Gør-det-selv kompetent opvarmning af et rammebad

Rammebad er ikke mindre populære end træbade, bjælkebade takket være et behageligt mikroklima, miljøvenlighed, relativ billighed og nem konstruktion.
Det russiske bad er kendetegnet ved mætning af luften med vanddamp, hvis temperatur er 40–45 ° C. Et sommerbadekar lavet af 55 cm tykke brædder holder badetemperaturen inde, når det er varmt udenfor. Hvis badet kun bruges i sommerferier, er det muligt ikke at reducere dets nyttige volumen ved at øge tykkelsen på væggene og lofterne.

Energieffektiviteten af ​​et rammebad til vinterbrug er relateret til egenskaberne ved de varmeisolerende elementer. Støttestrukturer af vægge, lofter og tage - rammer lavet af træbjælker - har selv en ret lav varmeledningsevne. Men rammens samlede areal er lille i forhold til hele området for de indesluttende strukturer.

Rammestængerne (lodrette, vandrette og skrå, langsgående og tværgående) rammer kun isoleringselementerne, den vigtigste varmeisolerende belastning hviler på skuldrene. Naturligvis er det isolerende lags arbejde umuligt i sig selv:

1. uden stiv og forseglet rammebeklædning;
2. i fravær af efterbehandling og indvendig vægbeklædning
3. høj kvalitet gulv og loft;
4. pålideligt tag -

isolering er effektiv, når den er tør, ren og bevarer sin oprindelige geometriske form.

Konstruktion på et færdigt fundament

Valget af isolering er muligt under opførelsen af ​​et bad ved hjælp af klassisk rammeteknologi: Et rammepanelbad er skabt af flerlagsplader, der allerede er termisk isolerede. De begynder at isolere rammebadet, når strukturen af ​​strukturen samles på det færdige båndfundament, armeret betonplade eller grillage:

1. langs omkredsen af ​​lejevæggene lægges en bånd af træbjælker eller splejset brædder (langs pladens vandtætning i 2-3 lag);
2. på et fladt område samles væggenes rammer, stoppes for at båndes og forbindes;
3. den øvre sele er monteret langs kraftrammens omkreds;

1. vandrette bjælker lægges på fundamentet (grillens eller armeret betons kontur beregnes på forhånd på dem);
2. en ramme fra gulvbjælker og drejning blev monteret;
3. loftbundens bjælker blev lagt, bjælkesystemet blev samlet, det grove loftbund var foret og dækket af en dampspærre;
4. alle trækonstruktioner behandles med antiseptisk og brandhæmmende.

Den videre udvikling af begivenheder afhænger af tykkelsen af ​​rammebadets vægge, det valgte varmeisolerende materiale og metoden til lægning.

Funktioner ved opvarmning af badets vægge nær komfuret

Ovnens installationssted er planlagt på forhånd på projektudviklingsstadiet. Derfor er der på dette sted lagt en skærm af ildfaste mursten ud, der er designet til at beskytte isoleringen mod overophedning og ild. Det er bedre at bruge asbestplader som isolering her, fordi de er modstandsdygtige over for brand. Tykkelsen af ​​isoleringslaget afhænger af klimatiske forhold i regionen. Det skal huskes, at rammebad ikke bruges om vinteren i et hårdt klima.

Vigtig! På dachas bruges bade hovedsageligt i den varme årstid. Derfor er det i dette tilfælde nok at lægge et 5 cm lag isolering. I damprummet øges tykkelsen af ​​det varmeisolerende lag.

Typisk kage af vægge, lofter og tage

Isoleringen og rammen til effektiv og langvarig drift kræver to betingelser:

• beskyttelse mod det indre rum - i form af en dampspærre;
• kommunikation med udeluften - gennem hullet til vindsperren.

Isoleringen i rammens celler, lagt langs gulvbjælkerne, er dækket af et dampspærremateriale ovenfra, kraftrammen - fra siden af ​​rammebadet, loftet gulvrammen - nedenfra tagisolering - fra loftssiden.

Det næste lag bag dampspærren (kigger udefra - indvendigt) er en kontinuerlig belægning (undergulv, indvendig vægbeklædning, tage, falsk loft). På væggene og taghældningerne kan beklædning med profiltømmer også blive en efterbehandling indretning.

Det grove gulv lukkes med et rent, det samme gøres med loftsetagen, hvis det er bestemt til at blive et loftsgulv. I et betongulv bliver isolering et lag mellem to gulve.

På en note. Vægge i badehuset, som om sommeren forbliver lukket i lang tid og sjældent opvarmes, skal også isoleres fra damp udefra. Den ydre dampspærremembran står i vejen for luftstrømning udefra, gennem væggen - indefra. Denne luftbevægelse er uundgåelig, hvis den er varmere uden for bygningen end indeni.

Loftdampbarriere i beboelsesejendomme kan være overflødig (hvis loftet opvarmes, og små partikler ikke efterlader isoleringens tykkelse). Loftets overlapning af badehuset har brug for en hindring på dampens vej.

Vindbeskyttelse er nødvendig til isolering af ydervæggene. Det er bedre at placere det i en vis afstand fra isoleringen - efter beklædning foran beklædningen. Dette hjælper fugt fanget i det porøse materiale med at efterlade det uden hindring.

Hvilke materialer er egnede til varmeisolering af lofter

Før du køber varmeisolering, er det værd at undersøge de grundlæggende egenskaber for hvert af de populære materialer for at undgå fejl. Vægt er af stor betydning: for tunge materialer overbelaster strukturen, derfor er det bedre at vælge den letteste, som ikke kun er praktisk i drift, men også praktisk i transport og lægning.

Da der opretholdes et højt fugtighedsniveau i badet, og lufttemperaturen er meget højere end i beboelseslokaler, er det værd at vælge materialer til varmeisolering under hensyntagen til denne faktor. De skal bevare deres egenskaber i et fugtigt miljø uden at udsende giftige dampe, når de opvarmes. En anden vigtig egenskab, som du absolut skal være opmærksom på, er niveauet for brandmodstand. For et bad, hvor der er åben ild, skal du udelukkende vælge ikke-brændbare materialer, der opfylder brandsikkerhedskravene.

Mineraluld er det bedste valg

Minvata er et billigt, ikke-brændbart, let og pålideligt materiale, der er meget effektivt og let at installere. Det er meget muligt at fremstille varmeisolering ved hjælp af mineraluld alene, selv uden erfaring. Det bruges aktivt til at isolere beboelsesbygninger, garager, bade.

