Vi laver et solidt trægulv på balkonen med egne hænder

Processen med at opføre gulve på stænger

Ved opstilling af et sådant gulv skal følgende procedure følges:

1. Forbered basen. Til dette udføres markering og udgravning af jord med et vegetationslag. Den resulterende fordybning er dækket med knust sten og ovenpå med sand, som derefter rammes.
2. Derefter installeres murstenesøjler under hensyntagen til de grundlæggende designkrav vedrørende højden på det færdige gulvmærke og strukturen under det.
3. Forholdet mellem støttepælens højde og sektionen af ​​mursten skal tages i betragtning. Så med en støttehøjde på 25 cm og derover er den anbefalede bredde på støttesøjlen lig med to mursten.
4. Det er nødvendigt at fortsætte med installationen af ​​understøtninger først langs omkredsen af ​​det fremtidige rum og derefter inden for de specificerede grænser.
5. Jeg lagde to lag tagdækningsmateriale på det øverste plan af hver søjle for at sikre vandtætning af strukturen.
6. Derefter er træforingen fast. Logfiler fra logfiler eller træ er installeret på dem. Bredden på stigningen af ​​deres arrangement i forhold til hinanden vælges afhængigt af hvilken bredde gulvbrædderne, der skal lægges, har.
7. Slaggenudfyldning, i højden, der ikke når stammen med 5 cm, bruges til at udelukke mobiliteten af ​​gulvkonstruktionen i den kolde årstid, når jorden fryser. Det resterende ledige rum giver ventilation af strukturen.

Bloker søjler

Gulvet lægges oven på de installerede træstammer ved hjælp af brædder, der begynder at blive lagt, og trækker sig tilbage 1,5 cm fra væggen

Det resulterende hul udfører en ventilationsfunktion, som er meget vigtig for korrekt og langvarig drift af et naturligt trægulv.

Brædderne er fastgjort til tømmerstokkene med lange negle, der er hamret ind i en vinkel på 45 grader. Indtil træet er helt tørt, installeres midlertidige fodpaneler.

Gulvkonstruktion på søjler

Isolering af gulvet på balkonen med skum

Når træstammerne er lagt i længden, er det næste trin isolering. For at gøre dette skærer vi skummet i lige strimler med en længde på 7-8 cm. Skæring af skum gøres bedst med en almindelig konstruktionskniv. Når skummet er skåret, placerer vi det mellem træbjælkerne som vist på billedet. Når skumstrimlerne er helt lagt, vil gulvet se sådan ud (foto nedenfor).

Vi lægger skummet mellem træstammerne for at isolere gulvet på altanen

Vores næste trin er at montere det andet lag. Ved hjælp af et målebånd måler vi størrelsen på det lag, vi har brug for i bredden.

Udlægning af isopor afsluttet

Når vi har målt størrelsen på den skinne, vi har brug for, overfører vi den til et træplan. Derefter kommer puslespillet i spil. Med sin hjælp afsagde vi træet i den krævede størrelse. Nu er det tid til skruetrækkeren. Forsøger på stangen og placerer skruerne. Forresten, til fastgørelse bruger vi træskruer med en størrelse på 3,5 x 35 mm.

Processen med installation af vandrette lameller

Nu fastgør vi forsinkelsen til de selvskærende skruer.

Fastgørelse af forsinkelsen til selvskærende skruer

Forsinkelsen, fastgjort med en skruetrækker og selvskærende skruer, ser sådan ud.

Den næste skinne, som vi fastgør i længden, er en del af forskallingen. Det skal fikses lidt "overlappende", det vil sige med en afsats tættere på altanrammen. Den er monteret på selvskærende skruer.

Den endelige visning af sidelængden

Når vi har sikret det andet lag af forskallingen, fortsætter vi til trinnet med at hælde forskallingen.For at gøre dette forbereder vi en opløsning af frostbestandig lim til fliser eller cement af mærket Portland-M500. Når mørtel er klar, anvender vi det med en spatel på indersiden af ​​forskallingen. Mørtelen påføres indvendigt langs forskallingen.

Processen med at fylde forskallingen med cement

Når hele den indvendige del af forskallingen er fuldstændigt fyldt, skal du fortsætte til trin for montering af skinnerne i bredden.

Installation af vandrette stænger

Vi fastgør lags med selvskærende skruer og en skruetrækker. Skru skruerne ved hjælp af kort-til-kort-metoden (som vist på billedet). På samme måde monterer vi alle de andre logfiler, som vi stabler i bredden. I dette tilfælde er det vigtigt at observere et trin på 15 cm mellem lamellerne.

Når det næste lag af lameller er monteret, passerer vi til passagen af ​​alle de resterende slots. Vi fylder slidserne med en opløsning af frostbestandigt fliselim. Når alle revner er blevet behandlet og repareret, overlader vi løsningen til at hærde. Dette tager normalt en dag. Efter 24 timer skal opløsningen hærde og hærde helt. I dette tilfælde skal forskallingen se ud som på billedet.

Forsegling af hullerne i gulvet med frostbestandigt fliselim

Vi kontrollerer forskallingen for styrke. For at gøre dette er det nok at prøve det med fingrene, hvis alt er tørt og hårdt, så er alt i orden, du kan roligt gå videre til næste trin.

Isolering af betongulvet på balkonen med et andet lag skum

Handlingssekvensen er som følger:

1. Skær styrofoam i 15 cm brede stykker.
2. Vi lægger det skårne skumplast i afstanden mellem trælisterne.
3. Vi lukker hullerne i gulvet med små stykker skumplast for at danne en overflade uden huller og sprækker.

