Opvarmning af gulvet i køkkenet - materialer og metoder

Hvis huset har en kælder

For at isolere gulvet i et træhus med egne hænder skal du tage højde for konstruktionens særegenheder. Hvis der er en kælder under boligarealet, og den ikke er isoleret, vil det altid være koldt i et sådant hus, uanset antallet af radiatorer. Det er umagen værd at udføre isoleringsarbejde ved hjælp af ekstruderet polystyrenskum til termisk isolering af fundamentet, der dækker hele fundamentet op til bunden og til vægge mineraluld, der er fastgjort til fliselim. Denne isolering vil være tilstrækkelig til at minimere varmetab.

Hvordan vælger jeg en varmelegeme?

Til gulvisolering i et træhus anvendes materialer med en høj varmeisoleringskoefficient. Vægten af ​​isoleringen bør ikke veje ned i strukturen.

Varmetab diagram i et træhus

Vægt og tykkelse af materialet har ingen indflydelse på dets varmeisolerende egenskaber. Kun de råvarer, hvorfra isoleringen blev fremstillet, har betydning, hvilket sikrer den passende varmeledningsevne. Penoplex og foliebelagt polystyrenskum har den mindste koefficient.

Tykkelsen på det varmeisolerende lag beregnes under hensyntagen til følgende faktorer:

• gennemsnitlig indendørs og udendørs temperatur
• rumets volumen
• det valgte materiale
• krævet indetemperatur.

For at bevare varmen i huset kan du bruge både traditionelle, man kan sige, klassiske muligheder og moderne, baseret på ekstrudering, skumning af visse sammensætninger, som forhindrer indtrængning af kold luft.

VIDEO: Installationsproces

Varianter af materialer

Løse varmeapparater

• sand;
• ekspanderet ler;
• savsmuld;
• kornede savsmuldsvarmere.

Den største fordel er miljøvenlighed og lave omkostninger ved disse materialer. De er nemme at udfylde mellemrummet mellem forsinkelsen eller i mellemrummet. Høj hygroskopicitet gør det muligt at reducere fugtigheden og hjælper således med at bevare tømmerstrukturer.

Det er værd at huske, at savsmuld eller sandkager over tid mister egenskaberne ved hygroskopicitet, så de skal ændres.

I de sydlige regioner anvendes kamka til samme formål - tørt tang, der er ideelt til isolering, mens de mætter luften med nyttige stoffer, selv efter mange års drift.

Tør tang (kamka)

På Sortehavskysten er dette den mest populære og krævede mulighed for isolering. Ja, nogen vil kalde det ufuldkommen, da der for isolering af høj kvalitet skal være et lag på ca. 50 cm. Men for det første mangler der ikke noget sådant materiale på kysten. For det andet under hensyntagen til det sydlige klima er det denne tykkelse og sådant materiale, der er ret nok.

Blandt de største fordele er det værd at fremhæve:

• et miljøvenligt produkt - og dette er ikke kun et højt udtryk, men et udsagn om 100%;
• græsset udsender ikke skadelige stoffer, selv når det ulmer
• rådner ikke i 50 år eller mere, og takket være moderne behandling angribes ikke svampe og andre patogener;
• brænder ikke - når nogen brændende genstande rammer fra en tændstik til en brændende log, sker processen med selvslukning;
• mætter indeluften med nyttige forbindelser;
• mus, rotter og andre gnavere spiser ikke damask eller kommer ikke tæt på det, hvilket bliver en klar fordel i forhold til moderne isoleringsmaterialer.

Vi nævnte ulemperne ved et sådant materiale tidligere - et stort antal og evnen til kun at bruge på kysten, hvor der ikke er mangel på sådan næsten eksotisk.

Mineraluld

Det er en forbindelse med adskillige fibre opnået ved sprøjtning af omsmeltet glas, højovnsslagge eller sten.

Under hensyntagen til produktionsegenskaberne skelnes der mellem forskellige typer:

Fordelen ved mineraluld er, at den har lav varmeledningsevne, ikke rådner, støber eller mug og er brandsikker.

Det skal huskes, at for at isolere gulvet i et træhus ved hjælp af mineraluld, kræves et ekstra dampspærrelag, da mineraluld, når fugt absorberes, mister sine varmeisolerende egenskaber.

Den har en fibrøs struktur, den er lavet af opskummet polyethylen. Det er perfekt til varmeisolering af gulvet i et træhus. Der er to typer af dette materiale:

• folie (den ene eller begge sider er dækket af aluminiumsfolie);
• normal, ubestrøget.

Foliebelagt penofol bruges oftest, da den har god styrke, damp og varmeisolering.

• let og hurtig at installere - rul bare rullen ud og skær den i størrelse;
• modstandsdygtig over for mekanisk belastning, ikke komprimeret under vægten af ​​gulvet
• kræver ikke yderligere damp eller vandtætning
• holdbar.

Styrofoam eller isopor

Polystyren, som gulvisolering i et træhus, er meget populært. Høje varmeisolerende kvaliteter og relativt lave omkostninger gør det muligt at bruge det både til varmeisolering af gulvet over kælderen og til isolering langs jorden.

• stivhed og styrke giver dig mulighed for at lægge den på enhver overflade;
• mister ikke egenskaber under langvarig brug
• ikke påvirket af miljøet
• modtagelig for fugt, kræver derfor yderligere vandtætning.

Den største ulempe ved polystyren er, at det frigiver giftige stoffer, der er skadelige for menneskekroppen.

Den består af cellulosefibre og produceres ved genbrug af affaldspapir tilsat naturlige antiseptiske midler og brandhæmmende stoffer, som øger modstandsdygtigheden over for miljøpåvirkninger og brandsikkerhed.

Den største fordel ved økould er miljøvenlighed. Ulempen er de høje omkostninger.

