Sådan foretages den korrekte installation af radiatorer med dine egne hænder: en enkel og klar beskrivelse

Varmesystem type

Enkeltrørsystemer kan føres lodret eller vandret. Den sidstnævnte mulighed er bedst egnet til lave boliger: Normalt taler vi om en- eller to-etagers huse. Tre-etagers bygninger er sjældent udstyret med vandrette ledninger. Lodrette ledninger bruges normalt i højhuse. En sådan ordning består af et rør, der kommer ud af strømmen, følger til radiatoren og derefter til gulvet. Dette billede kan ses i alle (eller næsten alle) rum. Nogle gange er der tilfælde, hvor to radiatorer får strøm fra en stigrør på én gang. I dette tilfælde er det slet ikke nødvendigt, at de er i samme rum.

Det stærke punkt i denne ordning er de lave omkostninger ved installationsarbejde og stabilitet ved arbejdet (det er ret vanskeligt at afbalancere det). Men hvis der er væsentlige ændringer i parametrene for batterierne og rørene, kan dette påvirke den hydrauliske modstand betydeligt. Som et resultat er kun de to første sektioner varme, mens resten af ​​enheden forbliver kold.

For ledninger med et rør er et gradvist fald i kølevæskens temperatur karakteristisk, når det bevæger sig væk fra kedlen. Effektiviteten ved opvarmning af batteriet fra naboen ovenpå (med den øvre forsyning) er omvendt proportional med opvarmningen af ​​radiatoren i nedenstående etage. For at undgå sådanne situationer blev der vedtaget en lov om det fælles ejerskab af varmesystemet. For at udskifte et rør eller en varmeanordning skal du nu få de relevante tilladelser. Højhuse er ikke så ofte udstyret med ledninger med to rør. Dette forklares med det høje forbrug af rør til dets organisation. Derudover komplicerer de store dimensioner balancering af kredsløbet.

Et to-rørssystem i en bygning med flere etager har følgende skema:

• To rør bringes ind i rummet.
• Den varmere del tjener til at levere kølevæske til batteriet.
• Den anden tager kølevæsken afkølet efter radiatoren yderligere.

Takket være denne ordning opnås identiteten af ​​temperaturen på det varmemedium, der leveres til alle varmeenheder. Det er vigtigt at huske, at hvis der er en ændring i hydraulisk modstand i kun en radiator, kan hele systemet være fuldstændig ubalanceret. En meget lille modstand vil fremkalde passage af næsten hele volumen kølemiddel gennem dette afsnit. Derfor er installation af kontrolventiler obligatorisk i nærværelse af en sådan ledning. Oftest er disse manuelle reguleringsventiler eller termostater.

Hvad man skal overveje

Når du vælger en installationsplan for en radiator, er det vigtigt at overveje flere faktorer på én gang:

• systemtype - et-rør eller to-rør;
• hvor kølevæsken tilføres ovenfra eller nedenfra
• antallet af sektioner i batteriet.

Lidt mere detaljeret om, hvordan alle disse faktorer kan påvirke.

Systemtype

Enrørssystemet kan være lodret eller vandret. Vandret bruges i lavhuse - en eller to etager, sjældent i tre-etagers. Lodret layout er almindeligt i højhuse. Dette er når et rør kommer ud af strømmen, kommer ind i radiatoren og derefter går fra radiatoren til gulvet. Og et sådant billede observeres i hvert eller næsten ethvert rum (der er muligheder, to radiatorer får strøm fra en stigerør, og de kan være i forskellige rum eller måske i et).

Indstillinger for tilslutning af to radiatorer fra en stigerør.På billedet er ledningerne et rør, forsyning fra toppen

Hvorfor er dette system godt? Det kræver mindre installationsomkostninger, er mere stabilt - det er sværere at afbalancere det. Imidlertid kan den hydrauliske modstand ændre sig dramatisk med en massiv ændring af parametrene for radiatorer og rør. Og i stedet for den forventede "opvarmning" kan du få knap varme de første to sektioner og et tilsvarende fald i temperaturen.

Hvad er ulempen ved ledninger med et rør? Efterhånden som kølemidlet skrider frem, afkøles det gradvist. Og jo mere effektivt radiatoren fra naboen ovenpå opvarmes (med den øvre forsyning), jo koldere bliver den på underetagen. Derfor vedtog de et dekret om, at varmesystemet er en fælles ejendom, og udskiftning af rør eller varmeenheder skal koordineres med driftsorganisationen.

Det ligner et lodret to-rørsystem, lateral forbindelse (forsyningsstigning til højre)

To-rørs ledninger i bygninger i flere etager bruges sjældent: mange flere rør går til det, og med store størrelser er det sværere at afbalancere. Sådan ser et to-rørsystem ud i en bygning med flere etager: to rør kommer ind i rummet. Fra en (varmere) kølevæske leveres til radiatoren, udledes en let afkølet langs den anden. Med denne ordning tilføres et kølemiddel med omtrent den samme temperatur til alle varmeenheder gennem stigrøret. Dette er dens plus. Men ved at ændre den hydrauliske modstand i kun en radiator kan du afbalancere systemet fuldstændigt. Hvis modstanden er meget lille, vil hele kølevæsken (eller næsten alle) gennemgå dette afsnit. Resten forbliver kold. Derfor, hvis du har en sådan ledning, er installation af kontrolventiler (manuelle reguleringsventiler eller termostater) obligatorisk.