Isolering af gulvet på balkonen med skum

Priser for populære typer varmelegemer

Isolering

Start af arbejde installation af undergulvet

Et undergulv ved installation af en plankebelægning er nødvendigt af flere årsager:

1. At øge konstruktionens levetid på grund af tilstedeværelsen af ​​gulvventilation af høj kvalitet.
2. Det fungerer som en solid base til isolering og efterbehandling af gulve.
3. Gør bygningsrammen mere stiv.

Inden du påbegynder arbejdet med installation af en ru struktur, skal du kontrollere følgende:

1. Træet, der er valgt som materiale til undergulvet, skal have et optimalt fugtighedsniveau - dette udelukker mulig deformation af strukturen under den efterfølgende drift.
2. Bestyrelser bør ikke have udtalt mangler.
3. Hvis en billig plade kan bruges til undergulvet, købes det til den sidste etage med en margen, så du senere ikke behøver at kigge efter materiale af samme skygge.

Dobbelt etage

Forberedelse

Installation af undergulvet kan udføres både på jorden og i loftet. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at gennemføre et sæt forberedende foranstaltninger:

Bygningens vægge skal være udstyret med ventilationsvinduer, udvendigt lukket med specielle gitre. Alle trædele behandles med antiseptiske forbindelser for at øge konstruktionens levetid. I betragtning af størrelsen på det rum, hvor gulvet skal monteres, beregnes den nødvendige mængde materiale. Under hele arbejdet er det vigtigt at overvåge gulvkonstruktionens vandrette position for at udelukke dannelsen af ​​en skråning. Bjælker og træstammer er underlagt behandling, hvor de skæres for at fjerne skråninger og skråninger.

Antiseptisk behandling af plader

Undergulvlægning

Så gulvet ikke knirker, vibrerer, er jævnt og varmt, skal du være særlig opmærksom på at lægge undergulvet og først og fremmest lagene

Mount lag

Træbjælkerne skal hænges på træets understøtninger med et trin på 60 cm - isolering lægges i det dannede hul.Det er ikke værd at spare på bjælker for at undgå bøjning og vibrationer af gulvet under drift.

Trin kan reduceres, hvis belastningen på belægningen skal øges.

Hvor der efterfølgende installeres tungt udstyr, f.eks. En komfur eller pejs, forstærkes gulvet ved at placere bjælker i trin på 30 cm.

Yderligere lagfiksering

Fastgørelser på sådanne steder er også forstærket.

Processen med at fastgøre skinnerne

Barer er spikret ned over bjælkerne. Mellem etager er bjælkerne spikret langs bjælkerne - dette sparer rummets højde og bruger om nødvendigt de øvre bjælker som et dekorativt element i interiøret efter deres yderligere efterbehandling.

Fastgørelsesstænger langs bjælkerne

I hullet lægges et OSB-ark på bjælkerne.

Læg OSB-ark

Derefter lægges mineraluldsplader i et skakternet mønster og oven på et kontinuerligt lag af dampspærre, der dækker træstammerne og fastgøres med en konstruktionshæftemaskine. Dampspærrenes søm er limet med tape.

Lægning af dampspærre

Det andet lag af dampspærre lægges med en overlapning, og der dannes et ventilationsgab ovenpå. For at gøre dette skal du bruge en stang på 40 x 100 mm, der er skruet fast på gulvbjælkerne. En efterbehandlingsgulv monteres oven på disse stænger.

Bar til organisering af ventilation

Sådan pynter du en altan med dine egne hænder: trin for trin instruktioner

At dekorere PVC-balkonen selv med egne hænder er korrekt, meget simpelt. Selv en person, der aldrig har påtaget sig sådan arbejde og ikke har særlige færdigheder, kan udføre denne slags arbejde. Det vigtigste i dette arbejde er at have udholdenhed, omhyggelighed, forberede alle værktøjerne og gøre dig bekendt med instruktionerne nedenfor.

Det er meget vigtigt at forberede alle værktøjer og materialer, så der ikke er behov for at stoppe arbejdsprocessen og køre til butikken. For at arbejde skal du muligvis bruge følgende værktøjer:

For at arbejde skal du muligvis bruge følgende værktøjer:

• Magnetisk skruetrækker;
• Bore;
• Konstruktionskum til installation;
• Niveau;
• Et sæt plastiske hjørner;
• Vindueskarmsprofil;
• Isolationsmateriale;
• Suspensioner;
• Metalprofil;
• Selvskærende skruer.

Det vigtigste trin er drejning, det udføres, efter at vandtætningen er udført, og inden selve beklædningen udføres. Drejning er den del, som hele strukturen skal holdes på, derfor er det hun, der skal gives så meget opmærksomhed som muligt. Derefter er profilen fastgjort til væggen, deres interval skal være mindst 50 cm. Efter afslutningen af ​​arbejdet med drejningen kan du begynde at afslutte loftet. Udsmykningen af ​​hele loggia med paneler begynder med udsmykningen af ​​loftet.

Efter installation af metalrammen skal arbejdet udføres som følger:

1. Galvaniserede metalprofiler er fastgjort langs hele omkredsen;
2. Der er lavet borehuller i væggene, og dyvler indsættes. Strukturen er fastgjort til væggen med en skruetrækker.
3. Midt i loftet er en profil fastgjort med jernbøjler. Hvis loggiaen er stor, skal du muligvis have flere profiler. Hvis bredden af ​​loggia ikke er mere end 1,2 m, er en profil tilstrækkelig.
4. Profiler til plastpaneler er fastgjort til den centrale profil;
5. Vi er involveret i ledninger, som vil give belysning i fremtiden, for dette strækker vi det rundt omkredsen;
6. Vi indsætter det første panel i profilen og fastgør det med selvskærende skruer. Vi gør det samme med resten af ​​panelerne til det aller sidste.
7. Skær det sidste panel til en passende størrelse. Den skal gå 6 mm bag profilen.
8. Det sidste og næstsidste panel byttes. Dette gøres, så der ikke er nogen grimme huller.

