isolering af en murstenbalkon

Eksperter mener, at den mest almindelige fejl er implementeringen af ​​ombygning uden godkendelse fra de statslige tjenester. Det tekniske pas til lejligheden beskriver i detaljer hvert beboelses- og ikke-beboelsesrum inklusive balkonen. Derfor er alle ændringer og overførsler koordineret med BTI og varmenettet.

Rammeløs rude bringer ikke varme ind i rummet. Eksperter anbefaler at installere et 2-3-kammer dobbeltvindue på altanen. Svingdørene er nemme at rengøre. Rummet kan ventileres, og myggenet kan installeres.

Fjernelse af ruden på beslagene øger ikke altanen. Denne metode introducerer et nyt problem. Sne samles på visiret, og når det smelter, dræner det indeni. Regnvand kommer også ind. Dette vil føre til hurtigt slid på materialerne.

Enkeltlagsisolering fører til frysning af altanen. Det er ikke nok at lægge et lag mursten eller skumblok. Det er nødvendigt at isolere med specielle materialer.

Hvis dampspærreprocessen ignoreres, samles der kondensat i lavsæsonen og om vinteren. Ændringer i temperatur fører til, at der opstår fugt på overflader. Resultatet er skimmel og rådne. Det er vanskeligt at håndtere sådanne fænomener, derfor anbefaler eksperter at udstyre et dampspærrelag.

Installation af balkon gelændere

Naturligvis kan det gamle hegn stadig være stærkt nok. Men eftersynet af altanpladen indebærer allerede installationen af ​​en ny lukket struktur. Derudover, hvis det i fremtiden er planlagt at glasere altanen og dens isolering, så vil det ikke skade at tænke over et kvalitetsgrundlag på forhånd.

Ved indretning af hegn er svejsning uundværlig. Selv en nybegynder kan arbejde på en kompakt svejsemaskine, der fungerer fra netværket. Men der er to muligheder:

• invitere en kvalificeret svejser
• fastgør altangrækværket med ankre, i dette tilfælde er svejsning ikke påkrævet.

Rammen på det nye hegn er lavet af et rektangulært rør. Dette hegn er let at installere og får et attraktivt udseende. Derefter fastgøres en galvaniseret stål-ebbe langs hele omkredsen af ​​altanpladen. Dette vil beskytte pladens kant mod nedbør.

Ved du, hvad slags altangrækværk er? Deres mulige muligheder og materialer til fremstilling er beskrevet i en separat artikel.

Om brugen af ​​en anden populær type vandtætningsmateriale på altaner og loggier, Aquastop-imprægnering, er information tilgængelig her.

Og ud fra dette materiale lærer du, hvordan du uafhængigt af hinanden kan fremstille et gulvbelægning på altanen, og hvad der er nødvendigt for dette.

Balkoner med støtteben

Beboere i bylejligheder med altaner har en enestående mulighed for ikke kun at isolere og glasere dette område, men også at øge arealet af deres bolig. Nu kan du installere et gelænder under ruden med en forlænger. Hvad betyder det?

Når du installerer hegnet med et professionelt trick, kan du fjerne ruden omkring 30 cm bag brystværnet. Hvis du mener, at denne handling udføres på tre sider af altanpladen, vil pladsforøgelsen være betydelig . Denne mulighed er især ideel til ejere af meget små altaner.

Udvendig konstruktion af altanruder

Gør-det-selv installation og installation af en altan

Nogle beboelsesejendomme har ikke altaner på første eller endda anden sal. Disse lejligheder har et begrænset areal. Dette problem kan dog løses, hvis målet er at fastgøre en loggia til rummet. Dette vil udvide rummet betydeligt og udstyre yderligere kvadratmeter efter eget valg. Det er selvfølgelig en besværlig og dyr proces at samle en altan med egne hænder. Men med den korrekte forberedelse af projektet er det ikke så svært at gennemføre. I de fleste tilfælde kan du selv udvide altanen med forbehold for at få de relevante tilladelser.

Dette er et meget vigtigt spørgsmål, da enhver ombygning skal ske i overensstemmelse med loven. Hvis ejerne af lejligheder på første eller anden sal begynder processen med uautoriseret opførelse af nye strukturer, vil de højst sandsynligt have problemer med bygningsmyndighederne. Som et resultat får de simpelthen en konklusion om nedrivningen af ​​den konstruerede altan.

