Sådan fjernes kondensat korrekt fra skorstenen

Du har udstyret et ventilationssystem, men huset har stadig intet at trække vejret og endda fugtigt? Så det er tid til at tænke over, hvordan man kan slippe af med kondens i ventilationsrøret og forhindre dets dannelse i fremtiden. Enig, det er bedre at løse problemet med det samme end at udholde ubehag i lang tid.

Vi viser dig, hvad du skal gøre, så du ikke behøver at bruge penge på at udskifte ventilationsrør og bekæmpe skimmel i stuerne. Fra vores foreslåede artikel lærer du, hvordan du bedst forhindrer og udelukker kondens. Vores anbefalinger hjælper uafhængige hjemmelavede håndværkere.

Hvad er kondens, og hvilken skade gør det?

Vand er til stede i luften i damptilstand. Når det afkøles, omdannes dampen til flydende vand og lægger sig på luftkanalernes indre overflader i form af dråber, som kan løbe af og danne rivuletter og vandpytter.

Årsager til dannelse af kondens:

• fejl i design og installation af ventilationssystemet
• høj luftfugtighed i lokalerne
• nærheden af ​​vandområder
• stor temperaturforskel i og uden for huset.

Af bekymring bør ikke kun vandpytter på gulvet, men også rust på rørene, et fald i strømmen af ​​frisk luft, ophobning af fugt i væggene og lofter, hvorigennem luftkanalerne lægges.

Kondens i ventilationssystemet fører til en stigning i luftfugtigheden i selve huset med effekter som fogging af vinduer

Kondens er en kilde til fugt i dit hjem. Det fungerer som grobund for skimmelsvamp og andre mikroorganismer, der påvirker menneskers sundhed negativt. Under påvirkning af ventilationskondensat ødelægges luftkanaler af metal. Selv betonvægge kan "mærke" de skadelige virkninger af høj luftfugtighed.

Metoder til fjernelse af kondensat

At fjerne kondens fra indendørs ventilation er beboernes primære opgave, da høj luftfugtighed i lokalerne er fyldt med en krænkelse af mikroklimaet.

For fugtig luft i et hus eller en lejlighed fører til dannelsen af ​​skimmel og svampe, som er farlige for mennesker, der er tilbøjelige til åndedrætssygdomme (allergisk rhinitis, astma i bronkierne).

Udseendet af en bestemt lugt i rum er en anden konsekvens af den øgede luftfugtighed.

Kondens på rørene er uønsket i sig selv, da væsken indeholder aggressive komponenter, der påvirker metal- og betonkonstruktioner negativt. Der er mange måder at håndtere kondens på.

Ventilationskanalisolering

Denne metode er relevant for private lavhuse, hvor ejerne har ret til at blande sig i bygningens interne tekniske systemer. For at isolere luftkanalerne, der fjerner luft fra lokalet fra køkken, badeværelse og stuer, kan det være nødvendigt midlertidigt at adskille vægskillevægge og andre ikke-bærende strukturer for at komme til ventilationskanalerne.

Hvis dette kan gøres, er det bedre at bruge standardisolerende materialer til tætning og isolering af ventilationskanaler:

• mineraluld;
• opskummet polyethylen;
• Isopor;
• polyurethanskum.

Vi anbefaler, at du gør dig fortrolig med: Sådan males varmebatterier korrekt med dine egne hænder - skab en jævn, holdbar belægning

Afhængig af rørledningenes form og placering, kan du bruge rulleisolering eller polyurethanskumskal, der beskytter de runde metalrør.

Det er vigtigt! Det isolerende lag skal fastgøres så tæt som muligt, så der ikke dannes et mellemrum mellem røret og isoleringslaget.

Ved isolering af luftkanaler skal der lægges særlig vægt på områder på den såkaldte. dugpunkt - overgangssnittet fra det opvarmede rum til loftet og udgangen til taget. Det er også nødvendigt at være opmærksom på tætheden ved rørledens samlinger.

Den del af røret, der kommer ud af et varmt rum, skal være indpakket med isolering, hvis tykkelse ikke skal være mindre end 100 mm. På den ydre sektion af kanalen - rørets hoved - skal der installeres en afbøjning, som forbedrer trækkraften og beskytter kanalen mod atmosfærisk fugt.

Kondensvandafløb

Undertiden har husets ejere ikke mulighed, tid og ønske om at blande sig i ventilationssystemet og isolere luftkanalen, og i andre tilfælde giver isoleringen ikke det ønskede resultat.

I en sådan situation er det muligt at rekonstruere ventilationssystemet for mekanisk at fjerne fugt fra systemet. Til dette drejes luftkanalrøret, som fjerner luft fra lokalet til gaden, i den modsatte retning (90 grader) efter indledende demontering.