Der er tre hovedtyper af mineraluld:

• glasuld - fremstillet af affald fra glasindustrien er den mest almindelige type isolering;
• stenuld - hovedsageligt fremstillet af basaltsten, har fremragende ydeevneegenskaber;
• slaggeuld - højovnsslagge fungerer som råmaterialer til produktion af isolering.

Mineraluld har en række fordele, herunder:

• lav varmeledningsevne, hvilket effektivt reducerer varmetab;
• lav vægt, på grund af hvilken belastningen på lofterne reduceres;
• praktisk pakning - mineraluld leveres i form af kompakte ruller eller plader, som er nemme at opbevare og transportere; det er meget let at måle og afskære den krævede mængde isoleringsmateriale;
• høje hygiejniske og hygiejniske egenskaber - mineraluld danner ikke et gunstigt miljø for skimmel og meldug;
• brandsikkerhed - mineraluld har en høj brandmodstandsklasse, den udsættes ikke for brand, forhindrer spredning af flamme, deformeres ikke ved høje temperaturer.

Sammen med de mange fordele ved mineraluld såvel som andre varmeisoleringsmaterialer har det nogle ulemper, der skal tages i betragtning, når man køber isolering:

• sammensætningen inkluderer phenoler - stoffer, der kan være sundhedsfarlige;
• mineraluld absorberer fugt godt og opsamler kondens.

Fjern disse mangler vil muliggøre omhyggelig overholdelse af teknologien til at lægge isolering. Hvis installationen udføres korrekt, vil mineraluld være en glimrende løsning til isolering af loftet på et bad. Omhyggeligt valgt vandtætning og dampspærring giver dig mulighed for at eliminere mineralulds kontakt direkte med luft. I processen med at lægge isoleringen er det nødvendigt at bruge særlig beskyttelse: briller, handsker, tæt tøj for at forhindre indtrængning af fibre i huden eller øjnene. Hvis du følger sikkerhedsforanstaltninger, elimineres risikoen for ubehagelige konsekvenser fuldstændigt.

Ekspanderet ler - et miljøvenligt isoleringsmateriale

Billig og praktisk ekspanderet ler er fremstillet af ler produceret i form af små afrundede sten med en porøs struktur. Denne isolering har en række fordele, herunder:

• brandsikkerhed - ekspanderet ler er ikke udsat for forbrænding, bevarer sine egenskaber ved forhøjede temperaturer;
• økologisk og biologisk sikkerhed - isoleringen udsender ikke giftige dampe, skaber ikke betingelser for vækst af skimmel, svampe, mikrober;
• holdbarhed - sådan isolering er ikke udsat for forfald, den nedbrydes ikke;
• modstandsdygtighed over for fugt - ekspanderet ler absorberer ikke fugt, men når du bruger det, skal du stadig sørge for tilgængeligheden af ​​vand- og dampspærre af høj kvalitet;
• rentabilitet - omkostningerne ved ekspanderet ler er meget lave, så brugen af ​​sådant materiale medfører ikke store udgifter.

I alle henseender er ekspanderet ler fremragende til loftsisolering, men der er en advarsel: den kan kun bruges, hvis der er et loftsgulv. Ellers er det ikke muligt at lægge ekspanderet ler.

Er det værd at isolere loftet med skum

Et andet materiale, der kan tjene som en billig isolering, er polystyrenskum. For nogen tid siden var det meget populært på grund af dets billighed og nem installation. Polyfoam blev aktivt brugt som varmeisolering både i udhus og bade og i beboelsesejendomme. Imidlertid dukkede mere avancerede isoleringsmaterialer op, og det blev snart tydeligt, at skummet er meget ringere end dem.

Skumplast har sådanne fordele som lav vægt, god vandbestandighed, lav varmeledningsevne og endelig en demokratisk pris, men samtidig har den en væsentlig ulempe. Dette materiale er meget brandfarligt og udsender ætsende røg under forbrændingen. Derfor bør brugen af ​​skum som varmeisolering til et bad stadig opgives ved at vælge mere pålidelige materialer, der opfylder brandsikkerhedskravene.

Ecowool - en innovativ isolering

Ecowool er et isolerende materiale, der for nylig er kommet på markedet. Populariteten af ​​ecowool skyldes i høj grad dens egenskaber. Materialet er fremstillet af cellulose med tilsætning af forskellige urenheder, der forbedrer ydeevnen af ​​isoleringen. Som et resultat opnår det brandmodstand, modstand mod fugt. Imprægnationer forhindrer også væksten af ​​svampe, skimmel og insekter.

De vigtigste fordele ved ecowool er:

• sikkerhed - materiale baseret på naturlige råvarer udsender ikke giftige stoffer;
• lav vægt på grund af hvilken ecowool er velegnet til lodret installation uden at øge belastningen på strukturelle elementer;
• nem installation, muligheden for hermetisk fyldning af revner.

Imidlertid har dette materiale også sine ulemper, og den mest åbenlyse af dem er evnen til at absorbere fugt.Brug af ecowool som isolering er det nødvendigt at være særligt forsigtig med valg og installation af vandtætning samt sikre god ventilation, ellers absorberer isoleringen kondensat, hvilket vil påvirke dets driftsegenskaber negativt.

Ecowool-installation udføres på to hovedmåder: "tør" og "våd". For at anvende isoleringen ved hjælp af den "våde" teknologi skal du bruge professionelt udstyr.

Sådan isoleres

På vandrette overflader i et rammebad lægges rulleisolering i bulk i form af en plastikblanding (fyldstof, bindemiddel og fugemasse). Det er praktisk at isolere taghældningerne med rullemateriale.

Ethvert porøst materiale kan blive et varmelegeme til et rammebad, så længe det ikke er brændbart, ikke giftigt og ikke skaber et gunstigt miljø for skimmelsvamp. Alt andet er et spørgsmål om smag.

Termisk isolering af et rammebad med mineraluld

I rammecellerne (vægge, gulve, tage) er mineraluld til stede i form af plader:

• kompakt, ~ 0,6 * 1,2 m - til vægge (det er vanskeligt for et fleksibelt fladt materiale med lang længde at opretholde lodrethed);
• 2 gange mere bred og 4-8 m lang - til gulve og tage (pakket i ruller).