Forberedelse af de nødvendige dokumenter

Den mest pålidelige måde er først at konsultere kendte arkitekter og advokater. De fortæller dig, hvem der er bedst at kontakte for hurtigt at få en byggetilladelse fra den relevante myndighed. Mest sandsynligt har du brug for følgende liste over dokumenter:

1. Papir, der bekræfter, at du er ejer af lejligheden eller ejerskabet.

1. Oplysninger fra Bureau of Technical Inventory, der indeholder grundplanen.
2. Samtykke til boliger og kommunale tjenester.
3. Det er også nødvendigt at indsamle naboernes underskrifter og derved bekræfte, at de andre lejere ikke er imod tilføjelsen af ​​en loggia.
4. Gendesign tegning eller diagram.
5. Du skal også koordinere dine handlinger med hjælpeprogrammerne.
6. Få tilladelse fra kontoret for arkitektur i din by.
7. Indsend en ansøgning til distriktsadministrationen.

Typer af altandesign

Den vedhæftede loggias støtteplade kan fastgøres til bygningens væg på forskellige måder.

Cantilever plade udseende

I denne henseende skelnes følgende muligheder for indretningen af ​​arkitektoniske elementer:

1. Balkoner med en fastklemt plade, der i den ene del kommer ind i væggen, som om de "klemmer sig fast" i den. Sådan er de fleste altaner bygget i standardhøjhuse.
2. Med en plade på udkragningsblokke. De indsættes i væggens struktur. Sådanne strukturer bruges til tilføjelse af altaner i private huse.

Balkon med bærende struktur på udkragningsblokke

Støtte til den bærende væg på balkonen på beslagene

Kør enhed til gulvplader

Da balkonen indefra er en forlængelse af beboelsesområdet på anden sal, bryder den den bærende ydervæg til en længde på 3050 mm, hvilket resulterer i, at det ikke viser sig, at gulvet er understøttet plade på anden sal. For at udfylde hullet i væggen er der lavet en perforering - en stor bærende overligger.

Du kan løbe ved at forbinde to I-bjælker med en højde på 160 mm. De er forbundet med hinanden ved elektrisk svejsning.

For ikke at bryde det forstærkede bælte langs bygningens omkreds under installationen har I-bjælkerne forskellige længder. For at styrke løbet er der monteret et forstærkningsbur lavet af ribbestænger med en diameter på 12 mm i midten, et forskalling er fastgjort til I-bjælkerne nedenfra, hvori hældes betonkvalitet 200. Beton skal hældes i køres parallelt med at hælde det vigtigste armerede betonbælte.

En sådan bjælke er mindre sammenlignet med en armeret beton.Dens højde er kun 160 mm, mens højden af ​​armeret betonbjælke vil være 300-400 mm. Det afhænger af højden, om løbet løber ud fra væggen i rummet, og hvor meget. Hvis ekstra fremspring ikke er inkluderet i dine planer, er det bedre at udskifte bjælken med en bjælke med dobbelt hylde - den samme bjælke, kun med hylder på siderne, som gulvet hviler på.

Installation af en loggia på første sal

Problemet med manglen på ekstra plads er i de fleste tilfælde relevant for ejerne af lejligheder på de nederste etager. Ofte er installation af en balkon med egne hænder bare en nødvendighed.

Selvinstallation af altanen

I dette tilfælde anvendes to typer udvidelser - ophængte og fastgjorte strukturer.

Hængende altanstruktur

For at installere en sådan balkon på første sal har du brug for en metalramme, der fastgøres på husets væg. Denne ramme er lavet af hjørner af en bestemt størrelse. Ved basen vil der være produkter 60X60 mm, til rækværket kræves hjørner på 45X45 mm. I dette tilfælde skal der opnås en ligebenet lige trekant ved basen.