Strømningsretning for varmemedium

Nu om hvordan retningsforsyningen til kølemidlet påvirker. Med radiatorernes nederste sadelforbindelse (koden bruger den nederste lodrette kollektor og ikke en særlig indgangssamling) er der ingen særlig forskel. Men med en lateral og diagonal snor såvel som når du installerer radiatorer med et lavere forbindelsespunkt, kan du ikke tage fejl af forsyningen. Dette truer med, at han enten slet ikke bliver varm eller meget svag.

Med en lateral eller diagonal forbindelse starter strømningen fra toppen, og returrøret går fra bunden. Hvordan det ser ud i reelle eksempler, se på billedet.

Sideforbindelse til et rørsystem, lodret, toplevering

Når du installerer en bimetal radiator med en bundforbindelse, skal du vide nøjagtigt, hvilke af indgangene forsyningen er tilsluttet. Disse data er i pas. Hvorfor ikke forvirre? Fordi ved tilførslen i sådanne opvarmningsanordninger går et rør op fra indløbsenheden, som bringer kølemidlet til den øvre kollektor. Og så spreder det sig allerede over radiatoren. Kølevæsken opsamles i den nedre kollektor, og derfra udledes den allerede i returledningen. Bemærk, at forbindelsespunktet kan være placeret på højre eller venstre side af kølelegemet. Vælg den der er tættere på stigrøret - færre rør, pænere udseende. Læs mere om tilslutningsdiagrammerne til radiatorer her.

Sådan ser en radiator ud med en skjult bundforbindelse. Det er vigtigt ikke at forveksle forsyningslinjen med returledningen.

Antal sektioner

Antallet af sektioner af en bimetal radiator påvirker valget af forbindelsestype. Hvis batteriet har op til 8 sektioner, kan side-, bund- sadel eller diagonale forbindelser bruges. Med en større mængde er den mest effektive diagonal. Lateral er også mulig, men ved hjælp af en flowudvidelse.

Sådan beregnes antallet af radiatorsektioner er beskrevet her.

En strømforlængelse er et rør, der indsættes i forsyningsmanifolden.Det hjælper i tilfælde, hvor kun de første par sektioner er varme med sideforbindelse, resten er meget svage. Et rør indsat inde bringer kølemidlet ikke til indløbet, men længere, og derfor opvarmes hele overfladen mere jævnt.

Sådan ser flowudvidelsen ud. Ukompliceret enhed, men effekten er stor

Hvor længe skal flowudvidelsen installeres? Der er to muligheder: for 2/3 batterier eller indtil midten af ​​det sidste afsnit. Forskellige muligheder er effektive i forskellige situationer. Under alle omstændigheder begynder radiatoren at varme sig bedre op. Det er bare det, at førstnævnte, når de er installeret til midten af ​​den sidste sektion, opvarmes væsentligt mindre end sidstnævnte. Derefter er vejen ud at forkorte røret. Men denne situation opstår ikke altid. Det afhænger af stigrørets tryk og foringens diameter. Baseret på erfaring er det muligt at rådgive at sætte et langt rør, så kan det om nødvendigt afkortes (det vil ikke være muligt at øge det).

Nogle gange laves der huller, hvorigennem det kommer ind i de nærliggende lodrette samlere, for en mere jævn fordeling af kølevæsken i røret til strømningsforlængelsen. Men krattet og det ene stykke rør viser sig at være meget effektive.

Kølervæske cirkulationsretning

Bundtilslutning af batterier ved brug af en lavere lodret kollektor gør det muligt ikke at afhænge af retningen på kølevæsketilførslen. Det samme kan ikke siges om den laterale og diagonale snor såvel som når der anvendes radiatorer med et lavere forbindelsespunkt: her skal forsyningen justeres tydeligt. Ellers kan enheden stoppe opvarmningen helt, eller den opvarmes meget svagt. Lateral eller diagonal forbindelse giver mulighed for brug af topfødningen (i dette tilfælde går returrøret fra bunden).

Ved montering af en bimetal radiator med en bundforbindelse er det vigtigt på forhånd at afklare, hvilke af indgangene der skal tilsluttes forsyningen. Normalt er disse oplysninger angivet i pas. Det er vigtigt ikke at forveksle retningerne, fordi forsyningen i sådanne varmeapparater er udstyret med et rør, der går op fra indgangssamlingen. Med sin hjælp justeres kølemidlet til den øvre opsamler. Derefter spreder det sig over radiatoren.