Det bruges på to måder:

• passer tørt
• ecowool blandes med pasta, og den resulterende blanding påføres overfladen, der skal isoleres.

Ecowool lægges manuelt eller ved hjælp af blæsemaskiner.

Polyurethanskum

At udfylde mellemrummet mellem revner eller revner med polyurethanskum er en hurtig og nem måde at isolere et gulv i et træhus på. Skummet danner et monolitisk varmeisoleringslag, der dækker alle huller, samlinger og uregelmæssigheder. Polyurethanskum giver også fremragende vandtætningsegenskaber. Kan påføres på enhver overflade. Levetiden for polyurethanskum overstiger 30 år.

Stadier af varmeisoleringsarbejde

Gulvisoleringsarbejder udføres under hensyntagen til strukturens strukturelle træk.

Hvis dit hjem har et lavt underjordisk sted, vil arbejdsfasen se sådan ud:

1. Demontering af gulvet. Hvis du ikke vil skifte belægning, skal du prøve at handle forsigtigt, når du demonterer det, ved at fjerne brædderne i en bestemt rækkefølge for ikke at forvirre, hvor de ligger.
2. Deformerede og rådnede sektioner af loggen skal erstattes med nye søjler.
3. En ekstra bjælke er installeret under logfiler som en support.
4. Rå gulve monteres. Til dette er råplader egnede, som skal lægges på bærestrukturen.
5. Et dampspærrelag placeres oven på det grove gulv.
6. Derefter installeres træstammer til efterbehandling af gulve.
7. Der lægges et varmeisolerende lag, som også skal dækkes med et dampspærremateriale.
8. Der er installeret modstøtter til ventilation.
9. Installation af efterbehandling af gulve.

For at isolere gulvet over kælderen er det tilstrækkeligt at installere varmeisolering i kælderloftet.

1. En vandtætningsfilm er fastgjort til loftet.
2. Støttestænger eller galvaniserede profiler er installeret langs hele loftets omkreds.
3. Isolationen fastgøres ved hjælp af tværgående lameller til de tidligere installerede støttebjælker.
4. Vi dækker hele strukturen med en isolerende film.
5. Om nødvendigt monterer vi topcoaten.

Når du udfører arbejde i forbindelse med et rums varmeisolering, er det vigtigste ikke at efterlade huller og revner i det isolerende lag. Isolationen overlapper hinanden, eller dens samlinger er fastgjort med polyurethanskum. Dette skaber en ekstra pude af luft for at holde kulden ude af dit hjem.

VIDEO: Sådan isoleres et trægulv korrekt

Gulvtætning

Når du har fjernet det gamle køkkengulvbelægning og grundigt rengjort rummet, skal du vandtætte gulvet.

1. I dette eksempel laver vi den maksimale vandtætning. Derfor vil det første lag vandtætning være flydende bituminøs mastiks. Det sælges i spande. Det påføres gulvet som overlappende maling på væggene. Når mastikken er tørret, lægger vi vandtætningsmiddel. 2. Det andet lag vandtætning udføres med et rullefugtisoleringsmateriale, såsom HKP-vandtætning (glasfiber). På billedet anvendes mere moderne materialer som Tehnoeplast (foring bitumen-polymer belægning). 3. Vandtætning lægges i strimler i et eller to lag, normalt langs køkkenets lange væg. Tilstødende vandtætningsstrimler lægges med en overlapning på 20 cm. Derudover foretages en 15-20 cm overlapning af vandtætning på køkkenvæggen langs hele omkredsen. Efter afretningen skal overskuddet skæres af. 4. For et køkkenstrygejern er det ikke nødvendigt at klæbe overlapningerne af tilstødende strimler. Men hvis mastik forbliver fra det første lag, kan fugerne på tilstødende ark limes med bituminøs mastik.

Relateret artikel: Quartz vinylfliser i køkkenet

5. Jeg vil endnu en gang bemærke, at det givne eksempel på vandtætning er maksimalt i dets ydeevne. Sådan vandtætning er mere typisk for bade, saunaer, eller hvis lejligheden ligger i stueetagen med en meget fugtig kælder. I en almindelig lejlighed er det nok at installere rullevandtætning.

Gør-det-selv gulvisolering i et privat hus i træ

Træ er et traditionelt materiale, der har været brugt af mennesker siden oldtiden til opførelse af boliger og udhuse. På grund af sin alsidighed, miljøvenlighed, styrke og fremragende ydeevneegenskaber har den imidlertid ikke mistet sin relevans på nuværende tidspunkt.

Moderne træhus

Træ er kendetegnet ved høje varmeisoleringsegenskaber (koefficienten for varmeledningsevne afhænger af trætypen varierer fra 0,1 til 0,23 W / (m * K))

... Men selv i huse lavet af dette materiale er gulvet et svagt punkt, der kræver særlig opmærksomhed.

Opvarmet luft er lettere end kold luft, så den stræber altid efter at rejse sig - enhver studerende ved om dette. I denne henseende skal gulvet, især i stueetagen, ofte isoleres yderligere.

Valget af isolering

Varmeisoleringsmaterialer, der bruges til at arrangere et træhus, skal have en række egenskaber, der ikke kun påvirker mikroklimaet i rummet, men også sikkerheden under dets drift. Disse inkluderer: 1. brandmodstand; 2. ubrændbarhed 3. sikkerhed for menneskers sundhed.

De mest anvendte materialer til isolering af et træhus er: • savsmuld; • ekspanderet ler; • mineraluld; • økould; • Styrofoam; • penofol.Hver af dem har sine egne fordele og ulemper. Valget af isoleringsmetoden i hvert enkelt tilfælde skal behandles individuelt.

