Vakuum solfanger til opvarmning af hjemmet

Greg West

Materialet blev udarbejdet på baggrund af oversættelsen af ​​PDF-filen.
Denne solfanger bruger genanvendte sodavandninger af aluminium som absorber. Dåser med afskårne toppe og bund bundes i lodrette rør, hvorigennem luft passerer. De sortmalede dåser opvarmes mere i solen, og solens varme overføres gennem luften, der stiger gennem rørene.

Jeg borede huller med en fræser ved hjælp af en lodret boremaskine, hvilket i sig selv var en givende oplevelse. Det tog mig et stykke tid at fylde min hånd, og flere dåser ramte mig næsten.

Du vil blive overrasket over, hvor hurtigt en sav kan rive en ting lige ud af dine hænder. derfor sikkerhed kommer først

... Brug beskyttelsesbriller og læderhandsker med et par kludhandsker nedenunder. Krukkerne opvarmes hurtigt, når toppe og bund bundes af dem.

Gennem indsugningsmanifolden i bunden af ​​luftvarmeren kommer luft fra rummet ind i alle rørene fra dåserne. Den opvarmede luft samles i udstødningsmanifolden øverst og strømmer tilbage ind i rummet. Kombinationen af ​​den ensartede luftstrøm i opsamleren og den store varmeoverføringsoverflade, som dåserne danner, bidrager til effektiviteten af ​​solvarmeren. Derudover har min manifold en Twinwall polycarbonatcoating - en type dobbeltcoating, der reducerer varmetabet og dermed øger apparatets effektivitet.

Så lad os starte lige fra starten. Først og fremmest vil jeg gerne takke den fyr, der er registreret på YouTube under kaldenavnet “my2cents0”. Han ledte mig til en ungarsk internetressource, hvor jeg fandt en ingeniør, som jeg kun kender som Zoli. Generelt taler Zoli bedre fransk end ungarsk. Jeg takker denne mand for hans utrolige tålmodighed med mig. Jeg fik ham ihjel i næsten tre måneder og arbejdede på dette projekt, indtil jeg var overbevist om, at jeg gjorde alt rigtigt.

Arbejdsprincip for Air Solar Collector

En luft solfanger er en af ​​de enkleste enheder. Hans arbejde er baseret på principper, som vi alle kender fra barndommen.

Drivhuseffekt. Solens stråler kan frit trænge igennem gennemsigtige belægninger, det være sig glas, polycarbonat eller noget andet. Men den varme, de bragte ind, kan ikke komme ud af det lukkede rum. Derfor bygges der drivhuse. Varm luft er lettere. Altid opvarmet luft stiger, og kold luft synker ned på gulvet. Det er af denne grund, at varmeovne placeres i bunden.

Dette er to grundlæggende principper, som driften af ​​en luftsolfangere til et hjem er organiseret.

Hvad er det?

Luftopsamleren opvarmer luften til opvarmning ved hjælp af solens stråler. Dette er normalt et simpelt design ved hjælp af en flad absorber. Luftopsamlere bruges til rumopvarmning eller til tørring af mad selv i Sibirien.

En solluftsamler til et hjem består af et absorberende panel, rør, gennem hvilke luften cirkulerer, og en ventilator, der er ansvarlig for bevægelsen af ​​luftmasser. Selvfølgelig skal alt dette knyttes til et rum, der skal opvarmes.

Sol solfanger til opvarmning til hjemmet

Du kan også bruge rør til at skabe et system til opvarmning af hele huset, hvis samleren er kraftig nok.

Absorptionspanelet består af en absorber, et gennemsigtigt beskyttelsesdæksel (f.eks. Polycarbonat) og varmeisolering.Alt dette placeres i en kasse, hvis bag- og sidevægge er dækket af et tykt lag varmeisolering. Dette er for at holde varmen til opvarmning.

Derefter placeres absorberarket. Det er normalt lavet af kobber eller aluminium og belagt med en selektiv belægning, der hjælper med at samle mere energi. For et absorberende stof er det vigtigste strukturens varmeledningsevne.