Opsamlingsstedet for kølemidlet er den nedre opsamler, hvorfra den føres ind i returledningen. Forbindelsesenheden er placeret på venstre eller højre side af radiatoren (det anbefales at vælge det punkt, der er tættest på stigrøret). Dette gør det muligt at spare på rør til bimetalliske radiatorer og opnå et mere æstetisk udseende.

Antal sektioner af bimetal radiatorer

Hvor mange sektioner der vil være på en bimetal radiator har direkte indflydelse på valget af forbindelsesmetode. Batteriet op til 8 sektioner kan skiftes med side, bund sadel eller diagonal forbindelse. Hvis der er mere end 8 sektioner, er det bedre at bruge en diagonal forbindelse.

Når du bruger sideskift, kræves en strømforlængelse. Dette refererer til røret, der er indsat i forsyningsmanifolden. Det hjælper i situationer, hvor den laterale forbindelse kun giver opvarmning af de første sektioner. Takket være røret, der er indsat indvendigt, strømmer kølemidlet ud over indløbet og opvarmer enhedens overflade jævnere.

Valgmuligheder for flowforlængelseslængde:

• 2/3 batterier.
• Til midten af ​​det sidste afsnit.

Forskellige tilfælde viser effektiviteten af ​​både den første og den anden mulighed. Det vigtigste er, at der opnås en mærkbar optimering af radiatorens opvarmning. Nogle gange sker det, at installationen til midten af ​​det sidste afsnit fremkalder et fald i opvarmningsniveauet i de første sektioner. I dette tilfælde anbefales det at forkorte røret. Men sådanne situationer forekommer sjældent, hvilket påvirkes af trykket i stigrøret og foringen i tværsnittet.

Som praktisk erfaring tilsiger, er det bedre at montere et langt rør, fordidet kan altid forkortes (men det kan ikke øges). En anden måde at fordele kølemidlet mere jævnt på er at montere strømningsforlængerrøret med en række huller. Takket være dette kommer kølemidlet ind i de lodrette samlere, der ligger i nærheden. Generelt er et solidt rør imidlertid tilstrækkeligt.

Strukturel enhed af bimetal radiatorer

For første gang på det russiske marked dukkede aluminiumsradiatorer op i 90'erne; de ​​blev fremstillet i Italien af ​​flere af verdens førende producenter af varmeudstyr. Batteriernes høje varmeledningsevne og styrke, der ifølge producenterne nåede op på 50 bar, kunne tilsyneladende give aluminiumvarmevekslere en lang skyfri levetid på hjemmemarkedet. Men hvorfor har du brug for at foretage noget, der allerede fungerer så godt?

Som nævnt ovenfor er aluminium for kræsen med hensyn til pH-værdien, hvilket ikke bør gå ud over området fra 7 - 8 enheder. Som et resultat fungerede aluminiumsbatterier i driftsprocessen for op til 10 år for nogle forbrugere for nogle forbrugere, mens andre begyndte at lække efter 2-3 sæsoner på grund af ødelæggelsen af ​​det beskyttende oxidlag.

Hvilken slags forstærkning er der behov for

For at tilslutte en sektions bimetal radiator skal du bruge et standard tilslutningssæt.

Disse er følgende elementer:

• Stik.
• Manuel udluftning ("Mayevsky" -ventil) og en nøgle til den.
• Par adaptere (med højre og venstre gevind).

Den højre og venstre side af radiatoren leveres med adaptere. De kan forbindes til fittings eller rør. Deres diameter (½ eller ¾ tomme) påvirker direkte diameteren på fittings og forbindelser.

Rør

Når du udskifter radiatorer i en højhus, er det nødvendigt at bruge de samme rør og med samme diameter. Dette er ikke bare et indfald. Faktum er, at i flere etagers bygninger anvendes systemer med visse parametre. De vigtigste er hydraulisk modstand og arbejdstryk. Et test (tryk test) tryk er specielt organiseret til dem, som bruges under opstart af systemet. Som regel er det en størrelsesorden højere end arbejdstageren.

Brug af polypropylen og metal-plastrør til tilslutning af bimetal-radiatorer, på trods af alle deres fordele, anbefales ikke under sådanne forhold. Deres visuelle appel bidrager på ingen måde til en forøgelse af levetiden i forhold til centraliserede systemer, hvilket er fyldt med udseendet af lækager med alle de deraf følgende konsekvenser.

Det samme gælder rørernes diameter. Når du ændrer ledningens diameter, ændres den hydrauliske modstand i hele kredsløbet meget. Og ingen kan garantere, at dette får gunstige konsekvenser. Derfor, når du bruger en halv tomme rør i systemet, behøver du ikke at eksperimentere med andre diametre. Det samme gælder for batterifittings og adaptere.