Når svejseprocessen er afsluttet, skal du skrue bunden til væggen ved hjælp af ankerbolte. Forstærkning skal fastgøres ovenfra til fremspringene på basen. Denne metalramme bliver grundlaget for loggia-gulvet. Derefter fastgør de hegnet, demonterer vinduet og udstyrer døråbningen i væggen. Når bunden af ​​den ophængte altan er klar, skal du fortsætte med konstruktionen af ​​gulvet. Dette kræver træstammer. Det er bedre at isolere gulvet med det samme og derefter lægge en dekorativ belægning. Et metalplade skal også svejses nedenfra for større styrke. Profilerede plader er velegnede til udvendig dekoration. Den næste fase er ruder. Denne proces adskiller sig ikke fra at installere vinduer på konventionelle balkoner.

Standard balkon på første sal

Hvis det er nødvendigt at øge arealet af udvidelsen, er der installeret en altanstruktur med en udtagning. I dette tilfælde skal du tage højde for udseendet af den fremtidige loggia. Derfor er det hensigtsmæssige design eller efterbehandling af understøtterammen nyttigt.

Vedhæftede altaner

Oftest udføres gør-det-selv-installation af en loggia ved hjælp af en vedhæftet type konstruktion. En udvidelse foretages af facaden, og hele strukturen på balkonen understøttes af et fundament.

Vedhæftede strukturer har deres fordele: de tillader en stor rækkevidde fra væggen og giver dig mulighed for at øge arealet af loggiaen.

Arbejdet udføres fra fundamentet. For det første anvendes markering. Det er vigtigt at undgå fejl, kontrollere alle parametre med diagonaler. Derefter graver de et hul under fundamentet og forstærker basens blokke i det. Det skal tages i betragtning, at dybden på gropen vil være større end jordens frysedybde. I højden skal altanenes fundament og selve bygningen arrangeres på samme niveau. På den udvendige beklædning skal fundamentet til overbygningen og huset også være i harmoni. Det er nødvendigt at opretholde enhedens stil.

Derefter er loggiaens vægge lavet med murværk. I højden skal det falde sammen med husets altanbræt. Den ideelle tykkelse er 250 mm. Murværket selv støder op til væggen så tæt som muligt.

Balkonpladen på anden sal kan bruges som base til taget. I tilfælde af at forlængelsen er meget større, er det nødvendigt at montere et separat tag.

Derefter skæres indgangen igennem, altanblokken installeres, rummet er isoleret. Når du dekorerer en åbning, skal du ikke glemme, at altandøren altid åbner ind i rummet.

Forberedelse af en murstenbalkon til installation af isolering

Ethvert rum før arbejde frigøres først fra tingene. De adskiller hylderne og adskiller beklædningen af ​​murstenbalkonen. Sekvensen af ​​det forberedende arbejde:

1. Styrker brystværnet. Hvis et metalhegn er installeret på balkonen, lægges det med mursten eller blokke. Tykkelsen holdes på niveauet 10 cm. Hvis der allerede er lagt murværk på altanen, kontrolleres materialet og sømmene for styrke.Hvis det er nødvendigt, skal du demontere og rydde pladsen på balkonen.
2. Armeret betongulv er ryddet for snavs. Undersøg omhyggeligt for chips og revner. Skaden er fugtet og kit.
3. De planlægger omhyggeligt arrangementet af en murstenbalkon. Hvis det er nødvendigt, læg bagvæggen med en mursten. Åbningen er ædlet med en vinduesblok lavet af træ eller metalplast. Hvis altanen tidligere var glaseret, kontrolleres strukturen for ulykkesfrekvens. En revision udføres, og sagging elimineres.
4. Langs vinduesblokens omkreds blæses hullerne ud med polyurethanskum, så der ikke er nogen huller tilbage. Efter at materialet er tørret helt (normalt 12-24 timer), afskæres overskuddet med en skarp kontorskniv.
5. De fjerner byggeaffald og fjerner støv grundigt fra alle overflader med en støvsuger. Loft, gulv og vægge er grundet. Overfladerne er nu klar til yderligere varmeisoleringsarbejde.

Loftet, væggene og gulvet rengøres grundigt for snavs og støv ved hjælp af en kost og en støvsuger
Efter afsluttet det indledende arbejde med at rydde lokalerne foretages målinger og beregnes de nødvendige materialer. For at isolere en murstenbalkon kræves følgende værktøjer:

• niveau;
• træbjælker eller metalprofiler til drejning;
• polyurethanskum eller lim til fliseisolering;
• selvskærende skruer;
• skruetrækker;
• kværn eller sav;
• fugtafvisende dyb penetrationsprimer eller bituminøs mastiks til vandtætning
• om nødvendigt vandtætningsfilm og dampspærre
• efterbehandling beklædning.