Hvis der er behov for arbejde, kan du bruge lister til at justere beklædningens længde. Når arbejdet med loftet er afsluttet, beklæder vi væggene. Dybest set starter beklædningen af ​​indvendige vægge under vinduerne. I dette arbejde svarer de fleste af handlingerne til de foregående.

De trinvise handlinger er som følger:

• Metalprofilen er fastgjort til bunden af ​​vindueskarmen.
• På den kontrolleres placeringen af ​​profilerne på siden, for dette er det nødvendigt at bruge bygningsniveauet;
• Dernæst vedhæftes en profil, der er placeret på gulvniveau og midt på væggen;
• Metalophæng er installeret, deres afstand bør ikke være mindre end 50 cm;
• Tomrummet mellem dem er fyldt med isolering, og de resulterende revner skal være dækket af konstruktionsskum;
• En metalprofil er fastgjort til ophængene;
• Paneler er installeret på de installerede profiler, de skal fastgøres på selvskærende skruer;
• Mellemrummene, der forbliver mellem gulvet, vindueskarme og paneler, lukkes med specielle fodpaneler.

Sådan lægges træstammer på altanen

Et af de vigtigste arbejder i konstruktionen af ​​gulve er at lægge træstammerne, da holdbarheden og styrken af ​​hele strukturen afhænger af den.

1. Det næste trin på varmeisoleringsmaterialet er anbragt i tværretningen fra forberedte træbjælker med kort længde. De placeres parallelt med væggene og dermed til hinanden i samme afstand mellem deres akser (det kaldes et trin), der ikke overstiger 60 cm.
2. Placeringen er markeret på væggen (dette hjælper med at fastgøre dem på det rigtige sted i fremtiden) og tykke ark ekspanderet polystyren (polystyren) lægges imellem dem. Undervejs er alle samlinger og sømme forseglet med tætningsskum. Derefter påføres det næste lag foliebelagt polystyrenskum overlappende. Dens samlinger lukkes om nødvendigt med metalbånd.
3. Det næste trin er at lægge de langsgående bjælker oven på varmereflektoren. De er fastgjort til de underliggende dowel-negle eller selvskærende skruer. På samme trin udjævnes gulvoverfladen. Efter at have fundet forsinkelsen med den højeste position ved hjælp af niveauet hæver andre det i forhold til det. For at gøre dette skal du skrue skruerne af med en skruetrækker og lægge en lille træforing, "chopiki" under stængerne.

Måske virker denne proces for kedelig og tidskrævende for nogen, men det er umuligt at forsømme dens betydning for dannelsen af ​​en stabil og jævn gulvoverflade. Efter at have endelig fikset, lægges der igen en varmeisolator mellem dem, og alle dannede samlinger skummes op

Det tilrådes at lægge et ekstra lag varmereflektor, foliebelagt skum, der bøjer kanterne mod væggene. Linjerne for de lagt langsgående bjælker er markeret på væggen - disse mærker er nødvendige, når du sætter krydsfiner fast i det næste trin

Efter at have rettet det helt, lægges der igen en varmeisolator mellem dem, og alle dannede samlinger skummes op. Det tilrådes at lægge et ekstra lag varmereflektor, foliebelagt skum, der bøjer kanterne mod væggene. Linjerne for de lagt langsgående bjælker er markeret på væggen - disse mærker er nødvendige, når du sætter krydsfiner fast i det næste trin.

Lægning af krydsfiner på en altan

Så i sidste fase af altanens gulvisolering i henhold til dens parametre med alle dens hjørner, fremspring og afrundinger osv. skære et krydsfinerark ud. Disse emner lægges på gulvet, fastgøres til de langsgående bjælker med dyvler, og alle revner og sømme tæt på væggene er forseglet med polyurethanskum. Nu kan du afskære den overskydende varmereflektor rundt om kanterne. Efter tørring skæres skummet af.

Dette fuldender implementeringen af ​​kladdeversionen af ​​gulvisolationen på balkonen. Fliser, kork, parket og endda tæppe kan bruges som efterbehandlingsgulve.

I stedet for krydsfiner kan du lægge en cementbelægning på gulvet. Ikke desto mindre er den første mulighed at foretrække, da krydsfiner er "varmere" at røre ved og absorberer perfekt, når du går på gulvet.

Isoleringen af ​​gulvet på balkonen betragtes først som fuldstændig, efter at fodpaneler er lagt langs omkredsen.

Andre varmeisolerende materialer kan også bruges som isolering.

For eksempel:

mineraluld, som også er lagt mellem lagene, men når du arbejder med dette materiale, skal visse forholdsregler overholdes: du skal arbejde i specielle beskyttelseshandsker, lad ikke mineraluld komme på huden; isokam, der ifølge kvalitetsegenskaberne er klassificeret som en elite varmeisolator, men det har en ret høj pris.

varmt gulv

Hvad angår ekspanderet ler, anbefales det ikke at bruge det i denne kapacitet, da den krævede effekt kun kan opnås ved at hælde et meget tykt lag.

Gulvisolering på balkonen kan udføres på moderne måder. For eksempel et system med gulvvarme, takket være hvilket varmetab minimeres. Til en altan er et elektrisk varmesystem bedst egnet, især et tyndt varmt gulv. Først skal du dog sikre dig, at brugen af ​​varmeisoleringsmaterialer ikke er tilstrækkelig.

https://youtube.com/watch?v=GPDTFtvh-Go

Isolering og lægning af gulvet

På åbne altaner behøver du ikke udføre gulvisolering. Det anbefales at lægge isoleringsmateriale på glaserede balkoner for at øge rummets varmeisoleringsegenskaber.