Omgå tildeling og valg

Når du installerer en bimetal radiator i et et-rørssystem, er det bydende nødvendigt at bruge en bypass. Dette er navnet på jumperen mellem forsynings- og returrørene. Det gør det muligt for det overskydende kølemiddel at omgå batteriet. Denne ordning giver dig mulighed for at undgå at blokere afløbet og efterfølgende problemer med kontrolkampagnen. Oftest bliver bypass offset: det mest optimale sted for dets placering er mellem radiatoren og stigrøret. Hvis et hane er skåret ind i jumperen, vil dette gøre det muligt at justere temperaturen på radiatoren. I dette tilfælde er der dog en mulighed for at blokere stigrøret.

En mere effektiv løsning er at bruge en ureguleret bypass ved at udstyre radiatoren direkte med kontrolventiler. Dette gøres hovedsageligt i tilfælde, hvor rummet er meget varmt. Hvis der ikke er et sådant problem, er det bedre ikke at reducere radiatorernes effektivitet, hvilket uundgåeligt sker, når der installeres regulatorer.

De automatiske fittings er designet til et tryk på 10 atm.Derfor, når trykket falder til under 15 atmosfærer, støder operationen ikke på nogen problemer. Overskridelse af denne grænse vil sandsynligvis føre til svigt af enhederne. Hvis en termostat ikke kan dispenseres, og testtrykket er meget højt, er det bedre at demontere enheden, før kredsløbet startes, og erstatte det med en gummiskraber. Efter afslutning af tryktesten monteres enheden tilbage, hvilket gør det muligt at rengøre ventilen på samme tid.

Valg af ventiler

Som nogle producenter anbefaler, skal installationen af ​​bimetalvarmer med dine egne hænder ledsages af installationen af ​​afspærringsventiler ved indløbet og udløbet. Disse er kugleventiler. For at kølevæskens permeabilitet skal være normal, er det bedre at bruge produkter med fuld boring.

Takket være afspærringsventilerne kan radiatoren til enhver tid demonteres til reparation og vedligeholdelse uden at stoppe hele systemet. For at gøre dette er det nok at lukke vandhanerne og vente på, at kølevæsken er kølet af. Derefter kan enheden fjernes. I sådanne tilfælde hjælper tilstedeværelsen af ​​en bypass, hvorigennem kølemidlet vil omgå det servicerede batteri. Ellers bliver du nødt til at slukke for hele stigeren, hvilket kun kan gøres med tilladelse fra ledelseskampagnen.

Regler for tilslutning af varmelegemer

I gamle dage var det problematisk at installere varmelegemer alene på grund af svejsearbejdet, som var en integreret del af installationen. Moderne materialer gør det muligt at undvære specielle enheder, hvilket gør det muligt at udføre installationen af ​​radiatorer i huset med egne hænder.
For at udføre lignende begivenheder i lejligheden anbefales det at involvere servicevirksomhedens blikkenslagere, da det vil være nødvendigt at afbryde systemet helt fra lysnettet og dræne vandet. Ikke alle ved, hvordan man gør det korrekt, og en forbindelse af dårlig kvalitet kan blive til en strøm af varmt vand.

https://www.youtube.com/watch?v=3BaaUUG4JZE

Hvis vi taler om at erstatte gamle strukturer med nye, så forsvinder spørgsmålet om placering af sig selv. I tilfælde af planlægning af et kredsløbsdiagram er det nødvendigt at tage højde for vigtige faktorer, ifølge hvilke batterierne skal skabe pålidelig termisk beskyttelse. Uanset hvor høj kvalitet moderne dobbeltvinduer er, er de stadig kilder til en kold luftstrøm.

• den diagonale metode indebærer at forbinde forsyningsrøret til den øverste del af varmelegemet og returrøret fra bunden, men med placeringen på den anden side;

• bundforbindelse udføres i bunden af ​​batteriet på forskellige sider;

• lateral eller ensidig metode bruges oftere med et lodret ledningsdiagram med forbindelse til højre eller venstre side af radiatoren.

1. Forberedende arbejde inkluderer om nødvendigt demontering af gamle strukturer. Vandet skal drænes helt fra det frakoblede system på forhånd. På væggen skal du installere specielle fastgørelseselementer til batterierne eller kontrollere styrken og korrekt installation af eksisterende kroge. Du bør også undersøge væggens overflade for integritet.

Ofte dannes der revner og huller under vindueskarmen over tid. De skal forsegles med cementmørtel, og folieisolering skal fastgøres på en tør overflade. Blandt andre muligheder for vægdekoration: gips med en speciel isoleringsmasse, gipspladebeklædning med et isolerende lag osv.

• For at øge varmeoverførslen og spare varmeressourcer er det værd at fastgøre et ark folieisolering på væggen bag på radiatoren. Penny-omkostninger sparer op til 10% på opvarmning.

Opvarmning af høj kvalitet er en garanti for et gunstigt klima i huset og fraværet af koldt vejr selv i de mest alvorlige frost.Derfor, hvis du har en gammel og allerede ineffektiv radiator i din lejlighed eller sommerhus, så skal den udskiftes. Ved første øjekast virker det som et meget vanskeligt job, der kun er tilgængeligt for specialiserede fagfolk med betydelig erfaring. Men under behørig hensyntagen til sagen og tilstedeværelsen af ​​nogle værktøjer er installation af varmebatterier med egne hænder ikke et alvorligt problem.