Ekstern og intern efterbehandling

Det er meget vigtigt at sikre, at din nye loggia er beskyttet mod de skadelige virkninger af fugt. Vandtætningsprocessen kan finde sted ved hjælp af forskellige materialer og teknologier. F.eks. Klistres altaner over med tagmateriale, der anvendes en belægning baseret på flydende gummi, polymerer og bitumen. Væggene er grundet og imprægneret med specielle vandafvisende forbindelser. Under vandtætningsarbejde skal du også overveje at installere en ekstern gesims.

Hvis den tilknyttede altan planlægges omdannet til en stue over tid, er det nødvendigt at isolere den godt. I nogle tilfælde anbefales komplet isolering inklusive gulv og loft ud over væggene. For at gøre dette installeres en ramme af metal eller træ, et lag vandtætningsmateriale lægges ovenpå, derefter et varmelegeme, hvorpå en dampspærre påføres derefter i form af skum eller polyethylen. Balkoner er hovedsageligt isoleret med polystyren, mineraluldsplader eller penoplex.

Termisk isolering af altanen med skum

Disse metoder har nogle forskelle i egenskaber og priser, men generelt kan de alle pålideligt beskytte en forlængelse mod kulde og kondens på væggene.

Det anbefales at anbringe et varmesystem på din altan. Efter at have besluttet at bygge og udstyre en balkon med egne hænder, vil de fleste som regel lave noget originalt og funktionelt ud af et nyt rum i en lejlighed. Det kan endda være et drivhus eller en lille have på loggiaen. For at forhindre, at lunefulde planter dør, skal der overholdes en særlig temperaturregime. Derfor er opvarmning på balkonen ikke overflødig.

I dag har gulvvarmeteknologi været brugt med succes i lang tid. Hvis du installerer et sådant system på loggiaen, kan du sikkert sove i et sådant rum, selv om vinterkulden.

Når du laver udgangen til altanen, skal du ikke glemme at tænke på forhånd om det sted, hvortil du vil overføre radiatorerne.

Det næste trin i at arrangere en hjemmelavet loggia er dens ruder. Valget af vinduesystemer er bredt nok - fra træ til sandwichpaneler. Praktiske plastvinduer er i god efterspørgsel. Nogle mennesker vælger original rammeløs rude til deres altan. Briller fås også i alle varianter. I dag bruges både almindeligt glas og tonet glas. Farvet glas forbliver også i trend. Det kan i stigende grad ses ikke kun på kontorer, men også i boliger.Installationen af ​​et sådant vinduesblad giver ejerne en fantastisk udsigt fra balkonen. Under glasproceduren i loggia er det nyttigt at tage sig af god lydisolering. Dette skal tages i betragtning ved køb af isoleringsglasenheder.

I slutningen kommer drejningen af ​​den indvendige beklædning af forlængelsen. En bred vifte af materialer bruges til at dække altanen. Deres valg bestemmes af ejerens personlige præferencer, hans økonomiske muligheder og designet af det planlagte rum.

Loftet kan færdiggøres med clapboard, ophængt eller endda hvidkalket. I dag foretrækker mange mennesker at beklæde det med gipsplader. Derefter kan et sådant loft males, eller træpaneler kan tilføjes det.

Valget er ubegrænset til vægdekoration. Som regel er disse standard plastpaneler, sidespor, foring. Mange mennesker dækker væggene med tykt vinyltapet.

Fliser, laminat og tæpper er velegnede til altangulve. I dette tilfælde kan du ikke kun vælge keramiske fliser, men også porcelænsstentøj. Den er modstandsdygtig over for lave temperaturer, knækker ikke, selv når der kommer fugt på overfladen, da den har en tæt ikke-porøs struktur. Det er dog mere tilrådeligt at vælge en sådan belægning til åbne ikke-glaserede balkoner.

Endelig, med den indvendige beklædning færdig, kan du gå videre til at møblere og dekorere dit opholdsområde. Det er vigtigt at tænke over rummets design på forhånd og arrangere alle detaljer under hensyntagen til den valgte stil.

