Hvorfor blæser en gaskedel i vinden, og hvad man skal gøre

Gaskedel blæser i vinden, hvad man skal gøre

Ofte er årsagen til at stoppe driften af ​​en gasvarmekedel blæser vind. At slukke for det om vinteren er en meget ubehagelig overraskelse for ejerne. Dette kan ikke kun føre til et kraftigt fald i temperaturen inde i huset, men også skade på hele varmesystemet. Lad os tackle problemet.

Hvis din gaskedel pludselig slukker, skal du ikke gå i panik og i starten udelukke en sådan mulig årsag som et kraftigt fald i gastrykket i rørledningen. For at gøre dette kan du blot tænde for gaskomfuret og se på flammen, dens dimensioner, kontrollere, hvor hurtigt vandet koger. Du vil straks bemærke det lave gastryk på kogepladen. I dette tilfælde er din kedel bestemt ikke skylden, ring til gasarbejdere og find ud af årsagerne til problemet. Mest sandsynligt er det ikke kun dig, men alle naboer.

Derudover skal du kontrollere og udelukke muligheden for gaslækage - ved hjælp af en sæbeopløsning, der påføres med en svamp eller en sprøjteflaske på ledningerne af rør og dele. Der er ingen lugt eller bobler, så det er ikke en lækage.

Årsagen til nedlukningen af ​​gaskedlen er dog ofte åbenbar - der er en orkanvind udenfor, som ganske enkelt fløjter i rørene. Stærke vindstød, der kommer ind i skorstenen, forårsager træk i ryggen, ventilen udløses, og flammen i kedlen slukkes automatisk.

Du bør overveje at forhindre risikoen for at sprænge kedlen ud, selv på skorstenens installation. Det anbefales at tage højde for vindrosen i dit område. En skorsten, der er forkert placeret i forhold til vindtrykszonen, øger risikoen for at sprænge kedelbrænderen markant. Forkert skorstenskonfiguration kan også forårsage dette problem.

En deflektor installeret på skorstenens hoved klarer sig godt med problemet med at sprænge kedlen ud. Dette er et ret simpelt design, der øger træk i skorstenen, beskytter den mod nedbør og blæser ud. Sørg for at overveje at installere en deflektor eller køb straks et design med en sådan enhed.

Vigtig! Handlinger med gasudstyr kræver koordination med den relevante tjeneste. Konsulter derfor gasarbejdere, inden du installerer en deflektor eller en vindfløj.

Årsagen til, at gaskedlen blæser ud, kan også være udbrændingen af ​​metalskorstenrøret. Som et resultat af forbrænding dannes et hul, hvor luftstrømmen kommer ind - der opstår problemer med skorstenen. Kun udskiftning af røret hjælper med at klare situationen. I tilfælde af koaksiale skorstene er der ingen risiko for udbrænding, fordi varm gas fra kedlen går gennem det indre rør og afkøles af den kommende kold luftstrøm.

To yderligere mulige grunde til at sprænge en gaskedel:

Isopbygning på skorstenen. Dette sker ofte med koaksiale strukturer i en frost på -10 ..- 15 ° C. Varm damp kommer ud af skorstenen, køler gradvist ned, bliver til vanddråber, kondensat, der fryser og danner istapper og et tykt islag. Dette fører til en afbrydelse af trækkraft, kedlens automatisering udløses, det stopper arbejdet. Hvis et sådant problem opstår, skal du ikke skynde dig at skyde ned isopbygningen - du kan beskadige selve skorstenen. Det er bedst at fjerne hovedet, den øverste del af røret og bringe det ind i et varmt rum, så isen smelter naturligt.Inden røret fjernes og rengøres, skal gastilførslen være lukket! Yderligere isolering af skorstenen hjælper med at undgå udseendet af is;

Dårlig ventilation i kedelrummet kan føre til problemer i driften af ​​den atmosfæriske kedel. Arrangering af tvungen ventilation i rummet eller åbninger med et fint maske i den nederste del af kedelrumsdøren vil hjælpe.

De hjælper med at klare blæsningen af ​​kedlen ved at manipulere røret - diameteren på dens udløb kan reduceres eller øges i længden. En for stor skorstensåbning kan reduceres ved at installere et ekstra indre rør. Husk, at den lodrette skorsten skal være 50 cm højere end tagryggen.