Ud over egenskaberne ved selve radiatoren og læsefærdigheden ved dens forbindelse er en af ​​de vigtigste faktorer, der påvirker effektiviteten af ​​varmesystemet, valget af det rigtige sted for produktets placering. Sandt nok er det i de fleste tilfælde forudbestemt på forhånd - det nye batteri vil sandsynligvis stå i stedet for det gamle støbejern, der har eksisteret siden bygningens opførelse. Men stadig, her er nogle anbefalinger til korrekt placering af radiatoren.

Sådan installeres en radiator med dine egne hænder

https://www.youtube.com/watch?v=olrD9qxCAhM

Først anbefales det at placere batteriet under et vindue. Faktum er, at det er en "bro", hvorigennem kulden fra gaden kommer ind i en lejlighed eller et sommerhus. Tilstedeværelsen af ​​en radiator under vinduet danner en slags "termisk gardin", der forstyrrer den ovenfor beskrevne proces. I dette tilfælde skal batteriet placeres strengt i midten af ​​vinduet og fortrinsvis optage op til 70-80% af dets bredde.

For det andet skal afstanden fra gulvet til radiatoren være mindst 80-120 mm. Hvis det er mindre, er det ubelejligt at rengøre under batteriet, en enorm mængde støv og snavs vil akkumuleres der. Og hvis radiatoren er placeret højere, samles der en vis kold luft under den, hvilket kræver opvarmning og som følge heraf forringer driften af ​​varmesystemet. Derudover har en for lille afstand til karmen en negativ indvirkning på batteriets effektivitet.

For det tredje er en afstand på 2,5-3 cm tilladt mellem den bageste del af radiatoren og væggen. Hvis den er mindre, forstyrres processerne til konvektion og bevægelse af varme luftstrømme, og som et resultat fungerer batteriet mindre effektivt og bruger noget af varmen forgæves.

Alle ovenstående principper for placering af et varmebatteri er vist i diagrammet ovenfor.

Bord. Standardordninger til tilslutning af varmebatterier.

Kedler til flydende brændstof - en oversigt over modeller og valget af de bedste For behagelig at bo i et privat hus i et tempereret eller nordligt klima er det nødvendigt at udstyre.

Hvilken kedel er bedre for et privat hus En varmekedel forsyner huset med varme uden behov for at oprette forbindelse til central kommunikation, hvilket skyldes.

Leningradka-varmesystemet Leningradka, dvs. det mest økonomiske af de eksisterende varmesystemer, dukkede op i flere årtier.

Vandvarmekonvektorer: valg, driftsprincip, installation Vandvarmekonvektorer installeres i stigende grad i moderne huse og lejligheder. Høj varmeeffektivitet.

Hjem »Opvarmning» DIY-installation og tilslutning af radiatorer

Enheden eller rekonstruktionen af ​​varmesystemet forudsætter installation eller udskiftning af varmeenheder. Den gode nyhed er, at hvis du vil, kan du gøre det selv uden at involvere specialister. Hvordan installationen af ​​radiatorer til varme skal finde sted, hvor og hvordan de skal placeres, hvad der er nødvendigt for at udføre arbejdet - alt dette er i artiklen.

Gør-det-selv installation af radiatorer er mulig

Hvis du installerer radiatorer med bundforbindelsen, har du intet valg. Hver producent binder rigid levering og retur, og dens anbefalinger skal følges nøje, da ellers får du simpelthen ikke varme. Der er flere muligheder med sideforbindelse (flere detaljer om dem er skrevet her).

Envejsforbindelse bruges oftest i lejligheder. Det kan være to-rør eller et-rør (den mest almindelige mulighed). I lejligheder bruges der stadig metalrør, derfor overvejer vi muligheden for at binde radiatoren med stålrør på gummiskraberne.Ud over rør med en passende diameter er der brug for to kugleventiler, to tees og to sugefod - dele med udvendige gevind i begge ender.

Sideforbindelse med bypass (et rørsystem)

Alt dette forbinder som vist på billedet. Med et et-rørsystem er en bypass obligatorisk - det giver dig mulighed for at slukke for radiatoren uden at stoppe eller sænke systemet. Du kan ikke placere en kran på bypass - du vil blokere kølemidlets bevægelse langs stigerøret med den, hvilket sandsynligvis ikke vil behage dine naboer og sandsynligvis vil blive idømt en bøde.

Læs næste: Hvad skal jeg gøre, hvis vandhanen lækker, hvordan man løser en lækage i badeværelset

Alle gevindforbindelser er forseglet med fum tape eller linned tape, på toppen af ​​hvilken der påføres pakpasta. Når du skruer vandhanen ind i radiatormanifolden, er der ikke behov for en masse vikling. For meget af det kan føre til forekomsten af ​​mikrobrud og efterfølgende ødelæggelse. Dette gælder næsten alle typer opvarmningsenheder undtagen støbejern. Når du installerer alle de andre, vær venlig, ingen fanatisme.