Isoleringen kan være ekspanderet polystyren, mineraluld, polystyren, ekspanderet ler, opskummet polyethylen. Det anbefales at lægge et vandtætningslag på en ikke-glaseret altan, det beskytter pladen mod ødelæggelse.

Vi skærer langsgående og tværgående bjælker med den krævede længde. Vi forbereder bjælkerne til lægning, vi borer huller i dem til dyvler eller selvskærende skruer. Vi anvender bjælken på gulvet, borer et hul i pladen.

Når du bruger en kraftig hammerboremaskine, kan der bores huller samtidigt i stangen og pladen. Vi kører låsedelen af ​​ankeret ind i hullet i pladen og fastgør derefter træet med en bolt.

Stadier af arbejde:

1. Vi lægger vandtætningsmaterialet. Du kan anvende en bitumenbaseret mastik ved at børste eller tape filmen. Tagdækningsmateriale, speciel maling, vandtæt gips, flydende glas og gummi kan også bruges som vandtætning. Vandtætningsmaterialet skal strække sig på væggene 70-100 mm fra gulvniveau.
2. Vi behandler stængerne med imprægnering for at beskytte dem mod vejr, insekter og skimmel.
3. Vi lægger gulvet på stammerne på balkonen. Vi lægger tømmerstængerne i længderetningen i en afstand af 500 mm fra hinanden, kassehøjden skal svare til de tidligere lavede mærker. Vi fastgør gulvkassen med lange dyvler eller ankre. Hvor træets højde ikke er tilstrækkelig, hæver vi det til niveauet og placerer stængerne med den krævede tykkelse. Først lægges de ekstreme stænger, derefter trækkes en ledning mellem dem, og med fokus på ledningens højde lægger vi stammerne i midten.

   
   Læg træstammer 500 mm fra hinanden

4. Vi sætter isolering mellem lagene. Du kan bruge ark eller bulk. Isoleringsplade (polystyren, ekspanderet polystyren, mineraluld) skal passe tæt til stængerne, sprænge leddene ud med polyurethanskum eller behandle med mastik. Tykkelsen på isoleringen skal være den samme som træets. Hvis vi bruger udvidet ler, hælder vi det så meget mellem stammerne, at det ikke forstyrrer lægningen af ​​det næste gulvniveau.
5. Vi sætter et dampspærremateriale på isoleringen. Hvis det er ekspanderet polystyren eller polystyren, er det ikke nødvendigt at lægge dampspærrematerialet. Hvis der ikke lægges isolering på mineraluld, kan det blive fugtigt og miste dets egenskaber.
6. Vi markerer og skærer krydsfiner eller OSB-tavlen i størrelse under hensyntagen til, at du skal efterlade et hul på 3 mm på siderne.
7. Ved hjælp af selvskærende skruer fastgør vi krydsfiner, OSB-kort eller gulvbræt til træstammerne.

Vi overlapper pladens vandtætningsmateriale, lim fugerne med tape. Fyld bulkisolationen med et lag på mindst 3 cm.

Hæv gulvet til niveauet for altangrænsen

Hvis du beslutter dig for at lave et isoleret rum, kan du hæve gulvet på bjælkerne på balkonen til et niveau med en tærskel. For information om, hvordan man laver en tærskel til altanen, se denne video:

Et tykkere lag isolering kan lægges under et sådant gulv.

1. Som i den første version lægger vi vandtætningen, vi lægger isoleringen på den.
2. Vi vælger de enheder, hvormed vi vil øge højden af ​​lægningen af ​​lag:

U-formede holdere lavet af tykt metal, i stikket, hvor vi installerer og fastgør lags. Du kan fastgøre stangen i den øverste ende af holderne, du kan nedsænke den indad til den krævede højde og skære holderens kant med en kværn;

Metalbolte fås i forskellige højder, de har en tråd, der justerer højden. Før vi køber knopper, måler vi højden fra gulvet til tærsklen og trækker træets bredde. Huller bores i stangen hver 200 mm, sættes på stifter. Tappene er fastgjort til pladen nedenfra.

Højdejusterbare hjørnemetalstolper. Fastgøres først til tømmeret og derefter til pladen.

Plaststativ af typen møbelben med tråd, lavet på basis af polyvinylchlorid. Der skal bores et hul i pladen til hvert ben. De er de billigste, men plastik er ikke et meget stærkt materiale. Hvis benet går i stykker, bliver du nødt til at flytte gulvet.

1. Vi installerer fastgørelseselementer, der hæver kassen til det ønskede niveau. Vi trækker os tilbage fra kanterne, så isoleringen passer der. I isoleringen skærer vi huller til fastgørelseselementerne og sætter den ovenpå. I denne mulighed kan du dække hele gulvet med isolering.
2. Vi fikser træstammerne, lægger krydsfiner eller OSB-plader og gulve.

Gulvet på bjælkerne på balkonen er klar, det er stadig at fastgøre bundpladerne.

Beslag til træstammerne installeres først langs gulvkanterne og derefter i midten; det anbefales ikke at installere plastben.

Limmontering

Ideen bag denne metode er, at brædderne lægges direkte på betonbelægningen.

Basen skal opfylde kravene i SNiP 3.04.01-87.

Hvis betonen har en løs struktur, er der revner, der placeres et separerende substrat på bunden, eller der påføres jord til forstærkning.