En transparent belægning placeres ovenpå, som skal beskytte absorberen mod vejrforhold og forskellige stød. Naturligvis ville den bedste løsning være et dobbeltvindue. Der er mange billigere muligheder, men en dobbeltrude giver maksimal effektivitet, hvilket gør opvarmning mulig i Sibirien.

Selvom der ikke benægtes fordelene ved polycarbonat. Mange vælger polycarbonatbelægninger. Det koster mindre, men er ikke meget ringere end de bedste muligheder.

Luften kan bevæge sig gennem absorberen på grund af naturlig cirkulation (varme op, kold ned).

Air solfangerenhed

Men nogle gange bevæger luften sig for langsomt, og det meste af den akkumulerede varme går ud i atmosfæren i stedet for at opvarme huset, så kan flere rør tilføjes.

Det er ikke økonomisk, derfor er der i sådanne tilfælde tilsluttet en ventilator til systemet, det er muligt ved hjælp af rør. Den driver luften meget hurtigere, og al den modtagne energi overføres til systemet til opvarmning. Men i dette tilfælde er der behov for ekstra omkostninger - ventilatorerne bruger strøm. Normalt er sådanne solfangere simpelthen indbygget i tagene eller væggene i bygningerne, hvilket øger deres effektivitet (effektivitet).

Men vi må ikke glemme, at luft leder meget værre end væske. Derfor vil luftopsamlerens effektivitet være meget lavere end den flade version til opvarmning. Luften ledes bedst mellem absorberpladen og varmeisoleringen uden rør. Det gennemsigtige beskyttelsesdæksel placeret foran medfører meget varmetab. Det gælder sandt ikke polycarbonat. Men hvis du ikke har brug for at varme luften til opvarmning mere end 17 grader (sammenlignet med miljøet), kan du starte cirkulation på begge sider af lærredet. Men hvis miljøet for eksempel er for koldt i Sibirien, vil resultatet blive værre. Hvis luftmanifolden er af god kvalitet, kan den vare op til 20 år.

Air solfangere installeret på facaden af ​​bygningen

Kort beskrivelse

På bordet kan du se mine dåser, hermetisk limet sammen og forbundet med de øverste og nederste manifolder. Dimensionerne på mit varmevekslerpanel er 17 dåser brede og 17 dåser høje. Det er, hvor meget jeg formåede at klemme ind i en 1,21 x 2,43 m (4 x 8 fod) polyisocyanuratisoleringskasse (polyiso) isoleret kasse. Dette vil være luftvarmerens ydre størrelse.

Manifolddækslerne er 44,5 tommer (ca. 1,11 m) lange og kanterne er 0,5 tommer (1 cm).

Jeg borede huller i kammen med en diameter på 54 mm med en afstand mellem deres centre 66 mm. Til sidst fandt jeg ud af, at rørene fra dåserne blev presset for tæt mod hinanden. Måske med en afstand på 67 mm mellem hullernes centrum ville denne vanskelighed ikke opstå. I dette tilfælde vil afstanden mellem hullernes kanter være 11-12 mm - så jeg tror, ​​rørene placeres mere frit. I den næste manifold vil jeg lave en afstand på 67 mm mellem hullernes centrum. Trin 10 mm fra kanten på toppen af ​​dåsen, markér og bor et hul. Jeg lavede huller i bunden med en diameter på 44 mm og i toppe - 51 mm. Du skal være meget forsigtig med toppe - fræseren har næsten samme diameter som hullerne skal være, og der er ikke plads til fejl.

Mulighed for sommerdesign

Den sorte plade absorberer varme og overfører den til kølemidlet, der bevæger sig gennem rørene (vand eller frostvæske).Glasset udfører 2 funktioner: det tillader solstråling at passere til varmeveksleren og fungerer som en beskyttelse mod nedbør og vind, hvilket reducerer varmerens ydeevne. Alle forbindelser er lavet hermetisk, så støv ikke kommer ind, og glasset ikke mister gennemsigtighed. Igen bør varmen fra solens stråler ikke udluftes af den udvendige luft gennem revnerne; den effektive drift af solfangeren afhænger af dette.

Kom godt i gang

Før der konstrueres en solfanger, er det nødvendigt at foretage passende beregninger og bestemme, hvor meget energi den skal generere. Men du bør ikke forvente høj effektivitet fra en selvfremstillet installation. At finde ud af, at det vil være nok - du kan fortsætte.

