Instruktioner om montering og installation af en skorsten i rustfrit stål

En skorsten er en uundværlig egenskab ved et moderne privat hus. Med sit forkert design opstår der mange problemer, hvis løsning kræver inddragelse af dyre specialister. Derfor, når du begynder at installere eller kontrollere skorstenen, skal du finde ud af funktionerne og sorterne i denne procedure samt gøre dig bekendt med listen over de nødvendige værktøjer. Alt dette vil blive diskuteret senere i artiklen.

Strukturer af moderne skorstene

Enhver skorsten udfører sin eneste rolle - den fjerner kulilte, der er skadeligt for menneskekroppen. Men udover dette er moderne systemer kendetegnet ved følgende designfunktioner:

• Let konstruktion. Ofte er sådanne strukturer monteret i rammehuse, hvor overdreven stress kun vil skade hele huset. Sandwichrør, der er lavet af tyndvæggede metalelementer, falder ideelt under kategorien "lys". Ekstra varmeisolering hjælper med at holde varmen, og derfor er lette konstruktioner konstant populære. Om nødvendigt er en sådan struktur meget let at demontere.
• Kompakt element design. Til sådanne skorstene anvendes keramiske blokke. Den største fordel ved sådanne blokke er et lavt niveau af varmeledningsevne. Blokkene er lavet med specielle låse langs kanterne, hvilket i høj grad forenkler lægningen.
• Økonomisk designmulighed. Ideel til første gang, indtil der er midler til rådighed til at installere et solidt system. Til murværk anvendes en standard rød mursten, hvorfra en direktestrømsaksel lægges. Et rustfrit stålprodukt bringes ind i minen og styrkes. På samme tid kræver lægning af mursten ikke en særlig slags mørtel eller visse mesters arbejde - alt viser sig billigt, hurtigt og af høj kvalitet.

Dette fuldender bekendtskab med skorstensdesign, nu skal du gå videre til deres hovedvarianter.

Typer af metalskorstene

De vigtigste klassificerende træk ved metalrør til skorstene er fremstillings- og konstruktionsmaterialet.

Materialet til skorstene kan være:

sort stål galvaniseret stål

Efter design adskiller skorstene fra rør sig i:

De vigtigste tendenser på markedet for varmekedler, komfurer, pejse er at øge deres effektivitet, reducere varmeaffald udefra gennem skorstenen. Sådant udstyr inkluderer pyrolysekedler, bulleryans Udstødningsgasens temperatur er lavere end i traditionelle kedler med fast brændsel, hvilket fører til øget kondens.

Det resulterende kondensat indeholder svovlsyre og andre kemisk aktive stoffer, derfor anbefaler eksperter at installere skorstensrør i rustfrit stål på dem. Feedback på metalskorstensrør modtaget fra både sælgere og installatører oplyser, at stål og galvaniserede rør ikke varer længe., Minimumsvæggen 0,40 mm), kan sådanne rør svigte om et år eller to. Til langvarig service er det bedre at købe skorstensrør i rustfrit stål. Deres fordele: modstandsdygtighed over for høje temperaturer, brandmodstand 100% (mere end 500 grader.

C) ekstraordinær korrosionsbestandighed over for ødelæggelse af kondensat fra røggasglat overflade bidrager til større røgtræk og mindre sodaflejring; en lang række komponenter opvarmes hurtigt; De er meget mere bekvemme at installere, mere pålidelige i drift, mere holdbare, men deres pris er passende. For at reducere omkostningerne ved skorstenen kan du købe et rør med en væg og pakke det med et lag af basaltisolering, derefter varmebestandig folie eller glasfiber. Til indretning af skorstene er rør lavet af speciel, syrefast rustfrit stål med et højt indhold af molybdæn anvendes (for eksempel AISI310S, AISI321).

De vigtigste typer skorstene

Krav til moderne udstyr til fjernelse af forbrændingsprodukter:

• Høj tæthed. Systemet bør ikke lade røg komme ind i rummet, men bringe det ud helt.
• Isolering af høj kvalitet. Varm røg bliver hovedårsagen til brande til træskillevægge, bjælker og nogle tage.
• Varmeledningsevne. Den opvarmede skorsten bliver en varmekilde i rummet, hvilket især værdsættes i kolde perioder af året.

