Hvordan den russiske komfurhusholderske er bygget, Podgorodnikov-modellen

Husholderskeovnen er i det væsentlige et modificeret koncept, som alle kender - russisk. Forskellen ligger i forbrændingskamrene, hvis den russiske enhed har et kammer, er husholdersken traditionelt opdelt i to halvdele: en af ​​dem består af 2 varmekamre i forskellige størrelser. Den øverste del har kogeplade og hvælving. Fra denne artikel lærer du, hvordan du kan bygge med dine egne hænder og stole på vejledningen til tegningerne og anbefalingerne fra specialister. Du vil også blive informeret om ovnernes hovedfunktioner og tekniske egenskaber.

Enhed og funktioner

Afhængig af sømmens tykkelse er målene ca. 1400 * 890 * 2240 mm. Det enestående træk er evnen til at varme op over hele højden fra gulvet. I dette tilfælde vil spredningen af ​​temperaturen kun være et par grader. Derudover forsøges her at implementere flere fordele på samme tid.

Tilstedeværelsen af ​​et kogekammer, som i en almindelig russisk, - to ildkasser af forskellig styrke, en støbejernsovn, ventilation og moderate dimensioner. Brug diglen og begge ildkasser til madlavning. Desuden bruges den første om sommeren og undgår unødvendig opvarmning af rummet. Den største termiske effektivitet opnås ved brug af hovedbrandkammeret, og den anden kan opvarmes eller opvarmes. Du kan installere en varmtvandsboks, og enheden ændres.

Funktioner af Podgorodnikov-modellen

Hovedidéen til forfatteren af ​​det moderniserede design, som også er kendt som den russiske teplushka komfur, er at gøre den nederste del af komfuret, traditionelt betragtet som kold, som en del af en skorsten. Denne del kaldes det nedre kammer. Røg kan trænge ind gennem små huller i ilden.

Der er to måder at opvarme podgorodnikovs komfur på:

1. Den første er, at ilden smelter i en stor ovn - en digel, denne metode betragtes som traditionel, da den blev brugt i russiske ovne. Før madlavning var det nødvendigt at varme ovnen, samle kulene og først derefter sætte dem på under gryderne med grød eller suppe. Indtil nu kaldes denne metode "på russisk".
2. Den anden metode realiseres i en lukket brændkammer med en rist, denne brændkammer er dækket ovenfra med en kogeplade med to brændere. Et særpræg ved modellen er, at ovnen spiller rollen som en hylde foran diglen.

Godt at vide: Hvordan bygges en babysten af ​​mursten fra fundament til murværk

Gasudstødningssystemet er tænkt ud på en sådan måde, at uanset hvilken ildkasse der skulle opvarmes, kommer varm luft ind i det nedre kammer, hvorved ovnkroppen opvarmes, og hvis ovnen opvarmes fra en stor ildkasse, vil ovnen også varme op. Denne funktion giver dig mulighed for at spare brændstof og få en høj outputeffektivitet. Den russiske komfurhusholderske kan bruges om vinteren til opvarmning eller om sommeren til madlavning. Desuden blokerer spjældet i sommertilstand stien til det nedre kammer, og røg fra ildkammeret kommer straks ind i skorstenen.

Populært ovndesign

De vigtigste forskelle

Begge nedre forbrændingskamre (2 og 3) har deres egne rister og døre, over dem er der en støbejernsplade (5) med koncentriske ringe. Forbrændingsprodukter bevæger sig langs stien: en lille ildkasse, en stor, efter opvarmnings- og kogekamrenes drejning. Adgang til rummet, kaldet de seks, er åben fra to sider. Hængevinklen på overrøret understøttes på en støtte fra en vinkel eller et rør (11). For at styrke den yderste pol bruges et metalhjørne, der kaldes fajance (4 og 10).Der anvendes et 25. hjørne med en tykkelse på 3 mm, hvilket ligesom dørene er ønskeligt at være muret op i sømmene ved hjælp af en ledning. Ovnrummet kan lukkes med en skodde (12) med et håndtag.

På forsiden er der ventiler til lukning af røg- og ventilationskanaler i røret. Sidstnævnte begynder over stangen, hvilket gør det muligt at fjerne lugt, der opstår over komfuret og ventilere rummet. Opvarmningshulrummet er opdelt i to sektioner. Skillevæggen (16) består af 3 separate søjler, der danner den såkaldte vridning (20), der måler 12 x 21 cm og en solid væg. Den varme røg, der passerer gennem begge sektioner, køler ned og går ud i ildpladsen (15) og ind i madlavningsrummet. Når gassen passerer og opvarmes, bevæger den sig til panden, hvor de går ind i røret.