Efter at have installeret røret i lodret position installeres et andet rør ovenpå det, der fører til taget. Den del af røret, der er vendt nedad, tjener til at dræne kondensat, som simpelthen dræner udad. Hvis det ønskes, kan et konisk element anbringes på hovedet af det nedre rør, der fungerer som en slags skruenøgle.

Opmærksomhed! Det er muligt at installere et ekstra grenrør af den type, der er i de autonome kedelvarmesystemer. For at gøre dette kan du forbinde et lille fleksibelt rør til røret og føre det til afløbssystemet.

Tvungen ventilation

Hvis ventilationssystemet i huset er forældet, fungerer de ovenfor beskrevne metoder til håndtering af kondens muligvis ikke. I dette tilfælde anbefales det at installere en ny forsyningsventilation i huset og bevare den gamle.

Vi anbefaler, at du gør dig fortrolig med: Sådan repareres en revne på et kloakrør af støbejern uafhængigt

Et stik placeres på luftkanalen i det gamle system, og en udsugningsventilator installeres i vinduet eller væggen i køkkenet, hvilket giver tvungen cirkulation. Enheden trækker luft ud af rummet sammen med mikroskopiske fugtighedsdråber.

For at tilføre huset frisk luft kan du desuden installere vægindgangsventiler. De skæres normalt i væggene ved siden af ​​radiatorerne, så luftmasserne, der kommer fra gaden, opvarmes og ikke påvirker temperaturregimet.

Fjernelse af kondensat uden for ventilationskanalerne

Opsamlingen af ​​kondensat i de lodrette og skrå sektioner af luftkanalerne udføres i deres nedre del. På vandrette luftkanaler kan kondensvandopsamling organiseres næsten overalt, undtagen områder, der er lagt i væggene.

En stikkontakt er installeret i ventilationsrøret, så grenen er rettet nedad. Udløbet er udstyret med en speciel beholder - en kondensfælde.

Kondensvandfangere til ventilation af forskellige typer findes kommercielt. De adskiller sig i design og fremstillingsmaterialer. De kan være gennemsigtige, hvilket gør det lettere at kontrollere påfyldningen, men oftere er de lavet af rustfrit eller galvaniseret stål.

Ved fyldning med kondensat tømmes beholdere med skruelåg manuelt, hvilket ikke altid er praktisk. Desuden dannes der kondensation ved en udelufttemperatur på -20 ° C og derunder meget rigeligt, og tanken fyldes på kort tid.

Før du installerer kondensatopsamleren, bestemmes det laveste punkt i luftkanalsystemet, men med deres vandrette placering kan kondensvandfælden installeres næsten ethvert praktisk sted

I dette tilfælde er en konisk vandkande en god mulighed. Det er let at slutte en slange til den og dræne kondensatet i afløbet.Hvis det er nødvendigt at organisere dræning af væske på et svært tilgængeligt sted, bruges der også en model med vandkande.

Ved organisering af opsamling og dræning af kondensat tages der højde for konfigurationen af ​​ventilationssystemet. Med flere rørbøjninger skal du ikke installere en, men flere kondensfælder.

Sorbenter - fugtighedsholdende stoffer - hjælper også med at opsamle og fjerne kondensat. De ligner kassetter og er installeret i filtreringssektionen i tilluftkanalen. Med jævne mellemrum skal sorbenten fjernes til tørring, hvorefter den igen er klar til brug.

Fjernelse af kondensat ses som en midlertidig foranstaltning, primært på grund af muligheden for ispropper om vinteren. Opvarmning af grenkanaler hjælper med at radikalt løse problemet.

Sådan slipper du af kondens på rør

For at slippe af med kondens er det værd at tage omfattende foranstaltninger. Find ud af, hvilke af årsagerne til dens forekomst hos dig er mest udtalt, og start med at fjerne dem.

Fejlfinding af ventilationsproblemer

Det er ikke svært at kontrollere, hvor meget kondens på dine rør, der afhænger af ventilation. Prøv at lade døren til problemrummet være åben natten over. Hvis den næste morgen er rørene mærkbart tørre end normalt, er dårlig ventilation den væsentligste årsag til udseendet af fugt.

For at rette op på situationen skal du bruge en eller flere af følgende metoder:

• tjek badeværelsesdøren. Ofte efterlader bygherrer ikke et mellemrum på 1-2 cm fra gulvet, og på grund af dette forstyrres luftcirkulationen kraftigt. Hvis du har begået en sådan fejl, skal du rette den ved at geninstallere døren.
• det er ikke overflødigt at installere ventilationsventiler i døren. En af de mest populære i dag er "Dvervent". Disse ventiler er installeret i den nederste eller øverste del af døren og forbedrer luftcirkulationen.