Alle følgende typer røgudsugningssystemer opfylder i nogen grad disse krav.

1. Mursten. Systemet med rød mursten var meget funktionelt, når der blev anvendt gas eller flydende brændstoffer. Brænde, brændstofbriketter giver røg ved en lavere temperatur, så murstensskorstene har gradvist mistet deres popularitet. Med en moderne kedel med fast brændsel har et sådant system ikke tid til at varme op hurtigt.
2. Keramisk. Et alsidigt materiale designet specielt til brug i miljøer med høje temperaturer. Flere lag glat keramik giver kvalitetskraft. Keramik modstår også høje mekaniske belastninger, og deres levetid er i gennemsnit 100 år.
3. Systemer i rustfrit stål. De er holdbare og modstår aflejring af tjære og sod på de indre vægge. Rustfrit stål bruges ofte ved installation af skorstene på grund af dets evne til hurtigt at varme op. Følgelig kræves mindre brændstofforbrug til opvarmning.
4. Sandwichrør. Det er unikt på grund af dets design, hvilket reducerer skorstenens installationstid, for eksempel til et fyrrum eller i et bad. Et sandwichrør består af tre hovedelementer: indvendigt, udvendigt og isoleret. Alle forbindelser af sådanne elementer foretages kun ved hjælp af dyre argonsvejsning. Som metal til fremstilling af sandwichrør anvendes både galvaniserede plader og rustfri stålplader.
5. Støbejern. I moderne konstruktion anvendes støbejern ikke ofte på grund af dets mangler som langsom opvarmning, en tendens til hurtig ophobning af sod og tjære. Støbejernsstrukturer skal rengøres ofte, ellers mister systemet hurtigt dets effektivitet.

Parametre

Sandwich skorstene er gode, fordi de har en modulær struktur, der giver dig mulighed for at samle enhver konfiguration med alle parametre. Før du går i butikken, skal du kende den krævede skorstensdiameter, rørhøjde og de ekstra elementer, der er nødvendige.

Skorstenens diameter

Når du vælger sandwichrørets diameter, gælder en simpel regel: det kan ikke være mindre end kedeludløbets diameter. Hvis din stikkontakt er 120 mm, skal sandwichens indvendige diameter være den samme eller større. Det kan være bredere, men mindre - bestemt ikke, og indsnævring kan ikke ske i hele skorstenslængden. Hvis skorstenen er lidt bredere end grenrøret, købes en adapter, som placeres direkte på kedeludgangen, og derefter går arbejdsstørrelsen allerede.

Hvis der endnu ikke er nogen kedel, men du kender dens kapacitet, kan du vælge en skorsten baseret på disse data:

• kedelkraft op til 3,5 kW - sandwichens indre diameter - 80 mm;
• fra 3,5 kW til 5,2 kW - ikke mindre end 95 mm
• mere end 5,2 kW - 110 mm og mere.

Relateret artikel: På hvilke måder oprettes fastgørelsespunkterne til tagbøjlesystemet?

Men det er bedre at købe (eller i det mindste vælge) en kedel og derefter beslutte skorstenen, fordi mange producenter forsikrer sig ved at gøre udløbsrørene bredere for at forbedre træk.

Installation af en sandwich skorsten begynder med at bestemme diameteren

Rørhøjde

Skorstenens højde over tagoverfladen afhænger af stedet for dens udløb, men samtidig skal minimumshøjden være 5 m. Det vil sige, hvis husets højde er lille, skal du under alle omstændigheder bringe skorstenen til en højde på 5 meter. Hvis husets højde er højere end 5 m, skal røret stige over tagmaterialet til følgende højde:

• Bør hæve sig 50 cm over ryggen, hvis den kommer ud i en afstand på mindre end 150 cm fra den.
• Hvis afstanden fra ryggen til røret er mere end 300 cm, kan røret være lavere end højderyggen, men vinklen bør ikke være mere end 10 ° (se figur).
• Hvis skorstenen kommer ud i en afstand fra 150 til 300 cm fra højderyggen, kan dens højde være på samme niveau som højderygselementet eller højere.

Under disse forhold sikres normal fremdrift. Røgen forsvinder normalt uanset vejrforholdene. For at forhindre løv i at komme ind i skorstenen lægger de specielle paraplyer, vejrbiler og på blæsende steder - afbøjninger, som yderligere forbedrer trækkraften.