Arbejdet kan opdeles i flere hovedfaser:

1. Lav en kasse
2. Lav en radiator eller varmeveksler
3. Lav et fremrykkammer og kør
4. Saml samleren

For at lave en kasse til en solfanger med dine egne hænder skal du forberede et kantet bord på 25-35 mm tykt og 100-130 mm bredt. Dens bund skal være lavet af tekstolit udstyret med ribben. Det skal også være godt isoleret med skum (men mineraluld foretrækkes), dækket med et galvaniseret ark.

Efter at have forberedt kassen er det tid til at rode med varmeveksleren. Følg instrukserne:

1. Du skal forberede 15 tyndvæggede metalrør med en længde på 160 cm og to tomme rør med en længde på 70 cm
2. I begge fortykkede rør bores huller med diameteren på de mindre rør, hvori de vil blive installeret. I dette tilfælde skal du sikre dig, at de er koaksiale på den ene side, det maksimale trin mellem dem er 4,5 cm
3. Det næste trin - alle rør skal samles i en enkelt struktur og svejses sikkert
4. Varmeveksleren er monteret på en galvaniseret plade (tidligere fastgjort til kassen) og fastgjort med stålklemmer (metalklemmer kan laves)
5. Det anbefales at male bunden af ​​kassen i en mørk farve (for eksempel sort) - det absorberer bedre solvarme, men for at reducere varmetabet er de eksterne elementer malet hvide
6. Det er nødvendigt at afslutte installationen af ​​samleren ved at installere et dækglas nær væggene, mens man ikke glemmer pålidelig tætning af samlingerne
7. Der er en afstand på 10-12 mm mellem rørene og glasset.

Læs mere: Gør-det-selv vandopvarmning af de bedste systemer og ordninger

Det er stadig at oprette en lagerenhed til solfangeren. Dens rolle kan spilles af en forseglet beholder, hvis volumen varierer omkring 150-400 liter. Hvis du ikke kan finde en sådan tønde, kan du svejse flere små sammen.

Ligesom samleren er lagertanken grundigt isoleret mod varmetab. Det er stadig at lave et fremrykningskammer - en lille beholder med et volumen på 35-40 liter. Det skal være udstyret med en vandfaldende enhed (ledd vandhane).

Den mest afgørende og vigtige fase er tilbage - at samle samleren sammen. Du kan gøre det på denne måde:

1. Først skal du installere et forhåndskamera og et drev. Det er nødvendigt at sikre, at væskeniveauet i sidstnævnte er 0,8 m lavere end i det forreste kammer. Da vand i sådanne enheder kan samle meget, er det nødvendigt at tænke på, hvordan de pålideligt overlapper hinanden
2. Samleren er placeret på taget af huset. Baseret på praksis anbefales det at gøre dette på sydsiden og vippe enheden i en vinkel på 35-40 grader mod horisonten.
3. Men det skal huskes, at afstanden mellem lageret og varmeveksleren ikke må overstige 0,5-0,7 m, ellers vil tabene være for betydelige
4. I slutningen skal følgende sekvens vise sig: avancameraet skal være placeret over drevet, den sidste - over samleren

Det mest afgørende trin kommer - det er nødvendigt at forbinde alle komponenterne sammen og forbinde vandforsyningsnetværket til det færdige system.For at gøre dette skal du besøge en VVS-butik og købe de nødvendige fittings, adaptere, gummiskraber og andre stopventiler. Højtrykssektioner anbefales at forbinde med et rør med en diameter på 0,5 ", lavtryk - 1".

Idriftsættelse udføres som følger:

1. Enheden er fyldt med vand gennem det nederste drænhul
2. En avancamera er tilsluttet, og væskestanden justeres
3. Det er nødvendigt at gå langs systemet og kontrollere, at der ikke er lækager
4. Alt er klar til daglig brug

Du kan lave en solfanger med dine egne hænder hurtigt nok, dette er ikke et meget vanskeligt job. For at bruge det i landet om sommeren behøver du ikke komplekse kredsløb og specielt udstyr:

• Hvis der kun er brug for vand udenfor (udendørs bruser, varmt vand til vask, swimmingpool, opvask, andre husholdningsbehov), er tanken også installeret udenfor.
• Når der er brug for vand i huset, installeres tanken inde.
• I et sådant system er der en naturlig cirkulation af væske, så tanken skal installeres 8-10 centimeter over batteriniveauet.
• For at forbinde tanken til batteriet (absorber) har du brug for rør med en bestemt diameter.
• Med en stor længde på systemet er det bedre at installere en pumpe, der forbedrer kølemidlets bevægelse.