Almindelig murplan

I det første lag tages murstenene langs omkredsen hele, midten kan fyldes med halvdele og kamp.

I det andet skal skillekolonnerne, rensning af vinduer og blæse ud af den største af ildkammerne lægges. De nederste kanter ved udløbet af askeformen skæres bedst for nem rengøring.

Det tredje lag - døren til den pantsatte askeform og døre er installeret. For at øge lydstyrken kan du lægge askepanden i en lille ovn, eller du kan gøre dette i næste række. (rengøringsdøre er ikke angivet på diagrammet)

Fjerde - installation af den lille ildkammerdør. Vi lukker rengøringshullerne. Hvis du beslutter dig for at udskifte dørene, skal du lade vinduerne være åbne indtil murværkets afslutning. I slutningen af ​​arbejdet kan du endelig rense resterne af ler og lægge dem i fremspringende halvdele. Det vil være let at finde huller langs fremspringene.

Femte - barrieren fra søjlerne bliver solid og forbinder til væggene. Døren til den store blæser er lukket, og omkredsen af ​​den store blæser reduceres inden risten installeres. I øjeblikket, under skillevæggen, skal der dannes vendinger, hvorigennem røgen vil strømme fra det første afsnit til det andet. For at øge den masse, der akkumulerer varmen indeni, er skillevæggen foret med mursten, der ligger langs og på tværs.

Alle rister lægges i det sjette lag, og de overlapper let. Den forreste og bageste overlapning af den lille rist, det er ønskeligt at få skråt, dette kan ses i diagrammet. Således vil kulene rulle mod midten, hvilket gør det lettere at brænde selv fugtigt brænde i en lille ildkasse.

I den syvende placeres en stor dør, og den 8. er lille, og ved hjælp af skårne kanter dannes en udvidelse af skorstenen mod opvarmningsskillevæggen.

I den niende indsnævres udløbet fra ildkassen og hænger ud over den tidligere flod.

I det næste overlappes udløbsstien ovenfra sammen med halvdelen af ​​varmekammeret. Faktisk er dette det første lag af selve diglen med dobbeltbund. Vi lader hullet være åbent, hvorigennem røgen kommer ind i madlavningsrummet. Den strækker sig fra den ene mur til den anden og vil være en fjerdedel bred. På sideskæringen kan du se, at den nedenunder består af to lag lagt fladt. Det understøttes af murværk over foldene. Når du bruger den til madlavning, skal den opvarmes som en russer og rengøres om nødvendigt nedenunder. Hvis hovedbrandkammeret er tændt, kan ovnrummet og komfuret bruges. Det er bemærkelsesværdigt, at en mindre ovn forbrænder brændstof mere kraftigt, mens den er mindre krævende på den.

Derefter kan du lukke dørene til ildkasserne og lægge et andet sammenhængende lag og efterlade et hul.

12 - vi lægger støbejernspladen på et tyndt lag ler og forstærker begge ender af stangen med et metalhjørne. Betingede "kinder" er lagt.

Den 13. og 14. er helt geniale, der oprettes et link. I den næste lægges der bånd eller tråd med skiver eller gevindskårne ender i enderne i langsgående lag langs kanten. Selve panden er dækket af et metalhjørne og ikke en bue for enkelhedens skyld. De nederste ribber, der danner konen, kan trimmes.

Den 16. passer på samme måde, men denne gang forstærkes armen, og panden er overlappet i metal.Den anden række af indsnævring lægger sig ru.

17 ligner meget 15 og har også en metalbinding. Den øverste "fajance" er installeret på et rør eller anden understøtning. Når du begynder at skabe et hvælving, er det lettere at begynde at lægge med en skråning i stedet for at kæmpe hver ribbe. Selve formen skal vælges hvælvet i betragtning af den geometriske styrke. Samtidig tilrådes det stadig at styrke understøtningen af ​​buen ved at lægge ekstra stænger eller et bånd som den sekstende. Fyld hulrummene mellem væggen og kuplen med adobe, som består af tykt ler blandet med snavs og sand.

Det er på denne måde det tilrådes at lægge den 18. række. Under skeensiden af ​​buens første sten lægges også adobe, og de første enheder lægges på metalforstærkning af overrøret.