Sandwich skorstensrør højde

Hvis det ikke er muligt at bringe røret i en sådan højde, sætter de en røgudstødning - et tvungen træk opnås. Ventilatoren er ikke nødvendig hele tiden, men under visse forhold, når det naturlige træk ikke er nok, redder tvungen træk dagen.

Hvilke værktøjer kræves for at arbejde

For at installere en skorsten selv har du ikke kun brug for tålmodighed, men også nogle værktøjer. Hvis du gør alt "på knæ", vil dette kun føre til mere spild af midler i fremtiden. Det er ikke værd at spare på byggeriet.

En kort instruktion og en grundlæggende liste over værktøjer, der kræves til installation:

• Bulgarsk. Det vigtigste værktøj til dem, der ønsker at skabe et jævnt og nøjagtigt system til fjernelse af forbrændingsprodukter. Du bør ikke prøve at udskifte selv den enkleste kværn med en nedstryger til metal. Dette vil ikke føre til noget godt.

Bulgarsk

• Bor skruetrækker. For ikke at spilde ekstra penge, kan du købe en kombineret mulighed, da boring i tyndt metal ikke kræver et kraftigt bor.

Kombineret version - bor / skruetrækker

• Stiksav. Kun nyttigt i et privat hus med træbjælker. Ved hjælp af et stiksav kan du meget hurtigt og præcist lave et hul med den krævede diameter.

Stiksav

• Murske med en spatel. Når det er nødvendigt at behandle for store samlinger, bliver disse værktøjer uundværlige. Også velegnet til brug med ildfaste fugemasser.

Vigtig! Intet arbejde kan startes ved at købe beskyttelsesudstyr. Enkle konstruktionsbriller med klart glas samt beskyttelseshandsker skal altid være ved hånden. Især når man arbejder med et elværktøj.

Det er vigtigt at vide

Før du starter installationen, skal du gøre dig bekendt med nogle af de finesser. For eksempel er det vigtigt at vide, at jo større strukturarealet vil være inde i rummet, desto mindre varmetab. Når du opretter et detaljeret diagram, skal du tage højde for det faktum, at flade vandrette sektioner skal være op til en meter. Bemærk, at kontakt med systemet med enhver kommunikation, såsom gas og elektricitet, er uacceptabel. Og hvis trædele kommer på tværs af vejen til placering af skorstenen, skal røret fjernes fra dem ved hjælp af specielle stålbeslag.Afstanden mellem skruerne må ikke overstige en meter.

Medtag også i planen en del af et sammenklappeligt rør eller en indsats med en dør, gennem hvilken det er muligt at inspicere og rengøre sod. Selvfølgelig er installation af en skorstenssandwich en seriøs og ansvarlig forretning, så hvis du beslutter dig for at gøre det uden specialister, skal du forstå graden af ​​ansvar og nøje overholde de trinvise instruktioner.

De vigtigste faser af installationen af ​​en sandwich skorsten

Hvordan installeres en skorsten hurtigt? Svaret er simpelt: få et sandwichrør. Dette materiale er en ideel løsning til et privat hus, især hvis du ikke har meget erfaring med byggeri. Du behøver ikke engang en assistent til at installere dette materiale, alle trin kan udføres uafhængigt.

Vi forbinder alle strukturelle elementer

Sandwichrøret har en designfunktion - ribbet belægning på begge sider. En sådan enhed giver dig mulighed for at forbinde elementer til hinanden ved blot at indsætte forskellige dele i hinanden. Yderligere tees skal installeres for at dræne kondensvand, der vil opstå under drift.

Serieforbindelse af skorstenen

Alle samlinger skal strammes ordentligt og pålideligt med stålklemmer. For at forbinde startdelen til en kedel, pejs eller anden varmeanordning skal du købe en passende adapter med to forskellige diametre.

En simpel metode bruges til at forbinde interne produkter. Et indre rør tages ud i en afstand på 10 cm, forbindes med det andet (ved hjælp af en stålklemme med en mindre diameter) og skubbes ind i det ydre rør. For større tæthed er det ikke nok kun at bruge klemmer; du skal også bruge et specielt tætningsmiddel designet til at arbejde ved høje temperaturer.