Ved brug af en bred vifte af træ er brædderne fastgjort på en elastisk en-komponent lim i polyurethan. En smal engineering eller massiv plade er fastgjort med polyurethan to-komponent lim.

Installationen udføres som følger:

• Rummet måles, og plader af den krævede længde skæres;
• En klæbemasse påføres basen med en spatel, den maksimale lagtykkelse er 3 mm. Du skal starte fra væggen overfor indgangen;
• To eller tre rækker brædder stables og presses. Forankringen af ​​brædderne i de tværgående og langsgående planer skal være tæt;
• Efter limen er hærdet, lægges resten af ​​rækkerne. Brædderne i sidste række er trimmet til bredden.

Jævner gulvet med lags

Justering med et forsinkelse er en fantastisk måde ikke kun at udjævne altanen, men også at hæve den lidt og endda isolere den.

Samtidig er bunden af ​​balkonen ikke belastet med overvægt. Teknologien til denne metode

Træstammer til udjævning

indebærer den foreløbige installation af en drejebænk lavet af træ, syet ovenpå med brædder. Gulvkonstruktionen gør det muligt at lægge kommunikations-, isolerings- og vandtætningsmaterialer.

For at udføre arbejdet skal følgende materialer udarbejdes:

• træ;
• isolering (om nødvendigt)
• vandtætningsfilm (om nødvendigt)
• selvskærende skruer;
• dyvler
• materiale til efterbehandling.

Traditionelle muligheder kan bruges som materiale til varmeisolering:

Som finish kan du bruge plader, krydsfiner, GSP, spånplader og andre. Valget af begge materialer afhænger hovedsageligt af ejernes økonomiske muligheder og altanens egenskaber.

Arbejdsrækkefølgen er den sekventielle udførelse af følgende handlinger.

1. Den indledende fase er forberedende, her fjernes snavs, støv og snavs med en kost eller en byggestøvsuger. Hvis der er et åbent rum under betonpladen på balkonen, for eksempel en nabos altan uden ruder, er tilstedeværelsen af ​​vandtætning af gulvet obligatorisk. Der lægges en polyethylenfilm på gulvet, hvis kanter er placeret på væggene. Ud over filmen er brugen af ​​kombinerede materialer til samtidig hydro- og varmeisolering velegnet - penofol og andre.
2. Det næste skridt er at rette lags. Stængernes standardstørrelse er 50x50 millimeter. Størrelsen kan dog justeres i overensstemmelse med den planlagte højde på gulvkonstruktionen. Træ kan stables i flere niveauer i højden og fastgøres med selvskærende skruer. Bjælkerne er forbundet med gulvet ved hjælp af dyvler. I dette tilfælde skal trinnet være ca. 40-50 centimeter. Fra de ekstreme stænger til væggene skal du trække dig tilbage 5-10 centimeter, og derefter skal du lægge isolering mellem træstammerne. Polyfoam eller ekspanderet ler bruges normalt, hvis altanen er åben. Ethvert materiale er meget velegnet til et glaseret rum.

Materiale til drejning af altan

Byggematerialet til drejningen skal let monteres på en solid beton- eller murstenbund, et metalhegn, være modstandsdygtig over for virkningerne af det ydre miljø, beklædningen skal let lægges på det. Disse krav opfyldes kun fuldt ud af to typer materialer: en træbjælke i forskellige sektioner og en metalprofil til gipsvæg. Hvert af materialerne har sine egne fordele og ulemper, trækassen har følgende funktioner:

• Omkostningerne ved en drejebænk lavet af træ i sammenligning med en metalprofil til gipsplader er meget lavere, en løbende meter af en stang med et tværsnit på 50x50 mm vil koste forbrugeren ca. 25 rubler.
• Da stangen er produceret i forskellige sektioner, er det praktisk at bruge den på altaner og loggier med et lille område til vægbeklædning - i dette tilfælde vil fjernelsen af ​​altanpladsen efter færdiggørelse være minimal.
• Bjælken er et universelt materiale - den kan bruges til at fastgøre plastlameller, foring, gips til maling og tapetsering, spånplader og fiberplader, plastbeklædning og bølgepap.
• Rammen af ​​træ er let at montere på stive, solide underlag, og det er også meget lettere at fastgøre efterbehandlingen. For at fastgøre brædder eller lameller kan du bruge en bred vifte af elementer: selvskærende skruer, skruer, søm, hæfteklammer, klemmer; Når du udfører tildækningsarbejde, behøver du ikke et specielt elværktøj - en skruetrækker.
• Ulemperne ved træ inkluderer lav modstandsdygtighed over for fugt; for at bekæmpe denne funktion anvendes specielle vandafvisende imprægneringer fra hydrofobe komponenter.
• Træ er også udsat for deformation ved konstant fugtighed, derfor er det mest rationelt at bruge det i et tørt opvarmet rum - en isoleret altan eller loggia.

Fig. 3 sorter af træ
En metalprofil lavet af tyndt galvaniseret stål til fastgørelse af gipsplader - det næstmest populære materiale til montering af beklædning, har følgende funktioner:

• Den gennemsnitlige pris på en løbende meter i et standardloft 60x27 mm eller profil 50x50 mm profil (ikke Knauf), hvorfra rammen er monteret, er 35 rubler. og 50 rubler. følgelig, hvilket er næsten det dobbelte af prisen på et lignende træprodukt.
• Metalprofilen er vanskelig at installere og kræver visse færdigheder; fastgørelse af beklædningen til den er kun mulig på den eneste måde - med selvskærende skruer ved hjælp af en skruetrækker.
• På grund af profilstyrets utilstrækkelige stivhed bruges de ikke til konstruktion af gulve på grund af den høje belastning.
• Metalprofilens mindste bredde er 27 mm, i mange situationer er dette en for høj parameter til vægbeklædning sammenlignet med trælister, hvis tykkelse kan vælges fra 10 mm.
• Den galvaniserede metalprofil påvirkes ikke af fugt, og derfor ændrer langvarig korrosion ikke sin form, derfor er det praktisk at foretage ekstern og intern drejning af brystværnet fra det såvel som fuldt ud at bruge det på væggene og lofter på en kold altan.