Samtidig kan en for lang skorsten forårsage overdreven, stærk træk, som bogstaveligt talt vil rive flammen af ​​kedelbrænderen.

Vi anbefaler dig stærkt at ringe til specialister i tilfælde af problemer med gaskedlen! Kun de er i stand til nøjagtigt at bestemme årsagen til nedlukningen af ​​enheden og eliminere den.

Isopbygning på instrumenthovedet

Hvis vinden blæser en gaskedel ud, hvad du skal gøre, skal du straks beslutte. Først skal du dog forstå årsagerne til dette fænomen og udvikle måder at eliminere problemet på. Ifølge praksis er der flere grunde, der kan føre til det problem, der lød ovenfor. Således, hvis en isopbygning vises på hovedet af en enhed beregnet til opvarmning, skal den ikke hurtigt væltes. Ellers kan du beskadige varmesystemets bestanddele. Hvis isen er frossen på hovedet og inde i den, men iltforsyningen er afskåret, vil gaskedlen helt sikkert slukke. Husejere skal gradvist afrime hovedgavlen. Først skal du fjerne det og derefter bringe det ind i rummet, kun på denne måde er det muligt at optø det.

Mens hovedet afrimes, kan udstyret fungere uden dette element. Gastilførslen til brænderen skal være lukket inden start. Når det er muligt at antænde tændingen, skal ventilen åbnes gradvist. Når flammen er antændt i hovedbrænderen, skal du varme enheden op. Således skal strukturen fungere ved et minimalt gastryk. Når fremskridtene er opnået, kan gastrykket fra dig øges.

Hvis du står over for et sådant problem, at gaskedlen blæser i vinden, hvad skal du gøre, skal du helt sikkert begynde at beslutte. Under betjeningen af ​​enheden er det nødvendigt at kontrollere tilstanden af ​​piezo-tændingskontakterne. De skal være rødglødende. Hvis kontakterne køler af, skal gastrykket reduceres for at forhindre termoelementet i at køle af. Ellers gives der et signal, som vil bidrage til driften af ​​automatiseringen.

Installation af en specielt designet deflektor

For at opnå det maksimale resultat til løsning af problemet, hvad skal man gøre, hvis kedlen går ud i vinden, tillader en afbøjning af et specielt design - en aerodynamisk enhed installeret på skorstenen.

I en simpel afbøjning udføres hovedfunktionen af ​​den ydre del, som påvirkes af luftstrømmen. På kontaktpunktet for luftstrømmen med overfladen oprettes en sjældenhedszone, der øger træk i skorstensrøret. Som et resultat af brugen af ​​en simpel afbøjning kan trykforøgelsen øges med 15-20 procent. Derfor vil enheder med et mere komplekst design være meget mere effektive.

Komplekse strukturer installeres i tilfælde, hvor brugen af ​​en konventionel deflektor ikke hjælper med at løse problemet med at blæse kedlen ud af vindstød. Af det store antal deflektorer med komplekst design skelnes der mellem forskellige typer, som oftest findes på forbrugermarkedet:

• Deflektor "Røgtand".
• Deflektor Grigorovich.
• Deflektor "Voller"
• Deflektorer er sfæriske og roterende.

Lederen blandt de anførte muligheder er Grigorovich-deflektoren, så der kan lægges lidt opmærksomhed på dens enhed.

Denne enhed har et specielt design, hvor hver kontur og element er direkte relateret til aerodynamik. Hvis en simpel deflektor installeret på et rør i et privat hus er lavet i form af en paraply, skelnes Grigorovich-deflektoren ved tilstedeværelsen af ​​en kegle fremad og bagud. På grund af deres interaktion skabes den nødvendige bevægelse af luftstrømme, hvilket resulterer i, at der oprettes en zone med reduceret tryk omkring skorstenen. Forskellige temperaturer med varm og kold luft strømmer gangen i træk i skorstenen og forhindrer indtrængning af luft udefra i skorstenen.