Hovedandelen af ​​mængden af ​​mineraluld er luft omgivet af faste tynde fibre af uorganisk natur. Den almindelige tykkelse af produkter fremstillet af fibermateriale er 5, 10, 15, sjældnere 20 cm (egnet til rammebjælker med passende tykkelse).

Et ekstra element af isolering af plader er mulig - en beklædning lavet af tæt tyndt arkmateriale. Limning af mineraluld til folie er en af ​​måderne til at stive et produkt lavet af løst materiale, for at reducere udstødning af fiberaffald og for at beskytte det mod høje temperaturer.

Information. Tilstedeværelsen af ​​yderligere materialer i produktet, inklusive folie, overfører mineraluld til en anden antændelsesgruppe: fra "NG" (ikke-brændbar) til "G1" (let brandfarlig). Den begrænsende temperatur i produktets applikation falder - til værdien af ​​denne parameter for det ekstra materiale.

Foliens reflekterende egenskaber hindrer overførsel af varme ved stråling, men inde i væggen - under beklædningen - er denne egenskab ubrugelig. Isoleringen holder næsten op med at trække vejret under en tynd metalplade ("næsten" - kun fordi ikke hele væggen er dækket af folie).

Selvom et materiale er limet til pladen for at isolere det fra damp - det tillader ikke de mindste vandpartikler at passere igennem, men trækker vejret - det er ikke nok til dampbarrieren i rammebadets strukturer.

Som en del af rammevæggen ligger de varmeisolerende plader i et intermitterende (over bjælkens bredde) lag, dets fabriksbelægning bliver ikke en fuldgyldig dampspærre - over hele væggen. Derfor giver det mening at købe mineraluld separat, dampspærre - separat.

Ulemper ved mineraluld. For at massen af ​​fibre skal bevare en given form, være egnet til transport, installation, suppleres den med et bindemiddel:

1. bitumen;
2. syntetiske harpikser;
3. stivelse.

Alle tilsætningsstoffer er brandfarlige. Bitumen er kræftfremkaldende, syntetiske harpikser indeholder formaldehyd, phenol, som forårsager alvorlige sygdomme.

Andelen af ​​bindemidlet i det færdige produkt er lille - fra 2,5 til 10%.

Men hvis producenten overtrådte produktionsteknologien, brugte råvarer af lav kvalitet, vil den sanitære og hygiejniske sikkerhed af mineraluldpladen være under det tilladte niveau.

(Ja, og normer kan undergå ændringer på enhver dag efter nye videnskabelige opdagelser).

Under alle omstændigheder giver det mening at være interesseret i den kemiske sammensætning af tilsætningsstoffer til mineralisolering. Der er mindre farlige harpikser til rådighed og kan bruges af producenten.

Information. Holdbarheden af ​​produkter fremstillet af mineraluld er begrænset, så producenten lægger på, ud over andre oplysninger om produktet, også datoen for fremstillingen.Fjern mineraluldspladerne fra den vandtætte pose umiddelbart inden installationen.

Fordele ved mineraluld:

1. let vægt
2. lav varmeledningsevne
3. ikke modtagelighed for forfald (medmindre organisk støv akkumuleres i isoleringens krop - på grund af lækager i huset);
4. holdbarhed (et halvt århundrede)
5. dampgennemtrængelighed (der er ingen lukkede porer i bomuldsuld).

Mineraluld er opdelt i 3 grupper afhængigt af arten af ​​de råmaterialer, som dens fibre er fremstillet af: stenuld, slagge, glas.

Stenuld. Kilden til råmaterialer til stenuld er basalt vulkanske klipper (dets andet navn er basalt). Blandt typerne i denne gruppe skiller sig basaltuld med en supertynd fiber - STBF - ud.

STBF-plader er fri for bindemidler - fibrene "holder" til hinanden på grund af deres form. Sådan isolering er ikke i stand til at arbejde uden ramme, men den er miljøvenlig, modstår de højeste temperaturer og har den laveste varmeledningsevne.

Egenskaberne for andre typer stenuld er forskellige, hovedsageligt afhængigt af fibrenes tykkelse. Men enhver basaltisolering er kendetegnet ved høj porøsitet, brandsikkerhed, egnethed til boliger.

Slaggeuld er ikke egnet til badisolering.

Boliger er ikke isoleret med metallurgisk slaggemateriale.

Fibrene er slaggy hygroskopiske, tåler ikke stærk varme, indeholder kræftfremkaldende stoffer (i en sikker mængde, hvis producenten er samvittighedsfuld).

For et rammebad er slaggeisolering kontraindiceret: i nærvær af fugt ødelægger slagge på grund af dets surhed metalhjørner, søm, hæfteklammer og andre fastgørelseselementer.

Glasuld Glasbatchfibre er lange, tætte og kemisk inaktive. Blandt styrken af ​​glasuld er mangel på varmebestandighed (fiberen smelter), men den er god til lydisolering.

Glasfiberisolering er lidt tungere end sten, og manipulationer med dens monteringselementer kræver især personlige værnemidler.

Heltene i den følgende video deler ideen om, hvordan man laver beskyttelsestøj på få minutter:

Organisk isolering

Økould - fibre lavet af cellulose, antiseptisk og brandhæmmende. Producenter bruger forskellige beskyttende tilsætningsstoffer, blandt dem er der mere vedholdende og sikre, der er kortvarige og lugtende. Den største ulempe ved økould som varmelegeme er et fald i volumen under drift. Varmeafskærmningsegenskaber forsvinder også med volumen. Krympningen af ​​isoleringen i rammebadets vægrammer er fyldt med hulrum.

Økologiske uldfibre er hygroskopiske, dette påvirker også varmeledningsevnen. Ecowool vælges på grund af dets miljøvenlighed, mangel på skarphed, god lydisolering.

Rå savsmuldsblanding er en god isolering, sund og billig. I modsætning til bomuldsuld er savsmuld varmeintensivt - et opvarmet bad køler ikke længere ned, men det opvarmes med højt brændstofforbrug. Fugtighed er kontraindiceret til savsmuld. Fejl isoleret fra vand og damp vil medføre rådning.

Brandsikkerheden for savsmuld reduceres af en omsluttende cement, kalkblanding, ler, men dette er kun en reduktion i brandrisikoen. At lægge en blanding af savsmuld og bindemiddel eller færdige cement-savsmuldsblokke er mere besværligt end at installere mineraluld eller skumplader. Som en del af strukturen i et rammebad vælges organisk varmeisolering sjældent.