Fig. 4 Profil til gipsvæg

Installation af trægulv på træstammer på træbund

Sådanne gulve kan laves i både træ- og murstensbygninger og kan have flere varianter. Det er nødvendigt at tænke over funktionerne i gulvbelægning på scenen for bygningens design. Ikke kun formålet med hvert rum og dets størrelse tages i betragtning, men også den klimatiske bopælszone, kravene til mikroklimaet og udviklerens økonomiske kapacitet. Nedenfor er trinvise anbefalinger til bygning af denne type gulv.

At lægge et trægulv på træstammer i et træhus

Trægulv - foto

Afhængigt af de specifikke forhold kan algoritmen ændres lidt, men alle de vigtigste konstruktionsoperationer er obligatoriske. Basen kan være fugtbestandige OSB-plader eller krydsfinerplader. Gulvbelægningens design giver mulighed for at lægge isolering, det er tilladt at bruge rullet og presset glasuld eller skum. Hvis der er isolering, er det bydende nødvendigt at anbringe en hydro- og dampspærre.

rullevandtætning

Trin 1. Tag dimensionerne på rummet, og bereg antallet af forsinkelser under hensyntagen til ovenstående anbefalinger. Forbered materialer og værktøjer, lav markeringer. Udfør arbejdet langsomt, fejl på dette stadium har ekstremt negative konsekvenser. Fjernelse af dem tager meget tid.

Trin 2. Begynd at installere logfiler fra ekstreme væg. Hvis rummet har sorte gulve, kan stammerne fastgøres direkte til dem. For at lette arbejdet er det bedre at bruge metalkvadrater med perforering, sådanne elementer fremskynder arbejdet betydeligt og øger bjælkens stabilitet. Langs mærket på væggen, under hensyntagen til gulvbrædternes tykkelse, skal du indstille den ene ende af træstammen, rette dens position.

Installation af et laggulv

Gør det samme i anden ende af loggen, og følg konstant dens position i niveau. Lagkoden fastlægges normalt, du kan fastgøre enderne fast og fortsætte med installationen af ​​mellemliggende fastgørelseselementer. Afstanden mellem dem afhænger af tykkelsen på de plader, der bruges til bjælker, det er omkring 70 centimeter.

Trin 3. Mellem de ekstreme træstammer skal du trække rebene langs denne linje indstille alle de resterende træstammer. Kontroller konstant med et niveau, installationens nøjagtighed skal være ± 1-2 mm. Det giver ikke mening mere, det tager meget ekstra tid. En lille forskel i højden fjernes under efterbehandling af gulvbræddernes forside.

Trin 4. Hvis gulvene er varme, er det nødvendigt at lægge varmeisolering mellem træstammerne for at forhindre fugtindtrængning anvendes vandtætning og dampspærre. Afstandene mellem lags skal justeres under hensyntagen til længden og bredden af ​​isoleringen. Det kan være både mineraluld eller skum og bulktyper af isolering. Hvis alt det forberedende arbejde er afsluttet, kan du begynde at lægge gulvbrædderne.

Anbringelse af varmeisolering mellem lagene

Gulvisolering med mineraluld

Der er muligheder for montering af træstammer på gulvbjælker. Dette er de såkaldte ventilerede gulve, som oftest bruges til lokaler, der ikke er beboelsesområder. Det er ikke nødvendigt at overholde særlig nøjagtighed, justeringen af ​​størrelserne foretages med forsinkelser.Lags er fastgjort til bjælkerne med søm eller selvskærende skruer fra siden. Arbejdsalgoritmen er den samme. For det første sættes de ekstreme, et reb trækkes mellem dem, og resten er fastgjort langs det.

Lægge forsinkelser på bjælkerne på den nederste bånd

Ventilation udføres gennem specielle lufthuller i fundamentet, afstanden mellem jorden og gulvet skal være mindst halvtreds centimeter. Ellers opfylder luftudvekslingsfrekvensen ikke de krævede indikatorer, og dette bliver årsagen til skader på trækonstruktioner.

Materialer og værktøjer

For at lægge et trægulv på en loggia / altan skal du først bestemme gulvets dimensioner (bredde og længde) og finde ud af tærskelens højde. Disse data er tilstrækkelige til at bestemme metoden til udjævning af gulvet og beregne den krævede mængde materialer:

• lag - godt tørret nåletræ;
• høvlet gulvbræt med en tappe og en rille, også tørret;
• belægning eller filmtætning (mastik, tagmateriale, plastfilm);
• isolering (skum, basaltuld, ekstruderet polystyrenskum, økould osv.);
• lak, plet eller vandtæt akryl-latexmaling for at beskytte gulvet mod atmosfærisk nedbør, når gulvet monteres på en åben altan;
• fastgørelseselementer (metalhjørner eller U-formede stativer, skruer og søm).

U-formede stativer.
For at arbejde skal du bruge følgende værktøjer:

• sav til træ eller stiksav;
• skruetrækker;
• roulette;
• niveau;
• en kniv med et aftageligt blad
• pensel;
• rulle med håndtag;
• konstruktionsblyant (markør).

