Installationsteknologi af trævinduer og deres fordele

Lad os finde ud af, hvad der skal forberedes, hvilke materialer og værktøjer, der vil være nyttige, hvordan man samler blokke op, laver et vindue direkte og installerer det sammen med et vindueskarm og en ebbe.

Det skal bemærkes, at der ofte installeres trævinduer i træhuse, men de kan også indsættes i beton- og murvægge. Hvorfor er træet så vigtigt for et privat hus? Normalt i små bygninger i et område, hvor der er mange træer rundt, og der er vandlegemer, høje fugtighedsniveauer. Naturligt træ tjener i lang tid og deformeres ikke, hvis det behandles korrekt.

Blandt andet er det træet, der betragtes som et tegn på chic og velstand. I dag er virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af PVC-vinduer og træ, det er træprodukter, der er dyrere.

Med hensyn til brandsikkerhed og mangel på fugt kommer moderne teknologier til undsætning - der er specielle formuleringer, der hjælper med at beskytte materialet mod negative faktorer.

Åbning: rengøring, målinger, forberedelse

Hvad sker der?

Først og fremmest, hvis huset er sten, banker vi ned skråningerne og gips langs toppen af ​​vinduesåbningen. Formål: at finde ud af, om der er en overligger i åbningen, eller om en del af den bærende væg ligger lige på vindueskabinettet; dette er en almindelig konstruktion "hack".

Hvis huset er sten, og der ikke er nogen overligger, desværre, kan du ikke fortsætte med at arbejde, men du skal konsultere bygherrer for at rette fejlen. Det er simpelthen farligt at bo i et sådant hus, især hvis det er to eller flere etager. Men vær ikke foruroliget, hvis der i et meget gammelt hus i stedet for en overligger er et slot lavet af mursten eller sten: dette er i rækkefølgen af ​​ting, det er ret pålideligt, og arbejdet kan fortsættes. I blokhuse findes der heller ikke som regel: monolitter af armeret betonplade er allerede lavet på armeret betonkonstruktioner med vinduesåbninger.

Hvad angår træhuse, er de enten samlet på en ramme eller lavet med en ramme. I dem bærer vinduesåbninger overhovedet ikke en belastning eller er svagt belastede, og du kan ikke rigtig tænke på overliggeren.

Lån

Nu er du nødt til at banke ned skråningerne rundt om hele vinduet, indeni og udenfor, og fjerne vindueskarmen. Hvis der findes en fjerdedel i åbningen - en tilstrømning af murværk udefra til åbningen, er dette meget godt. Men nu skal vi kontrollere tilstedeværelsen og tilstanden af ​​pantene: træbjælker indlejret i murens murværk specielt til installation af vinduet.

Hvis pantene er på plads, kontrollerer vi deres tilstand: vi stikker en almindelig sko syl i træet med en tredjedel af stangens længde og trækker den tilbage. Hvis det ikke går en tredjedel fra at trykke i hånden, eller det er umuligt at trække det ud uden at svinge eller gribe stangen med en tang - det er godt, pantene er stærke. Hvis ikke, skal de udskiftes.

Og hvis der slet ikke er nogen pant? Det er også okay, det er muligt at indsætte trævinduer i åbninger i en stenmur uden dem.

Målinger

Vinduesåbningen, der rengøres før murværk (eller inden beklædning i et træhus), skal måles omhyggeligt. Hvis flere vinduer skal udskiftes, skal alle åbninger rengøres og måles. Målet er at bestemme åbningens konfiguration og ud fra det - dimensionerne på det nye vindue.

Selv et hus bygget af de mest samvittighedsfulde bygherrer krymper over tid, og det er aldrig helt ensartet. Det nye vindue skal være lidt mindre end det rektangel, der er indskrevet i åbningen. Frigangene, der skal opretholdes, er vist i figuren: 15-25 mm i siderne og øverst og 40-60 mm i bunden.

Måling skal udføres afhængigt af ægte vandrette og lodrette.Uden besvær gøres det med et laserbåndmål. Hvis den ikke er der, tegner vi på væggen over åbningen en vandret linje langs niveauet og på siden langs samme niveau eller lodlinie - en lodret linje.

