Kondens mellem isoleringen og dampspærren hvad man skal gøre

De fleste isoleringsmaterialer har en porøs eller fibrøs struktur. Dybest set betyder det, at der i materialet er mange små hulrum fyldt med luft. På grund af dette har sådanne materialer en høj modstandskoefficient for varmeoverførsel. Ved forkert installation, bygherrens fejl, sker det, at isoleringen bliver våd, og hulrummene inde i den er fyldt med vand. Hvis dette sker, mister det varmeisolerende materiale sine egenskaber, fordi dets modstandsdygtighed over for varmeoverførsel reduceres alvorligt.

Tagisolering blev våd, hvad skal jeg gøre? Med et fald i temperatur og frost er der i stedet for et varmelegeme bare et lag is. Dette fører til en kraftig stigning i varmetabet i rummet. Hvis bygningen har et autonomt varmesystem, stiger brændstofforbruget og pengeomkostningerne betydeligt. Med centraliseret opvarmning og manglende evne til at øge varmeeffekten falder temperaturen i bygningen markant. Overskydende fugt i tagpladsen skaber fugt, tagelementerne på taget lider, og metaldelene i strukturen korroderer. Som et resultat viser vådisolering sig at være årsagen til en hel bunke relaterede problemer.

Mulige årsager til fugtophobning i varmeisolering

Problemet, når det varmeisolerende materiale under taget bliver vådt, kræver en øjeblikkelig løsning. Dette kan ske af mange grunde. Her er de vigtigste:

1. Under installationen blev vandtætningsmaterialet mellem taget og isoleringen beskadiget. Dette er normalt en film eller superdiffusionsmembran. Arbejderne har muligvis stanset det, da de monterede taget. Dette sker ofte, når vandtætningen er fastgjort ved overstrækning, hvilket er en fejltagelse. Installationen skal udføres, så vandtætningen sænker lidt og ikke skaber for stor belastning på materialet. Fugt fra mulig kondens kan også samles og drænes på steder, hvor filmen falder.
2. Samlingen af ​​vandtætningsarket blev ikke omhyggeligt limet. I dette tilfælde kan kondensfugt trænge igennem revnerne i samlingerne.
3. Dårlig installation af vandtætning på steder, hvor en skorsten passerer eller ventilationsaksler. Her er det nødvendigt at bøje kanterne på vandtætningen opad og fastgøre dem til rørvæggene med en klemmestang eller en klemme.
4. Der blev anvendt et vandtætningsmateriale af lav kvalitet, en billig superdiffusionsmembran er fugtgennemtrængelig.

Ekspertudtalelse

Konstantin Alexandrovich

Ud over mulige grunde til vandtætning kan fugt trænge ind i isoleringen på grund af forkert installation af dampspærrelaget, hvilket skal beskytte isoleringen mod dampe fra det indre. Selv med god ventilation er der altid damp til stede, og der opsamles varm luft øverst på taget. Derfor er der altid monteret en dampspærre foran isolationslaget. Hvis det er installeret forkert eller beskadiget, trænger fugt ind i isoleringen.

Hvad hvis isoleringen allerede er våd?

Først skal du bestemme graden af ​​befugtning af varmeisoleringen, uanset om isoleringen i gulvet eller taget har lidt. Hvis det er mættet med fugt igennem og igennem, er det eneste, der er tilbage, at smide det, da det ikke fungerer for at tørre isoleringen i taget. Imidlertid er mange moderne varmeisoleringsmaterialer lavet med beskyttelse mod at blive våde, for eksempel er mineraluldsfibre imprægneret med specielle hydrofobe stoffer, der forhindrer fibrene i at blive imprægneret med vand. Og hvis isoleringen ikke er meget våd, kan du prøve at tørre den.Hvordan gør man det? Det er nødvendigt at skabe et træk, så fugtigheden gradvis fordamper fra isoleringslaget. For at gøre dette kan du bruge en varmepistol. Hvis vejret tillader det, er det bedre at fjerne tag eller facadebelægningsmateriale og tørre varmeisoleringen.