Forberedende arbejde og isoleringens rækkefølge

Selv på det tidspunkt, hvor du udvikler et projekt til et nyt hus eller under isoleringen af ​​en eksisterende struktur, skal du overveje at oprette et gulv i to plan:

1. det første niveau (træk), hvorpå lagene med varmeisolering lægges i fremtiden. Den består af ru planker fastgjort til bjælker; 2. det andet niveau (efterbehandling) vil tjene som basis for lægning af topcoat eller vil det i sig selv være det.

To-niveau etage

Når du fortsætter med gulvets varmeisolering, skal du sørge for yderligere vandtætning. Til dette formål kan du bruge plastfolie, der skal spredes over hele undergulvet, inklusive træstammer. Bundsømme skal limes sikkert med tape.

Derefter lægges et varmelegeme oven på det vandtætte lag, som derefter er dækket af en dampspærre (glassine er en af ​​mulighederne). Imidlertid er hygroskopicitet ikke karakteristisk for nogle typer varmeisoleringsmaterialer. Den sidste fase er installationen af ​​det færdige gulv.

Karakteristika for de mest almindelige varmeisoleringsmaterialer

Savsmuld

- tilgængeligt materiale, der er et biprodukt fra træbearbejdningsindustrien. De kan bruges både som et uafhængigt varmeisolerende materiale og som en basis til fremstilling af forskellige blandinger, som f.eks. Kan omfatte cement eller sand.

Gulvisolering med savsmuld

En sådan isolering kan dog snart blive et tilflugtssted for små gnavere og andre skadedyr.

Ekspanderet ler

- en fælles isolering opnået ved kvældning af lette lertyper. Der er flere typer af det: ► grus; ► knust sten; ► sand. Sådanne fraktioner adskiller sig i form, størrelse og værdi af den termiske ledningsevne koefficient. Men for at opnå den mest effektive isolering anvendes en blanding af dem.

Ekspanderet ler har en række værdifulde egenskaber: ✓ kan bruges i et temmelig bredt temperaturområde; ✓ skader ikke menneskers sundhed ✓ ikke attraktivt for insekter og gnavere ✓ præget af fremragende lyd- og varmeisoleringsegenskaber. Men det absorberer let fugt, hvorfor kvaliteten af ​​en sådan varmelegeme kan falde betydeligt over tid.

Dette problem løses ved at lægge hydro- og dampspærre.

Højden af ​​det ekspanderede lerlag når 20 cm. I denne henseende kan dets anvendelse være begrænset af den utilstrækkelige højde af væggene i rummet. Ekspanderet ler kan bruges som et uafhængigt varmeisolerende materiale eller blandes med cementmørtel.

Mineraluld

fås i tre typer: 1. glasuld (glasuld); 2. stenuld (basalt) uld; 3. slaggeuld.

Fordelene ved en sådan isolering inkluderer: • ubrændbarhed; • damptæthed; • modstandsdygtighed over for betydelige temperaturændringer; • høje lydisolerende egenskaber; • fravær af skimmel, svampe, gnavere og små insekter.

Stablet mineraluld

Når du bruger måtter, plader, ruller af mineraluld, skal det huskes, at sådan isolering er et hygroskopisk materiale. Derfor bliver du helt sikkert nødt til at lægge damp og varmeisolering. Vigtigt: Når du monterer det endelige gulvniveau, er det nødvendigt at undgå krølning eller kunstig komprimering af mineraluld. Ellers vil effektiviteten af ​​en sådan varmelegeme reduceres betydeligt.
Vigtigt: Når du arbejder med mineraluld, skal du bruge personlige værnemidler (briller, handsker, åndedrætsværn).
Ecowool

... i modsætning til mineraluld er det absolut harmløst, da det er lavet af savsmuld. Brug det som et varmelegeme, skal du tage sig af damp og varmeisolering.De høje omkostninger ved sådant materiale kan også være en overraskelse.

Styrofoam

- opskummet polymermateriale, hovedsageligt fremstillet i form af plader. Det er kendetegnet ved en lav værdi af varmeledningskoefficienten og absorberer slet ikke fugt. Under normale forhold er skummet ikke skadeligt for menneskers sundhed. Det er dog meget brandfarligt og brænder.

Styrofoam lagt mellem lagene
Penofol

- et skummateriale bestående af et polymerlag og en folie, der er bundet i produktionsfasen. Sådan isolering behøver ikke yderligere imprægnering.
Information: Penofol skal lægges med foliesiden opad. I dette tilfælde reflekteres (returneres) varmen ind i rummet.

Et eksempel på lægning af penofol

Gulvisolering er en tidskrævende og ret dyr proces. Men efter at have brugt en gang i fremtiden kan du spare på opvarmning og undgå uønskede helbredsproblemer.

Relateret video: Gør-det-selv gulvisolering i et træhus

Isolering af et rammehus

Måtter til varmt vandbund

På tidspunktet for opførelsen af ​​et rammehus har mange mennesker et spørgsmål om, hvordan du kan reducere omkostningerne, og hvad kan du spare på det? Svaret på dette spørgsmål er ret simpelt: Brug savsmuld eller små spåner som isolering. Hvis vi f.eks. Tager det gennemsnitlige areal af et rammehus på 80 meter, vil det krævede isoleringsvolumen til lægning i væggene være ca. 50 kubikmeter, i dette tilfælde kan besparelsen være op til 90 tusind rubler . sammenlignet med brug af stenuld.

Nogle af befolkningen overvejer at isolere et rammehus ved at bruge savsmuld ud fra et miljøvenligt synspunkt.

Funktioner ved brug

Brug af savsmuld som varmelegeme er tilrådeligt, hvis det er en rammestruktur af en historie. Og for at komme i gang har du brug for følgende:

• savsmuld;
• Citron;
• cement;
• vandkande;
• antiseptisk træ, borsyre kan anvendes;
• omrører eller padle;
• beholder til blandingen.