I det 19. lukkes hvælvet, men samtidig bevares fire eller flere huller, som efterfølgende strømmer ind i den 20. samlingssti. Han er den førnævnte indsamlingskanal og indsnævring af overtube. Bredden reduceres fra 25 cm til 18 cm, og højre hjørne låses med en lås.

I den 21. antager præfabriken en form, der forener den med en overtube. Et ventilationshul 7 x 25 cm lægges straks.

I det tyvende sekund falder sektionen, det er bedre at skære ribbenene. Ventilationskanalen bliver en halv mursten.

23 - der er en forskydning til bagvæggen.

24 - et ventilationsspjæld er lagt.

25 og 26, præfabrikeret, indsnævres og bliver til en skorsten.

27 - røgventil.

28 - stier flettes.

29 - ventilationsdelen er dækket af metalstrimler.

30 - 33 er der monteret et tre-række stik over ventilationskanalen i overensstemmelse med brandsikkerhedskravet. Skorstenen får et tværsnit på størrelse med en mursten.

Den sidstnævnte profil går til loftet, hvorefter der er arrangeret et fnug, der passerer gennem loftet. Tykkelsen af ​​fnugvæggen kan være mindst en og en halv mursten og stige over loftet på loftet med 25-30 cm. Du kan fortsætte røret fra andre materialer, men sørg for at bruge ikke-brændbart isolerende materialer. Jeg vil gerne advare om tilstedeværelsen af ​​ordrer i netværket, der har fejl. Du skal først forstå den logiske kompatibilitet af hele murværket.

Funktioner af miniovnen

Det er meget praktisk at lave mad på denne komfur, fordi den har en separat ildkasse med kogeplade. Alsidigheden af ​​designet gør det muligt for værtinden at tilberede et stort antal retter: korn, tærter, fjerkræ, brød, pizza og meget mere. Et par timer efter afslutningen af ​​ildstedet kan du stadig stege, dampe eller koge på det. På samme tid kan det installeres selv i de mindste huse, fordi størrelsen på mini russisk ovn er 100 x 130 centimeter. Ejeren af ​​huset kan bygge det med egne hænder, fordi designet er simpelt og ikke kræver særlig viden inden for teknik.

Har sine egne egenskaber og ildkammerdesign... Den største store er placeret på forsiden, og den ekstra lille er på ovnens højre væg. En støbejernsovn er overlejret på dem, der er designet til madlavning af en bred vifte af mad, der har to brændere i forskellige størrelser. Den større overlapper hovedbrandkammeret.

Brændstoftanke har forskellige funktioner. Den vigtigste bruges til opvarmning, når kulden kommer og uden begrænsninger - til bagning af traditionelle russiske retter. Samtidig er det muligt at brænde brændstof i selve kogekammeret. En ekstra ildkasse bruges i den varme årstid, hovedsageligt til madlavning. Det brænder godt en lille mængde affald og brændstof, inklusive rå. Ved begyndelsen af ​​koldt vejr bruges denne ildkammer også til madlavning, men kun hvis hele komfuret er opvarmet.

En russisk komfur uden komfurbænk har sine egne strukturelle træk ved kanalerne til fjernelse af varm gas og røg.

Når ovnen smeltes, kommer først alle flygtige forbrændingsprodukter fra hovedbrandkammeret til den første del af varmekammeret. Derefter nærmer de sig gennem rullerne og omgår spalten i ildstedet og nærmer sig bagkammeret i kogekammeret og opvarmer det. Derefter kommer røg ind i den forreste blok af kogekammeret, på toppen af ​​hvælvet, hvor der er fire huller. Flygtige stoffer kommer ind i opsamlingskanalen præcist gennem disse huller og fra kanalen - direkte ind i skorstenen. Røg har ikke sit eget udgangssystem fra den lille ildkasse. Det kommer derfra ind i hovedbrandkammeret, og derfra ledes det ud i henhold til den ovenfor beskrevne ordning.

Designet af den russiske mini-komfur giver ventilationskanal... Om nødvendigt kan den lukkes med en lås.

Fundament

Integriteten og styrken af ​​enhver struktur afhænger stort set af fundamentet. Som i de fleste tilfælde skal den lægges under den til en dybde på ca. 50 cm. Dimensionerne øges med 10-25 cm på hver side, og standardlagene udfyldes. Sand, knust sten og ramming, spild af vand. Hældes med cement med murbrokker eller andet fyldstof. Tør og hård jord tillader brug af mere solid mursten og kamp, ​​forudsat at der er god vandtætning. Hvis jorden er formbar, er der brug for en mere stiv base, muligvis med forstærkning.