Svejset option

Hvis du har færdighederne / evnen til at bruge svejsning, kan du svejse bypass. Sådan ser rørledninger fra radiatorer i lejligheder normalt ud.

Med et to-rørsystem er en bypass ikke påkrævet. Forsyningen er forbundet til den øverste indgang, returen er forbundet til den nederste, der er selvfølgelig behov for vandhaner.

Ensidet rør med to-rør system

Med de lavere ledninger (rør lægges på gulvet) udføres denne type forbindelse meget sjældent - det viser sig at være ubelejligt og grimt, det er meget bedre i dette tilfælde at bruge en diagonal forbindelse.

Installation af varmelegemer med diagonal forbindelse er den bedste løsning med hensyn til varmeoverførsel. Hun er den højeste i dette tilfælde. Med de lavere ledninger er denne type forbindelse let at implementere (eksempel på billedet) - forsyning fra denne side øverst, returner fra den anden i bunden.

Med to-ledningsbundledninger

Med et et-rørssystem med lodrette stigrør (i lejligheder) ser tingene ikke så godt ud, men folk holder op med det på grund af den højere effektivitet.

Kølevæsketilførsel ovenfra

Bemærk, at med et et-rørsystem kræves der igen en bypass.

Kølevæsketilførsel nedenfra

Med lavere ledninger eller skjulte rør er installation af varmelegemer på denne måde den mest bekvemme og mest iøjnefaldende.

Med et to-rør system

Med sadelforbindelser og bundrørledninger er der to muligheder - med og uden bypass. Uden en bypass er vandhanerne stadig installeret, hvis det er nødvendigt, kan du fjerne radiatoren og installere en midlertidig jumper mellem hanerne - et klemme (et stykke rør af den ønskede længde med gevind i enderne).

Sadeltilslutning til et rørsystem

Med lodrette ledninger (stigrør i højhuse) kan denne type forbindelse ses sjældent - varmetab er for stort (12-15%).

Gælder for alle batterier, uanset type:

• det er bydende nødvendigt at beregne den mængde kølemiddel, som batteriet kan rumme;
• vandet i varmesystemet lukkes, så rørene blæses igennem ved hjælp af en pumpe;
• momentnøgler er påkrævet;

Opmærksomhed! Det er uacceptabelt at stramme og fastgøre dele efter eget skøn! Cirkulationsvæsken er under tryk, så forkert fastgørelse af delene fører til ubehagelige konsekvenser.

• en passende mulighed til tilslutning af batterier er oprindeligt gennemtænkt og valgt;
• radiatorer er monteret i en bestemt vinkel for at forhindre ophobning af luftmasser i dem, ellers skal de fjernes gennem luftudluftningen;
• i private huse anbefales rør lavet af metalplast til brug i lejligheder - lavet af metal;
• beskyttelsesfilmen fra nye varmeanordninger fjernes først, når installationen er afsluttet.

• envejsforbindelse
• diagonal;
• bund.

Ventilationsåbninger

Standard monteringssættet inkluderer en manuel udluftning ("Mayevsky" ventil). Stedet for installationen er den frie øvre samler. Tilstedeværelsen af ​​en udluftning er obligatorisk ved tilslutning af en bimetal radiator. Faktum er, at kølemidlets kontakt med opsamlingsmaterialerne fremkalder kemiske reaktioner, hvilket resulterer i, at der dannes gasser.

Takket være denne lille enhed bliver det muligt at fjerne luft og gasser, der er ophobet inde i radiatoren. Hvis dette overses, vises overtryk i systemet, hvilket fremkalder en krænkelse af cirkulationen og ujævn opvarmning af batterierne. For at frigive gasser skal du åbne og lukke ventilen med en nøgle.

Hvis der ikke er noget ønske om manuel udluftning af gasserne, er der en mulighed med installation af en automatisk udluftning. Den er monteret på samme sted som Mayevsky-kranen. Enheden har en cylindrisk form og en højde på 6-8 cm: under installationen skal streng lodrethed overholdes. For at skjule den automatiske udluftning fra øjnene bruges normalt en dekorativ skærm til radiatoren.

Sådan installeres korrekt

Nu hvordan man hænger en radiator. Det er meget ønskeligt, at væggen bag radiatoren er plan - det er lettere at arbejde på denne måde. Midten af ​​åbningen er markeret på væggen, en vandret streg trækkes 10-12 cm under vindueskarmlinjen. Dette er den linje, langs hvilken ovnens øverste kant er justeret. Beslagene skal installeres, så den øverste kant falder sammen med den trukkede linje, dvs. den er vandret.