Hvis isoleringen bliver våd, er vejret sandsynligvis ikke ideelt, og der kan være et problem med tørringen af ​​isoleringen. Når alt kommer til alt, vil tørringens hastighed under taget eller facaden under alle omstændigheder være lav, selvom det lykkes dig at skabe et godt træk.

Den bedste løsning ville stadig være at fjerne den våde varmeisolering og installere en ny i stedet for at undgå fejl under installationen igen. Når alt kommer til alt, har ikke helt tørret varmeisolerende materiale bestemt den værste modstandskoefficient for varmeoverførsel, hvilket medfører øget varmetab og varmeomkostninger. Derudover har høj luftfugtighed en dårlig indvirkning på træunderstøttende strukturer, hvilket truer behovet for deres tidlige reparation. Og det er omkostninger ved en anden ordre end blot at udskifte isoleringen, og besparelserne kan gå sidelæns.

Våd forretning: hvordan man håndterer våd isolering

At finde ud af, at isoleringen er gennemblødt, er der to muligheder for udvikling af begivenheder. Hvis fibrene kun er våde på toppen og i et lille område, er det muligt at tørre dette område. Dette kræver to forhold: træk og klart varmt vejr.

URSA-eksperter anbefaler at udskifte isoleringen, der er våd igennem. Det vigtigste er at undgå de samme fejl, når du redigerer nyt materiale.

Sådan løses problemet og holder isoleringen tør

For at beskytte dit nyisolerede tag mod at blive vådt, overvej vores professionelle råd:

• det tilrådes at udføre installationen i tørt vejr;
• inden du installerer mineraluld, skal du skære vandtætningsfilmen i lag med den krævede længde;
• efter fastgørelse af isoleringen, straks dække den med en beskyttende membran;
• lim leddene på filmen, fastgør den på bjælkerne med en konstruktionshæftemaskine;
• gå kun på promenaden for at undgå at rive vandtætningen.

Du kan vælge et specielt isoleringsmateriale til hældningstage og vandtætning til det på https://www.ursa.ru/construction-solutions/skatnie-krishi/.

Afprøvede materialer, kompetent installation og taget forbliver tørt i al slags vejr!

Til og indvendigt bruges mineraluld, hvis egenskaber giver dig mulighed for at gøre dit hjem varmere og mere behageligt. Minvata er et isolerende materiale, der hjælper med at varme dit hus om vinteren, det vil sige holde varmen fra varmeapparaterne i rummet og reducere omkostningerne i halve i opvarmningssæsonen.

Du får også mulighed for at isolere husets vægge med dine egne hænder i henhold til installationsreglerne. Som regel er husvæggene isoleret med udvendig varmeisolering, ikke intern.

Hovedårsagen til denne beslutning er at spare internt rum, og du kan også beskytte understøttende strukturer mod atmosfæriske påvirkninger.

Hvis du har en beslutning om at isolere indersiden af ​​huset, er det værd at overveje det faktum, at du også bliver nødt til at installere en dampspærre, og dette vil forstyrre den naturlige ventilation af værelserne.

Og hvis huset er isoleret udefra, har du mulighed for at rekonstruere facaden og ændre dit hus. Det ser ud til, at opvarmning af et landsted eller et palæ er en besværlig proces, som kun mestre kan gøre, men dette er ikke tilfældet, sådan arbejde vil være let at udføre alene, selvom du ikke havde erfaring med dette.

Isolationsventilation

Dårlig ventilation af rummet under tag er en almindelig årsag til høj luftfugtighed i det varmeisolerende lag. Ideelt set cirkulerer luft med god ventilation altid mellem tagdækket og isoleringen, hvilket forhindrer kondens i at samles op. Derfor er det så vigtigt at have ordentlig ventilation ikke kun i boliger, men også under taget.

Vigtig! Ved installation af tagventilation er det vigtigt at sikre luftudveksling i rummet mellem tagdækning og varmeisolering. For at gøre dette kan du installere specielle beluftere i højderyggen eller direkte i dækslet. Hvis du ikke har nogen, er det ikke overflødigt at installere dem.