Sikre overlapningen

Ved installation af en skorsten lavet af sandwichrør eller andet materiale gennem en væg skal brandsikkerhedsregler overholdes. Hvis det er beton eller mursten, er det nok at blot behandle fugen med et fugemasse. Det er meget sværere i træhuse, hvor skorstenens kontakt med en trævæg vil føre til brand.

Forsegling af rørpassagen

Sådan sikres krydset af afløbssystemet med overlapning:

• Brug galvaniseret plade, som skal fastgøres på gulvet. Et hul er skåret i midten af ​​arket, og en skorsten indsættes i det. Det galvaniserede ark opvarmes ikke helt og overfører ikke overdreven varme til træoverfladen.
• Behandl afstanden fra røret til den nærmeste træoverflade med isolering. Næsten alle moderne varmeapparater er varmebestandige - de antændes ikke ved høje temperaturer.

I stedet for galvaniseret plade bruger mange bygherrer asbestmateriale. Det er også meget modstandsdygtigt over for høje temperaturer.

Vi bringer røret til taget

Installation af en sandwich skorsten og lægning gennem taget er den mest omhyggelige del af jobbet. Her skal du ikke kun anvende fysisk styrke, men også at beregne alt nøjagtigt og korrekt.

Skorstensbeskyttende struktur

Proceduren for at bringe skorstenen op på taget:

1. Lav et hul i taget. For at gøre det pænt, skal stedet markeres på forhånd ved hjælp af en konstruktionsmarkør. Der er ingen grund til at skynde sig, fordi et skævt hul ikke tilføjer æstetik til hele strukturen. Det er mest bekvemt at skære taget indefra.
2. Et under tagplade installeres indefra, sikkert fastgjort og udefra - et tagskåret.
3. Det er kun at bringe den ydre del gennem hullet og pålideligt behandle kanterne med et tætningsmiddel.

Nu kan du kontrollere strukturens kvalitet igen, og som et sidste trin skal du fjerne al den beskyttende film. Du kan sikkert smelte en kedel eller pejs og se alle samlinger og huller behandlet med fugemasse.

Hvordan laver man og samler et sandwichrør selv?

Den færdige sandwichskorsten består af segmenter, som hver har en længde på en meter og indsættes i den anden under installationen. Og hvordan man nøjagtigt skal samle en sandwich skorsten og fra hvilke materialer, nu finder vi ud af det.

Så konstruktionen af ​​en skorsten sandwich er som følger: det er et indre og et ydre rør, mellem hvilket der er et lag varmeisolering. Det indre rør er lavet af rustfrit stål, mens det ydre rør kan være lavet af en lang række materialer, endda kobber og messing. Men det anbefales ikke at tage galvaniserede rør til skorstenen: i opvarmningskølingstilstand ændrer den sin diameter, mens der praktisk talt ikke er rustfrit stål.

Vigtig! Hvis brændeovnen i badet fyres med fast brændstof, kan sandwichrøret kun bruges af højkvalitets varmebestandigt rustfrit stål.

Oftest anvendes basaltfiber eller mineraluld, som har gode varmeisoleringsegenskaber, som varmelegeme. Erfarne ovnproducenter anbefaler f.eks. At tage Rockwool WIRED MAT 80 basaltuld som varmeisolering. Tykkelsen kan variere fra 25 til 60 mm.

Ekspanderet ler og polyurethan anvendes også som intern isolering af sådanne rør. Det eneste problem, når der lægges varmeisolering mellem de ydre og indvendige rør, er at materialet skal overlappes med en halv tykkelse underskæring og en overlapning på 10 cm. Eller endda sætte alt i hånden, hvis det fungerer pænt.

Sandwichrør er også forbundet på forskellige måder: flanger, bajonet og koldbro, og også under røg og kondensat. "Gennem røg" samles skorstenen for fuldt ud at garantere, at ingen kulilte kommer ind i huset eller badet. Og "kondensat" - så kondensatet dannet på grund af temperaturforskellen frit kan strømme ned gennem røret.