Jævner gulvet med et afretningsmateriale

Rengøring af en betonplade

Udjævning af gulvet med et afretningsmateriale er en af ​​de mest pålidelige og tidstestede muligheder. Strygeren er perfekt som base til gulvvarme eller enhver form for belægning. Arbejdet kan udføres selv på en meget ujævn etage i en loggia eller balkon. Faktisk er afretningsmassen en blanding af komponenter blandet i en vis andel, såsom cement, sand og vand.

Det skal tages i betragtning, at en cementbaseret strygejern anvendes i tilfælde, hvor justeringen sker i højden fra tre til fem centimeter. Dette er den eneste måde at sikre den optimale holdbarhed af den ru overflade.

Den første fase af arbejdet er forberedelsen af ​​det gamle fundament.

Eventuel delaminering skal rengøres omhyggeligt efter målingen. Målinger er nødvendige af den grund, at det ikke altid er muligt at bemærke dem med det blotte øje.

Hvis strygejernet installeres på et gammelt betongulv med betydelige huller, udjævnes der ved hjælp af en speciel fræsemaskine eller mosaikmaskine. Støv og snavs skal fjernes med en byggestøvsuger.

Følgende materialer og værktøjer skal forberedes:

Forskallingsinstallation og mørtelblanding

• grundtætning til vandtætning til beton;
• sand, cement eller færdige blandinger;
• forskallingsbrædder og fyrtårne ​​efter behov
• metalregel;
• murske;
• primer børste eller rulle;
• bygningsniveau;
• byggemixer.

Overfladen på balkonen rengøres ikke kun for snavs og støv, men også for oliepletter samt flisebelagte betondele. Alle eksisterende revner repareres med gips eller cementmørtel. Derefter kan der påføres et primerlag på overfladen. Behovet for dette opstår, hvis det er nødvendigt at forbedre afretningens vedhæftning til betonpladen. Primeren spiller blandt andet rollen som fremragende vandtætning.

Lægning af det første parti cementmørtel

I tilfælde med åbne balkoner med et gitterhegn installeres en midlertidig forskalling langs kanterne af pladen for at forhindre, at den fremtidige afretningsmasse lækker ud. Forskallingen kan spilles af krydsfiner eller tynde plader.

Fyrtårne ​​er lange metalskinner med en forstærket profil. De skæres i stykker og installeres hver halve meter. Til standard balkoner er to fyrtårne ​​nok.På meget små balkoner kan forskallingsbrædder bruges.

Under alle omstændigheder er fyrene fastgjort ved hjælp af cement eller gipsmørtel, nivellering sker ved hjælp af et bygningsniveau.

Det er bedre at blande mørtel ved hjælp af en del cement og tre dele sand. Vand tilsættes i den nødvendige mængde for at opnå en tykkelse svarende til mellemfedt creme fraiche.

Ca. 10 kg tør blanding kræver ca. 2 liter vand. Du kan blande med en mixer eller håndmurske. For at gøre det nemmere at beregne proportionerne anbefales det stadig at bruge færdige blandinger.

Derefter hældes den resulterende opløsning på gulvet. Ved hjælp af en metalregel udjævnes løsningen i overensstemmelse med fyrtårnernes position. Hvis vejret er tørt, er det bedre at dække strygejernet med polyethylen eller burlap for at forhindre revner og for tidlig tørring. Forskallingen fjernes om en dag eller to. Fyrtårnene kan efterlades inden for afretningsmassen, hvis det ikke er nødvendigt at fjerne dem.

Hvis der er et sådant behov, udjævnes hullerne langs kanterne og stierne fra fyrene med en tyk opløsning af cement. Overfladen er planeret med et skum eller en træflåd. Topcoaten kan påføres efter en til tre uger.

https://youtube.com/watch?v=XoMavGy1fCw

Installationsmetoder

For at fastgøre træstammerne på betongulvet selv skal du tage følgende værktøj:

• stansemaskine;
• elektrisk bor;
• skruetrækker;
• standard sæt låsesmedværktøj: hammer, skruetrækker, tang, åbne skruenøgler;
• måleenheder, bygningsniveau.

For at justere forsinkelsen i højden (for at bringe dem i et plan) skal du fylde træafstandsstykker af forskellige tykkelser. Der er også specielle plastsæt, der er meget praktiske til installation. Intervallet for lægning af stængerne ligger normalt inden for 0,4-0,5 m, afstanden fra væggen er 30 mm. Først lægges træstammer nær væggene, og derefter fordeles resten jævnt over området i rummet. Før reparation bringes de ud i et plan ved hjælp af afstandsstykker. Det er ikke nødvendigt at skrue sidstnævnte fast på gulvet. Efter forsoning begynder de at rette forsinkelsen.

Til arbejde kan du bruge 4 metoder til fastgørelse:

1. Med plastdåler og selvskærende skruer.
2. På selvskærende skruer ved hjælp af stålhjørner.
3. På ankre.
4. Ved hjælp af specielle reguleringssystemer på dyvler.

Fastgørelse med selvskærende skruer

Ordningen med fastgørelse af gulvbjælken til betonbelægningen.

Den første metode er den nemmeste, men den fungerer ikke i alle situationer. For det første bores tømmeret til størrelsen af ​​plastdåsen, og der laves et modhul i betonen med en perforator. Dyvelen køres ind med en hammer, og derefter skrues en selvskærende skrue ind, eller en dyvelnegle sættes dybt ind i overlapningen. I dette tilfælde skal skruehovedet kaste sig ned i hullet et par centimeter. Intervallet mellem fastgørelsespunkterne er en ret demokratisk værdi, fra 400 til 800 mm er tilladt, men dette bør ikke misbruges. Du kan ikke gå galt med et 0,5 m trin.