For at garantere kan du slå den anden vandrette i bunden af, den anden lodrette på den anden side og måle diagonalerne på det resulterende rektangel. Hvis de er lige, er alt i orden, målingerne er nøjagtige. Nu kan du bestille vinduer ved hjælp af dem.

Tager målinger

Når du har fjernet det gamle vindue, er det bydende nødvendigt at måle åbningen indefra og udefra, så der ikke er nogen situationer, hvor vinduet falder ud. Hvis åbningen er stærkt skæv, skal du bruge en ekstra profil for at undgå dannelse af revner eller for at øge vinduesdimensionerne. Spørgsmålet "hvordan man forstørrer vinduesåbningen" er ret kompliceret. Derfor bør du ikke påtage dig dette arbejde alene og overlade det til professionelle installatører.

Den bedste løsning ville være forskellen mellem de indvendige og udvendige dimensioner af åbningen på 25 mm. Dette område tillader det isolerende lag. Under hensyntagen til tykkelsen af ​​vindueskarmen i bunden er det værd at måle ca. 6 cm af bestanden.

Det er vigtigt at foretage nøjagtige målinger af vinduet, da det er fysisk umuligt at opnå ideelle proportioner for træprodukter. I fremtiden foretages en sammenligning af beregningerne af de opnåede målinger. En vigtig note: afstanden mellem åbningens kanter og kassen skal være identisk på begge sider.

For at undgå yderligere forvridninger anbefales det at åbne vinduesrammen udefra og ikke uddybe den i væggen.

Sådan repareres windows?

Før du bestiller eller fremstiller vinduer alene (se nedenfor), skal du beslutte, hvordan vinduerne skal monteres, og hvordan de åbnes. I et træhus er der intet valg med hensyn til fastgørelsesmetoden: gennem rammen til huset.

Hvis der i et stenhus i vinduesåbningerne gives pant, og selve åbningen ikke førte meget, er det bedre at rette her på samme måde. Udvælgelseskriteriet vil være værdien af ​​forskellen i længden af ​​diagonalerne på den rene åbning: hvis den ikke er mere end 10 mm pr. 1 m af diagonalens længde, løser vi den igennem og igennem. Hvis det viser sig mere, skal du fastgøre det med ankre til væggen.

For eksempel: åbningens størrelse er 90x120 cm. Den anslåede længde af diagonalen er 150 cm (i henhold til reglen for et rektangel). De rigtige længder af diagonalerne er 1507 og 1494 mm. Spredningen er 14 mm, og ved 1,5 m er 15 mm tilladt. Kan fastgøres igennem.

Der er heller ikke noget valg i lejligheden til et gammelt, fugtigt, blokarmeret betonhus (i Khrushchev): kun med ankre til væggen. I blokhuse foretages der ikke pant til vinduer. Men i et blokhus med et teknisk gulv eller et loft kan du ordne det igennem.

Fordele ved installation af trævinduer

Et stort segment af markedet er besat af PVC-vinduer og altanblokke. Dette skyldes de lavere omkostninger ved plastvinduer, nem installation og lang levetid. Ejerne af lejligheder og huse, der ikke kun er interesserede i strukturens praktiske, men også i dens kvalitet og sikkerhed for sundheden, er imidlertid ikke klar til at nægte installation af trævinduer.

Fordelene ved naturlige træprodukter er åbenlyse:

• præsentabelt udseende
• evnen til at male profilen i forskellige farver
• materialet "ånder", så rummet er altid frisk;
• konstruktionens levetid er op til 50 år.

Vigtig! Eksperter siger, at plastvinduer med næsten identiske egenskaber er væsentligt ringere end trævinduer med hensyn til pålidelighed.

Hvordan åbnes vinduet?

Hvis vinduesåbningen muliggør fastgørelse igennem og igennem, kan vinduesåbningsmekanismen være hvilken som helst, selv når den er hængt på ankre. Hvis det besluttes at fastgøre med ankre på grund af en skæv åbning, er det bedre at begrænse åbningen i et plan: svingblade, en svingklappe, klap eller vippeklappe eller vandret svingeklappe.