Solfanger af metal-plastrør

Fremstilling af rør fra dåser

Først lavede jeg nogle træblokke for at holde dåserne på plads, mens jeg arbejdede på den lodrette boremaskine.

Jeg brugte en lille fræser til at lave et hul, der skulle passe ind i en af ​​dåseens kanter i diameter. Så tro det eller ej, jeg indsatte en lille routerbit med lige skærekanter i en lodret boremaskine og udvidede hullerne til den ønskede størrelse.

Hvis du har en stabil hånd, skal du presse med en lodret boremaskine - det er meget nemt at gøre. Bemærk min forlængelsesarm - trykket genereres af en fjeder fra gitterdøren. Min Gud, skal virkelig lære alt! Jeg skar puderne ud af et enormt emne - to 1 "x 4" (25,4 mm x 101,6 mm) træplanker limet sammen. Jeg skar derefter disse puder i en størrelse, der er praktisk at bruge.

Her er krukkens topping-blok. Den indvendige kant skal være fladere og have et dybt hak til at holde dåsen tæt, hvor den udvides fra kanten til kroppen. Jeg lavede den samme holder til dåsen på dåsen.

Efter alle disse vanskeligheder fandt jeg ud af, at det er lettere at bore dåser på bunden af ​​bunden ved blot at placere dem i den bekvemme holder, som vist på billedet, og udføre arbejdet manuelt. Det er her, læder- og stofhandsker er nyttige. Som jeg sagde, passer 51 mm fræseren tæt ind i rummet inde i dåsen. Det er her, du skal være meget forsigtig - det er her, du sandsynligvis går glip af. Jeg satte maskinen til medium hastighed og brugte Lenox-save. Krukken kan rotere lidt, det forstyrrer ikke arbejdet. Brug en finger til at trykke toppen af ​​krukken tæt på saven, mens resten holder fast i blokken. Krukkerne varmes hurtigt op.

Skær bunden af ​​dåser med en 44 mm fræser. Efter de første få dåser kommer det ud af lyset. Husk, at hvis krukken drejer lidt, behøver den ikke være i vejen. Hvis du trykker for meget på dåsen, fejer saven den inde i blokken. I dette tilfælde vil banken forværres - metallet vil bøje sig, og de mindste revner vil helt sikkert vises på den, selvom de muligvis ikke kan ses. For eksempel grundede jeg en af ​​dåserne.

Ringen, som du ser omkring dåsen, knækker, når du bruger varmluftvarmeren på grund af udvidelsen og sammentrækningen af ​​metallet under påvirkning af temperaturændringer. Sodavand er kun 10 mikron tyk og kan knække meget hurtigt.

Flere krukker med toppe og bund fjernet.

Jeg brugte 3 "(76 mm) PVC-rør skåret i halv længde for at holde dåserørene, mens fugemassen hærder. Jeg råder dig til at købe en endehætte, skære den i halve og lim den på røret. Næste gang vil jeg. Jeg tror, ​​at 3 "x 4" (76 mm x 101,6 mm) neglebrædder fungerer lige så godt, men har ikke prøvet det selv endnu.

Her er et foto af, hvordan jeg lavede et rør af dåser. Jeg påførte simpelthen silikontætningsmiddel omkring dåseåbningen og pressede de limede dåser ned i PVC-røret. Med den ene finger udglattede jeg limen, og med min frie hånd vendte jeg røret fra dåserne.

Til venstre kan du se et næsten færdigt rør i en PVC-holder. Den ene hånd hviler roligt på den næstsidste dåse i rækken, mens den anden drejer de limede dåser med tommelfinger og pegefinger.