Opførelsen af ​​altanen kan være afsluttet inden for en måned. Dette er dog den mindst mulige tid til at udføre sådant arbejde. Generelt kan du installere en loggia eller balkon alene. Et isoleret rum med vandtætning og ruder af høj kvalitet kan blive et hyggeligt hjørne til hvile og søvn, et arbejdsværelse eller udføre andre nyttige funktioner i huset.

Balkon vægkonstruktion

Efter at have hældt pladen kan du begynde at bygge altanens vægge. Da pladen er placeret under gulvet, er der lagt en række murværk på den. Murværket kan være lavet af bagsten, men i dette tilfælde trænger kulden ind i rummet, da mursten er en dårlig isolering. Det kan udskiftes med skum eller luftbeton, skalsten eller anden solid isolering.

Afstanden mellem det forreste og bageste murværk er fyldt med mineraluld. Isoleringslagtykkelse - 100 mm. For pålideligheden af ​​altanvæggen er det bedre at isolere med mineraluld to gange: indvendigt og på den indvendige overflade mellem væggen og gipspladen.

Til forbinding af bagbeklædning og frontmurværk anvendes et murværk med en cellestørrelse på 50x50 lavet af 3 mm tyk tråd. Pilastrene er bundet til bagmuren ved hjælp af et bredt maske, som er lagt med intervaller i 8 rækker af det forreste murværk. Hver 4. række af det forreste murværk er pilasteren kun bundet med den forreste.

Sekvensen af ​​vægkonstruktion er som følger. Efter 8 rækker frontmurer er mellemrummet mellem murværk fyldt med isolering (mineraluld).

Derefter er der bygget 3 rækker af bagside fra blokke med dimensioner 180x180x390 mm. Koblingerne er bundet sammen med et net, og processen gentages på ny.

Altanvinduet er ligesom vinduerne og indgangsdørene til huset buet. Dens dimensioner er 1880x1872 mm, den afkuttede bues radius er omtrent lig med buens radius under altanen. Rundt om kanterne af vinduet er der lagt en mørk murstenramme med et afrundet hjørne, hvorfra søjlerne blev bygget. En bue trækkes fra den.

En mørk mursten gesims med et afrundet hjørne lægges langs den øverste række af vægge. Gesimsen vil være dobbelt, fælles for hele huset.

Relevansen af ​​en altan i et privat hus

Selv i husets designfase anbefales det at beslutte, om du har brug for en altan, og i så fald hvor meget. Oftest er altaner elsket af byboere, der endnu ikke er vant til deres egen have. Fordelene ved en altan er trods alt ubestridelige:

• æstetik - et hus med terrasser og loggier ser meget mere spektakulært ud;
• bekvemmelighed - dem, der kan lide at ryge, inden de går i seng, vil helt sikkert sætte pris på at gå under åben himmel;
• funktionalitet - en altan kan blive et tag til en veranda eller en veranda under den;
• ekstra plads - for en lille grund er det meget mere rentabelt at lave en bred altan, hvorunder du kan arrangere en blomsterhave.

Men der er mange ulemper ved balkonen i et privat hus. Så til morgenkaffe er det meget mere praktisk at gå ud på terrassen og ikke gå op til anden sal tilbage til rummet. Samlinger med venner overføres også til havepavillonet, hvilket gør altanen til en udelukkende dekorativ del af facaden. Og den økonomiske side af sagen taler ikke for balkoner - sådan et hus vil koste meget mere.

Hvilket altandesign skal man vælge?

Efter at have besluttet opførelsen af ​​en altan er det værd at overveje dens design og placering. Det kan være en cantilever (hængende i luften), en fastgjort eller en balkon placeret på loftet, der hviler på husets vægge (valgmuligheder 1, 2 og 3 på billedet). Konstruktive løsninger adskiller sig med hensyn til fastgørelse af altanpladerne:

1. En plade klemt i væggen - velegnet til beton- og murstenshuse, men kontraindiceret til bygninger lavet af kulbeton på grund af dens vægt.
2. Plade, der hviler på bjælker fastspændt i væggen - velegnet til ethvert hus, afhængigt af det valgte materiale.
3. Plade, der hviler på beslag - trekantede understøtninger kan fastgøres til en allerede færdig bygning, og en række muligheder gør det muligt for altanen at passe ind i ethvert design.
4. En plade med en støtte kun i den ene ende er en variant af en plade, der er udkraget i væggen, men takket være ekstra understøtninger kan en altan laves i enhver bredde og endda til huse lavet af luftbeton.
5. En altan på fire søjler er faktisk en høj udvidelse på sit eget fundament og uafhængig af resten af ​​bygningen, som kan opføres efter færdiggørelsen af ​​husets konstruktion.