Isolering af et rammehus med savsmuld

Tykkelsen af ​​det krævede isoleringslag påvirkes af områdets klimatiske træk såvel som husets formål. For at bo i en bygning i den varme årstid vil 25 cm være nok til overlapning og 15 cm til vægge. Hvis huset er beregnet til permanent ophold, skal du øge laget til 30 cm. I de områder, hvor ledningerne eller skorstenen passerer, er det bedst at bruge ekstra materiale, der har høj brandmodstand. Men det er bedst at "skjule" alle ledninger i metalhylstre, hvis tykkelse skal være mindst 3 mm.

Det er værd at bemærke, at ved at bruge savsmuld som varmelegeme til et rammehus sparer du porøsitet, da der ikke længere er behov for at bruge det.

Isoleringsteknologi i et rammehus

Sådan ser algoritmen ud for en enkel måde at isolere et rammehus ved hjælp af savsmuld.

Første fase. Forbered en blanding af savsmuld, cement eller gips og kalk. Dette kræver 10 spande savsmuld, 1 del cement eller gips og en spand kalk. Derefter sprøjtes den færdige blanding ved hjælp af en vandkande med en opløsning af borsyre, som i dette tilfælde tjener som et antiseptisk middel. Derefter hældes der vand ind, ca. det kan tage op til 10 spande, du skal selv justere fugtighedsindholdet i opløsningen: Tag en lille opløsning og klem den i hånden, hvis den resulterende blanding ikke smuldrer, er den klar .

Anden fase. Den resulterende blanding skal hældes i områder, der kræver varmeisolering, stampes godt og efterlades et stykke tid.

Trin tre. To uger senere skal varmeisoleringen kontrolleres for tilstedeværelse af hulrum, og hvis de findes, er det nødvendigt at genfylde alt med savsmuld.

Sådan isoleres gulvet i et træhus selv - valg og installation af isolering, rådgivning om typiske løsninger

Træ er det materiale, der giver komfort. Det er miljøvenligt, let at behandle, stærkt og holdbart. Huset fra det viser sig at være smukt, sikkert og varmt. Imidlertid kan vinterfrost på et fint tidspunkt få dig til at tænke på yderligere isolering af dit hjem. Hvis du har to etager, skal den første være isoleret.

Naturligvis gøres denne procedure bedst i den indledende konstruktionsfase, men hvis dette ikke skete, så prøv at få arbejdet gjort så hurtigt som muligt. Men husk, at isolering i et træhus har nogle nuancer.

Installation af "varmt gulv" -system som mulighed for gulvisolering under fliserne

1. Vi forbereder basen. Vi fjerner den gamle belægning og rengør mellemrummet mellem lagene.
2. Om nødvendigt udjævner vi manglerne med en cement-sand mørtel.
3. Vi installerer vandtætning.
4. Vi lægger isoleringen. Den bedste mulighed er polystyren, penofol, polyurethanskumplader 3-5 cm tykke. En særlig isolering til det "varme gulv" -system sælges også, den har fordybninger til rør, hvilket i høj grad letter arbejdet.
5. For at undgå deformation af isoleringen under opvarmning af rør anbefales det at efterlade et mellemrum på mindst 0,5 cm mellem skummet og væggen. Mellemrummene mellem pladerne kan forsegles med polyurethanskum.
6. Vi laver rørlægning. Den bedste mulighed er at bruge metalplast eller polypropylen, da de er holdbare, stærke og har god fleksibilitet. Deres installation er mulig på en af ​​følgende måder:

• spiralformet;

  

  Afstanden mellem rørene skal være 30-40 cm.

• slange;
• en spiral med et offset center;
• dobbelt slange.

Uanset hvordan rørene lægges, skal afstanden mellem dem være 30-40 cm. Vi bringer forsynings- og returenderne til opsamlingsskabet. Du kan fastgøre rør til isoleringen på følgende måder:

• lægning mellem "bosser";
• ved hjælp af U-formede fjederbeslag;
• montering af aluminiumsplader;
• montering på et specielt metalnet med plastikklips til fastgørelse af rør.

Vi forbinder systemet med vandforsyningen, indstiller de nødvendige justeringer i opsamlingsskabet, fylder rørene med kølevæske, tænder systemet.

Varianter af varmelegemer og deres funktioner

Jo lavere koefficienten for varmeledningsevne er, jo mere varme tilbageholdes af materialet
Før du isolerer gulvet i en træstruktur, skal du vælge det rigtige materiale. Der er sådanne typer isolering:

• Minvata. Dette produkt har lav varmeledningsevne, antændes praktisk talt ikke, beskytter huset mod overdreven støj og sikrer gulvets permeabilitet (hvilket er især vigtigt i træbygninger). Det installeres meget hurtigt og har gode miljøegenskaber.

Hvis gulvet bukker under for fugt, er det bedre ikke at isolere det med mineraluld. Faktum er, at dette materiale som følge af kontakt med vand mister sine tekniske kvaliteter og kan deformeres. God vandtætning hjælper med at fjerne problemet. Dette materiale er velegnet til isolering af 2. sal.

• Tørre strygejern. Denne isolering kan kun bruges, hvis gulvet allerede er krympet. Fordelene ved et sådant materiale inkluderer modstandsdygtighed over for ild, et højt niveau af isolering, hurtig og nem installation, pladetykkelse, god beskyttelse mod støj samt evnen til at bruge under ethvert topcoat. Der er også ulemper: muligheden for skimmel, skrøbelighed og relativt høje omkostninger. Derudover kan en pose blanding kun bruges til 1 m2 areal.

• Glasuld. Sådan isolering er sammen med mineraluld fremragende til at arrangere gulve i træhuse. Det er sikkert, let at installere og brænder ikke. Men det skal lægges omhyggeligt, hænderne på dette tidspunkt skal beskyttes pålideligt, fordi materialet indeholder de mindste glaspartikler.Ulempen ved isoleringen er dens hurtige krympning, hvilket forværrer de varmeisolerende kvaliteter. Derudover har glasuld dårlig fugtbestandighed.