I det første tilfælde støder røgen ikke på nogen forhindringer og går hurtigt under trækkraft, men kondens kan komme ind i sandwichen, hvis leddene er forsigtigt forseglede. Hvorfor den indre isolering vil lide meget. Men i den anden metode går sandwichens indre rør ind i den nederste klokke, og fugt kan ikke komme ind i røret på nogen måde. Men røg, hvis den finder selv den mindste revne, vil finde en vej ud for sig selv. Hvad skal du vælge? Gas er skadeligt for menneskers sundhed, og kondensat er skadeligt for skorstens holdbarhed. Den eneste vej ud - forsegl forsigtigt alle revner og samlinger med en hvilken som helst metode, og det er det.

Til skorstenens sandwichrør anbefaler vi installationen "ved kondensat", så den ikke falder på rørsømmene, og der ikke er nogen lækage. Og på trods af det dobbelte lag har sandwichrør stadig brug for isolering af høj kvalitet fra de områder, der er mest brandsikre - fra bjælker, tag og lofter. Og sandwichen kan ikke bruges som det første rør, der forbinder direkte til ovnen.

Så ved at kende teknologien kan du nemt lave en sandwichskorsten af ​​høj kvalitet med dine egne hænder - fra materialer, du personligt har købt (helst med kvalitetscertifikater).

Subtiliteter ved installation af en ekstern skorsten

Når du installerer en ekstern struktur, skal du kende nogle regler, da den adskiller sig fra en intern installation. Men det er muligt at udføre et eksternt system til fjernelse af forbrændingsprodukter samt demontering (fjernelse) af skorstene uafhængigt uden hjælp fra uautoriserede personer.

DIY ekstern skorsteninstallation

Installationssekvens for en ekstern skorsten:

1. Lav et hul i væggen overfor varmeafgangen. Det er meget lettere, hvis væggen er af træ, så behøver du kun et stiksav eller en bugsav til træ. Hvis væggen er beton eller lavet af mursten, kan du ikke undvære hjælp fra en stansemaskine.
2. Fastgør de specielle beslag langs hele ydervæggen. Det er bedre at bruge ankerbolte til fastgørelse. Beslagene skal placeres i en afstand af en halv meter fra hinanden.
3. Bring knæet ud.For at gøre dette monteres først et rør på en varmeanordning, som derefter passerer gennem væggen og er fastgjort til en metalalbue. Stedet, hvor røret støder op til loftet, skal forsegles korrekt og pålideligt med et tætningsmiddel.

Knæet er på ydersiden af ​​væggen

1. Derefter samles hele den ydre del af røret, fastgøres til beslagene og til albuen. Hele strukturen kan samles i dele, det tager ikke meget tid og kræfter.
2. Installationen af ​​skorstenen skal udføres i overensstemmelse med alle reglerne for bygningskunst, derfor er der monteret et hoved på toppen af ​​røret.

Ekstern installation af strukturen tager ikke meget tid, det er mindre problematisk end intern installation. Det er nok bare at lave et hul og bringe røret ud og ikke køre systemet gennem hele huset.

Placeringsregler

Placering på taget

Ved design af installationen af ​​sådanne systemer til fjernelse af forbrændingsprodukter skal der tages hensyn til de standarder, der er fastsat i tekniske standarder:

• Tagkanaludløbet, der er placeret på et fladt tag eller 1,5 m fra højderyggen, skal have en højde på mindst 0,5 m.
• Skorstenen, der ligger i en afstand på 1,5–3 m fra højderyggen, når sit niveau.
• Rørkanten, der ligger i en afstand på mere end 3 m fra højderyggen, flugter med en linje, der ligger 10 ° fra højderygslinjens horisont.
• Den mindste skorstenshøjde er 5 m, den maksimale længde af det vandrette afsnit er 1 m.
• Kanalvægtykkelse til kedler med fast brændsel - 1 mm, enheder til
• flydende brændstof - 0,8 mm, til gasapparater er 0,5–0,6 mm nok.
• Strukturelle samlinger falder ikke på gulvet.
• Passagen gennem sandwichrørets tag har et hul på 13 cm gennem loftet - 20 cm.
• Røgkanalernes tilladte antal omdrejninger er 3. Rørets diameter er ikke mindre end udløbsrørets.

Installation af skorsten af ​​støbejern

Systemet til fjernelse af forbrændingsprodukter har sine egne fordele og ulemper. Det største plus er de lave omkostninger minus - nu bruges sådanne systemer praktisk talt ikke, det er ret problematisk at finde støbejernsrør. Støbejern kan ikke kaldes et holdbart materiale i modsætning til stålrør. Den modstår hyppige temperaturændringer, men er meget følsom over for mekaniske skader.