Termisk isoleringsskum

Polyfoam tillader ikke damp eller luft at passere igennem. Badet fra det vil være indelukket, og brandfare ved de opskummede polymerer rejser få spørgsmål.

Besparelserne på dampspærren udlignes af omkostningerne ved tætningen mellem de isolerende skumblokke og rammen. Polystyrenen vokser ikke mugne, smuldrer ikke, det er meget let, det er simpelthen monteret. Men meget få risikerer at bruge det som en del af væggene i en træbygning, især et rammebad.

Tilbagefyldningsisolering: vermiculit, ekspanderet ler

Horisontale strukturer er især ofte isoleret med bulkmateriale.

Vermiculite er ikke giftigt, men under ekstraktion kan det være forurenet med et farligt kræftfremkaldende stof - asbest.

Ekspanderet ler er brandsikkert, udsender ikke skadelige stoffer, da isolering er lys og varmeabsorberende.

Det vil tage længere tid at varme et bad med ekspanderet ler inde i væggene end med en fiberisolering, men rummet køler også langsommere ned.

Da lukkede porer hersker i ekspanderet ler, er dens fugtabsorption ubetydelig. Men vådt ekspanderet ler tørrer i lang tid.

Et lag ekspanderet ler er tykkere og tungere end et lag mineraluld med samme grad af termisk beskyttelse - rammen og fundamentet kræves mere kraftfuldt.

Termisk isolering af de ydre overflader af rammebadets vægge

Vi har allerede nævnt, at dette arbejde kun skal udføres i områder med meget kolde klimaer. Indledende data. De udvendige overflader på rammebadets vægge er beklædt med fugtbestandige OSB-plader eller krydsfiner. Isolationsmateriale - ekspanderet polystyren, arktykkelse 5 ÷ 10 cm.

Trin 1. Beregn den nødvendige mængde materialer og hardware. Ekspanderet polystyren kan fikseres med specielle dyvler med øget diameter på hætterne eller placeres på polymerlim.

Skum dyvel

Dyvel WAVE 10x170 mm til skumplast

For en kvadratmeter vægareal er der brug for 6 stykker. dyvler. Mængden af ​​lim afhænger af, hvor glat overfladerne på væggene er, og hvordan den skal påføres: massiv eller kun langs kanterne og midten. Det er umuligt at sige nøjagtigt, hvad der er bedst, læs instruktionerne til limen og brug producentens anbefalinger. Først efter arbejdets start vil du være i stand til at finde ud af den faktiske mængde limforbrug under hensyntagen til alle faktorer. For at efterbehandle overfladen på pladerne skal du bruge et forstærkningsnet og efterbehandlingspuds.

Klæbemiddel til isopor og isopor

Trin 2. Kontroller overfladenes tilstand, og korriger om nødvendigt problemområderne. OSB-kort skal være helt tørre. Udefra er der ikke behov for at beskytte dem mod fugt, ekspanderet polystyren fungerer som beskyttelse, det tillader ikke fugt eller damp at passere igennem.

OSB-kort

Praktisk rådgivning. Forsøg ikke at gøre vægbeklædningen helt jævn, et hul på op til 0,5 cm kan let korrigeres under installationen af ​​polystyrenskumplader.

Trin 3. Start arbejdet fra bunden af ​​bygningen, og kontroller meget omhyggeligt placeringen af ​​første række. Det er bedre at lime ekspanderede polystyrenplader, moderne materialer har fremragende vedhæftning. Derudover er det lettere og hurtigere at arbejde med lim, det giver dig mulighed for at udjævne overflader. Hvis væggene har ret store uregelmæssigheder, skal du påføre limen i et lag med øget tykkelse. For at spare materiale kan kun hjørnerne og midten af ​​arket limes.

Lim applikationsordning

Påføring af lim på skumpladen

Metode til kontinuerlig påføring af lim og nivellering af blandingen med en hakket murske

Kontroller placeringen af ​​de ekspanderede polystyrenplader med en lang, jævn strimmel. På samme tid skal du kontrollere placeringen af ​​mindst to ark polystyrenskum.

Layout af skumplader

Vi klæber på væggen og tilpasser os reglen

Vi hammer et søm ind og presser dyvelneglehovedet let ind i skummet, så det senere bliver lettere at pudse

Praktisk rådgivning. Hvis du har ringe erfaring med produktion af sådanne værker, anbefaler vi dig kraftigt at slå vandrette linjer af væggene i en afstand svarende til arkets bredde. Brug et reb med blå farve, det tager kun et par timer, og fordelene vil være meget mærkbare. Linjerne gør det muligt konstant at overvåge placeringen af ​​hver isoleringsrække.

Trin 4. Brug denne algoritme til at isolere alle badets vægge. Behandl dør- og vinduesåbninger omhyggeligt.

Nu skal du give tid til, at limen tørrer, afhængigt af det specifikke mærke, tager det fra 24 til 48 timer.Limen er tør - du kan begynde at lime armeringsnet og dekorativt pudsning.

Priser på isopor

ekspanderet polystyren

Puds på et gitter

Trin 1. Brug forsigtigt lim til at forsegle alle leddene mellem de enkelte isoleringsark, trimme store afsatser i højden.

Trin 2. Forbered løsningen i henhold til instruktionerne, der kan arbejdes med en stor spatel eller murske. Først er masken forudfastgjort flere steder, og derefter påføres limen over hele overfladen. Sørg for, at den ikke hænger nogen steder ned og ikke trækker sig ud af overfladen af ​​de ekspanderede polystyrenplader.

Til at begynde med skal du påføre et tyndt lag lim, derefter et maske og derefter igen et lag lim. Det er umuligt for armeringsnet at komme i kontakt med skummet

Limning af gipsnet på polystyrenskum

Trin 3. Puds den ydre overflade af isoleringen. Det er ikke nødvendigt at anvende et tykt mørtellag, det vigtigste er at skjule armeringsnet. Gipset skal dække armeringsnet med 1 ÷ 2 mm.

Puds

Bad pudsning

Det er bydende nødvendigt at forstærke skummet - du kan bare ikke pudse det

Et lag gips påføres over det forstærkende lag. Men inden det skal det forstærkende lag tørre godt i flere dage. Vi forbereder gipset til yderligere maling eller beklædning med forskellige materialer. Puds er nødvendigt ved temperaturer over +5 grader, du skal undgå varme dage, blæsende og regnvejr. Og vælg et godt udvendigt gips, for det er hun, der er det vigtigste beskyttende lag mod atmosfærisk nedbør

Dette afslutter arbejdet med isolering af rammebadets vægge, du kan begynde at arbejde med lofterne.