Murstenene bruges til at presse ned på de silikonebelagte dåser. Jeg arbejdede i min stue, fordi det var for koldt i min butik. Hvis du vipper røret lidt, vil murstenen trykke ned med tilstrækkelig kraft til at holde alt på plads, indtil fugemassen sætter sig. Jeg brugte denne metode, indtil jeg endte med et batteri på 17 dåser højt og 17 bredt. Så du har lavet rørbundter. Hvis dit varmelegeme ikke er 1,21 mx 2,43 m (4 x 8 fod), skal du bestemme det passende antal og længde af rør på dåse.

Hvordan fungerer en solfanger?

Der er forskellige muligheder for implementering af vakuumanordninger, der omdanner solens energi. Hovedtyperne af samlere:

• uden brug af beskyttelsesglas - det er rørformet;
• apparater til reduceret konvertering;
• flad;
• med gennemsigtig varmeisolering;
• luftenhed;
• fladt vakuum.

Alle disse enheder er strukturelt ens og har følgende grundlæggende komponenter:

• gennemsigtigt vakuumrør;
• et opvarmet grenrør monteret i det, hvor den varme varmebærer cirkulerer;
• præfabrikerede fordelere forbundet med rør med større diameter. De indeholder cirkulationskredsen for de indre rør.

Forenklet kan designet forestilles som en konventionel termokande med gennemsigtige vægge, gennem hvilke lys falder ned på den indre kolbe. Takket være vakuumet mellem væggene og kolben varmes sidstnævnte godt op og overfører næsten al varme til dets indhold.

Den korrekte drift af komplekset kan styres af en cirkulationspumpe. Dette element vil sikre sikker og velkoordineret interaktion mellem alle dele af solfangeren. Det automatiserede styresystem for varmekomplekset overvåger temperaturen, og hvis det falder under det tilladte niveau (for eksempel om natten), stopper pumpen. Dette undgår tilbageopvarmningssituationen og andre relaterede problemer.

Vi fremstiller indsugnings- og udstødningsmanifold

Figur 1 Indsugningsmanifold leder luft jævnt ind i rør fra dåser (Zoli-tegning)

Først tog jeg et 1 "x 4" (25,4 mm x 101,6 mm) kammateriale og målte de dimensioner, som Zoli angav i sin model i SketchUp. Jeg lavede en testkam for at sikre, at delene passer sammen. Det viste sig at være smalt. Da alt i Storbritannien måles i metriske enheder, gik jeg på samme måde. Den mest kan-størrelse fræser, jeg kunne finde, er 54 mm. Ifølge tegningerne skal hullerne være 55 mm i diameter, og afstanden mellem deres centre skal være 66 mm. Jeg trådte tilbage 10 mm fra kanten af ​​kammen og lavede markeringerne. Jeg tror, ​​at forøgelse af afstanden mellem hullerne til 67 mm ikke vil skade kammens træk, fordi der er nok plads til dette.

Jeg sikrede unødigt materiale (30,5 cm x 1 m 22 cm) under kammen og skar hullerne i hånden. Det fungerede godt. Billedet viser, hvordan man klipper det i hånden. Vær meget forsigtig.

Efter alt dette var gjort, forbandt jeg dåse slangen til de øverste og nederste matricer og forseglede forbindelserne med tætningsmiddel.

Påfør gerne meget fugemasse, men sørg for, at det ikke blokerer luftvejene. Mål dit produkt, og skær de flade aluminiumsplader ud, der udgør fronten, bagsiden og bunden af ​​indsugningsmanifolden. Dens krop skal være ca. 171,4 mm (6,75 tommer) høj, 1,11 m (44,5 tommer) bred og 89 mm (3,5 tommer) dyb. Den overordnede struktur - dåserør og manifolder - skal passe tæt ind i et 4 x 8 fod (1,22 mx 2,44 m) polyisocyanurathus.

Billedet ovenfor viser en ny model af indsugningsmanifolden med luftudskillere og endestik, som jeg selv skulle lave.

Jeg lavede disse dele af ruller af aluminiumsrammer. Halvcirkelformede udskæringer skal laves langs kanterne, så de passer til samlernes kanter.

Gør slutkapsler

Jeg gjorde det på et savbord og brugte klemmer og en regel. Bøj arket og tryk på kanten med en hammer, så det justeres.