  
  Hvis du ikke har mulighed for at geninstallere døren, kan du montere ventiler i den nederste del

• hvis du bor i en lejlighedskompleks, skal du sørge for luftstrømning ind i lejligheden. Uden konstant cirkulation begynder ventilationssystemet at køre i omvendt træk. I dette tilfælde trækkes luften fra lejligheden ikke gennem ventilationsgrillen. Tværtimod kommer lugte fra nedenunder naboer ind i dine lokaler. Hvis du bemærker fremmede lugte i badeværelset eller køkkenet, skal du holde vinduerne på klem oftere. En anden effektiv løsning er installationen af ​​en forsyningsventil. Denne enhed giver dig mulighed for at modtage frisk luft uden at åbne vinduerne;
  

  I bygninger med flere lejligheder er det ikke muligt at installere ventilen i væggen - dette vil beskadige bygningens bærende væg. Du kan dog ringe til guiden og placere enheden på en vinduesramme.

  
  Indgangsventilen på vinduet giver såkaldt passiv ventilation

• installationen af ​​en udsugningsventilator er en slags "tvungen" ventilation. Takket være designet øger denne enhed træk og fjerner fugtig luft mere effektivt end et konventionelt ventilationssystem til lejlighedsbygninger. Udstødningsventilatoren er normalt installeret på halvdelen af ​​et konventionelt gitter. Så mens den er slukket, går luften ud som normalt. Når ventilatoren er tændt, øges cirkulationen. Du kan bruge en sådan enhed efter at have taget et bad eller bad for hurtigt at fjerne fugtig luft fra rummet;

  
  Udstødningsventilator - kraftfuld løsning til forbedring af indendørsluftcirkulationen

• den nemmeste og billigste måde er at holde døren til rummet med kondens så åben som muligt. Dette forbedrer øjeblikkeligt ventilation i rummet og reducerer mængden af ​​kondenseret fugt. Selvfølgelig er denne metode ikke egnet til konstant brug, men som en midlertidig løsning kan der ikke tænkes på noget enklere og mere effektivt.

Video: forbedring af ventilation i badeværelset

Varmeisolering af rør med koldt vand

Varmeisolering er den mest effektive måde at fjerne kondens på. Det eliminerer hovedårsagen - temperaturforskellen mellem luften i rummet og rørets overflade.

Den nemmeste måde at isolere et koldt rør på er at bruge et specielt skumdæksel. Disse rør findes i enhver hardware butik. Før du køber, skal du måle længden på problemrøret og dets diameter for ikke at forveksles med valget.

Det er tilladt at installere varmeisolering ikke tæt på røret

Installation af varmeisolering kræver ikke specielt værktøj - du har kun brug for en kniv:

1. Rengør røret for al snavs og rust.
2. Skær isoleringen på tværs og lav emner til hver lige rørsektion.
3. Et langsgående skåret emne er placeret på isoleringsrøret. Kør din kniv over den.
4. Spred materialet ud og skub det over røret.
5. Slip varmeisoleringen - kanterne på snittet presses fast mod hinanden. Du behøver ikke at rette dem yderligere.
6. Sæt bånd omkring bøjningerne.

   
   Led og folder kan behandles med almindeligt bånd

Ofte er varmeisolerende rør lavet af skummet syntetisk materiale: skummet polyethylen, energoflex, thermoflex.

Video: installation af varmeisolering fra Energoflex på et rør

Normalisering af luftfugtighed i rummet

Høj luftfugtighed i rummet kan skyldes flere årsager:

• lækager. Kontroller alle rør og vandhaner i rummet for lækager. Udskift pakninger eller rørsektioner, hvis det er nødvendigt;
• tørring af tøj i rummet. Dette er en åbenbar grund til den kraftige stigning i fugtighed. Køb en tørretumbler og installer den i et andet, mere rummeligt og ventileret rum;
• mangel på varmeelementer. Den bedste måde at tørre indeluft på er at installere en ekstra spole eller opvarmet håndklædestang;
• ved hjælp af en spole til tørring af husholdsklude og linned. På grund af dette tørrer varmeelementet ikke luften ud, men tværtimod fordamper mere fugt ind i den. Tør små tekstiler i et andet rum, og lad den opvarmede håndklædestang være så fri som muligt.