Cantilever-fastspændt plade bruges kun til altaner, der er op til 1 meter brede. Balkonen på bjælkerne kan være lidt bredere - op til 1,2 m, og på beslagene er en bredde på 1,5 m tilladt. Men ved hjælp af understøtningerne kan du ikke begrænse dig selv og bygge en hel terrasse.

For at et bord og stole kan placeres komfortabelt på balkonen, kan bredden ikke være mindre end en og en halv meter.

I dette tilfælde anbefales det straks at installere et visir, der beskytter mod sol og regn. Den skal stikke ud over altanen på balkonplatformen med mindst 10 cm foran og 20 cm på siderne. Hvis dette er den forreste side, skal visiret mindst fordobles for at beskytte det mod skrå regn.

En havensvingning med et forteltag vil være praktisk på en altan uden visir. Det er ønskeligt at vælge foldemodeller med underlag til drinks. Om vinteren foldes gyngen bare op og stuves væk i huset, og om sommeren er det et godt sted at slappe af, hvor du endda kan sove.

Sådan vælges den rigtige isolering

Moderne producenter tilbyder et bredt udvalg af isoleringsmaterialer.

Der er tre grupper:

1. Sprøjtet - økould og penoizol. Innovativ og effektiv isolering. En pneumatisk installation bruges til påføring. Ulempen er de høje omkostninger og behovet for specielt udstyr.
2. Blød - basalt og glasuld. Den mest populære isolering. Under installationen falder små fragmenter af fiber af. Produceret i ruller og plader. Isoleringen har forskellige tykkelser og tætheder. Derudover kræves et vandtætningslag.
3. Stiv - polystyren, polyurethanskum, ekspanderet polystyren og forbedret modifikation af Penoplex. Isolering produceres i plader med forskellige tykkelser og tætheder. Materialet afskærer kold luft godt om vinteren og varm luft om sommeren. Isoleringen har en høj densitet og varmeledningsevne.

Montering af altanen på bjælkebjælker med understøtninger

Hvis der er brug for professionelle beregninger for at installere en altanplade på bjælker, kan du med sikkerhed bygge en balkon med dine egne hænder ved hjælp af ekstra understøtninger.Stadier med at bygge en træbalkon:

1. Valget af understøtninger. Dette kan både være træsøjler med et tværsnit på 14x14 cm og betonstøtter. Grundlaget for understøtningerne kan deles med huset eller adskilles. Den første mulighed er velegnet til at arrangere en terrasse under en altan. I sidstnævnte tilfælde skal fundamentets dybde være under jordens frysning. Træet skal være modstandsdygtigt over for forfald - lærk og eg er gode til understøtninger.
2. Gravning eller boring af huller. De skal være mindst 10 cm større end de fremtidige stolper.
3. Træstænger behandles med antiseptiske midler, og den nederste del er dækket af bitumen, så vandtætningen af ​​jorddelen er i en højde på 15 cm. En pude af sand og grus placeres under træstøtten, og den nederste del er betonet . Når opløsningen er hærdet, dækkes søjlerne med jord og rammes.
4. Beton eller mursten understøtter et fuldt udbygget søjleformet fundament. For at forhindre, at den tunge altan "går" i jorden, er fundamentets nederste del lavet 10 cm bredere end den øverste, hvortil forskallingen er installeret i form af en afkortet kegle.

• Langsbjælker med et tværsnit på mindst 5x25 cm lægges på understøtningerne. Stængerne placeres på kanten og fastgøres til træunderstøtninger med selvskærende skruer og til mursten eller betonstøtter - med dyvler. Mellem sig selv kan bjælkerne overlægges med metalbeslag eller klemmer.
• Derefter indsættes udliggerbjælker i de tidligere venstre huller med et trin på 0,7-2 m, som hviler på de langsgående bjælker. Træet behandles med antiseptiske midler, og enderne, der kommer ind i væggen, er indpakket i tagmateriale.