Solfangere lavet af øldåser

Det er en utrolig enkel og billig solfanger til yderligere opvarmning af hjemmet, der varmer luften direkte. Det bedste er, at solpanelet næsten udelukkende er lavet af tomme aluminiumsdåser!

Kabinettet til solfangeren er lavet af træ (krydsfiner 15 mm), og frontpanelet er lavet af plexiglas / polycarbonat (du kan også bruge almindeligt glas), 3 mm tykt. På bagsiden af ​​kassen er der monteret glasuld eller skum (20 mm) som isolering.

Solmodtageren er lavet af tom øl eller andre drikkevaredåser, der er malet med en mat sort maling, der er modstandsdygtig over for høje temperaturer. Dåsens top (låg) er specielt designet til at give mere effektiv varmeoverførsel mellem luften og overfladen af ​​dåsen (Det er vigtigt at følge teknologien!).

Når det er solrigt, uanset udetemperaturen, opvarmes luften meget hurtigt i dåser. Ventilatoren returnerer luften med opvarmet luft, og rummet er varmt.

Til at begynde med har vi samlet tomme krukker, hvorfra vi vil sammensætte solpaneler. Det er nødvendigt at vaske dåserne, så snart de begynder at sprede lugt. Opmærksomhed! Dåser er normalt lavet af aluminium, men der er også noget jern. Banker kan kontrolleres med en magnet.

Et hul (eller søm) indsættes i bunden af ​​hver krukke, og der er lavet pæne huller, selvom du kan bore med en boremaskine. Derefter indsættes tykkelsen og forvrænges i henhold til tegningen.

I stedet kan du bruge specialværktøj eller store stjerneskruetrækkere.

Den øverste del af dåsen er skåret med en saks og bøjet for at danne en finne. Dens mission er at fremme turbulent luftstrøm for at opsamle så meget varme som muligt fra den opvarmede dåsvæg (følg teknologien!) Alt dette skal gøres, inden dåser limes.

Fjern fedt og snavs fra dåsen. Enhver syntetisk affedtningsmiddel fungerer godt nok til dette formål.

Udfør kun affedtning udendørs eller i et godt ventileret område!

Båndet med lim eller silikone på dåsen er modstandsdygtig over for høje temperaturer op til mindst 200 ° C. Der er også limprodukter, der kan tåle op til 280 ° C eller 300 ° C. Bunden og toppen af ​​kan passe perfekt , påfør forsigtigt lim.

Her er et foto af klippet af de limede dåser:

Og dette er en række limede dåser:

For ikke at gå glip af lodret-vandret, er det bedre at lave en skabelon på forhånd fra to brædder, slået ned med negle i en vinkel på 90 grader:

Skabelonen understøtter tørring af dåser for at opnå et lige rør - en soltunnel. Limnings- og sammenføjningsprocessen er vist nedenfor:

En række limede dåser danner solrør. Følgende foto viser, at røret skal fastgøres, indtil limen er helt tør:

Indgangs- og udgangskasserne er lavet af træ eller aluminium, 1 mm tyk. Hullerne i kanterne lukkes med klæbebånd eller varmebestandig silikone. Runde huller i størrelsen af ​​dåser er lavet med en særlig fastgørelse til en boremaskine eller en boremaskine:

Den første række dåser limes på sugelåget:

Da limen tørrer meget langsomt, skal du sørge for at lade den tørre i mindst 24 timer.

Solmodtagerkroppen er lavet af træ:

Bagsiden af ​​solboksen er lavet af krydsfiner. For yderligere at styrke strukturen kan du lave en indre væg. Isolering påføres mellem sektioner - lavet af glasfiber eller skum

Vær særlig opmærksom på isoleringen omkring solindblæsning og -udtag.

Alt dette er dækket af et tyndt krydsfinerlåg.

Dernæst skal du installere "ørerne" - fastgørelseselementer, som samleren er fastgjort til væggen, og beskytte træet med beskyttende maling:

Derefter skal den tomme kasse placeres på væggen og markere det sted, hvor der vil være en åbning for varm luft ind og kold luft ud. Et rør lavet af skrotmateriale indsættes i hullerne i væggen:

I slutningen af ​​arbejdet males solfangeren sort og placeres i kabinettet. Toppen er dækket af plexiglas, omhyggeligt monteret på rammen. Polycarbonat / plexiglas skal være (helst) let konveks for at opnå større styrke.