Isolering under byggeri

Lægning af mineraluld i cellerne i rammens kraftramme er mulig udefra. Det er også tilladt at isolere rammebadet indefra. I det første tilfælde er det mere praktisk at efterlade et hul til den ydre hud.

Når rammen fyldes fra siden af ​​rummet, skal bomuldsuldet presses mod det allerede oprettede ydre hegn. Det er godt, hvis det ikke er kontinuerligt, og vægens tæthed sikres ved vindbeskyttelse og efterbehandling.

Vigtig! Til enhver metode til lægning af mineraluld kræves personligt beskyttelsesudstyr: åndedrætsværn, lukket tøj med tætte manchetter og kraver, briller, sæler, en hat.

Hvad er den bedste måde at isolere et rammebad på: semi-hårde eller bløde plader? Blød, fleksibel uld vil dække celleområdet tættere, en halvstiv plade bliver varmere, fordi der ikke er områder komprimeret under lægning - med øget varmeledningsevne. Materialets elasticitet er vigtig, så isoleringen i cellen står "i afstandsstykket" uden at efterlade huller.

Termisk isolering af loftsgulvet med mineraluld er mere praktisk og sikrere at udføre fra loftssiden - fragmenter af mineralfibre falder ikke i øjnene eller på huden.

Ikke kun små og skarpe fragmenter af fibre er farlige, men også flygtige komponenter af bindemidler - dampe af formaldehyd, ammoniak, phenol.

Dette er et yderligere argument til fordel for at lægge bomuldsuld uden for rammebadet.

I et rammebad, vægisolering med savsmuld det udføres indefra efter installation af den udvendige beklædning (lodret placering af brædderne foretrækkes).

Tør genopfyldning udføres efter imprægnering af godt tørret savsmuld med et brandhæmmende middel og antiseptisk middel.

Mere almindeligt er stabling af savsmuld (let fugtigt) blandet med cement, sand og tobak, kalk, ler og cement. Den maksimalt tilladte savsmuldslagtykkelse er 30 cm.

Gulvet i badet er ikke isoleret med savsmuld. Cellerne på loftsbunden er fyldt med en savsmuldsholdig blanding over en dampspærre uden at ramme, får lov til at tørre, dækket med kraftpapir og bundgulve.

Blandingen hældes i væggene i lag på 20 cm med ramming, parallelt med opbygning af det indre for og vandtætningsmateriale. Det vil tage flere uger at tørre.

Ekspanderet ler i træramme er dækket med tørt (mens det er støvet, har du brug for en åndedrætsværn), ram så intenst som strukturens stivhed tillader. Indsænkning af ekspanderet ler er uundgåelig over tid, og det bør derfor være muligt at tilføje isolering - øverst på væggene under vinduesåbninger.

En video om fordelene ved at isolere et loftsgulv med ekspanderet ler, lagt på glassine:

Ecowool installation er mekaniseret, efter det er færdig med at tage flere dage at tørre det oprettede lag. Tør installation ledsages af intens støvdannelse.

Ecowool bør ikke placeres i nærheden af ​​ovne og skorstene. Ved en bestemt temperatur begynder økould at ulme. Frelse - asbestcementplader, brandsikre måtter baseret på basalt. (Den samme beskyttelse kræves for trækonstruktioner og andre isoleringsmaterialer).

Internt varmeisoleringsarbejde i badet

Intern isolering i badet udføres i etaper startende fra gulvet og slutter med loftet. Når du udfører varmeisolering med egne hænder, skal du følge følgende rækkefølge:

1. Gør-det-selv-badisolering indefra skal startes fra gulvet. Gulvisoleringsteknologien i et sådant rum adskiller sig praktisk talt ikke fra gulvisolering i andre bygninger. Den eneste forskel er, at der skal gøres god vandtætning her. Til bade bygget af mursten er det bedst at bruge fliser til gulve, da dette materiale holder varmen i lang tid og opvarmes hurtigt. Et særligt træk ved isolering af gulvet i et badehus, der er lavet af træ, er at plader til den endelige og undergulv ikke behøver at blive behandlet med et antiseptisk middel.;
2. Varmeisolering af vægge. I alle rum i badekarret, undtagen damprummet, kan væggene isoleres på enhver måde. Til dampbadet skal du oprette en rammestruktur, og det tilrådes at bruge mineraluld som varmelegeme. Dette skyldes, at den højeste temperatur og den konstante fugtighed observeres i dampbadet. For et stenbad skal en vis isoleringstykkelse overholdes, som skal være 2 gange tykkere end ved isolering af lignende strukturer. Hvis isoleringen er lavet inde i badet fra en bar, er isoleringen muligvis ikke tyk, men oven på det er det bedst at dekorere væggene i badet med clapboard. Derudover skal træbeklædning i bade bygget af mursten udføres for bedre varmeisolering. Ved opvarmning udsender træbeklædning ikke skadelige stoffer og lugter godt;

   

3. Loftisolering. I rammebadeværelser og i dem lavet af træ er loftet isoleret på samme måde som væggene er isoleret. Det er nødvendigt at lave en ramme, i hvilken mineraluldsplader derefter er indlejret. Loftisolering udføres bedst i forbindelse med konstruktionen af ​​strukturen. I mursten og stenstrukturer er loftet isoleret fra siden af ​​taget, hvortil der anvendes basalt eller mineraluld. Det skal bemærkes, at hvor skorstenen kommer ud på taget, skal overfladen og hjørnerne smøres med speciel ildfast mastik.

Er det muligt at isolere det færdige

Træ tilføjer varme til den færdige bygning: et ekstra lag brædder eller erstatter den eksisterende beklædning med en tykkere. Hvad skal jeg gøre, hvis tykkelsen på isoleringen til rammebadet viser sig at være utilstrækkelig?

Taget skal "isoleres" indefra. Fjern den indvendige foring og dampspærre, søm vandrette stænger til bjælkerne, læg et ekstra lag bomuldsuld i cellerne dannet af dem på tværs af de eksisterende, lodret placerede plader.

Den nye isolering lukkes med en dampbarriere membran, syet med plader, plader af gipsvæg.