Funktioner ved brugen af ​​en langvarig ovn og vedligeholdelse

Langbrændende brændeovne på grund af strukturelle forskelle har flere individuelle egenskaber relateret til drift og vedligeholdelse af et produkt fremstillet i et industrielt miljø.

Langbrændende ovne tændes på en bestemt måde:

1. Dækslet fjernes fra enheden, og pressecirklen tages ud af cylinderen, hvortil røret er svejset.
2. Ilæg træ eller andet fast brændsel. Ovnens maksimale belastningsniveau med træ skal placeres i skorstenens nedre kant. Brænde skal stables meget tæt og kun efterlade minimale huller. Oven på træstammerne skal du lægge en lille mængde tørre små grene, der er dækket af en klud dyppet i petroleum eller anden antændingsvæske. Når der ikke er klude, kan den udskiftes med almindeligt papir.
3. Trykcirklen returneres til tønden og dækkes med et låg. Først derefter tændes et stykke klud eller papir og kastes i røret med en cirkel.
4. For at antænde pyrolyseinstallationen skal du ikke bruge tændstikker, for i løbet af den tid, hvor de flyver inde i komfuret, slukkes ilden på dem.
5. Når brændstoffet er antændt godt, efter 30 minutter, skal du begrænse luftens adgang til komfuret ved hjælp af et spjæld. Så er det bare at nyde varmen og komforten i lange timer.

Ved installation af en økonomisk brændeovn i et rum skal visse regler følges:

1. På grund af det faktum, at enheden til langvarig forbrænding kan være meget varm, skal alle brændbare og lavtsmeltende materialer og genstande placeres væk fra den.
2. Efterlad masser af plads omkring pyrolyseenheden. Det skal placeres i afstand fra indvendige genstande og vægge, så de ikke beskadiges på grund af overdreven opvarmning. Dette problem løses delvist ved at lægge mursten langs varmerens omkreds.
3. Efterlad altid aske, når ovnen rengøres. En sådan foranstaltning er i stand til at beskytte enheden mod at udbrænde dens bund og følgelig svigt af kedlen.

Materialer (rediger)

Undervurder ikke sammensætningen af ​​mørtel, som murværket skal lægges på. Naturligvis er den nemmeste måde at købe en gennemprøvet tør murblanding. Men hvis du er tvunget til at spare penge, bliver du nødt til at undersøge måder til at bestemme fedtindholdet i ler og de blandinger, der er nødvendige for murværk. Overse ikke det faktum, at du har brug for tre forskellige formuleringer:

1. Holdbar, varmebestandig med ildskær, inden for ildkasser.
2. Fugt- og kemikaliebestandig, kalksten til røg og skorstene.
3. Stærk og elastisk på samme tid, ler til basen.

Metoder til bestemmelse af fedtindholdet i ler med tørrede kugler, graden af ​​at klæbe til en pind eller kaste kager er nemme at finde på nettet. Sømmens tykkelse skal være inden for 3-4 mm. Murværket vil være mere stabilt, og chancerne for, at løsningen smuldrer, er meget mindre.

Mursten skal også have en rimelig andel af opmærksomheden. Ikke alle ler er egnede. Kort sagt, virkelig pasform kan identificeres visuelt ved den måde, den produceres på.

Fordele og ulemper ved lange brændende ovne

Fordelene, som økonomiske brændeovne har, er mange:

1. Maksimal komplet forbrænding af bogmærket fast brændsel. Af denne grund har kedler, der brænder træ i lang tid, en fremragende effektivitet på op til 85%.
2. Det er ret simpelt at rengøre og vedligeholde disse varmeenheder, da der efter afslutningen af ​​udbrændingen af ​​træet praktisk talt ikke er nogen aske tilbage.
3. Pyrolyseprocessens miljøvenlighed. Ved fuldstændig forbrænding af naturlige organiske forbindelser er kun kuldioxid og vanddamp produkterne til oxidation. I en pyrolyseovn nedbrydes fast brændsel fuldstændigt, så som en kilde til termisk energi kan du bruge al slags industriaffald, som under normale forhold kun må brændes i betydelig afstand fra beboelsesejendomme på specielt udstyrede lossepladser.
4. Du bliver nødt til at indlæse den næste del af brænde eller andet fast brændsel meget sjældnere eller rettere en gang inden for 10 - 15 timer, hvilket er en ubestridelig fordel ved disse enheder sammenlignet med konventionelle ovne og ovne. Nogle modeller af fabriksfremstillede pyrolysekedler er i stand til at fungere i længere tid på en fane.
5. Hurtig opvarmning af kølemidlet, forudsat at der er et varmekredsløb til varmeveksling til private huse.
6. Evnen til at udføre nøjagtig og højkvalitetsjustering af enhedens strømindikator. Under normale driftsbetingelser er det ret vanskeligt at kontrollere driften af ​​fastbrændselsopvarmningsanordninger sammenlignet med analoger, til hvilke der anvendes gasformige eller flydende brændstoffer. Da den gas, der frigives under pyrolyseprocessen, i en langbrændende brændeovn udbrændes i et specielt rum, kan dette problem løses ganske let.