  

  Vægge i et træhus er forseglet med en membran, der er vindtæt. Hullerne i murstensvæggen er fyldt med beton, og samlingerne skal forsegles med et tætningsmiddel.

  

• På udkragningsbjælkerne lægges drejebjælker med en sektion på 5x10 cm, og et trægulv placeres ovenpå. Det tilrådes at vælge plader, der er modstandsdygtige over for fugt eller at dække dem årligt med vandtæt maling eller lak.

Altanhegnet er lavet mindst 1,1 m højt. Hvis det planlægges at være solidt, skal der være et hul mellem hegnet og altanpladen for vandafløb. Selv i opstillingsfasen skal balkonen installeres med en hældning på 2% mod afløbet - ellers vil vandet blive hængende på gulvet.

Princippet med at konstruere en betonbalkon er det samme, kun kanaler bruges i stedet for træbjælker, og der skal laves en lille rille langs hele kanten af ​​bunden af ​​pladen - et "dryp". Det beskytter husets vægge mod vanddråber, der kan dræne fra balkonen og nå krydset mellem balkonen og huset. Uden en sådan rille vil enhver vandtætning være ineffektiv, og i tilfælde af kraftig skrå regn bliver kanalernes indgangspunkter til væggen våde.

Forskalling til enheden af ​​armeret betonbælte på balkonen

Dernæst placeres forskallingen på siderne af balkonen mellem væggene i det forreste murværk, hvor der ikke er nogen buer, hvori armeringsnet passer og betonen hældes. Netværket er strikket med en strikketråd lavet af stænger med en diameter på 12 mm; til tværarmering vælges stænger på 10 mm.

Forskallingen, skåret af spånplader, er fastgjort nedenfra med en strikketråd, der er bundet ovenfra til forstærkningsstykker.

For bedre fiksering strammes tråden med et søm, så forskallingen presses hårdt mod murværket og deformeres ikke under vægten af ​​den hældte beton.

Armeringsnettet lægges i forskallingen og hviler på fragmenter af mursten, så det når man hælder beton er helt i løsningen uden at komme i kontakt med bunden og ikke se ud, hvilket kan forårsage rust på metallet.

For at skabe en ramme over buen er tre årer af forstærkningen "klosterstramning" bundet med en 10 mm tyk armering. Resultatet skal være en trekantet ramme.

Funktioner ved tilføjelsen af ​​en balkon på understøtninger til det færdige hus

Hvis huset er bygget og allerede er beboet, og du virkelig har brug for en altan, kan du bare vedhæfte det! Det kan opstilles både på et stiftfundament og på et søjleformet fundament.Fundamentets dybde er standard - under jordens frysning.

Ekspansionsledd eller stiv forbindelse?

Det lettere fundament, der støder op til hovedbygningen, kan ikke forbindes "tæt", men kun ved hjælp af en ekspansionsfuger. Ellers, med uundgåelig svind, vil et af fundamentene uundgåeligt blive ødelagt.

For at gøre dette lægges ethvert elastisk materiale efter installation af forskallingen tæt på det gamle fundament - hård mineraluld eller ekspanderet polystyren med en tykkelse på 1-2 cm og beton hældes. Når det nye fundament er størknet, fyldes fugen med et elastisk tætningsmiddel.

På samme tid, hvis begge fundamenter er strukturelt identiske, og jorden er stabil og ikke udsættes for sæsonudsving, kan fundamentet forbindes stift ved hjælp af armeringsbørster, der drives ind i den gamle beton.

I dette tilfælde placeres forskallingen tæt på bygningen og fyldes med en cement-sandblanding.

Hvis der ikke er tillid til jordens stabilitet, er det rationelt at anvende et kompromis, der kombinerer en elastik og en stiv forbindelse. Til dette er stålbørster fastgjort i fundamentet med et lag lim, som giver den nødvendige mobilitet uden at ødelægge betonen. Bygningstætningsmiddel påføres hele overfladen, og de frie ender af flæser lukkes med plastmuffer.

Hvordan tilsluttes en altan til en væg?

Hvordan laver man en "fastgjort" ballon? Der er to monteringsmetoder:

I det første tilfælde adskiller konstruktionsprincippet praktisk talt ikke fra en altan på udkragningsbjælker. Medmindre disse bjælker ikke hviler på husets vægge, men på et støttebræt. En sådan balkon kan ikke modstå tunge belastninger, derfor anbefales det ikke at installere møbler på den.