  
  Prøv at give spolen maksimal adgang til indendørsluft

Anvendelse af specielle isolerende forbindelser

Flydende isolering er en effektiv metode, men det kræver også en primer for at bruge den. Fremgangsmåden til arbejde med værktøjet er som følger:

1. Rengør røret for snavs og rust.
2. Påfør et jævnt lag primer. Vent, indtil det er helt tørt. Slib om nødvendigt med et mellemstort sandpapir.
3. Påfør et lag flydende varmeisolering. Du kan gøre dette med en rulle, børste eller spray (det følger normalt med produktet).

   
   Et af de mest populære varmeisoleringsprodukter - Varmex

4. Vent på, at produktet er tørt. Påfør endnu et lag.
5. I alt skal du anvende fem lag af produktet. Vent, indtil varmeisoleringen er helt tør hver gang, inden du påfører den. Dette tager normalt mindre end en time.

Krav til varmeisoleringsmaterialer

Til isolering af luftkanaler i ventilationssystemet kræves materialer med følgende egenskaber:

• lav varmeledningsevne
• damptæthed
• brandmodstand;
• støjabsorberende evne;
• biostabilitet.

Varmeledningsevne-koefficienten er den vigtigste parameter for det termiske isoleringsmateriale.

Selv med korrekt installation af alle elementerne i ventilationssystemet er kondensvandafløb ikke altid effektivt, da det kan fryse og danne en ispropp

Den næstvigtigste indikator er dampgennemtrængelighed. Mange materialer, der anvendes til varmeisolering af ventilation, har evnen til at frigive fugt, der akkumuleres under dem, når den maksimale spænding for dem overskrides.

Ved at fylde porerne i materialet øger fugt dets varmeledningsevne, hvilket reducerer effektiviteten af ​​isolering.For at forhindre dette sker, monteres en vandtæt belægning oven på varmeisolatoren - en membran, der er i stand til at slippe damp ud og blokere dens adgang til indersiden.

Brandmodstand bestemmer, hvor brandsikker den varmeisolering vil være. Der er i alt 6 brandmodstandsklasser.

For luftkanaler kræves der en isolering af nul kvalitet, det vil sige den højeste brandmodstand og derfor den mest brandsikre. Med flerlags termisk isolering og opfyldelse af en række yderligere betingelser er brugen af ​​materialer af den første klasse af brandmodstand tilladt

Luftstrømmen, der passerer gennem luftkanalerne, skaber støj. I tvungne ventilationssystemer laver en kørende ventilator også støj og vibrerer. For at støj og vibrationer ikke overføres gennem stive strukturer og ikke spredes gennem boliger, anvendes dæmpningsanordninger og pakninger.

Men de fleste varmeisolerende materialer har også lydisolerende egenskaber og ud over deres hovedfunktion hjælper de med at beskytte huset mod ubehagelige akustiske effekter.

Mineraluld er et af de mest populære varmeisoleringsmaterialer i lavkonstruktion og bruges også til varmeisolering af luftkanaler.

De anvendte materialer bør ikke være et gunstigt miljø for den vitale aktivitet af insekter, skimmelsvampe, rådnende bakterier og andre skadelige mikroorganismer.

Når de trænger gennem luftkanalerne ind i beboelseskvarteret, kan de forårsage sygdom og også beskadige selve materialet, hvilket muligvis kræver for tidlig udskiftning. Der er mikroorganismer, hvis affaldsprodukter er så aggressive, at de kan brænde gennem stålplader, der er 1,5 mm tykke.

Materialerne, der anvendes i arrangementet af ventilationskommunikation, skal overholde hygiejniske og hygiejniske standarder. Isoleringen bør ikke frigive stoffer, der er farlige for mennesker og miljø. Miljøvenlighed betyder fravær af trussel om forurening af det naturlige miljø under bortskaffelse.

Tilladte varmeisoleringsmuligheder

Ovenstående krav er opfyldt af mange mineralfibermaterialer, carbonhydridpolymerer, skumelastomerer, herunder:

• mineraluld;
• polyvinylchlorid;
• ekspanderet polystyren;
• polyurethan.

Skumelastomerer fremstilles ved ekstrudering og vulkanisering. De har en porøs struktur, og porerne er boblende, dvs. lukket, hvilket reducerer fugtoptagelsen og gør dem damp-uigennemtrængelige. Isolationsmaterialer, såsom polyurethan og polyvinylchlorid, opnås ved polymerisation af carbonhydrider.

Varmeisolatorer leveres til salg i form af ruller, ark (måtter), hule cylindre (skaller). Rullematerialer og skaller er velegnede til varmeisolering af rør og runde kanaler. Rektangulære luftkanaler kan isoleres med arkmateriale.

Luftkanalen er isoleret i alle områder i uopvarmede rum, og ventilationskanaler, der passerer gennem vægge, lofter og tage, kræver særlig opmærksomhed

Isolationsark og ruller er meget fleksible, lette at forme, den ene side kan være glat. På grund af kombinationen af ​​disse egenskaber letter installationen af ​​varmeisolering i høj grad. Mange materialer er ikke kun brandsikre, men også selvslukkende, hvilket øger brandsikkerheden.