Deflektorer, som har et komplekst design, gør stærke vindstød til at øge træk i skorstenen. Under alle omstændigheder falder luftmasserne under afbøjningens nedre kegle og suger strømmen fra kedlen ind i skorstensrøret.

Den korrekte placering og placering af skorstenen i kombination med en afbøjning af et komplekst design giver dig mulighed for at løse problemet med baggrund. På grund af dette blæser vindstød af enhver styrke ikke kedlens brænder ud, men øger kun træk i skorstenen, så udstyret kan arbejde mere effektivt.

Der skal lægges særlig vægt på situationen, når gaskedlen går ud i vinden, og start af varmesystemet giver ikke et positivt resultat. I dette tilfælde er årsagen en utilstrækkelig opvarmet skorsten.

Landhuse og hytter er sjældent besøgt, så varmesystemet fungerer ikke i lang tid. Som et resultat fører den første opstart af varmekedlen ikke til noget, brænderflammen slukkes efter kort tid. Mange ejere undrer sig over, hvad der er årsagen til denne opførsel af gasopvarmningsudstyr. Faktum er, at affaldsprodukterne fra forbrænding med store vanskeligheder stiger op ad den kolde skorsten, og et vindstød af enhver intensitet tillader ikke kanalen at varme op.

For at løse denne type problemer er det nødvendigt at tænde kedlen med mindst mulig effekt og varme skorstenen op. I dette tilfælde øges enhedens effekt gradvist til bestemte værdier. Som et resultat stiger den varme strøm med produkterne fra forbrænding af brændstof naturligt.

Af stor betydning, når der oprettes et effektivt varmesystem i et privat hus, udføres kompetente beregninger, når man udarbejder et projekt

Ventilationssystemet er dog lige så vigtigt i dette tilfælde. Korrekt valgt design og installation af høj kvalitet af ventilation vil sikre en jævn drift af varmeudstyr

Besparelse på udsugning og ventilation, når man beslutter, hvad man skal gøre for at forhindre, at kedlen blæser ud, kan give et negativt resultat under drift

Derfor skal der lægges særlig vægt på ventilationssystemet, når huset planlægges, ellers kan det æstetiske udseende blive til ubehag om vinteren. Der vil være behov for at genudstyre skorstenskanalen og klatre op på taget i frost

https://youtube.com/watch?v=QFqyaaim-HE

Andre årsager til skorstensblæsning

Der er flere flere problemer, der kan opstå med forkert valgte parametre og bidraget til at blæse gennem skorstenen:

• Rørsektionen er for smal eller for bred. I det første tilfælde vil gasserne ikke komme helt ud, og i det andet vil strukturens vægge ikke varme op, og vinden bliver til hvirvler og bevæger sig i den modsatte retning.

Video: analyse af skorstensinstallationsfejl

TIP: For at reducere sandsynligheden for røgdannelse gennem skorstenen skal du omhyggeligt isolere rørene.

• De skrånende sektioner af skorstenen blev vippet mere end 30 grader eller mere end 1 meter i længden.For en åben ildkasse er det bedre at skabe lige lodrette skorstene. Hvis det ikke er muligt at overholde en sådan regel, er det bydende nødvendigt at følge de angivne parametre.

• Der er ikke nok luft i strukturen, hvorfra forbrændingen sker på den forkerte måde. Dette kan ske, hvis der ikke er nok ekstra forsyningskanal i skorstenen.
• Hvis ryggen på et hvilket som helst tidspunkt har luftturbulens, og skorstenen er på den lænke skråning, kan dette få skorstenen til at sprænge ud. I dette tilfælde hjælper installation af en deflektor. Det vil ikke kun eliminere problemet, men på grund af dets design vil det bidrage til øget trækkraft.
• Blæsningen af ​​kedlen gennem skorstenen kan forekomme efter en lang periode med inaktivitet. I dette tilfælde skal du varme skorstenen op over en lav ild i flere timer og derefter bruge strukturen med fuld effekt.

Som du kan se, kan nogle af de problemer, der bidrager til blæsningen af ​​kedlen, elimineres uden specielle problemer efter en forkert udført konstruktion, og den anden del kan kun rettes ved at forudse alle de vigtige punkter i tegningen på forhånd .