Med utilstrækkelig varmeisolering mellem boligkvarteret og loftet på taget indefra er der en øget dannelse af kondens. Dette kan håndteres ved regelmæssig ventilation, så tørrer kondens hurtigt, og der dannes ingen dråber. Men dette kaldes at håndtere konsekvenserne. korrigerer ikke årsagen eller løser problemet. I sådanne tilfælde er det bedre at invitere specialister med et termisk kamera til at inspicere bygningen og identificere de steder, hvor der er størst varmetab.

Kondens i isolering af trægulve

God dag! Der er et tømmerhus 6 * 9. Loft - gaveltag. Det vil blive isoleret i fremtiden. Fundamentet er et bånd af beton, på det er en 60 cm høj mursten, 1,5 mursten. Huset er planlagt til brug til sæsonbestemt ophold med lejlighedsvise besøg om vinteren. Der var udluftninger i sokkelen, to på den korte side og tre hver med et 120 mm langt rør. Efter at have opdaget kondensat blev jeg tvunget til hurtigst muligt at tilføje en lignende mængde ventilationsåbninger til barens første krone. Ventilationsstørrelsen er 10 * 30 cm. Jeg dækkede alle ventilationsåbningerne med et metalnet. Jeg lukkede ikke luften om vinteren. Metal tagdækning. Der er endnu ingen interfloor overlapning. Konturen er lukket, vinduerne og dørene står. Jorden er ikke isoleret fra fugt. Gulvtærte i kælderen nedenfra: til bjælkerne er rubrættet 0,25 massivt, så mineraluldsisolering i "truget" uden nogen membran eller vandtætning fra bunden, derefter dampspærren "***", ( de skriver den analoge isospan) med den glatte side til isoleringen - modskinne 2 cm og gulvbræt 40 ​​mm. Jeg syede ikke tavlen, jeg lagde det bare.

Resultat: Allerede i begyndelsen af ​​vinteren og derefter indtil april dannes en isskorpe på indersiden af ​​dampspærren. Om foråret åbnede jeg det - på mineraluld over hele husets område, vandlag 10 mm Jeg kastede dampspærren ud, mineraluld tørrede ud. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Rådgive. Konstruktionen står stille, der er ingen kompetente anbefalinger endnu. Ingen tager hensyn til den faktor, at huset er sæsonbestemt. Måske slet ikke bruge film og efterlade mineraluld mellem lagene eller fjerne mineraluld generelt, ikke isolere gulvet, men isolere kælderen? Hvad skal være kagen i kælderen og under de samme driftsforhold i huset i overlapningen af ​​første sal og loft, hvis taget er isoleret. Og selv om vinteren, da han så kondens i isoleringen, tilføjede han luftudluftninger, men i en krone af en stang og ikke i en murstenbase! Hvor kritisk er dette for en bar?

Oleg, Nizhny Novgorod.

Hej Oleg fra Nizhny Novgorod!

Koldt kommer ind i huset fra tre sider - fra under gulvet gennem jorden og fra siden af ​​væggene og fra taget, det vil sige fra gaden.

I huse med permanent opholdssted, når temperaturen i lokalerne er stabil over nul, er opvarmningen af ​​jorden under gulvet mere eller mindre tilstrækkelig, og følgelig falder koldestrømmen herfra kraftigt. Opvarmning af fundamentet og frem for alt dets kælderdel reducerer også strømmen af ​​kulde fra bunden af ​​huset.

Men det faktum, at huset er sæsonbestemt, øger straks sandsynligheden for at fryse bunden. På grund af manglende opvarmning. Og som et resultat tilstedeværelsen af ​​kondens på gulvelementerne.

Hvad skal man gøre? Der kan være mange muligheder, men efter min mening er det mere optimalt at gå frem som følger. Den første er at lægge den enkleste vandtætning på hele jordoverfladen under huset, i det mindste i form af en almindelig plastfilm. Tryk den ned flere steder, så den ikke bevæger sig under jorden fra kladder. Derefter minimeres fordampning af fugt fra jorden og dens indtrængen på gulvelementernes nedre overflader.