Isolering vælges under hensyntagen til forholdene i miljøet, hvori den vil blive brugt, inklusive driftstemperaturen. I det centrale Rusland er materialer, der kan modstå omgivelsestemperaturer i området fra -30 ° C til 60 ° C, egnet til varmeisolering af ventilationssystemer.

En polyethylen (PE) film og en polyvinylchlorid (PVC) membran anvendes som beskyttelse mod vandtætning. De isolerede ventilationskanaler er lukket for ydre skader med kasser beklædt med en plade, krydsfiner eller aluminiumplader.

Funktioner af kanalisolering indefra

Det er nødvendigt at isolere alle luftkanaler uden for de opvarmede lokaler, inklusive områder i væggene. Isolering af både udvendige og indvendige overflader af luftkanaler er mulig.

Hvis isoleringen udføres indefra, allerede på designstadiet, tilvejebringes en forøgelse af kanaltværsnittet i overensstemmelse med tykkelsen af ​​det varmeisolerende lag. Ellers vil båndbredden falde.

Mineraluldsfibre styrkes med klæbemidler. Dette er for at forhindre, at fibrene skræller af ved lufteksplosionen. Limen, der anvendes til dette formål, bør ikke påvirke isolationsniveauet for brandmodstand og dets miljøvenlighed.

For ikke at mindske ventilationskanalens beluftningsegenskaber er det bedre at udføre isolering indefra i henhold til "rør-i-rør" -skemaet. Sådan konstrueres en skorstenssandwich. Hvis der ikke er tid og lyst til at gøre dem selv, kan du købe færdige

Den varmeisolering, der er lagt på indersiden, bør ikke øge aerodynamisk modstand, hvilket nedsætter bevægelsen af ​​luftmasser. Det er, det er nødvendigt at gøre overfladen glat.

På grund af yderligere krav til intern varmeisolering er dens anvendelse ofte upraktisk. Herunder, hvis du skal isolere et allerede bygget ventilationssystem med et givet tværsnit af luftkanaler. I sådanne tilfælde er luftkanalerne isoleret udefra.

Fremgangsmåden til installation af varmeisolering udenfor

Det mest økonomiske varmeisoleringsmateriale til et privat hus er den tidstestede mineraluld. Den kommer i ruller med forskellige bredder og kan have et eller to ydre folielag.

Det varmeisolerende materiale installeres overlappet på ventilationsrøret, så der ikke er nogen ubeskyttede områder, fugerne limes ovenpå med tape

Ved bestemmelse af tykkelsen på det varmeisolerende lag styres de af SNiP 2.04.14–88. Varmeingeniører udfører komplekse beregninger under hensyntagen til rørernes diametre, det anvendte varmeisolerende materiales koefficient for varmeledningsevne.

De tager højde for den gennemsnitlige årlige lufttemperatur og endda mulige varmetab gennem samlinger og fastgørelsesanordninger samt andre parametre, hvoraf de fleste findes i referencebøger og ovenstående SNiP.

Når vi specifikt taler om mineraluld, anvendes der normalt rullemateriale med en tykkelse på 100 mm, når der isoleres ventilationssystemer i private huse i det centrale Rusland. Du kan købe 50 mm mineraluld og pakke røret to gange.

For at bestemme den krævede bredde på isoleringen skal du måle rørets diameter, tilføje mineraluldets tykkelse ganget med to til den opnåede værdi. Multiplicer det resulterende beløb med 3,14 (pi).

Kom godt i gang, klargør på forhånd en gummispatel, en konstruktionskniv, en hæftemaskine, aluminiumstape 7-8 cm bred, en markør og måleværktøj - en firkant, en lineal og et målebånd (helst metal). Sørg for at bære beskyttelsestøj.

En dag uden nedbør vælges til arbejde i det fri. Ellers kan mineraluld blive våd. Rullen rulles, markeres og skæres for at opnå den ønskede størrelse. Adskil folien langs kanten, så røret kan vikles med en overlapning af mineraluld, og dæk forbindelsessømmen med et folielag.

På svært tilgængelige steder anvendes en moderne type varmeisolator - den såkaldte skal, som skal vælges under hensyntagen til rørets ydre diameter

Derefter forbindes sømmen med et trin på 10 cm med en hæftemaskine og limes med tape i hele længden. For at fastgøre isoleringen på røret anvendes både specielle fastgørelseselementer og almindelig ledning.