Faktum er, at trærammen kan forvrænges fra ujævn belastning. Meget skrå vinduesåbninger indikerer, at bygningen giver ujævn svind. Fastgørelser gennem rammen er stive forbindelser mellem vinduet og væggen, og åbningsmekanismen i to plan kan blokere fra en meget mindre skævhed af rammen end en simpel.

Belejring

Specielt design, som er en trækasse uden nedre tværstang, hvis formål er at fastgøre vinduet sikkert og bevarelse af formen på vinduesrammen uanset graden af ​​krympning af huset kaldes beklædning eller beklædning.

Der er flere typer af dette design:

1. Solid. Den er lavet af et specielt behandlet fast materiale.
2. Klæbrig. De enkelte komponenter er lavet af typebord, der er forbundet med mikro-riller og lim. Alle grater og små knuder fjernes.
3. Blandet. En del af kappen er lavet i ét stykke, og den anden del er lavet ved hjælp af lim. Når installationen er afsluttet, er vinduet lakeret. Denne type er velegnet til brug af store vindueskarme.

Vinduet er lavet i henhold til størrelsen på hvert vindue. Desuden, hvis en intern foring er planlagt, så kan der laves en prøve for den. Når den vender på begge sider, udføres prøveudtagningen ikke.

Kabinetsamling kan startes, når vinduesåbningen er klargjort.

Dens fremstilling udføres som følger:

1. I bunden, der støder op til vindueshullet, slides riller. En stang af samme størrelse er indsat i dem, der fungerer som siden af ​​huset.
2. Først placeres en stang i bunden af ​​åbningen., som forhindrer forskydning af sideelementerne.
3. Et tætningsmiddel er anbragt under tømmeret fra linetrø.
4. Et tætningsmateriale placeres i rillerne og monter sidebord.
5. Den sidste fase er fastgørelse af strukturens øverste plade.
6. Over vinduet er der plads til krympning af træ, og det er fyldt med fugemasse. Så i processen med at krympe træstammerne påvirker belastningen ikke vinduesåbningen.

Hvor lang ("tyk") er rammen nødvendig?

Rammens længde ("tykkelse") skal være sådan, at det såkaldte dugpunkt er mellem ruderne. Kort sagt, tåge af det indre glas er uacceptabelt. Groft kan rammens længde i centimeter sidestilles med den gennemsnitlige årlige temperatur under nul i grader af den koldeste måned (januar - februar) i dit område, men under alle omstændigheder ikke mindre end 12 cm og ikke mere end 22 cm.

Hvis rammens længde er mere end 22 cm, er det nødvendigt at tilvejebringe yderligere varmeisolering i åbningen under installationen eller tredobbelt glas, som det gøres i det fjerne nord. Det giver ingen mening at sætte en tynd glasenhed i en lang ramme: så er det bedre at lægge traditionelt glas på glasperler og kitt. Men du kan placere to tynde dobbeltvinduer: du får firdoblet glas, og du behøver slet ikke at tænke på dugpunktet. Sandt nok vil det være dyrt for pengene.

Det er også nødvendigt at koordinere rammens længde med vægtykkelsen: den indvendige hældning skal være mindst 17 cm; udvendigt - mindst 10 cm. Hvis murværket af åbningen er med en fjerdedel, og dette ikke tillader at foretage den indvendige hældning af den krævede bredde, kan rammen gøres kortere: selve kvarteret giver allerede ekstra isolering.

Installation af trævinduer i sten og beton

Gør-det-selv installation af trævinduer i åbningerne af sten og blokhuse af forskellige typer begynder med installationen af ​​et vindueskarm. Det er bedre at lave en cementpude under den og udjævne overfladen til et vandret plan. Den vedhæftede (hængende) vindueskarm monteret efter installationen af ​​vinduet letter ikke arbejdet overhovedet, men det holder meget mindre fast, især hvis væggene er tynde. Tærskeltykkelse 30-50 mm; hvis vindueskarmbrættet er tykkere, skal det nederste hul i åbningen øges på forhånd ved at reducere vindueshøjden.