Det tilrådes ikke at fjerne den eksisterende isolering fra undergulvet. Det bør virkelig tørres maksimalt, hvis dette stadig er muligt. Og læg det på det grove gulv.Og så fugt ikke trænger ind i den, skal du dække den med en fugtighedsbestandig film både nedenfra og ovenfra. Brandtype spiller ikke en særlig rolle. Det vigtigste er, at den glatte, fugtbestandige side af filmen ikke er på isoleringen, men på ydersiden af ​​den. Det vil sige, pointen er, at vand hverken nedenfra eller ovenfra ville komme ind i isoleringen, især den mineraliske. Hvis du brugte solide mærker af isolering såsom penoplex, er der slet ikke behov for film som sådan, denne isolering absorberer ikke fugt.

Om kotrreeks osv. - ingen kommentarer. En luftspalte er den rigtige løsning.

Det vil sige, at al isolering af gulvet bevares med tilføjelse af endnu et lag film til det langs bunden af ​​isoleringen. Din type isolering vil være fugtig uden filmen. Hvis isoleringen smides helt ud, vil det berygtede dugpunkt være placeret langs grænsen til ethvert element på gulvet med tilstedeværelse naturligvis af kondens.

Opvarmning af kælderen kan desuden udføres både udefra og indefra ved at installere de allerede nævnte skumplader. Indvendig installation er mindre effektiv, da basen fryser i højere grad. Udenfor er det bedre, men derudover skal der i det mindste anvendes en dekorativ lukning (flad skifer eller DSP er billigere, kældersider er dyrere).

Kagen er som en lukning, drejning, ventilationsgab, isolering. Ventilationsgabet er muligvis ikke foran isoleringen, men efter det - mellem kælderen og det.

Med hensyn til de luftstrømme, der allerede er lavet i den nederste krone, skal du selv se - de bør sandsynligvis styrkes, så det under driften af ​​dit hus ikke deformeres.

Og så er ventilationsåbningerne kun arrangeret i husets stenkælder. I underbjælken er det ekstremt sjældent af grunden til, at den nedre flange ikke skal have snit langs hele sektionen, da dette kraftigt reducerer husets strukturelle styrke.

Alle trægulvelementer skal være antiseptiske i to eller tre lag med imprægneringsmidler beregnet til dette formål.

Loftet er isoleret, og samtidig er det også lydisoleret på omtrent samme måde som dit gulv på første sal. En film er nemlig fastgjort til gulvets bjælker nedefra. I dit tilfælde uanset hvilken side, men personligt foretrækker jeg at glatte ned, så er enten en forplade eller kantet plade fastgjort nedenfra og derefter en foring er fastgjort til det (andre muligheder med krydsfiner er også mulige. paneler osv.)

Isolering placeres oven på filmen. Her er det allerede muligt at bruge den sædvanlige mineralbasaltype. Oven på det er der en film (fugtsikker side op! Fra mulig vandlækage, når gulvet på anden sal vaskes (loft). Et luftspalte på mindst 2 centimeter er ønskeligt, men ikke nødvendigt. Derefter færdiggulve.

Tag. Med isolering på ca. 10 cm lag. Med en film både over og under den, hvis den er mineralsk. I overensstemmelse med installationsteknologien. (Luftspalte, modgrill osv.) Uden isolering risikerer du at få dampbad om sommeren. Med et metaltag (metalfliser eller metalprofil) dannes der kondens på den nedre side som følge af temperaturændringer over og under det. Derfor modtager den fugtighedsbestandige film igen, med den glatte fugtbestandige side opad (!), Strøm af vand på sig selv, og den skal drænes væk. Derfor skal der tilvejebringes et minimum af afbøjninger af filmen og i bunden af ​​udhængs-gesimserne et hul til dræning fra denne fugtighedsfilm.

Beskyttelse af bomuldsuld under installationen

For at forhindre basaltisolering i at blive våd under installationen er det værd at beskytte installationsstedet mod regn. Til dette formål er det meget praktisk at bruge lagerskove. Og på disse stilladser, på øverste trin i den øverste række, læg brædder og stræk filmen.