Vægge i det færdige rammebad er isoleret udefra - lokalets nyttige volumen vil ikke lide.

Du bliver nødt til at fjerne beklædningen, beklædningen og forruden. Hvad skal jeg gøre, hvis det besluttes at supplere badekarret med en anden isolering? Det andet isolationslag, der er placeret udenfor, skal være ikke mindre porøst end det indre. Ellers vil det imaginære plan med dugpunkt skifte mod rummet.

Det antages, at rammevæggene, hvis hoveddel af kroppen er fiberisolering, ikke vil lide af kondens - det vil ikke have tid til at danne sig.

Men for det første deler ikke alle denne opfattelse, og for det andet er der ud over cellefyldstoffet et rammekropp, metalforbindelsesdele (hjørner, beslag, skruer, søm).

Forruden er fjernet. Rammen forlænges eller suppleres med en kasse, hvis stænger bevidst er placeret i et hul med elementerne i hovedrammen.

Under det andet lag ekspanderet ler eller savsmuld skal du øge fundamentet og oprette en ekstra ramme. Hvis det besluttes at styrke isoleringen med mineraluld med ekspanderet ler, bliver du nødt til at finde en måde at placere den inde på.

Et pladeformet fundament reducerer vanskeligheden ved at skabe en ny ramme inde i badet til et minimum, men det indre område vil mærkbart falde.

Hvorfor skal du isolere loftet

I et rum som et badehus er det nødvendigt med et lag af varmeisolering i loftet, og her er hvorfor. Som alle ved fra skolefysik-kurset, er varm luft lettere end kold luft, derfor stiger den op til loftet. Derfor, hvis vi forsømmer isoleringen af ​​loftet, vil varmen uundgåeligt gå gennem taget.

Et fugtigt miljø skaber også gunstige betingelser for vækst af svampe, skimmel og skadelige mikroorganismer. Derudover skal det huskes, at badet med sjældne undtagelser er bygget af træelementer, der er modtagelige for fugt, og hvis du ikke tager dig af varme- og dampisolering af høj kvalitet, kollapser det hurtigt. Derfor er det vigtigt at vælge de rigtige materialer med disse faktorer i tankerne.

Valget af isolering: typer, metoder, teknologier

Det skal ikke overses, at isoleringen til rammebadet fungerer korrekt og effektivt, hvis en række betingelser er opfyldt:

• Det bevarer sine oprindelige lineære dimensioner og geometriske form. Det vil sige, det komprimerer ikke i tykkelse og omkreds;
• Det vil være rent, fri for fremmedlegemer og støv eller ærlig forurening;
• Forbliv tør, fordi vand har helt forskellige indikatorer, både med hensyn til varmekapacitet og varmeledningsevne.

Hvad sker der: et informeret valg

I henhold til anvendelsesformen på vandrette overflader er der:

• Rulle og plade;
• Bulk;
• I en plastform af en fyldblanding.

Vigtig! Gør-det-selv opvarmning af et rammebad kan udføres med de fleste af de meget porøse materialer på markedet, forudsat at de er ikke-brændbare, ikke-giftige, herunder når de drives ved høje temperaturer og høj modstandsdygtighed over for ekstremt høj luftfugtighed.

Mineraluld og basalt

En meget populær isolering, hvis effektivitet er høj, og installationen er overkommelig og enkel.

Mineraluld har en række vigtige fordele, især:

• Har lav egenvægt
• Godt transporteret;
• Den har en bred vifte af geometriske dimensioner, både i form af ruller og i form af plader, nemlig: fra plader med en side på 50 X 115 cm til ruller op til 800 cm brede;
• Det er til rammekonstruktioner, at en sådan indikator som tykkelse er en nyttig egenskab, og den er ret bredt dækket: 50, 100, 150, 200 mm. Denne kvalitet gør det muligt at fylde rummet, bundet til fjernstrålens sektion, og desuden gøre det i et kontinuerligt lag.

Det er imidlertid ikke blottet af bomuldsuld og ulemper:

• Anvendelse som bindemiddel-, bitumen- og polymerharpikser, som ikke kun har høj flygtighed af et antal kemiske komponenter, men også kræftfremkaldende egenskaber. Nogle producenter bruger stivelsesholdige komponenter af organisk oprindelse som et bindemiddel, hvilket har en god effekt på det producerede materiales miljøvenlighed. Denne kendsgerning skal være meget opmærksom;
• Overdreven løshed af bomuldsmassen, hvilket negativt påvirker dens modstand mod komprimering og bevarelse af dens oprindelige geometriske form. Igen introducerer ansvarlige producenter armerende fibre i produktionscyklussen og ruller ofte en foliefilm på overfladelaget, hvilket har en gavnlig virkning ikke kun på den samlede modstandsdygtighed mod krympning, men også på refleksionen af ​​udstrålet varme i det infrarøde område af spektret;

Opmærksomhed! Introduktionen af ​​folieringsmaterialer i uldens sammensætning påvirker isoleringens brandmodstand og sænker den i klassen fra ikke-brændbare materialer til lavbrændbare.

• Under installationen genererer løst bundne bomuldsfibre støv og pigger, hvilket ofte gør installationsbegivenhederne til en cirkusforestilling med deltagernes spring og antics. Dette fænomen er især udtalt under operationer med et varmelegeme, der indeholder tråde af glas og keramisk blanding, i daglig tale kaldet glasuld.

Bulkisolering

Den dominerende rolle inden for dette felt spilles af ekspanderet ler, et absolut organisk materiale, som er en lermasse opskummet og bagt ved høj temperatur. Hovedforskellen mellem bulkisolering, repræsenteret af ekspanderet ler fra valset isolering, repræsenteret af mineraluld, er i en højere varmekapacitet. Det vil sige, at opvarmning og varmeakkumulering af væggen med udvidet lerudfyldning sker langsommere, men det køler også meget længere ned.

Grundlæggende regler ved lægning af bulkisolering - ekspanderet ler:

1. Ekspanderet ler skal være godt tørret.
2. Genopfyldning skal udføres i små mængder med omhyggelig komprimering af hvert tidligere lag.
3. I de mest kritiske områder med hensyn til varmebevarelse, linjen med vinduesåbninger på niveau med vindueskarme, den øverste del af væggen på det sted, hvor den møder loftet, anbefales det at udstyre små teknologiske huller, gennem hvilke det er det muligt at tilføje ekspanderet ler for at kompensere for tabet af det oprindelige volumen forårsaget af nedsænkning på grund af komprimering af kornene i massen.