For at beskytte luftkanalernes samlinger skæres isoleringen i fragmenter med passende form og størrelse. Glem ikke at rense røret for snavs inden isolering.

Isolering kan også udføres ved hjælp af segmenterede varmelegemer.Det monolitiske hus er i form af et rør og er gevindskåret på kanalen. Det bruges hovedsageligt under installationen af ​​et ventilationssystem "fra bunden".

Efter måling af kanalens geometriske parametre vælges et hus, der er passende i størrelse og strakt langs hele rørets længde. Folie vikles om og fastgøres med rustfrit stål eller kobberklemmer.

Den sammenklappelige skal består af to halvcylindre, der påføres røret fra begge sider og fastgøres. På de sektioner, der passerer gennem væggen, er det vanskeligt at pakke røret ind i en rulle isolering, og det er meget lettere at sætte på skallen. Den sammenklappelige skal kan anbringes på en eksisterende luftkanal.

Sådan fjernes kondens i ventilation. Trin-for-trin instruktion

Kondensat er ikke kun en kilde til høj luftfugtighed og frugtbar jord til vækst af svampe, spredning af patogene bakterier og skimmel - det er en ret aggressiv væske, der gradvist ødelægger byggematerialer, selv som metal og beton. Og du skal løse dette problem, men først skal du finde ud af, hvor dette meget kondensat kommer fra.

Årsager til, at der opstår kondens i ventilationssystemet

Årsagerne er faktisk mange, og hvilke af dem der fører til fremkomsten af ​​væskedråber på de indre overflader af luftkanalerne, det er kun muligt at finde ud af, når hver elimineres.

Har du allerede stødt på problemet med kondens i ventilationssystemet? Ja, det var nødvendigt at fjerne fejlene Nej, der blev oprindeligt installeret et kompetent system

De vigtigste kilder er:

• Luftkanaler ikke isoleret.
• Forkert betjening af ventilationssystemet som helhed.
• Overtrædelse af luftkanalernes tæthed.
• Ødelæggelse af kanalens munding på loftet eller taget.
• Høj luftfugtighed i rummet.

Den uundgåelige årsag til kondens er mødet mellem varm og fugtig luft fra et rum med kolde luftmasser på gaden. Og jo større forskellen mellem temperaturen på luftstrømmene i ventilationssystemet og lufttemperaturen udenfor, jo mere fugt kondenserer på væggene i ventilationskanalerne.... Det er ikke for ingenting, at alle problemer begynder i lavsæsonen og slutter med den varme sæson.

Metode 1: opvarmning af luftkanaler

For at finde ud af, hvordan du fjerner kondens i ventilation og løser dette problem så hurtigt som muligt, skal du handle efter et bestemt skema: eliminering af defekter i udformningen af ​​luftkanaler og bevægelse af dugpunkt uden for ventilationen.

Det er lettere at gøre dette i et privat hus, sværere i en lejlighedskompleks.

I et privat hus skal røret pakkes med isolering, 50-100 mm tyk. Derefter skal du sørge for at sætte en paraply eller afbøjning på hovedet, som forhindrer isoleringen i at blive våd.

Hvilket materiale synes du er det mest effektive som varmelegeme?

• Mineral- og stenuld 51%, 157 157 - 51% af alle
• Polyfoam, polyurethanskum 25%, 78 78 - 25% af alle
• Skummet polyethylen og gummi 23%, 71 stemmer 71 stemmer - 23% af alle

For en lejlighedskompleks skal isolering begynde med en omhyggelig undersøgelse af kanaludgangene. På loftet eller taget er der en bestemt struktur, hvor ventilationsrørene til hele stigrøret ud. Hvis luftkanalerne er lavet af galvaniseret eller asbestcement, er afstanden mellem dem ikke forseglet. Det er i disse huller mellem rørene, at kold luft trænger ind og derved køler luftkanalen, som, når den møder varme luftmasser, omdanner fugt til kondensat.

• Nogle afstandsstykker skal være mellem luftkanalerne, hvorpå den ophængte forskalling skal fremstilles. Derefter udfyldes hullerne med opløsningen helt til munden. Selvom denne metode ikke isolerer kanalen, forhindrer den kold luft i at komme ind i ventilationskanalerne.
• Derefter skal alle revner og defekter i murstensrøret, hvori luftkanalerne er placeret, repareres med cementmørtel.
• Det næste trin er isoleringen af ​​denne bygning. Enhver rulle- eller pladeisolering skal omhyggeligt omvikle røret og fastgøre det med strimler på overfladen. Derefter ville den mest korrekte løsning være at sætte en æske i passende størrelser på den, lavet af metal. Du kan fastgøre et malenet på overfladen og pudse isoleringens overflade. Det hele afhænger af dine evner og økonomi.