Vindueskarmen er spikret med tre eller fire negle til bundlånet eller 6 mm monteringsspik (dyvelspik) til stenen. I sidstnævnte tilfælde er det før installationen nødvendigt at bore fastgørelseshuller med en diameter på 3/4 af neglediameteren i vindueskarmen, markere pladserne til huller i væggen til montering af sømhylster på dem, bore huller og drive ærmer der. Tre huller i træk er nok med en fordybning af de ekstreme på 150-200 mm fra åbningens kanter. Karmbrætets ydre kant skal flugte med rammens ydre kant. Afstanden fra rækken med monteringshuller fra den ydre kant af brættet er halvanden af ​​dens tykkelse.

Bemærk: hvis det skal fastgøres med ankre (se nedenfor), er vindueskarmen ikke installeret på forhånd - det vil forstyrre. Vi bliver nødt til at lide senere.

Derefter, hvis murværket er med en fjerdedel, påføres isolering lavet af tagmateriale eller polyurethanskum på indersiden af ​​kvartalet. Isoleringen kan anbringes på silikonekonstruktion: der er ingen belastning på den, og derefter presses den mod vinduesrammen, så der er ingen mening med at fikle med fastgørelseselementer.

Dernæst skal du forberede vinduet: fjern rammen med glas, hængsler og mekanismer, og kun efterlader rammen. Dette afslutter det generelle arbejde for forskellige åbninger.

Mulighed 1: en god åbning i en god mur

Hvis åbningen er "fuldstændig rektangulær", og huset er tørblok eller sandkalksten, anbefales det at placere vinduet på den enkleste og billigste måde: på blokke. Monteringsblokke er simpelthen stykker af et bord eller en skinne, der er så tykke som afstanden mellem rammen og væggen og er 120-150 mm brede. En bred kant af hver blok er let, ikke til punktet, reduceret til en kil.

Placeringen af ​​chocks for forskellige typer vinduer er vist i figuren. Sæt først støttepuderne; derefter - afstandsstykker. Rammens tværelementers vandrethed styres kontinuerligt af niveauet, og sidevæggenes lodrethed styres af en lodlinie. Puderne skal ikke være for stramme; det er nødvendigt, at enhver blok kan trækkes ud med fingrene. Om nødvendigt kan puderne trimmes, eller trælaget kan fjernes med et groft sandpapir.

Efter justering af rammen fjernes elektroderne en efter en, begyndende med afstandsstykkerne; konstruktionssilikone påføres de steder under dem, både på rammen og på væggen, og blokken sættes tilbage. Lækage og sænkning af silikone udefra fjernes straks med en klud gennemblødt i eddike.

Efter at silikonen er størknet, blæses mellemrummet ud med konstruktionsskum. Sådan blæses afstanden mellem rammen og væggen ud, er beskrevet nedenfor. I slutningen afskæres tilstrømningen af ​​skum med en monteringskniv, der er lavet skråninger, ruder med glas er installeret - det er det, vinduet er klar.

Bemærk: hvis du er sikker på, at du aldrig får en orkan, kan du undvære silikone og straks blæse ud med skum. Men skummet er ikke designet til at bære belastningen, og det er en relativ fornøjelse at se vinden presse ud af vinduet, når det ikke kan repareres.

Mulighed 2: en god åbning i en uvigtig mur

Hvis huset er lavet af keramiske mursten, askeblokke, skalsten osv. svagt materiale, men tørt, og åbningen er fejlfri, anbefales det at installere vinduet med et fastgørelseselement igennem. For at gøre dette bores der først huller i rammen til fastgørelseselementer: montering af søm med en diameter på 6 mm; huldiameter - 5 mm. Dyvelens længde skal være 80 mm + mellemrumsbredde + rammetykkelse. For eksempel, hvis rammen er lavet af en fyrrebjælke og afstanden er 20 mm, er neglens længde 140 mm.