Korrekt installation af varmelegemer

vægbeslag

Dette skal tages i betragtning ved montering af kroge eller beslag til radiatorer. Kroge er installeret som dyvler - et hul med en passende diameter bores i væggen, der er installeret en plastdowel i den, og krogen skrues ind i den. Afstanden fra væggen til varmelegemet kan let justeres ved at dreje og skrue krogen ud.

https://www.youtube.com/watch?v=sfkFcArxvXk

Kroge i støbejernsbatteri er tykkere. Dette er et fastgørelseselement til aluminium og bimetal

Når du installerer kroge under radiatorer, skal du huske på, at hovedbelastningen falder på de øverste befæstelser. Den nederste tjener kun til fastgørelse i en given position i forhold til væggen og er installeret 1-1,5 cm lavere end den nedre kollektor. Ellers kan du simpelthen ikke hænge radiatoren.

En af typerne af beslag

Ved montering af beslagene påføres de på væggen det sted, hvor de skal monteres. For at gøre dette skal du først tilslutte batteriet til installationsstedet, se hvor beslaget vil "passe", markere stedet på væggen. Når batteriet er nede, kan du fastgøre beslaget til væggen og markere placeringen af ​​fastgørelseselementerne på den. På disse steder bores huller, dyvler indsættes, beslaget skrues på skruerne. Efter at have monteret alle befæstelseselementer, er varmelegemet hængt på dem.

Fastgørelse til gulvet

Ikke alle vægge kan understøtte selv lette aluminiumsbatterier. Hvis væggene er lavet af letbeton eller gipsplader, kræves en gulvinstallation. Nogle typer støbejern og stålradiatorer kommer straks på benene, men de passer ikke alle i udseende eller egenskaber.

Fødder til installation af aluminium og bimetalliske radiatorer på gulvet

Mulig gulvinstallation af aluminium og bimetalliske radiatorer. Der er specielle beslag til dem. De er fastgjort til gulvet, så installeres varmeenheden, den nederste kollektor er fastgjort med en bue på de installerede ben. Der er lignende ben med justerbar højde, der er faste. Metoden til fastgørelse på gulvet er standard - med negle eller dyvler afhængigt af materialet.

Installationen af ​​hver type batteri har sine egne nuancer.

Støbejern

Forskellen fra standardskemaet er, at for batterier af denne type dannes sektioner oprindeligt ved hjælp af en radiatornøgle.

Brystvorterne er imprægneret med linolie og fastgøres manuelt på 2 tråde. I dette tilfælde anvendes en pakning nødvendigvis. Derefter sættes radiatornøglerne i brystvortehullerne og strammes.

Vigtig! Samlingen af ​​sektionerne skal udføres med en assistent, da samtidig rotation af brystvorterne kan føre til skævhed.

Efter krympning af batteriet påføres et lag primer og males.

Aluminium

Passerer i henhold til standardskemaet for en af ​​tre forbindelsesmuligheder.

Det eneste forbehold er, at aluminiumsbatterier er fastgjort både på væggen og på gulvet. Til sidstnævnte mulighed anvendes specielle klemringe på benene.

Ved at justere radiatorens fordybning fra væggen, gulvet og vindueskarmen kan du øge eller mindske niveauet for varmeoverførsel fra batteriet.

Når du installerer varmekilder i aluminium, styres de af de vedlagte instruktioner. Hvis anbefalingerne indikerer brugen af ​​et kølemiddel, skal du udelukkende bruge det.

Installation af skjoldet foran radiatoren øger effektiviteten.

Sådanne batterier er egnede til installation i private huse med autonom opvarmning.

Stål

Et vigtigt punkt i forbindelse er at kontrollere batteriets vandrethed. Enhver afvigelse vil reducere arbejdseffektiviteten.

Læs mere: Gør-det-selv-bailer til rengøring af en brønd

Ud over vægbeslag anvendes gulvstande til yderligere fiksering.

Ellers anvendes standardforbindelsesordninger.

Bimetal

I sådanne batterier er det tilladt at opbygge eller fjerne unødvendige sektioner. De er allerede malede. Sektionerne trækkes sammen i etaper fra bunden og fra toppen uden forvridninger.

Opmærksomhed! På det sted, hvor pakningen til niplen er placeret, må du ikke sandpapir eller arkivere.

Som med standardskemaet er forbehandling af væggen påkrævet.

Installationsnuancer

Der er to typer bimetalliske radiatorer: delvis eller fuldstændig bimetal. I det første tilfælde anvendes aluminium til fremstilling af lodrette samlere, hvilket kræver særlig pleje under installationen.

Der er følgende krav til, hvordan man tilslutter et bimetalbatteri korrekt:

• Ved tilslutning af fittings og manifolder er det nødvendigt at holde sig for store kræfter. Typisk indeholder den medfølgende dokumentation detaljerede installationsinstruktioner. En momentnøgle er meget praktisk i denne henseende, så du kan styre den påførte kraft.
• Når du bruger linnedrulle, er det vigtigt ikke at overdrive det med mængden. Ellers vil en del af indsatsen gå til det, hvilket i sidste ende vil føre til udseendet af mikrobrud. Når kølemidlet er kommet ind i dem, starter processen med at trække malingen af. Som et resultat, før eller senere, vises en lækage. Det er bedst at anvende et fugemasse og noget hør. Det er bedre at nægte brugen af ​​maling i systemer, hvor frostvæske fungerer som varmebærer. Dette vil hurtigt nedbryde tætningen og forårsage lækage.