Et individuelt varmesystem i et landsted er undertiden den eneste løsning til opvarmning af det. Du skal bruge en kedel til at installere systemet. Der er en bred vifte af varmeudstyr på markedet i dag. Dette udstyr drives af elektricitet, fast brændstof eller gas. Sidstnævnte er mest efterspurgt, da gas er et relativt billigt brændstof.

Uanset gaskedlen kan der opstå problemer i driften et stykke tid efter installationen, som skal løses med det samme, især hvis nedbruddet opstod i den kolde årstid. Det største problem for ejere af gasfyret varmeudstyr er gaskedlen blæser ud. Hvad skal jeg gøre for at fjerne problemet, hvilke faktorer kan provokere dets udseende?

Det er meget vigtigt at opdage fejl i gaskedelens drift i tide og fjerne dem i tide for at undgå ulykker. Hovedsymptomet på en gaskedelfejl er meget svag forbrænding af brænderen eller dens fuldstændige fravær. Der kan være mange grunde til denne manifestation.

Et andet tegn er, at det overhovedet er vanskeligt eller umuligt at tænde brænderen. Denne manifestation kan forekomme på grund af tilstopning af filter, ødelagte elektronikkontakter, overtrædelse af elektrodespalten. Hvis filteret selv kan rengøres, er der behov for en professionel tilgang i tilfælde af andre problemer.

Andre tegn på en gaskedel sammenbrud inkluderer støj og spontan nedlukning af enheden, fløjte af en dyse og andre.

Bemærk!

Moderne varmeenheder er udstyret med højteknologiske mekanismer, og hvis der opstår fejl, skal der vises en fejlkode på displayet.

Fremstilling af deflektor

Den enkleste version af en deflektor som en Volpert-Grigorovich-enhed er ret enkel at lave med dine egne hænder.

Nødvendige værktøjer og materialer

1. Markør eller tuschpen.
2. Lineal.
3. Jern saks.
4. Mallet.
5. Træbjælke til stativet.
6. Nittenhed.
7. Bor, bor til metal (eller - selvskærende skruer).
8. Galvaniseret jernplade 0,3-0,5 mm tyk (aluminiumsplade eller tyndt rustfrit stål er velegnet).
9. Tilgængelige metaldele: hjørne, stifter, tyk ledning og lignende.

Beregning af dimensioner og skema

Da kvaliteten af ​​deflektorens arbejde afhænger af nøjagtigheden i fremstillingen, er det vigtigste trin i hele processen at tegne den korrekte tegning. Dimensionerne blev verificeret af forskere i en vindtunnel, og de skal følges. Parameteren, som du har brug for at bygge videre på, er diameteren på skorstenskanalen D.

Dimensionerne på alle dele af deflektoren indstilles i forhold til dens diameter

Tabel: dimensioner på deflektordelene i forhold til dens diameter

Indikator	Koefficient i forhold til diameter
Nederste diffusordiameter	2
Øvre diffusordiameter	1,5
Diffusorhøjde	1,5
Forsænkning af røret inde i diffusoren	0,15
keglehøjde	0,25
paraplyhøjde	0,25
omvendt keglehøjde	0,25
Gap mellem paraply og diffusor	0,25

Instruktioner til at lave en deflektor med egne hænder

1. Vi overfører de tegnede detaljer til pap og laver et paplayout. Vi kontrollerer, at delene stemmer overens med hinanden.
2. Vi åbner layoutet tilbage. Vi skitserer dette papmønster lagt på et galvaniseret ark med en markør.
3. Vi skar alle detaljer ud med en saks på strygejernet.
4. Vi ruller kabinettet op og borer huller i dets kanter.
5. Vi fastgør kappen med nitter (eller bor ikke og fastgør ikke, men brug selvborende skruer med borepunkt).
6. På samme måde fastgør vi de nederste og øvre kegleplader efter hinanden.
7. Toppladen er større, så vi skærer 6 fod i kanten for at fastgøre den til bundpladen.
8. Vi fastgør knopper til bundpladen for forbindelse med huset.
9. Vi fastgør en paraply til huset med dem.
10. For at styrke den færdige deflektor på skorstenen er det bedre at adskille toppen af ​​røret og forbinde det med deflektoren på jorden. Styrken ved denne forbindelse er ekstremt vigtig. Vindbelastningen i højden vil være tung og kan forstyrre.