Det bliver billigt og muntert.Ikke kun byggematerialer er tørre, men også installatørerne selv, der arbejder på væggene.

Dette er præcis, hvordan vi laver "taget" på stilladset, så bomuldsuldet ikke bliver vådt, og installatørerne er tørre.

For at dræne regnvand fra filmtagene på stilladset er det nemmest at bruge 3-4 afløbsrør med en diameter på 110 mm, hvortil vandet, der akkumuleres på filmen, drænes. Dette giver dig mulighed for ikke at blive våd under et uventet "vandfald", når vandet, der ikke har noget afløb, bøjer filmen og strømmer ned på det "uheldige" sted.

Hvorfor bliver mineraluld våd

Den termiske ledningskoefficient for mineralfibre er 0,031-0,042 W / m 2 * K. Det betyder, at et 5 cm tykt lag glasuld svarer til den termiske effekt af en meter lang mur. Men de isolerende egenskaber går tabt, når fugt trænger ind i fibrene.

1. Beskadigede vandtætningsmembranen ved isolering. De trak lærredet for stramt, perforerede det med et søm eller en selvskærende skrue.
2. Leddene på filmen blev ikke limet. Som et resultat trænger kondensat ind i mineraluldets fibre.
3. Vandtætningen blev ikke fastgjort tæt nok i nærheden af ​​ventilation og skorstene.
4. En diffus membran af lav kvalitet blev anvendt.

Risikoen for at blive våd: hvad er risikoen for rå isolering

Vent med at blive våd tagisolering

tørrer op af sig selv - en farlig vildfarelse. Våd mineraluld bevarer ikke varmen. Derudover bliver det en kilde til ubehagelig lugt, spredning af skimmelsvamp og bakterier. Nå, "kirsebæret" er i problemer med tagterrassen: træbjælker ødelægges, metalstrukturelementer ruster i et accelereret tempo. Resultatet er en større eftersyn af taget.

For at undgå problemer skal du kontrollere isoleringens tilstand:

• hvis der vises striber eller dråber på loftets vægge
• revner dukkede op på taget, tagelementerne passer ikke tæt;
• på steder, hvor sne akkumuleres, gik taget ind.

Beskyttelse af bomuldsuld under installationen

For at forhindre basaltisolering i at blive våd under installationen er det værd at beskytte installationsstedet mod regn. Til dette formål er det meget praktisk at bruge lagerskove. Og på disse stilladser, på øverste trin i den øverste række, læg brædder og stræk filmen.

Det bliver billigt og muntert. Ikke kun byggematerialer er tørre, men også installatørerne selv, der arbejder på væggene.

Dette er præcis, hvordan vi laver "taget" på stilladset, så bomuldsuldet ikke bliver vådt, og installatørerne er tørre.

For at dræne regnvand fra filmtagene på stilladset er det nemmest at bruge 3-4 afløbsrør med en diameter på 110 mm, hvortil vandet, der akkumuleres på filmen, drænes. Dette giver dig mulighed for ikke at blive våd under et uventet "vandfald", når vandet, der ikke har noget afløb, bøjer filmen og strømmer ned på det "uheldige" sted.

Sammenlignende egenskaber ved varmebordets levetid

Der er mange typer isolering, men i dag vil vi i detaljer overveje de mest budgetmæssige og pålidelige muligheder. Disse inkluderer:

1. Mineraluld.
2. Basal bomuldsuld.
3. Styrofoam.

Navn	Livstid
Mineraluld	25-40 år gammel
Basal bomuldsuld	40-50 år gammel
Udvidet polystyren	30-50 år gammel
Polyurethanskum	20-50 år gammel
Skumglas	80-100 år gammel

Den første type kaldes sten-... Det har et ret højt kvalitetsniveau, da det er lavet af basaltsten. Dens omkostninger er meget højere, men både kvaliteten og gyldighedsperioden opfylder forventningerne. Ifølge statistikker bruges mineraluld mest i byggeriet. Levetiden er ca. 50 år. Men dette tal bestrides stadig, og det har flere nuancer. I øjeblikket er der to typer mineraluld.