• Styrofoam. Dette materiale er billigt og let at installere. Den har gode tekniske egenskaber, men har en høj grad af skrøbelighed.

Styrofoam tillader ikke træet at ”trække vejret”, da det ikke tillader luft at passere igennem. Derfor, hvis du vælger denne type materiale til et træhus, så prøv at tage denne funktion i betragtning.

• Udvidet polystyren. Det er ikke-brændbart, modstandsdygtigt over for temperaturændringer og fugt, beskytter godt mod overdreven støj og er meget holdbart. Men omkostningerne kan skræmme brugeren væk.

Hvis du har valgt materialet, kan du begynde at lægge det.

Nogle typer gulvisolering og den krævede tykkelse af det varmeisolerende lag

Gulve

16 stemmer

+

Stem for!

—

Mod!

Gulvvarme i køkkenet er et moderne komfortniveau, der gør et velkendt arbejdsmiljø til madlavning til et hyggeligt rum, hvor du vil slappe af og nyde en kop aromatisk kaffe. Brug af innovative varmesystemer skaber en atmosfære, der fremmer venlige sammenkomster i køkkenet.

Lad os prøve at afgøre, om et varmt gulv virkelig er nødvendigt i køkkenet og overveje, hvordan det kan udstyres.

1. Argumenter for og imod gulvvarme i køkkenet
2. Varianter af varme gulve
3. Elektriske systemer
   Varmt gulv i køkkenet: kabelgulvdiagram
4. Elektrisk gulvvarme teknologi
5. Gulvvarme i køkkenet
   Vandbund ordning
6. Metoder til lægning af vandbund
7. At lægge gulvvarme i køkkenet med dine egne hænder: trin for trin instruktioner
8. Anbefalinger fra eksperter til installation af gulvvarme i køkkenet

Argumenter for og imod gulvvarme i køkkenet

Opvarmning af et rum med gulvvarme bliver mere og mere populært hvert år. Imidlertid har denne teknologi både tilhængere og kritikere, der hævder, at et varmt gulv i køkkenet ikke er en særlig nødvendig ting. Her er nogle af fordele og ulemper.

De åbenlyse fordele ved gulvvarme:

1. Komfort. Uanset hvor banalt, men den største fordel ved det "varme gulv" -system er følelsen af ​​en varm overflade og evnen til at gå rundt i køkkenet barfodet (især vigtigt, hvis gulvet er færdigt med fliser).

   

2. Jævn fordeling af varme. Varm luft stiger i overensstemmelse med fysikens love op, og nedenunder er der "lommer" med kold luft. Således opvarmes standardkølerne til loftet. Brug af et varmt gulv bidrager til akkumulering af varme luftmasser i det nedre plan af rummet.
3. De mange moderne gulvvarmesystemer giver dem mulighed for at blive brugt under forskellige belægninger: fliser, linoleum, laminat osv.
4. Det er i køkkenet under madlavning, at der ofte opstår nødventilationssituationer. Dette kan få gulvet til at tåge op. Systemet med "varmt gulv" forhindrer sådanne fænomener.
5. De fleste husmødre nægter at bruge stier og tæpper i køkkenet eller loggia på grund af den upraktiske operation. I en sådan situation bliver gulvvarme den bedste løsning.
6. Temperaturgradient. Det er velkendt, at en person føler sig komfortabel og hyggelig, hvis benene er i en temperatur med højere temperatur end hovedet. Sådanne parametre kan opnås ved hjælp af gulvvarmeteknologi.

   

Kritikere af gulvisolering understreger de høje omkostninger ved installation og drift af systemet. Nogle bemærker, at når der bruges vinduer med varmebesparende dobbeltvinduer og moderne radiatorer, er der ikke behov for varme gulve.

Det skal bemærkes, at effektiviteten af ​​et varmt gulv i køkkenet i høj grad afhænger af rigtigheden af ​​dets valg.Når systemet arrangeres, er det nødvendigt at tage højde for rumtypen (hus, lejlighed osv.), Tilstedeværelsen af ​​individuel / centraliseret opvarmning, typen af ​​gulve (laminat, fliser osv.), Varmeisoleringsegenskaberne af bygningen og andre parametre.

Varianter af varme gulve

Der er flere måder at installere et varmt gulv på. De mest populære er vand og elektriske gulve.

Varmtvandsbunden i køkkenet er forbundet med rumvarmesystemet. Faktisk er dette en moderne version af det velkendte varmesystem på radiatorer. Den største fordel ved sådanne systemer er muligheden for at bruge det eksisterende kølevæske til opvarmning. Driftsmæssigt er dette den mest økonomiske mulighed.

Vandvarmeisoleret gulv i køkkenet: foto

Ulemper ved vandgulve:

1. Muligheden for kun at arrangere et sådant gulv i private huse. Installation af et gulvvarmesystem i en lejlighed er ulovligt. Tilslutning af en ekstra rørledning til et centraliseret varmesystem sænker temperaturen på kølemidlet, hvilket betyder, at det bliver koldere i de omkringliggende lejligheder.
2. Installation af et vandbund er forbundet med visse oversvømmelsesrisici på grund af det tilstrækkeligt høje tryk.

Elektrisk gulvvarme udføres ved hjælp af et specielt varmekabel, der er monteret under dækslet. Varmeelementet installeres direkte i betonbelægningen, hvis tykkelse skal være ca. 3-5 cm.

Den største ulempe ved kabelgulvet er varigheden af ​​installationen og de relative høje driftsomkostninger. Plus af elektrisk opvarmning: høj effektivitet og evnen til at bruge i forskellige rum.

Afhængig af typen af ​​varmeelement skelnes der mellem følgende underarter af varme gulve:

• film;
• stang;
• kabel.