Udvidet ler hjælper med at løse spørgsmålet om, hvordan man isolerer et rammebad i loftet. Den eneste betingelse er at lægge den på glassine, som udfører funktionen til at holde isolationsvolumenet i et givet vandret plan.

Vermikulitmateriale, der ligner egenskaber som ekspanderet ler, skal bruges med forsigtighed på grund af den mulige tilstedeværelse af et ledsagende mineral i det - asbest, som har markante kræftfremkaldende egenskaber.

Et ord fra de erfarne! Ekspanderet ler udfører godt sine funktioner på stederne for røgkanalernes passage, idet det i det væsentlige er en inert og varmebestandig masse, der næsten udelukkende består af temperaturbestandigt ler.

Når man taler om ekspanderet ler, kan man ikke undlade at nævne den billige erstatning - kulaske. Nogle typer bituminøst kul, med undtagelse af antracitter og magert kul, producerer let og samtidig tilstrækkelig stærk aske, som har misundelsesværdige varmeisoleringsegenskaber. I nogle regioner kan det med succes erstatte ekspanderet ler, og omkostningerne kan kun opstå for transport af materialet. Det er vigtigt, at den specifikke tyngdekraft ikke er højere end 0,55 t / kubikmeter, og styrken kontrolleres ved den gammeldags metode. Kastet til en voksnes taljehøjde skal asken bevare sin struktur og integritet, når den falder ned på en hård overflade.

Opmærksomhed! Ask og slagge kan have en øget radioaktiv baggrund, så dosimetrisk kontrol vil ikke være overdreven. På mange måder afhænger niveauet af radioaktiv stråling direkte af kulaflejringen.

Isolering baseret på savsmuld

En anden god måde at spare penge på isolering er at bruge savsmuld som det. I mange regioner er dette spild af hovedproduktionen, og omkostningerne ved dens erhvervelse kan begrænses udelukkende til transportomkostninger.

Sådan isoleres et falsk loft: ekspertanbefalinger

Et falsk loft er en mere pålidelig mulighed end et gulvloft. Den er fastgjort til støttebjælker, der bruges som træ eller plader, der er forbundet med hinanden. Et sådant loft er samtidig gulvet i loftsrummet, det er i stand til at modstå tunge belastninger, så du kan bruge loftet efter ejerens skøn. Loftet består af to lag, der er isolering sammen med hydro- og dampspærre mellem dem.

Processen med installation af varmeisolering har nogle nuancer afhængigt af det valgte isoleringsmateriales karakteristika, men generelt er algoritmen omtrent den samme. Lad os sige, at du vælger en billig mineraluld. Processen opbygges efter følgende skema:

• der lægges et lag vandtætning (det kan let fastgøres til loftbjælkernes overflade ved hjælp af en konventionel konstruktionshæftemaskine), samtidig med at man opretholder reglen, ifølge hvilken stykker isoleringsmateriale skal overlappes, og samlingerne skal også limes med tape ;
• det andet lag er træplader, der giver styrke;
• det tredje trin - om isolering, der er placeret mellem bjælkerne, den minimale lagtykkelse afhænger af klimatiske forhold i regionen (150-180 mm betragtes som standarden, i tilfælde af svær frost i vintersæsonen, isoleringslaget skal øges til 200-250 mm);
• det fjerde trin vil være fastgørelse af dampspærrelaget - tagmateriale eller tæt polyethylen, det er meget vigtigt at sikre, at filmen er intakt, da selv mindre skader vil negere vandtætningsegenskaberne;
• efter installation af dampspærren er bunden til foringen installeret ovenpå: trælameller, der er placeret vinkelret på loftbjælkerne;
• det sidste trin er installationen af ​​foringen, som kan fastgøres til skruer eller søm.

Hvis du følger alle funktionerne i teknologien til installation af varmeisolering, kan loftet isoleret på denne måde let modstå både svær frost og øget belastning.

Sådan isoleres loftet, hvis der ikke er noget loftsrum

Når der ikke er noget loft, har processen med installation af varmeisolering flere væsentlige forskelle. I mangel af et loft er der ingen bjælker, som fastgørelse kan udføres til, der er ikke noget ekstra lag af luft. Derfor ser arbejdsordningen anderledes ud:

• den første fase er lægning af dampspærre;
• det andet trin er fastgørelse af isoleringsmaterialet;
• den tredje fase er et ekstra lag vandtætning
• det fjerde trin er installation af loftbjælker;
• det sidste lag er lægning af plader eller krydsfiner.

For at undgå kondens skal alle damp- og vandtætningsmaterialer være af høj kvalitet, du skal ikke spare på dem.

Når du arbejder i et rum uden loft, er det værd at være opmærksom på skorstenen mere præcist på det område, hvor samlingen mellem varmeisolering og røroverfladen forekommer. Det er meget vigtigt, at alle gældende brandsikkerhedsstandarder overholdes, hvilket indebærer behovet for at efterlade en lille fordybning ved at lukke den med en speciel kasse. For at reducere varmetabet kan du også sætte isolering inde i kassen. Det vigtigste er at vælge et materiale med en høj brandmodstandsrate; den bedste løsning ville være basalt mineraluld.

Termisk isolering af gulvet i badet: to hovedmåder

For komplet varmeisolering af badet er det ikke nok kun at isolere loftet; det er også nødvendigt at lægge et lag varmeisolering på gulvet. Der er to måder at gøre dette på, afhængigt af om du bruger beton eller trægulve.

Sådan isoleres et trægulv

I badet lægges der ofte trægulve, hvor de samme materialer er velegnede som til loftet, dvs. ekspanderet ler, økould og mineraluld.

Vigtig! En effektiv løsning til at reducere varmetab er opførelsen af ​​et badehus på bunker - på grund af et ekstra lag luft.