Den anden er slagge... Dette betyder, at vand praktisk talt ikke kan trænge ind i det, og selve materialet er ret tæt. Følgelig er den fremstillet af slagger fra den metallurgiske industri. Det er betydeligt ringere end det forrige med hensyn til pris, kvalitet og levetid.Derudover er den ikke modstandsdygtig over for pludselige temperaturændringer og kan deformeres efter en vis tid. Men på trods af dette bruges det ofte som den bedste løsning, hvis bygningen er midlertidig eller mindre markant.

Naturligvis anbefales stenuld til større strukturer. Det kan være dyrere, men når det kommer til sikkerhed og kvalitet, er besparelser ude af spørgsmålet.

Det skal bemærkes, at dette stof har to vigtige fordele:

1. Ubrændbarhed... Du behøver ikke bekymre dig om, at materialet ikke udsættes for ild fra metalfliser, som kan varme op til høje niveauer i ekstrem varme. Og også andre effekter af høje temperaturer vil ikke blive en trussel mod isoleringen og følgelig for dig.
2. Dampgennemtrængelighed... Isover har evnen til at "trække vejret", hvilket også er vigtigt. Materialet passerer let alle dampe gennem sig selv, men samtidig akkumuleres de ikke indeni. Denne egenskab gør mineraluld miljøvenlig, og i kombination med varmeisolering er dette et stort plus. Derudover er der ikke behov for yderligere behandling for kondens.

Beskyttelse af basaltisolering efter installation

Og selvfølgelig straks efter installationen af ​​et afsnit af basaltisolering på væggen, er dette afsnit lukket. Dette beskytter den allerede installerede bomuldsuld på væggene mod skrå regn.

Selve membranen tåler ikke ultraviolet lys særlig godt, så du må ikke tøve med den efterfølgende dekorative belægning - sidespor eller hvad du har valgt.

Hvis du ikke laver en ventilationsfacade, men så skal du ikke bekymre dig for meget her. Gipslaget vil roligt dække bomuldsuldet, det bliver stadig lidt vådt under installationsprocessen.

1. Spørgsmålet stilles af Andrey Sukhorukov, Perm: Hej, kære kolleger! Vil du gerne præcisere, hvordan du kan beskytte vinylbeklædning mod sol og frost? Jeg ser på naboerne ...
2. Tror du personligt, at de stigende priser på elektricitet og gas får dig til at tænke på at spare energiressourcer? Prøv at besvare dette spørgsmål ærligt. Hvis ja, så er dette materiale ...

Hvad er skaden forårsaget af kondens?

Kondens på taget beskadiger alvorligt en række isoleringsmaterialer såsom mineraluld. Fra fugt bliver det ikke kun til klumper, men mister også dets egenskaber. Våd bomuldsuld varer ikke mere end to år, selvom det under tørre forhold ikke skal ændres efter 20 år.

Tagreparationer er ret dyre. På grund af fugt kan understøttende strukturer lide, for eksempel kan træstammer og taget synke, begynde at lække eller kollapse. Derfor er det nødvendigt at håndtere kondens umiddelbart efter opdagelsen uden at udskyde løsningen af ​​problemet til senere.

Typer mineraluld

Hvis du har brug for det, skal du købe facadeuld, da dets ydre og indvendige isolering af mineraluld er forskellige.

Et af hovedtrækkene ved facadeuld er dens fugtbestandighed, det vil sige, det har en høj grad af hydrofobicitet.

Tæthedsniveauet for facade mineraluld er meget højt, og evnen til at afvise fugt gør, at den skiller sig ud fra et antal lignende varmeapparater.

Typer mineraluld:

• glasfiber;
• basalt;
• sten.

En stor fordel ved mineraluld er også brandmodstandsdygtighed. Producenter fremstiller isolering i form af måtter eller plader i forskellige tykkelser: 5, 10 eller 15 cm.