På siden af ​​rammen op til 1,5 m i længden skal der være 3 huller: to med et indryk på 150-200 mm fra hjørnerne; den tredje er i midten. I rammeelementer, der er mere end 1,5 m lange, bores 4 huller: to ekstreme huller med samme indrykning fra hjørnerne, resten - jævnt i længden. For meget lange eller høje rammer bør afstanden mellem monteringshullerne ikke være mere end 600 mm.

Derefter placeres rammen i åbningen, udjævnet med puder, som allerede beskrevet, og på væggen gennem hullerne i rammen skal du markere pladserne til hullerne til neglehylstrene. Hullerne til ærmerne bores, idet rammen fjernes langs ærmens diameter og dybden i længden + 30 mm for støv og krummer.Det er ikke nødvendigt at bore huller i vindueskarmen: Rammen er simpelthen spikret på den med almindelige negle.

Opmærksomhed! Huller til fastgørelseselementer må ikke gå gennem puderne. Hvis nogen af ​​dem faldt på blokken, skal den flyttes.

Efter boring køres ærmerne ind i hullerne, rammen sættes igen, og uden at fjerne puderne er de fastgjort med søm. Derefter tager de puderne ud, blæser revnerne ud med skum, laver skråninger og lægger rammen. Dette afslutter installationen.

Bemærk: hvis elektroderne skulle justeres, markeres de på enderne, inden de fjernes. Når du installerer i en skæv åbning, skal dette gøres.

Mulighed 3: en skrå åbning i enhver væg

Det er muligt kun at placere trævinduer i en skæv åbning kun på ankre - metalstrimler med huller. Ankre kan laves selv af strimler af tin eller galvaniseret, men spillet er ikke det værd: Prisen på fabriksankre er billig, og det er meget mere praktisk at arbejde med dem.

Ankre er fastgjort til enderne med selvskærende skruer langs rammens ydre omkreds, så de stikker udad. Disse "haler" forsvinder derefter under skråningerne. Antallet og placeringen af ​​ankre er det samme som hullerne til fastgørelseselementer igennem.

Bemærk: Det tilrådes ofte at først fastgøre små mellemliggende fastgørelsesstrimler til rammen og ved hjælp af dem fastgøre rammen til ankerne. Dette er berettiget i professionel konstruktion af et stort volumen: en arbejdstager hurtigt, uden at miste rytmen, fastgør ankre til de tomme åbninger, og derefter to, også uden at miste rytmen, skub vinduerne ind og skru dem fast. Når du installerer et eller flere vinduer alene, giver det ingen mening at bruge penge på ekstra fastgørelseselementer.

Rammen med ankre skubbes ind i åbningen til stedet og nivelleres med blokke (glem ikke niveauet med lodlinier - åbningen er skrå!). Derefter markeres boringen på væggen gennem hullerne i ankerene, ankerene bøjes, hullerne til dyvelneglerne bores, ankerene bøjes tilbage og fastgøres med dyvelneglene.

Derefter tager ALDRIG puderne ud; vinduesrammen skal hænge i åbningen med ankre. Den skrå åbning indikerer enten bygherrens skødesløshed eller bygningens naturlige ujævne svind, så der bør ikke være stive forbindelser mellem vinduesrammen og væggene.

Endelig blæses kløften ud med skum, der er installeret en vindueskarm (i den skrå åbning hænger vindueskarmen - intet kan gøres), og som altid laves skråninger og rammen installeres.

Bemærk: nogle gange er der tip - til at udjævne åbningen med en cementstrygejern. Martyshkin arbejde. Intet afretningsmateriale stopper ujævn krympning. Selv de mest berygtede shabashniks lægger stadig ikke hjemmelavede skæve mursten. Byggearbejdernes uagtsomhed, som førte til ujævn svind, lurede selv under designet. Men ujævn krympning kan begynde senere, når jordens egenskaber ændres med et helt samvittighedsfuldt projekt.

Installationsteknologier

Installation af trævinduer uden involvering af en mester udføres på samme måde som dobbeltvinduer af plast. Ud over fast rude er der fem yderligere grundlæggende muligheder for installation af rammer:

• drejelig;
• folde;
• vandret roterende
• væltning
• sving ud.