Processen med at lægge isolering består af en række faser:

1. Demontering af gulvbelægningen.Det er nødvendigt at fjerne fodpaneler og -plader, hvorefter de skal inspiceres omhyggeligt for alle mulige skader. Hvis der er huller, er det bedst at udskifte gulvbrædderne. Før de gamle brædder lægges på plads, forbehandles de med specielle forbindelser - dette er nødvendigt for at beskytte træet mod svamp og skadedyr.
2. For at skabe et pålideligt fundament for undergulvet er det nødvendigt at opbygge stammens kanter - små blokke bruges til dette formål. Undergulvet kan fremstilles af de billigste materialer; det er nødvendigt at lægge elementerne ikke tæt på hinanden, men med små huller. Faktum er, at træet udvides under påvirkning af fugt, og hvis brædderne lægges for tæt, vil gulvet deformeres.
3. Det næste trin er installationen af ​​dampspærren, og dampspærren skal placeres, så den fuldstændigt dækker hele overfladen af ​​undergulvet inklusive stammerne. Valget af dampspærre afhænger af niveauet af grundvandsstrømning: hvis det er lavt nok, kan en membrandampspærre bruges, og hvis det er højt, er en billig tagpap eller praktisk glassine den bedste løsning. Dampbarrieren er fastgjort med en overlapning på væggene, derfor skal du, når du måler materialet, efterlade en kant på ca. 15 cm ved kanterne. Montering er nemmest at udføre ved hjælp af en konstruktionshæftemaskine, mens du ikke bør glemme at samlingerne skal yderligere limes med tape.
4. Derefter kan du fortsætte med installationen af ​​det varmeisolerende materiale direkte, som er placeret mellem stokkene. Det er lagt på en sådan måde, at der er et frit rum over laget (ca. 2 cm). Dette er nødvendigt for at opretholde naturlig ventilation. Med en stor isoleringstykkelse monteres en kasse desuden ovenpå.
5. Et lag vandtætning lægges oven på isoleringen. Det er bedst at vælge et membranmateriale. Hvis det var nødvendigt at installere en kasse, skal vandtætningen placeres under den.
6. Den sidste fase er at lægge gulvet og installere fodpaneler. Alle skarpe kanter skal behandles for sikkerhed og æstetik.

Sådan isoleres et betongulv

Betongulve i et bad er mindre almindelige end trægulve, men hvis der er behov for at isolere et betongulv, er ekspanderet polystyren det bedste materiale til løsning af dette problem. Isoleringsprocessen har en række vigtige forskelle fra den varmeisolering af trægulve. Først skal du fuldføre alt groft arbejde og først derefter fortsætte med isoleringen i følgende rækkefølge af handlinger:

1. Det første trin er installation af vandtætning. Et betongulv er ikke så udsat for fugt som et trægulv, så du kan klare dig med en simpel mulighed - vælg tæt polyethylen. Det er værd at måle materialet på en sådan måde, at det går ind i væggene med ca. 5 cm. Overskuddet kan afskæres i processen. Rullepolyethylen lægges i overlappende stykker og limer alle samlinger med klæbebånd.
2. Den anden fase af arbejdet er installation af varmeisolering. Udvidet polystyren er det mest egnede materiale til isolering af et betongulv på grund af dets ydeevneegenskaber. Arkmaterialet er fastgjort med selvskærende skruer, du kan også bruge speciel lim.
3. I nogle tilfælde er det nødvendigt at installere en drejebænk på det varmeisolerende lag. Et armeringsnet er monteret ovenpå det, hvorefter der udføres en yderligere afretning. Det skal huskes, at den optimale afretningstykkelse er 2 cm.
4. Efter at strygejernet er størknet fuldstændigt, begynder nivelleringsfasen. Den nemmeste måde er at købe en speciel blanding, der påføres i et jævnt lag i en afstand på mindst 5-8 cm fra isoleringslaget. Blandingen udjævnes straks efter hældning - dette undgår dannelse af luftbobler og sikrer en jævn gulvoverflade.

Termisk isolering af badevægge

Efter at have taget sig af isoleringen af ​​gulvet og loftet, glem ikke væggene. Du kan isolere væggene både indeni og udenfor, ofte vælges den anden mulighed, og der er flere gode grunde til dette:

• indvendig vægisolering "spiser" kraftigt rummet op, hvilket er især vigtigt, når det kommer til et lille rum;
• hvis vi taler direkte om badet, så glem ikke, at der altid vil være et højt fugtighedsniveau i det, hvilket negativt påvirker driftsegenskaberne for isoleringsmaterialer, selvom alle kravene til vandtætning blev overholdt under installationen;
• installation af isolering inde i lokalet hjælper med at reducere varmetab, men på samme tid vil væggene i svær frost være tilbøjelige til at fryse udefra på grund af den store temperaturforskel inde og ude.

Derfor er det værd at isolere den ydre overflade af væggene. Valget af isoleringsteknologi afhænger af hvilket materiale badet bygges af.

Varmeisolering af et bad fra et tømmerhus

Selve træblokhuset er kendetegnet ved fremragende varmeisoleringsegenskaber; det er ikke for ingenting, der er bygget bade på denne måde i århundreder. Imidlertid er yderligere varmeisolering simpelthen nødvendig, primært på grund af den hårde frost, der er forbundet med det russiske klima, samt på grund af det faktum, at træet krymper over tid, og der opstår revner i væggene, så kold luft kan passere udefra.

Det er muligt at forhindre varmetab på grund af krympning, selv på tidspunktet for opbygningen af ​​et bad - dette kræver, at der lægges et lag isolering mellem træstammerne og behandling af små revner med fugemasse. I gamle dage blev revnerne fyldt med mos, nogle bruger stadig denne gammeldags måde.

Varmeisolering af mursten, blok, rammebad

I modsætning til en træramme har bygninger lavet af mursten, udvidede lerblokke og andre materialer nogle vanskeligheder. Det er ikke let at fastgøre isolering på en sådan overflade, og der stilles mange krav til materialevalg.

Rammebygninger er ikke tilpasset til at modstå tunge belastninger, så PPU vil være det optimale materiale for dem. Skumblokke er praktiske, praktiske og effektive, men de er ret dyre. Ekstruderet polystyrenskum bliver en alternativ løsning. På grund af sin store tykkelse er den helt uegnet til indvendig isolering, derfor bruges den kun som beklædning på ydersiden af ​​væggene. Der er en vigtig nuance: det er næsten umuligt at isolere badet ved hjælp af skumblokke med egne hænder, da teknologien er ret kompliceret, erfaring er påkrævet, der er brug for specielle værktøjer. Til sådant arbejde er det bedre at invitere en specialist.

Brug af andre isoleringsmaterialer til blokbygninger er også mulig, men belastningen skal beregnes nøje.

Et murstenbad kan isoleres indefra, hvis området tillader det. Der er flere mulige måder at gøre dette på - valget af teknologi afhænger af den anvendte isolering.