Deflektoren viser sig måske ikke at være meget smuk, men du vil straks føle dens nytte: træk øges med en fjerdedel, taget beskyttes mod gnister. Røret med det kan være halvanden til to meter lavere.

Video: selvproduktion af TsAGI-deflektoren

Du vil straks mærke fordelene, når du installerer en trækkraftforstærker. Men en selvfremstillet deflektor vil også skabe en tung grund til at gøre dig stolt af dig selv.

Fejl i designet af skorstenen

Hvis det hele handler om vinden, der kommer ind i skorstenen, er det først og fremmest værd at kontrollere korrekt design

og
formuerskorstenssystem
.

Først og fremmest er det nødvendigt at verificere skorstenens designdokumenter med det aktuelle system såvel som dets konstruktions overensstemmelse med det installerede udstyr. Hvis der også findes uoverensstemmelser fuld udskiftning

skorsten eller
revision
.

Parametre

hvem
skal matche
skorsten til korrekt drift:

• designværdierne for diameteren skal være nøjagtigt de samme som specificeret i dokumentationen
  ;
• rørkanalen skal være ren
  og lade luftmasser passere frit;
• den frie del af røret skal isoleres med materialer, ikke udsat for forbrænding
  .

Skorstensrekonstruktion er en af ​​løsningerne på problemet

Det første tegn på kontinuerlig flammeudslettelse er et forkert skorstensdesign. Der er ingen mening i at kigge efter andre grunde til, at en gasbundkedel blæser ud i vinden med sådant udstyr. Gasforsyningen udføres under konstant tryk, der er næsten ingen signifikante forskelle. Enhver funktionsfejl i udstyr er usandsynligt, da moderne kedler er pålidelige og enkle i design. For eksempel er Conord-kedlen kendt for sin pålidelighed og ydeevne.

Med hensyn til skorstenen er svaret på spørgsmålet om, hvorfor kedlen blæser ud i et privat hus, følgende:

Varmelegemets ventilationskanal er dækket af en isskorpe. Som et resultat forstyrres luftcirkulationen inde i skorstenen, og gaskedlen modtager ikke nok ilt. Derudover trænger vanddamp ind i skorstenskanalen, som afkøles fra islaget og danner kondens. Til gengæld fryser vanddråber på skorstenens vægge, og isskorpen vokser. Isoleringen af ​​skorstenen hjælper med at løse problemet med, hvad man skal gøre for at forhindre gaskedlen i at blæse ud. I dette tilfælde vil den resulterende kondens strømme ned ad væggene. Bagtræk på grund af utilstrækkelig skorstenshøjde. En stigende eller skiftende vindretning skaber en stærk luftstrøm, der kommer ind i skorstensrøret og når brændstofkammeret.Som et resultat slukkes flammen i brænderen.

Denne situation betragtes som mere farlig, så det er vigtigt at vide, hvad man skal gøre, når kedlen blæser ud i stærk vind. Den omvendte bevægelse af varm luft undervejs fanger forbrændingsprodukterne, derfor kommer de ind i kedlen og forurener forbrændingskammeret

Indtrængning af skadelige gasser i beboelsesområdet er ikke udelukket.

Flamme blæser ud på grund af forkerte skorstensparametre

Hvis strukturen er for lille eller ikke stiger nok over taget, kan kedlen blæse ud gennem skorstenen. Hvad skal man gøre for at forhindre en lignende situation, eller hvis skorstenen allerede er bygget:

• På et fladt tag skal du sikre en rørhøjde på mindst 0,5-1 m.
• Med skråt tag - mindst 0,5 m over højderyggen.

• Hvis der er en brystning, skal skorstenen ikke være lavere end niveauet og et par meter væk fra den.
• Hvis skorstenen er mere end 3 m fra ryggen: træk visuelt en linje i en vinkel på 10 grader nedad fra ryggen og sørg for, at skorstenen ikke er under denne linje.

Hvis det blev konstateret, at skorstenshøjden ikke svarer til normen, kan du opbygge røret og flytte hovedet.