Stadier med installation af et støbejernssystem:

1. Det forberedende trin, hvor det er nødvendigt at kvalitativt montere alle rørene til hinanden for at samle hele strukturen. Vigtig! Rør skal monteres meget omhyggeligt, da støbejern er et skørt materiale. Det mindste slag kan forårsage chips eller endda revner. For at forbinde elementerne i systemet skal du bruge specielle klemmer eller metalbøjler.
2. Fastgør røret i hullet helt til taget. Det er bedst at fremstille lige systemer uden grene eller ærmer. Så er der mindre chance for, at skorstenen tilstopper snart.
3. Tilslut røret til varmelegemet. For at gøre dette skal du bruge specielle støbejernsadaptere.
4. Samlingerne skal behandles korrekt med et ildfast tætningsmiddel.
5. Når fugemassen er tørret, kan du begynde at dække skorstenen med et isolerende lag.
6. Installer og fastgør hovedet på den øverste del.

Efter installationen af ​​systemet skal det kontrolleres. Det er nok at smelte varmeenheden og derefter inspicere alle samlinger. Ved den mindste indtrængning af røg skal fugen forsegles igen med et tætningsmiddel.

Skorstenmontering trin for trin

Det er ikke svært at finde ud af, hvordan man korrekt samler en skorsten. Den første ting at gøre for dette er at kontrollere det komplette sæt af strukturen. Det skal omfatte:

indre rør; ydre rør; ikke-brændbar fiber.

Bemærk: alle sandwich-dele har en udvidet "bell" -del, også kaldet et plus, og en flad - "minus". Dette er vigtigt at overveje ved montering.

Når du har sørget for, at du har alle de nødvendige dele, kan du fortsætte med samlingen. Til dette har du brug for:

Fjern beskyttelsesfilm fra dele. Hvis du ikke gør dette, fungerer strukturen ikke. Forbind skorstenens komponenter med hinanden i henhold til monteringstypen. Kontroller fugernes styrke og skorstenens tæthed.

Hvis der ikke identificeres nogen problemer, kan strukturen forbindes til andre elementer i varmesystemet.

Mursten eller betonvæg

Fjernelse af skorstenen gennem en struktur med vægge af mursten eller beton er ikke en vanskelig opgave, især da sådanne materialer ikke er brandfarlige. Den korrekte ydelse af røret involverer følgende arbejdsfaser:

1. Placeringen af ​​varmeudstyret bestemmes.
2. Markeringen er i gang.
3. En kontrol foretages for manglende kommunikation, da de kan blive beskadiget under drift.
4. Et hul er lavet ved hjælp af en hammerboremaskine eller jackhammer. Den ideelle konfiguration kan opnås ved hjælp af en speciel krone eller ved foreløbig markering af en cirkel. Til samme formål kan du bore huller rundt om hele cirklen med et specielt skæreværktøj med lille diameter. Firkantede huller er dog ikke udelukket. Derefter fjernes materialet for at fylde midten af ​​cirklen.
5. En rørsektion lægges gennem væggen, men inden det er det nødvendigt at kontrollere det indvendige rum for mangel på samlinger. Yderligere uoverensstemmelse mellem disse kan medføre, at der kommer røg ind i rummet. At håndtere dette vil være ret problematisk.
6. Revnerne er forseglet med et specielt varmebestandigt tætningsmiddel.
7. Afhængig af hulens højde kan det være nødvendigt at montere et specielt stativ. Tilstedeværelsen af ​​en lille afstand til jorden bliver ofte årsagen til opførelsen af ​​et fundament som støtte. Samtidig graves et 50 cm dybt hul, hvor sand hældes og komprimeres. Kassen lavet af forstærkning lægges i midten, hældes med en betonopløsning og efterlades et stykke tid. Samtidig betones metalstolper. Der er en anden måde at fastgøre strukturen på væggen. I dette tilfælde er en ramme lavet af en metalprofil med en tykkelse på 25 mm. Den nederste del er udstyret med flere jibs. I kontakt med væggen giver de den ekstra stivhed. Strukturen er fastgjort med ankerbolte eller selvskærende skruer af HEX-typen.
8. En tee udstyret med en kondensfælde er monteret på et specielt stativ.
9. På næste trin samles hele skorstenen. Sandwichpaneler er sammenkoblet og yderligere sikret med en klemme. Det samme rør i rustfrit stål er fastgjort ved hjælp af svejsesømme.
10. Fastgørelse af strukturen til væggen udføres med specielle dele til dannelse af samlinger, der placeres i en afstand på ikke mere end 60 cm fra hinanden.
11. Det er nødvendigt at overvåge placeringen af ​​rørforbindelserne og forhindre dem i at falde ned i klemmerne, der fastgør strukturen til vægoverfladen.
12. Det anbefales at omgå tagudhænget og ikke bruge vandrette solsenge på det for at undgå et fald i trækkraft i selve kanalen.
13. Placeringen af ​​den øverste del af røret nær ryggen kræver et udhæng med en afstand på mere end 50 cm.
14. Brug af yderligere strækmærker er nødvendig, når et cylindrisk produkt placeres væk fra vægoverfladen.
15. En skorsten, der ikke er lavet af sandwichpaneler, kræver isolering. Til dette anvendes basaltuld, der efterfølgende dækkes med et lag folie.
16. Et specielt designet visir, der er fastgjort øverst i strukturen, forhindrer nedbør i at trænge ind.