Ifølge metoden til elektrisk opvarmning klassificeres sådanne systemer i konvektionsgulve og belægninger opvarmet ved hjælp af infrarød stråling.

Filmgulvvarme er ekstremt let at installere. Filmen lægges under gulvbelægningen og kræver ikke anbringelse af en cementbelægning. Sådanne egenskaber gør det muligt at reducere installationstiden. Film "isolering" kan bruges til forskellige typer gulvbelægninger. Parket, laminat og linoleum bruges som sidste etage.

Vigtig! Det er uønsket at lægge et filmvarmt gulv under en flise eller et tæppe. Når du bruger et træbelægning, er det nødvendigt at kontrollere opvarmningstemperaturen - den bør ikke overstige 28 ° С

Filmgulvet fås i forskellige designs:

1. Bimetalvarmer består af to lag: det første er en aluminiumslegering, det andet er en legering af kobber med forskellige elementer.
2. Kulstoffilm indeholder to lag af kobber-, kulstof- og lavsanelementer. Normalt produceres disse film i ruller, som frit skæres i passende længder.

Et særligt sted blandt varmesystemer er besat af infrarøde filmgulve. Driften af ​​belægningen er baseret på solstrålingsprincippet (infrarødt spektrum). Stråling varmer ikke selve luften, men de omkringliggende objekter, som efterfølgende afgiver varme til atmosfæren. Et særpræg ved disse gulve er lavt energiforbrug og betydelige omkostningsbesparelser under drift.

Stanggulvvarme består af kulstænger, der er monteret i en tynd cement-sandstrygejern. Alternativt kan denne belægning fastgøres til fliselim. En væsentlig fordel er evnen til at bruge under ethvert gulvbelægning: keramiske fliser, linoleum, laminat, tæppe osv.

Kabelgulvvarme er et specielt kabel produceret i form af varmesektioner eller en almindelig kabelspole. Grundlaget for sådanne gulve er et typisk enkeltkerne- eller tokernet kabel.

Elektriske systemer

Varmt gulv i køkkenet: kabelgulvdiagram

En varm elektrisk gulvkage inkluderer:

• termisk isolering;
• et lag af groft afretningslag
• sølvpapir;
• metalnet (nogle gange er denne belægning forsømt);
• varmekabel;
• monteringstape til fastgørelse af kablet;
• cement-sandstrygejern (2-5 cm);
• efterbehandling.

Derudover er det nødvendigt at sørge for regulering af gulvtemperaturen og installere en termostat med en temperatursensor.

Elektrisk gulvvarme i køkkenet: enhed

Elektrisk gulvvarme teknologi

Det første trin er at beregne arealet af den opvarmede overflade. Det er nødvendigt at udarbejde en plan for køkkenet og markere placeringen af ​​stationære møbler og udstyr. I dette tilfælde tages ikke møbler med ben (borde, stole) i betragtning.

Det nyttige opvarmningsareal er lig med forskellen mellem køkkenets samlede areal og overfladen dækket af stationære genstande

Længden af ​​opvarmningssektionen beregnes ved at gange det beregnede opvarmningsareal med værdien af ​​den specifikke effekt. Specifik strømindikator er normaliseret:

• ikke> 120 watt / m2, hvis systemet bruges som hjælpevarme;
• ikke> 150 watt / kvadratmeter, hvis et varmt gulv bruges som hovedvarmekilde.

Forberedende foranstaltninger inkluderer demontering af det gamle gulv og nivellering af bunden.

Procedure for installation af elkabel:

1. Forberedelse af stedet til installation af termostaten. Brug en stanser til at skære en niche i væggen til termostatboksen. Lav en rille til et kabel ned ad væggen og på gulvet - et strømkabel, en sensor osv. I den lavede kanal skal du placere et bølgepap til en sensor, så den blinde ende af dette bølgepap er i en afstand på ca. 6 cm fra væggen. Fyld rillen med gips.
2. På det jævne undergulv skal du dække den reflekterende isolering med foliesiden opad, lim leddene på lærredet med tape.
3. Fastgør monteringstape til det varmeisolerende lag for yderligere at fastgøre varmesektionerne. Båndet er fastgjort til bunden af ​​dyvelen med negle.
4. Læg kablet jævnt og jævnt, undgå kabelovergange og brud.
5. Hæld gulvet med betonbelægning (3-5 cm).
6. Fugt betongulvet med jævne mellemrum.
7. Efter at strygejernet er helt "hærdet" (ca. 28 dage), fliser gulvet i henhold til standardteknologien.

Om gulvvarme i køkkenet: video

Gulvvarme i køkkenet

Vandbund enhed

Vandbunden er vanskelig at installere, men hvis du ønsker og har bygningsevner, er det meget muligt at implementere et sådant varmesystem.

Det overordnede design inkluderer følgende elementer:

1. Vandkedel. Enheden skal have en kapacitet, der er tilstrækkelig til at opvarme kølevæsken i kredsløbens driftstimer. Groft nok er dette den samlede effekt af alle varmeisolerede gulve, øget med 15-20%.
2. En cirkulationspumpe er nødvendig, hvis arealet i rummet overstiger 120-150 kvm.
3. Afspærringsventiler - monteret ved varmeapparatets indløb / udløb i tilfælde af reparation eller vedligeholdelse af det "varme gulv" -system.
4. Samler - udstyr, der er ansvarlig for distribution af vand i varmekredse, regulering og justering af gulvvarme. Enheder med kontrolventiler giver dig mulighed for at justere vandgennemstrømningen i hvert kredsløb og derved opnå en mere ensartet opvarmning af hele huset.
5. Rør til lægning af gulvvarme. Normalt bruger de:
   polypropylen (fortrinsvis med glasfiberarmering for at reducere lineær ekspansion under temperaturstigning);
6. metal-plast;
7. lavet af tværbundet polyethylen.