Installationen af ​​trævinduer udføres ved hjælp af træblokke. Den antiseptisk behandlede monteringsblok er fastgjort vandret. For at lette processen kan du fjerne rammerne og kun installere kassen. Hvis dit mål ikke er et skævt vindue, skal du kontrollere de vandrette og lodrette linjer med et niveau. Indstil den ønskede position, hvor den er installeret, og brug kilerne.

Den anden mulighed er at bruge monteringsplader, der er fastgjort til kassen inden implantation i åbningen. Pladerne er fastgjort til vinduet med skruer og efter installation af hele strukturen - med dyvler til væggen.

Trævindue i træ

I et træhus reduceres installation af vinduer til at plante dem i et hus med flydende negle.For styrke kan du gribe det igennem med søm eller selvskærende skruer. Slidserne udvendigt og indvendigt og hullerne med fastgørelseshovederne er forseglet med de samme uerstattelige flydende søm, og platbåndene er fastgjort til dem. Men pladebåndene skal også styrkes yderligere med almindelige søm eller selvskærende skruer - der er vind udenfor.

Og hvad hvis buret er skråt eller ikke i størrelse? I dette tilfælde skal huset være dimensioneret og justeret. Dette gøres med bjælker, planker eller lameller på flydende negle. Til justering køres de nødvendige efter behov på en kile - på en samling maskine, en lille cirkelsav med en mesotandecirkel eller med hånden, en nedstryger til metal (ja, ja - du har brug for en meget fin tand , og så du kan skære fibrene skråt) eller en bueskydningssav eller et plan. Sidstnævnte kræver selvfølgelig en tømrers arbejdskompetencer.

Om blinde vinduer

Færdige vinduer til installation i huse bruges. At lave et dejligt og smukt vindue er ikke en let opgave, selv for en erfaren tømrer. Men nogle gange - på loftet, i skuret, garagen eller på landet - skal du lave et lille blindvindue. Du kan selv lave et sådant vindue ved at skrive en ramme af bjælker og lameller.

Hvad der skal være vinduesrammens profil kan ses på figuren. Læg mærke til de letteste kamme i bunden. Disse er dråbefald. Deres formål er at forhindre vand i at løbe ind i rammen. De skal udføres på det nederste tværelement af rammen, men under ingen omstændigheder skal de gøres på den øverste: der bliver de til fugtfangere. Og på sidevæggene er de ubrugelige.

***

Så nu ved du, hvordan du installerer et trævindue i enhver vinduesåbning i enhver bygning. Som du kan se, er selve arbejdet ikke svært og ikke svært, men det kræver en indledende overvejelse af mange forskellige faktorer, og når det er gjort - opfindsomhed og nøjagtighed.

Vandtætning og tætning

Efter afslutningen af ​​installationsarbejdet er det værd at installere et tidevand udenfor, så en utilsigtet lækage ikke fremkalder deformation indefra. Afhængigt af designfunktionerne er der ud over den obligatoriske installation af afløbet fra bunden en mulighed for yderligere beskyttelse langs den øverste kant. På forbindelsesstedet skal du bruge et tætningsmiddel for fuldstændigt at eliminere sandsynligheden for vandindtrængning.

For at minimere varmeoverførslen mellem det indre og det eksterne miljø skal trævinduesstrukturer have perfekt tætning. Dette kan gøres med det velkendte polyurethanskum. Ud over fremragende varmeisoleringsegenskaber fordeler det jævnt eksternt tryk.

Sådan bruges polyurethanskum på arbejde:

1. Skummet øges i volumen mange gange under hærdning. Når du arbejder, skal du tage denne faktor i betragtning og beregne lagansøgningens tykkelse.
2. Langvarig udsættelse for direkte sollys ødelægger skummet. Det anbefales at dække med et ekstra lag maling, gips eller fugemasse.
3. Det er bedre at fastgøre vinduesblokken med spidserne af polyurethanskum. Derefter er det nødvendigt efter fuldstændig krystallisation at udfylde bihulerne fuldstændigt. Dette forhindrer produktet i at ske under installationen.