Hvordan man fører en skorsten gennem taget

Før røret kan passere gennem taget, skal det føres gennem rummets loft. Til dette oprettes et hul i loftet. Den mindste afstand fra væggen til skorstenen er 25 cm.

Der er to muligheder for at installere skorstenen gennem et hul i loftet:

• I det første tilfælde foretages den termiske beskyttelse uafhængigt. For at gøre dette skal langs kanten af ​​hullet i loftet være dækket af en brandsikker belægning. Mellemrummet mellem belægningen og røret er fyldt med mineral- eller basaltuld. Hele strukturen fra siden af ​​rummet er dækket af et ark rustfrit stål. Der skal være et lag termisk beskyttelse mellem stål og loft, f.eks. Mineraluld.
• Den anden mulighed er enklere. Det er nok at købe en færdiglavet loftblok. I dette tilfælde lukkes hullets kanter i loftet med mineraluld, og derefter indsættes en blok i den, som allerede har en varmeisoleringsboks og en rustfri belægning. Røret behøver ikke at være fastgjort til gulvet, det er nok bare at sætte det i lodret position.

At komme ud af skorstenen gennem taget er den sværeste del af installationen. Det er vigtigt at kende placeringen af ​​tagbjælkerne og pladerne for at placere rørene korrekt. Skorstenen skal passere mellem bjælkerne uden at røre ved dem. Afstanden mellem skorstenen og brandfarlige byggematerialer skal være mindst 13 cm. Alle brændbare materialer skal desuden isoleres med et termisk beskyttende lag, f.eks. Med mineraluld. Dette forhindrer brand, hvis røret begynder at varme op.

Det er vigtigt! For at sikre optimal træk og spare byggematerialer anbefales det at oprette en lodret skorsten. Nogle gange er dette umuligt, da varmelegemet er placeret midt på væggen, og skorstenen skal være placeret så tæt som muligt på sin ydre del mellem bjælkerne. I dette tilfælde skal der oprettes en rotationsvinkel på 45 °, og røret på dette sted skal desuden fastgøres til væggen med beslag.

Udenfor er røret mindst 13 cm væk fra tagdækket. Et lag med termisk beskyttelse er placeret ved tagets kanter, mellemrummet mellem skorstenen og varmeisolationen er frit. For at isolere det skal du købe en master-flash. Denne del kaldes en gummi "nederdel" eller "manchet".

Ud over gummi er der mere pålidelige silikoneindstillinger. Master-flashen skal tilpasses til rørdiameteren og tagkonfigurationen. Det sættes på røret og presses tæt mod taget.

Et lag fugemasse påføres mellem kraven og taget såvel som kraven og røret.

Derefter fastgøres masterblitz til taget med tagskruer. Processen med installation af skorstenen afslutter fastgørelsen af ​​hovedet.

Relateret artikel: Gør-det-selv drivhus med et åbent tag