   

Vigtig! Uanset materialet skal rørene være i stand til at modstå temperaturer op til + 95 ° C og et systemtryk på 10 bar. Optimal rørdiameter - 16-20 mm

Metoder til lægning af vandbund

Metode 1. Betonning. Det indebærer at lægge rør på en forberedt bund og hælde dem med en betonstryge. De største ulemper ved metoden: Arbejdskraft og installationskompleksitet, systemets store vægt.

Metode 2. En flad mulighed.Rørene, gennem hvilke kølemidlet cirkulerer, lægges i det samlede gulv. En slags ramme er lavet af træblokke eller plastmoduler. Ulempen ved et sådant system er, at opvarmningstiden øges.

At lægge gulvvarme i køkkenet med dine egne hænder: trin for trin instruktioner

Lad os overveje trin for trin, hvordan man laver et varmt gulv i køkkenet ved at lægge rør i en gulvbelægning:

1. Bestem placeringen af ​​samlerinstallationen. Normalt installeres udstyret i et specielt skab indbygget i væggen. Samleren er placeret, så længden af ​​rørene fra hvert rum er omtrent lige stor. Det er tilladt at nærme sig enheden til de største og længste konturer. Hovedbetingelsen er installation over niveauet for et varmt gulv. Ellers kan der opstå problemer i luftudsugningssystemet.
2. Læg et lag varmeisolering, og fastgør et spjældtape rundt om rummets omkreds.
3. Installer armeringsnet. Hvis der anvendes specielle måtter som varmeisolering, er det ikke nødvendigt at bruge fittings.
4. Læg rørledningen ud på en af ​​måderne: med en spiral, sløjfer, slange osv. Afstanden fra væggen til det nærmeste rør er mindst 8 cm, lægningstrinnet er 10-40 cm. Rørledningen er fastgjort til armeringsnettet med plastikklemmer. I dette tilfælde er det vigtigt ikke at klemme elementerne, da røret udvides og kan deformeres, når det opvarmes. Afstanden mellem fastgørelsesklemmerne er 1 m. Rørets omdrejninger udføres omhyggeligt og overholder kravene til den mindst tilladte bøjningsradius.

   

5. Forbind de lagt rørledninger til manifolden ved hjælp af Euro-keglesystemer eller kompressionsbeslag. Forbind begyndelsen på varmekredsløbsrøret til solfangers forsyningsudgang, enden af ​​røret til returopsamleren. I den del af røret, der er placeret nær ekspansionsfugen, er det nødvendigt at sætte et bølgepap på.
6. Kontroller systemet. Tilfør vand til rørledningen ved et tryk på 5-6 bar. Efter kontrol (efter 24 timer) skal du omhyggeligt inspicere rørledningen for mulige lækager og udvidelser.
7. Hvis testkørslen er vellykket, kan du begynde at hælde afstrygningen. Det udføres med rør fyldt med vand under driftstryk i dem.
8. Lad afretningsmassen tørre helt i 28 dage. Afslut derefter gulvet.

Anbefalinger fra eksperter til installation af gulvvarme i køkkenet

1. Det er bedre at overlade beregningen og udarbejdelsen af ​​projektet til fagfolk med erfaring i at arrangere et varmt gulv i køkkenet (anmeldelser af kunstnerens arbejde kan findes på Internettet). Professionelle vil kompetent beregne rørets længde, dets strøm og installationstrin under hensyntagen til mange parametre og nuancer. Uafhængige fejlberegninger har undertiden fejl, der kan føre til umuligheden af ​​at betjene hele systemet eller et fald i effektiviteten af ​​dets arbejde.

   

2. Udstyr til gulvvarme skal vælges af høj kvalitet, da det er meget vanskeligt og dyrt at reparere systemet.
3. Før du installerer gulvvarmen, skal du sørge for, at bunden er jævn. De maksimalt tilladte forskelle er 5 mm.
4. Aktiviteter til installation af gulvvarme tolererer ikke hast. Det er vigtigt at overholde den anbefalede tid til hærdning af betonbelægningen.
5. Til limning og fugning skal du bruge de bedste fleksible blandinger, der er ideelle til gulvvarme.

Generelle regler for installation af isolering

"Pie" af det isolerede trægulv

Gør-det-selv gulvisolering i et træhus udføres hurtigt og nemt. For at gøre alt rigtigt skal du følge en bestemt rækkefølge af arbejde:

1. Placering af undergulvet oven på loggen. I dette tilfælde kan næsten enhver isolering anvendes. da det ikke oplever mekanisk belastning. Det er ikke svært at gøre det korrekt: behandl de grove brædder eller brædder med et antiseptisk middel, læg derefter træstammerne, hvortil materialet er spikret.
2. Installation af varmeisolering. Det skal passe tæt mod basen.Monteringsstedet afhænger af den valgte materialetype.
3. Dampisolering installation. Dette trin er obligatorisk, hvis gulvene vil bukke under for fugt, og et materiale, der er svagt modstandsdygtigt over for fugt, vil blive brugt som varmeisolering.
4. Efterbehandling af gulvet.

Gulvisolering

Efter vandtætning af køkkengulvet fortsætter vi til gulvisolering.

Til isolering bruger vi plader af ekstruderet polystyrenskum, for eksempel Penoplex. Penoplex har en tæt struktur og en speciel kant. Installationen udføres uden lim. Det tilrådes at fortrænge tilstødende Penoplex-strimler for at adskille de langsgående sømme (som i murværk).

Relateret artikel: Valg af et fodpanel til dit køkkengulv

Hvad hvis huset er lavt under jorden?