Hvis du bruger skråninger - træbeslag med en ekstra tværbjælke fastgjort til dem, øges konstruktionens pålidelighed. Selve træet er ret plastisk, så der er ingen grund til at bekymre sig om forskellig krympning og deformation af væggene.

Hvis du har brug for en betonbalkon, kan du ikke undvære en anden række understøtninger.

For ikke at leje tungt udstyr til løft af den færdige betonplade, kan du lave forskallingen og hælde pladen selv:

1. Metalhjørner på 100 mm lægges på understøtningerne - til indvendigt og udvendigt murværk.
2. Lægningen udføres op til niveauet for den fremtidige altanplade. Det er vigtigt ikke at glemme - så vandet ikke strømmer ind i rummet, skal gulvet på balkonen være lidt lavere.
3. Et forstærkningsnet strikkes mellem murværket, og spånplader fastgøres nedenfra - dette vil være forskallingen på det ydre bælte.

Forskallingen til pladen er også lavet af spånplader, fra undersiden understøttes den af ​​bjælker, og oversiden er dækket af en film for at beskytte den mod fugt.

Først hældes det ydre bælte, og først efter at det er fyldt - pladen. For at forhindre, at balkonen "bevæger sig væk", køres flæser, der er fastgjort med elastisk lim, ind i væggen, selve væggen er dækket af isolering, og de frie ender af flæser i plasthylster hældes sammen med komfuret.

Lav ikke en solid mur på en åben altan - regn og smeltevand vil stagnere, det skal fjernes manuelt hver gang. Smedejern gelændere ser meget mere imponerende ud.

Hvis du vil lave en lille hængslet altan, beskriver videoen de grundlæggende principper for forstærkning af netkonstruktion og dens fastgørelse til væggen:

Afkortet bue mellem kolonner

Som nævnt ovenfor vil der være en afkortet bue over midtergangen mellem søjlerne. Husets vinduer og indgangsdøre har også buer, hvilket svarer til en enkelt stilistisk løsning. Radien af ​​alle buer skal være den samme, den eneste forskel er i højden - dette skaber et enkelt facademønster.

Klosterpust mellem søjlerne

Vanskeligheden ligger i det faktum, at en trunkeret bue, der hviler på søjler, hvoraf afstanden er 3 m, skaber betydelige belastninger på understøtningerne, ikke kun lodret, men også lateral. På trods af at søjlerne er ret stærke med en armeret betonkerne indeni, vil laterale belastninger sprede dem fra hinanden og bøje. Hele buen vil være omkring 350 kg, 175 kg for hver søjle. Støtterne kan modstå en sådan belastning i lodret retning uden problemer, men der er behov for yderligere foranstaltninger for at beskytte mod deformation forårsaget af lateral belastning. Til dette anvendes den såkaldte "klosterstramning" mellem søjlerne. Denne ekstra struktur, der ligner en stor bøjle, trækker søjlerne sammen i den modsatte retning af belastningerne fra buen. Stramning vil også tage vægten af ​​den overlegne bygning.

Når søjlernes højde når niveauet for bueplaceringen, indsættes et pant i form af et tyktvægget rør i dem og hældes med beton af klasse 200. Røret skal gå inde i søjlen med 250-300 mm, dens ydre del skal være 200-250 mm høj.

På toppen af ​​søjlerne er hæle bygget - understøtninger til den fremtidige bue. En forberedt træskabelon til en trunkeret bue er installeret på de færdige hæle - den cirklede. Du kan læse om, hvordan du laver det i artiklen om at lave buer.

Rør, der stikker ud fra søjlerne - indlejret til "klosterstramning" - er indbyrdes forbundet med tre forstærkningsstænger ved hjælp af elektrisk svejsning.

Til dette vælges ribbet armering med en diameter på 12 mm.

Forstærkningens højde øverst på buen skal være 130-140 mm for ikke at forstyrre lægningen af ​​mursten, når buen er indstillet.

Således er de øverste dele af søjlerne sikkert fastgjort af "klosterbåndet", som ikke tillader dem at sprede sig til siderne under påvirkning af buens vægt.