• Batteriet skal installeres i en vandret position. Undtagelsen er tilfældene med anvendelse af en udluftning, når en større afvigelse af vinklen fremad langs cirkulationsstien tillades for større effektivitet af gasudløsningen. Det er forbudt at lave en skråning i den modsatte retning, fordi dette forstyrrer omsætningen.
• Når radiatoren hænges op, skal der anvendes tre beslag: to øverst og en nederst. De øverste elementer påtager sig al belastning. På grund af de lavere fastgørelseselementer indstilles den ønskede retning.
• For at sikre effektiv luftudskiftning skal følgende parametre overholdes: afstanden til gulvet - fra 60 mm til vindueskarmen - fra 100 mm.

I nogle tilfælde kan producenten anbefale andre afstande afhængigt af designfunktionerne (forskellene vedrører normalt et par centimeter). Imidlertid forbliver afstanden mellem batteriets bageste overflade og væggen uændret - 30-50 mm.

Installation af bimetalbatterier

Den beskriver tydeligt proceduren til tilslutning af bimetalvarmer til en bestemt model. Det skal bemærkes, at installationen af ​​alle elementer i systemet udføres i radiatorens plastemballage. Og du kan ikke fjerne denne emballage, før hele installationsprocessen er afsluttet.

Overvej, hvordan du selv tilslutter en bimetal varmelegeme. Følgende nuancer skal tages i betragtning ved udførelse af installationsarbejde:

• det er bedre at placere batteriet i midten af ​​vinduet;
• udstyret er kun installeret i vandret position
• varmedele skal installeres på samme niveau i rummet;
• afstanden fra væggen til batteriet skal være fra 3 til 5 cm. For tæt på placeringen af ​​varmesystemet til væggen vil føre til, at varmeenergi fordeles irrationelt;
• det er nødvendigt at opretholde en afstand på 8-12 cm fra vindueskarmen. Hvis afstanden er for lille, vil varmestrømmen fra batteriet falde;
• afstanden mellem radiatoren og gulvet skal være 10 cm. Hvis enheden installeres lavere, falder varmeoverførselseffektiviteten. Det vil også være ubelejligt at rengøre gulvet under batteriet. Men et for højt arrangement af varmeenheden vil medføre, at temperaturindikatorerne i bunden og toppen af ​​rummet er meget forskellige.

Installationsalgoritmen til en bimetal radiator er som følger:

1. markering af stedet for montering af beslag på væggen udføres;
2. fastgørelse af beslagene. Hvis væggen er muret eller armeret beton, fastgøres beslagene med dyvler og cementmørtel. Hvis du har at gøre med en gipspladepartition, udføres fikseringen ved dobbeltsidet fastgørelse;
3. et batteri er placeret på beslagene;
4. radiatoren er forbundet med rørene;
5. der er installeret en termostatventil eller vandhane
6. en luftventil er placeret øverst på batteriet.

Nedenfor er nogle anbefalinger vedrørende selvinstallation af en bimetalvarmer:

• inden installationen påbegyndes, skal du afbryde strømmen af ​​kølemiddel ind i systemet ved udløbet og indløbet. Der må ikke være væske i rørledningen;
• Inden installationen skal du kontrollere batteriets fuldstændighed. Radiatoren skal samles. Ellers er det nødvendigt at samle enheden i henhold til producentens instruktioner;
• det er forbudt at bruge slibende materialer under samlingen. Fordi batteriets design skal være forseglet. Og slibende stoffer kan ødelægge enhedens materiale;
• bimetalliske radiatorer bruger både højre og venstre gevind. Dette skal man huske på, når man strammer fastgørelseselementerne.
• Ved tilslutning af sanitetsarmatur spiller det korrekte materialevalg en vigtig rolle. Som regel anvendes hør med et varmebestandigt tætningsmiddel. Tangit-tråde eller FUM-tape anvendes;
• inden installationen påbegyndes, skal du have et velplanlagt kølerforbindelsesdiagram. Det skal bemærkes her, at forbindelsesdiagrammet for bimetalopvarmningsradiatorer kan være bund, diagonalt eller side;
• når installationen er afsluttet, tændes enheden: alle enhedens ventiler, der tidligere har blokeret kølemiddelstien, åbnes glat. Hvis du åbner vandhanerne brat, kan du fremkalde tilstopning af den indre rørdel eller forårsage en vandhammer. Når ventilerne er åbne, udluftes overskydende luft ved hjælp af en luftventil;
• dæk ikke bimetalbatterier med skærme, installer dem i nicher på væggen. Dette vil føre til, at enhedens varmeoverførsel falder kraftigt.