Opvarmningsprocessen har i dette tilfælde nogle særlige forhold. Faktum er, at du ikke vil være i stand til at fastgøre isolering nedenfra på træstammerne, da højden på undergulvet er lille. Derfor skal det gamle gulv i de fleste tilfælde fjernes. Alt arbejde består af følgende faser:

• Fjern de gamle gulve og bundplader i stueetagen. Hvis du ikke ønsker at udskifte brædderne, skal du adskille dem så omhyggeligt som muligt.
• Undersøg omhyggeligt barens tilstand. Hvis der er rådne elementer, skal de udskiftes. Til fastgørelse af trædele er det bedre at bruge galvaniserede selvskærende skruer, der ikke korroderer og ruster.
• Skru støttebjælken fra bunden af ​​forsinkelsen.
• Tomme brædder til installation af ru gulve. For første såvel som for anden sal er et uafskåret bord egnet. Elementernes længde bør ikke overstige trinnet mellem lagene. Den skal være 2 cm mindre. Dette gulvlag kan lægges løst.
• Installation af et groft låg. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at skrue træet fast på pladerne.
• Lægning af dampspærre. Hvis huset er bygget på et område, hvor der er et højt niveau af grundvand, kan området på første sal lide under udsættelse for overskydende fugt. Du skal beskytte gulvene med glas eller tagmateriale. Dette materiale skal overlappes, og samlingerne skal limes med konstruktionstape.
• Lægning af det færdige gulv. Yderligere er isolering lavet med mineraluld eller andet materiale.
• Læg et nyt lag vandtætning.
• Oprettelse af et ventilationsgab mellem "tærte" og den færdige gulvbelægning ved hjælp af modstøtter.
• Installation af nye gulve eller gamle plader.

Elvarmeanlæg

Den mængde materiale, der kræves under opvarmningsarbejdet, skal vælges ud fra gulvarealet. Det skal huskes, at du kun skal opvarme de steder, hvor stationære enheder ikke vil blive installeret (køkkenudstyr, badeværelse eller håndvask).

Du kan være interesseret i: Gulvisolering: Brug af ekspanderet polystyren under afretningen

Det elektriske systems effekt skal vælges højst 180 W pr. 1 m². Det samlede strømforbrug kan beregnes ved hjælp af formlen:

P = S * 180, hvor:

• P er det samlede strømforbrug;
• S er området i det opvarmede rum.

Mats installationsdiagram.

Baseret på dette tal skal du købe et kabel i det krævede afsnit, en temperatursensor og en termostat. Butikkonsulenten hjælper med at træffe deres valg. Disse enheder hjælper med at indstille og opretholde den krævede temperatur i rummet i automatisk tilstand.

Før du lægger varmen, er det nødvendigt at frigøre gulvet fra det gamle belægning, der er lagt på det. Derefter skal du fjerne alt det resulterende snavs og behandle hele rummet med styrkende jord. Det hjælper med at øge flisens vedhæftning til strygejernet. Det næste trin er at lægge cementstrykket. For at gøre det jævnt er det nødvendigt at udføre disse værker i henhold til niveauet. Ovenpå på afretningsmassen skal du lægge et lag isolering (skum eller polystyrenplader), hvis tykkelse skal være 20 mm.

Dernæst skal du begynde at lægge varmesystemet og installere termostaten.Det skal fastgøres til enhver væg i en højde på 30-35 cm fra gulvet. Når du vælger et sted, hvor det skal monteres, skal du tage højde for placeringen af ​​møblerne i rummet. Det er nødvendigt, at regulatoren har fri adgang og mulighed for at oprette forbindelse til strømforsyningen. Når du har gennemført disse værker, skal du kontrollere alle forbindelser med en tester. Hvis alt er tilsluttet korrekt, skal der ikke være nogen kortslutning. Efter afslutningen af ​​installationen af ​​udstyr lægges fliser på det.

Hvordan isoleres gulve over en høj kælder?

Isolering af anden sal udføres på samme måde som i de foregående instruktioner. Alt arbejde udføres hurtigt. Hvad angår første sal, er der nogle nuancer, især hvis der er en kælder under gulvet. I et gammelt hus skal isolering startes nøjagtigt med inspektion og behandling af dette sted.

For at gøre alt rigtigt, prøv at følge følgende reparationsregler:

1. I dette tilfælde kan du fastgøre isoleringen til kælderloftet. Alt arbejde skal udføres nedenfra. Det første skridt vil være at fastgøre vandtætningsfilmen.
2. Derefter bliver du nødt til at fastgøre støttebjælken eller skinnerne til bjælkernes sider. Hvis der observeres fugt i kælderen, skal du bruge en galvaniseret profil i stedet for en stang. I dette tilfælde er mineraluldsisolering den bedste løsning. Men det skal være godt beskyttet mod indflydelse af fugt.
3. Skær isoleringen i stykker. Deres bredde skal være flere millimeter større end forsinkelseshøjden. Dette gør det muligt at fastgøre varmeisoleringen godt.
4. Fastgør tværstangen fra bunden af ​​den tidligere skruede. Det hjælper med at fastgøre isoleringen sikkert.
5. Påsæt endnu et lag vandtætning og fortsæt med efterbehandlingen af ​​kælderloftet.

På samme måde kan der laves isolering fra siden af ​​boligen. Arbejdssekvensen er den samme.

Hvordan gulve isoleres med infrarød varme

Denne metode er den mest moderne. Den består i installation af infrarøde måtter, der fungerer som varmeelementer. På trods af at denne mulighed er meget dyrere end de foregående, monteres sådan isolering meget hurtigere. Til montering er det ikke nødvendigt med afretningsmateriale eller demontering af den gamle belægning.

Infrarøde måtter kræver en flad overflade. Derfor vil det være nødvendigt at udføre det passende arbejde. Gulvene er isoleret med disse elementer direkte under fliserne. Måtterne er fastgjort til bunden med lim. Minimumet af "våde" processer og nem installation gør denne metode til forbedring af hjemmet den mest foretrukne.

511