Sådan ser den installerede solfanger ud uden plexiglas:

En fuldt samlet solfanger ser sådan ud:

Tjek YouTube, hvordan det fungerer, og hvordan man laver en solfanger. Videoen viser testene på en klar dag. Efter de første 20 minutters drift af samleren opvarmes luften op til 50 grader Celsius. Hvis du er bekymret for, hvordan solpaneler fungerer i overskyet vejr om vinteren, vil du helt sikkert være interesseret i vores video, der viser dette.

Vigtig note: Denne struktur kan ikke lagre den termiske energi, den producerer. Hvis det er køligt om natten, er det bedre at lukke samleren, ellers køler huset ned. Dette kan løses på en enkel måde - ved at installere en ventil eller portventil, som reducerer varmetabet.

Differentialtermostaten styrer blæseren og tænder / slukker. Denne termostat kan købes i elektronikforretninger. Enheden har to sensorer. Den ene er installeret i det øverste varme lufthul, den anden er inde i den nedre køleluftkanal på samleren. Hvis du har indstillet temperaturgrænsen korrekt, kan solfangeren i gennemsnit producere ca. 1-2 kW energi til opvarmning. Det afhænger hovedsageligt af, hvad den solrige dag er.

En generalprøve for solfangere blev udført i haven, inden systemet blev installeret derhjemme. Det var en solrig (se video) vinterdag, ingen skyer. En lille køler fjernet fra en defekt strømforsyning til computeren blev brugt som ventilator. Efter 10 minutters solskin fra solfangere nåede lufttemperaturen op på 70 ° C!

Efter afslutningen af ​​installationen af ​​samlerne på husets væg, da den omgivende temperatur var fra -3 ° C, kom 3 m3 / min (3 kubikmeter pr. Minut) opvarmet luft ud af solfangeren. Temperaturen på den opvarmede luft steg til +72 ° C. Temperaturen blev målt ved hjælp af et digitalt termometer. For at beregne solfangerkapaciteten tog vi luftstrømmen og den gennemsnitlige lufttemperatur ved enhedens udløb. Den beregnede effekt givet af solfangeren var ca. 1950 W (watt), hvilket er næsten 3 hk. (3 hk)!

Produktion: I betragtning af at resultaterne er ganske tilfredsstillende, kan det konkluderes, at disse DIY solpaneler absolut er værd at lave. Samleren kan i det mindste bruges til det ekstra rum, du bor i, og dit job er at designe og forstå, hvilke besparelser der kan opnås.

En kilde

Hvad synes du, hvor realistisk er det at samle en sådan struktur derhjemme?

Du kan være interesseret i disse artikler:

[popular_posts cat = "95"]

Maling og slutmontering

Her er et foto af det malede varmeoverførselspanel. Mal uden for hjemmet eller opbevar dit arbejde.

Varmevekslerhuset skal være reflekterende for at kaste alt indkommende sollys på varmeveksleren.

Foto af et indløb med et dæksel, som jeg lavede af aluminium, og en 6-tommer (152,4 mm) kanalforbindelse (montering) fastgjort til den.

Foto af stikkontakten. Som du kan se, havde jeg kun tegning (fotografi)

enkle luftafskærmninger. Zoli sagde, at han kunne lide mit arbejde.

Fotovarmeveksler, 3-tommer (76,2 mm) rør og dåser.

Falcon-effekt

Sokol-Effect flade solfangeren er en speciel varmeveksler, der omdanner solenergiens energi til termisk energi og overfører den til kølemidlet - væsken bevæger sig inde i kanalerne på solfangers absorberende panel (absorber). Absorptionspanelet på Sokol-Effect-samleren er lavet af aluminiums- eller kobberprofiler i form af rør med flade ribber.

Formål og anvendelse af Sokol-Effect solfangeren

"Sokol-Effect" konverterer økologisk ren energi fra solstråling til termisk energi, varmer den flydende varmebærer, der bevæger sig igennem den (vand, ikke-frysende væske).