Den mest effektive isolering af ventilationskanaler leveres af mineraluldsisolering, som ikke er forfaldet og er så brandsikker som muligt.

Metode to: dræning af kondensat

Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt at isolere luftkanalen, og kondensatet drypper fra skorstenen, kan du prøve metoden til at dræne den.

I et privat hus skal du frakoble røret på loftet og derefter dreje 90 ° ved at indsætte en tee med en keglepropp mod kornet, som er kondensvandets afløb. Drej derefter til lodret position, og tilslut til røret, der fører til gaden. I en lejlighedsbygning skal du finde din kanal og derefter udvide den ved at dreje den 90 ° for at få en vandret løbende del af kanalen. Udfør derefter de samme handlinger som beskrevet ovenfor. Isoler alle sektioner af røret, og fjern et lille rør fra stikket. Så dræning af kondensat fra ventilationen sker. Det skal forstås, at dræning af kondensat er en midlertidig foranstaltning, da dræningen kan fryse ved langvarige lave temperaturer.

Metode tre: Organisering af forsyningsventilation

Denne metode til bekæmpelse af kondens kan bruges, hvis de foregående ikke gav noget resultat: dette er fremstillingen af ​​et nyt tvungen ventilationssystem med et stik fra det gamle ventilationssystem.

Køkkenet er den største dampkilde, og der kan derfor installeres en udsugningsventilator der. Det kan installeres under arbejdskraft og passere gennem tykkelsen på den bærende væg. Det kan også installeres i et vindue. Denne ventilator trækker luft ud af køkkenet og alle rum, men for ikke at forstyrre luftcirkulationen, skal du sørge for strømmen af ​​luftmasser.

Dette kan gøres ved at åbne ventilationsåbningerne i værelserne, men det er bedst at bruge vægindtag. De er installeret bag varmeenheder, er helt usynlige, praktiske og kræver ikke en spændingskilde. Alt udstyr er relativt billigt og kan købes i næsten enhver hardwareforretning. Og i de senere år kan du endda bestille fra hjemmets komfort via Internettet.

Du kan beregne tværsnittet af huller og deres antal selv ved hjælp af vores artikel: Sådan foretages den korrekte beregning af arealet af luftkanaler.

Kondens i ventilation kan være et problem. Hvordan man kan slippe af med dette problem skal løses af alle beboere i huset sammen. Det er så, at det arbejde, der udføres for at slippe af med denne plage, vil være så effektivt som muligt, fordi ventilation er en enkelt organisme, hvis overtrædelse i ethvert område kan føre til problemer for alle andre.

>>> Alt om biludlejning på Cypern

Kilde: https://ventilationpro.ru/vytyazhnaya-ventilyatsiya/kak-ustranit-kondensat-v-ventilyacii-poshagovaya-instrukciya.html

Kondens kontrol ved eksempel

Lad os overveje en specifik situation. Den ene etagers private hus har et ventilationssystem, der giver luftudveksling i badeværelset og køkkenet. Der er tilsluttet metalventilationsrør til disse rum.

De lægges på loftet med en efterfølgende udgang til taget. Ved daglige temperatursvingninger dannes der kondens i rørene. Men især observeres den store mængde om vinteren, når vand drypper ned fra emhætten og samles i en pyt.

Loftene opvarmes normalt ikke, så ventilationsrør, der er lagt i dette rum, skal isoleres i hele deres længde.

Problemet løses grundigt. Isolering af udstødnings- og forsyningsrør er i gang. Rørene er isoleret fra indgangen til loftet til udgangen udefra. I områder, der passerer gennem et uopvarmet loftrum, er rør isoleret med rullet mineraluld 70-100 mm tyk.

På passagerstederne gennem loftet og overlapningen anvendes skaller. På det laveste punkt er der installeret en tee med en kondensatoropsamler.

Hvis ventilationskanalerne ikke passerer gennem taget, men gennem væggen, er en sektion i væggen isoleret ved hjælp af en skal. Uden for huset installeres en 90-graders tee på ventilationsrøret, der monteres en kondensfælde og en paraply (deflektor).

Årsager til kondens

Der er flere hovedårsager til kondens i ventilationssystemet.

1. I uopvarmede rum blev luftkanalernes varmeisolering ikke udført, eller isoleringen har mistet sine kvaliteter og egenskaber over tid.
2. Der blev anvendt isolering af lav kvalitet, eller den blev lagt i et tyndt lag.
3. Hvis der er vand i husets kælder, hvilket ofte er årsagen til dannelsen af ​​kondens.
4. De indvendige hulrum i ventilationskanalerne er faldet i størrelse på grund af indtrængen af ​​snavs, små gnavere og fliser.
5. Mangel på ventilation.
6. Et kraftigt temperaturfald, som får is til at dannes inde i rørene.
7. Systemet var ikke designet korrekt.