Pyrolyseplanter har en række ulemper, herunder:

1. Høj pris for færdige varmekedler. Dette negative punkt kan elimineres ved at lave økonomiske brændeovne med dine egne hænder.
2. Øgede krav til fugtindholdet i faste brændstoffer. Når vi beslutter at bruge dårligt tørret brænde og forsøger at sætte enheden i drift, før de er helt tørre, vil ilden sandsynligvis slukke, og den fulde pyrolyseproces vil ikke være afsluttet.
3. Ganske store dimensioner. Ud over det faktum, at det er nødvendigt at forberede et sted til installation af en pyrolysekedel, vil det være nødvendigt at udstyre et område, hvor fast brændsel skal opbevares.
4. Manglende evne til at levere fuldautomatisk arbejde. Brænde skal indlæses i enheden manuelt.
5. Ved installation af en industriel model af en pyrolysekedel tilvejebringes yderligere blæsning af forbrændingskammeret, og der installeres pumpeudstyr til at cirkulere arbejdsmediet i varmeforsyningskredsløbet. Derfor er det nødvendigt for en uafbrudt drift af installationen at sikre strømforsyning af høj kvalitet.
6. Der er en risiko for, at pyrolysekammeret slukkes som følge af brugen af ​​et alt for afkølet kølemiddel fra varmekredsen. For at forhindre en sådan gener er der monteret et bypass-rør, kaldet en bypass, i enheden.Ved hjælp af det tilsættes varmt vand til det afkølede arbejdsmedium. Som et resultat bliver konstruktionen af ​​varmekedlen mere kompliceret, og samtidig stiger dens pris. Men den selvmonterede pyrolyseovn uden tilslutning af varmesystemet er uden denne ulempe.

Danner teknologi

• halvtør presning
• plaststøbning
• slipstøbning
• rå atmosfærisk tørring osv.

1. Vi er interesseret i den anden mulighed. Du kan skelne det ved de ekspressive spor af at skære råmaterialer, tværgående risici og riller på randen kaldet en seng. Denne støbning ligner klinker i udseende. Det er dog tungere og dyrere og derfor mindre attraktivt.
2. Fra klinker kan du folde en base til en tung struktur eller en mini-ovn, som har god termisk inerti.
3. På forberedelsesstadiet er det værd at sortere stenen efter kvalitet, glathed og integritet. Sæt al afvisning på bund- og underlag. Skeoverflader, der vil være inde i kanalerne, kan yderligere behandles ved at afskære uregelmæssigheder eller stikke små fragmenter ud.
4. Under installationen skal hver enhed først gennemblødes i vand i ca. 20 sekunder.
5. Naturligvis skal steder, der udsættes for høj temperaturbelastning, være foret med ildplade. Disse kan være ovnens vægge, begyndelsen på røgkanalen og skillevæggen. Erhvervelse af chamotte vil ikke være et problem nu.

Brug af "husholderske"

For forudsigelige resultater af brug skal du vide:

1. Du skal ikke tænde begge ildkasser på samme tid, da ydeevnen for de større af dem kan føre til røg fra den mindre gennem ovnens ringe og lækker i døren.
2. Hvis der tændes brand i hovedbrandkammeret, skal den lille dør og blæseren være tæt lukket. Du undgår hurtigt forbrug af brænde og vil være i stand til at regulere forbrændingen.
3. Under forbrændingen skal spjældet være lukket, og når det åbnes, skal ventilationsspjældet åbnes. Dette minimerer muligheden for, at der kommer røg og gasser ind i rummet.
4. Effektiv anvendelse af "diglen" er mulig efter en god opvarmning. Du kan sætte opvasken nedenunder på 5-10 timer. Til bagning skal du bestemme opvarmningen af ​​ildstedets overflade. Hvis en knivspids mel kastet på den bliver brun, er temperaturen korrekt. Hvid eller sort angiver overophedning eller omvendt.