Sokol-Effect solfangeren er fremstillet på JSC VPK NPO Mashinostroyenia, det førende raket- og rumfirma i Rusland.

Det bruges som den vigtigste eller yderligere kilde til termisk energi i sæsonbestemte eller året rundt varmeforsyningssystemer (opvarmning af vand til husholdningsformål og vedligeholdelse af opvarmning) med naturlig eller tvungen cirkulation af kølemidlet i bolig-, kommunale og industrielle faciliteter (individuel boligkonstruktion) , hoteller, kursteder, fritidslejre til børn, cateringvirksomheder, gårde osv.).

Fordele ved Sokol-Effect solfanger

• meget selektiv absorberende belægning;
• let og holdbar konstruktion;
• supergennemsigtigt (94%) mønstret hærdet glas med antireflekterende belægning, der har egenskaben selvrensende;
• moderne design;
• nem og nem installation.

Sokol-Effect solfangeren opfylder kravene i den russiske GOST R 51595-2000 “Solfangere. Generelle tekniske betingelser "og de grundlæggende krav til standarderne i de fleste fremmede lande. Den høje effektivitet af solfangere af JSC VPK NPO Mashinostroyenia er bekræftet af test fra det førende europæiske institut for solteknologi SPF Solartechnik (Schweiz) samt af eksamensbeviser og medaljer fra de største russiske og internationale udstillinger.

Placering af solfangerinstallation:

• tag på et hus og andre bygninger (fladt / skråtstillet)
• altaner, arkitektoniske fremspring i bygningen;
• jord (område åbent for solen).

Eksempler på brug af solfangere "Falcon - Effect"

Ordning med anvendelse af solfangeren i varme- og vandforsyningssystemer

Ordning med brug af en opsamler til opvarmning af vand i en pool.

Sokol-samlere produceres i to modifikationer: Sokol-A og Sokol-M.

☀ SOKOL-EFFEKT-A

flad solfanger med aluminiumabsorber.

☀ SOKOL-EFFECT-M

flad solfanger med kobberabsorber.

De adskiller sig kun fra hinanden i det materiale, som absorberen er fremstillet af.

Sokol-A heliumopsamler

lavet af profileret aluminium. Dette er et dusin aluminiumsrør med rektangulært tværsnit, arrangeret parallelt.

Absorber "Sokol-M"

har nøjagtig samme konstruktion, men lavet af kobber.

Flerlags selektiv gennemsigtig belægning

reducerer varmetab, hvilket gør det muligt at øge den termiske ydeevne med 25%. Dette glasdæksel påføres aluminiumsprofilen ved hjælp af en vejrbestandig EPDM U-pakning. Rockwool basaltuldmåtter bruges som bundisolering. Måtterne er 50 millimeter, fra siden af ​​absorberen er de dækket af aluminiumsfolie.

Begge samlere er testet i Schweiz ved SPF Solartechnik Institute og har vist, at de overholder standarderne i de fleste europæiske og amerikanske lande. Metoden til magnetron sprøjtning blev udviklet af specialisterne fra JSC "MIC" NPO Mashinostroenie " Denne udvikling er blevet præsenteret på flere internationale udstillinger.

specifikationer

Driftsprincippet og typer af enheder

Struktur-varmeveksleren fanger solens energi og omdanner den til varmen fra den interne bærer (vand, luft). De indsamlede ressourcer bruges til opvarmning, varmt vandforsyning. Systemet inkluderer undertiden eller inkluderer ikke yderligere varmevekslere.

Enhedens opgave er at samle en masse energi og overføre det til det kølemiddel, der cirkulerer indeni maksimalt. Sidstnævnte er flydende eller luft.

Det mest primitive design af en sådan samler er velkendt for os: et udendørs brusebad, populært uden for byerne. Lagertanken i den er en metal- eller plasttank. Andre typer varmevekslingsoverflader er flade, rør, vakuum.

Lad os se, hvordan man selv monterer en solfanger fra kobberrør. Dette metal, selvom det er dyrere end stål, aluminium, men har god varmeoverførsel, korroderer ikke, bøjes let og kan loddes derhjemme.