I princippet er der ikke så mange grunde til, at når man besvarer spørgsmålet om, hvorfor det drypper fra ventilationen, skal man forstå, at det for det meste er rent tekniske problemer.

Designfejl

Den største fejl i designet af udsugningsventilation er, at kanaltværsnittet blev valgt forkert. Fordi det er denne størrelse, der er ansvarlig for intensiteten af ​​luftudveksling. Og denne indikator er strengt udpeget af SNiPs. Faktisk er dette en vis mængde komplette luftændringer i et rum på en time.

• Luftudveksling i stuer er 3 m³ / h pr. 1 m² gulvareal.
• I køkkener - 6-8.
• På badeværelset - 7-9.
• På toilettet 8-10.
• Kælder - 4-6.

Hvis du ikke overholder disse værdier, kan en forøgelse af fugtigheden ikke undgås, og om vinteren vil dette føre til ising af luftkanalerne.

Mangelfuldt materiale

Det kan ikke siges, at der kan forekomme kondens i ventilationen fra et defekt rør. Dette gælder primært varmeisoleringsmaterialer. Selvfølgelig, hvis isoleringen foran dine øjne er faldet fra hinanden, revnet eller smuldret i små stykker, så vil ingen bruge den. Men ofte, uden at vide det, erhverves et materiale, der ser ud til at være hel, men det har en anden farve, der adskiller sig fra dets analoge, mindre tykkelse, lavere tæthed. Og dette er umuligt at bestemme med øjet. Sådan isolering, viklet rundt om ventilationsrør, er ikke den bedste beskyttelse mod lave temperaturer.

Manglende isolering

I uopvarmede rum skal ventilationen i et privat hus ifølge kravene i SNiP være termisk isoleret. Uden det er der et kraftigt fald i lufttemperaturen, der forlader de opvarmede rum gennem luftkanalerne. Når du når dugpunkttemperaturen, dannes der kondens på rørets indre overflader.

Kældervand

Uanset årstid er temperaturen i kælderen i et privat hus altid over nul. Dette betyder, at hvis der er vand i det, vil det fordampe. Ventilation begynder nøjagtigt fra dette rum, og hovedindtag og luftudsugning kommer fra kælderen. Fugtig luft stiger op gennem rørene, og når den kommer i kontakt med en negativ temperatur ved udløbet, bliver den straks kondensat.

Dårlig luftudskiftning i ventilationsakslen

Dette gælder for bylejligheder, når ventilationskanaler reduceres i tværsnit på grund af snavs, spindelvæv, olie og fedtaflejringer. Det er umuligt at løse dette problem alene.Dette kræver en integreret tilgang forbundet med rengøring af akslen fra kælder til tag. Det reducerede tværsnit er grunden til ophobning af fugt, som gradvist lægger sig på væggene i form af kondens.

Forkert installation

Det er muligt kun at forbinde forkert installation af ventilation med udseendet af kondens ved at der er regler baseret på to positioner:

1. Ventilationssystemet skal være så lige som muligt. Det vil sige så få grene og grene som muligt.
2. Diameteren på de anvendte kanaler beregnes tydeligt.

Mindst et af disse krav overtrædes, kondens vises uden fejl.

Alvorlige temperaturændringer

Selv i tilfælde af 100% korrekt installationsarbejde ved hjælp af materialer af høj kvalitet, kan temperaturen udenfor ikke undgås ved stikkontakten, hvis temperaturen udenfor er lav. Og da den varme luft stadig stiger, begynder isen at smelte og trænge ned i rørene. Det kan ikke siges, at dette er kondens, men konsekvenserne af vand er nøjagtigt de samme.

Opførelse af et nyt ventilationssystem

På grund af fejl i konstruktion og installation kan alle foranstaltninger til bekæmpelse af kondensat være forgæves ved brug af rør af lav kvalitet.

I dette tilfælde er det økonomisk hensigtsmæssigt at drukne det gamle ud og udstyre et nyt ventilationssystem, der kan klare dets funktioner som fjernelse af forurenet luft og tilførsel af frisk luftmasser.

Design udføres kun efter analyse af luftudvekslingsprocesser og beregninger i overensstemmelse med de standarder, der er specificeret i SNiP, baseret på egenskaberne ved de ventilerede lokaler og antallet af beboere. Det kan være nødvendigt at opgive naturlig ventilation til fordel for tvungen ventilation med en ændring i konfigurationen af ​​ventilationskanaler og installation af udstyr til opvarmning af tilluften.