Lags holdes sikkert nok, men kun hvis afstanden mellem stangen og basen er lille. Det er også meget ubelejligt at arbejde med træstammer, hvis højde er 10 cm eller mere. I sådanne layouter vil det være mere pålideligt at fastgøre stængerne med stålhjørner. Delen ligger på logens lodrette plan med en hylde og på betonoverfladen med den anden. Fikseringen udføres med korte selvskærende skruer til træet og dowel-negle til gulvet. Ikke desto mindre bør hovedbelastningen ikke falde på fastgørelseselementerne, men på pakningerne er hjørnenes opgave at fastgøre bjælken.

Installation på ankre

I modsætning til tidligere typer fastgørelser fastgør ankre ikke bare stængerne stift, men tiltrækker også træet til betonoverfladen. Træbjælker monteret på denne måde holder meget pålideligt, hvorfor ankre bruges af det overvældende antal håndværkere.Derudover vil en sådan kraftig befæstelse til en vis grad begrænse træets deformation, hvis den tidligere ikke var tørret tilstrækkeligt.

Installation af anker i beton.

Takket være dette svulmer gulvet ikke, men det kan bøjes, men her er det nødvendigt at sørge for en hyppigere installation af pakninger.

Til installation er den første ting at gøre, at bore et hul i stammen igennem og igennem. Derefter udføres modsat ham det andet i beton. Så er alt enkelt: en ankerbolt indsættes i begge huller, indtil den stopper og strammes med en skruenøgle eller en skruenøgle. Det er vigtigt ikke at overdrive det her, en stærk stramning vil føre til bøjning af stangen, især når der er et hul under den. På dette tidspunkt kommer de færdige gulve ud med en fordybning.

Inden ankeret indsættes, anbefales det at lave en lille fordybning i træet med en boremaskine med større diameter - en fordybning til bolthovedet. Elementerne placeres med intervaller på 0,6-1 m, deres længde skal være nok til at gå dybt ned i betonen med 60 mm. De mest anvendte bolte er 10 mm i diameter.

Justerbart system

Denne type fastgørelse er en rektangulær støtte, der trækkes til bunden af ​​4 dyvler. Midt på stativet er der en hårnål, der gennemtrænger bjælken. Ved at dreje møtrikken under træbjælken kan du nøjagtigt justere dens højde og den øverste - fastgør forsinkelsen i designpositionen. Da det er let at forstå, er det ikke svært at installere systemet, det skal fastgøres på gulvet med dyvler, og der skal bores et hul i bjælken for at få en hårnål.

https://www.youtube.com/watch?v=37fyVl9gZ3U

Hyppigheden af ​​montering af stativer bestemmes af sektionen af ​​loggen, men det anbefales ikke at foretage et interval på mere end 1 m. En sådan fastgørelse af forsinkelsen til betongulvet betragtes som optimal, men det bruges ikke meget ofte på grund af de høje omkostninger. I slutningen overlappes bjælkerne med et ru trægulv lavet af OSB eller andet materiale, eller de sys sammen med planker. Typen af ​​hele gulvet afhænger af, hvor godt disse arbejder kan udføres, de skal kontaktes ansvarligt.

Brugte materialer

Justeringsmetoden bestemmes af typen af ​​altan. Afhængigt af glas, temperatur og fugtighed varierer materialer. Med klar rude, isolering og opvarmning kan ethvert materiale bruges til dekoration, ligesom til en stue.

Manglen på opvarmning foretager sine egne justeringer selv i nærvær af ruder. Ændringer i temperatur kan føre til dannelse af kondens, derfor skal materialet være modstandsdygtigt. Det anbefales at bruge en cementbelægning eller gipsvæg med øget fugtbestandighed. Til topcoat skal du vælge linoleum, fliser, laminat.

En krævende sag er en balkon uden vinduer. Her har du brug for materialet med den højeste grad af stabilitet, fordi valget oftest falder på gulvet. Frontdækslet er af keramiske materialer og terrasser, som kan modstå dårligt vejr, fugt og pludselige temperatursvingninger.

Hvilke materialer har du brug for?

Før du lægger det valgte gulv på en loggia eller altan, er det værd at lave et groft gulv. Hvis din altan eller loggia er glaseret og har et radiatorvarmesystem eller gulvvarme, kan de samme materialer bruges til at udjævne basen som for lignende overflader inde i lejligheden.
På en glaseret altan eller loggia uden opvarmning kan kun fugtbestandige materialer bruges. Sagen er, at selvom dette rum er beskyttet mod nedbør, kan der samles kondens på overfladerne på grund af temperaturfaldet. Her kan tilpasning udføres ved hjælp af fugtbestandig krydsfiner, gipsvæg, gipsfiberplade, spånplade, orienteret strengplade eller cementbelægning. I det forreste lag kan du i dette tilfælde vælge linoleum, fliser, tæppe, fugtbestandigt laminat.

Det sværeste er at vælge materialer til en åben altan, hvor nedbør konstant falder, og der observeres lave temperaturer om vinteren.Til opførelse af et undergulv med egne hænder kan du bruge en afstrygning, OSB eller cementspånplader her. Som et afsluttende lag kan du vælge keramiske fliser, porcelænstentøj eller pyntede.

Vigtigt: Da altanpladen kun er udkraget på den ene side, skal du ikke overbelaste den. For at hæve gulvet over 5 cm er det bedre at bruge lysstrålekonstruktioner (træstammer) snarere end en tung cementstrygejern.

Funktioner ved at lægge et trægulv på træstammer

Hovedtræk ved denne type gulv, som skal tages i betragtning, er at træet kan absorbere fugt fra omgivelserne, deformere under temperaturændringer og også er tilbøjeligt til at henfalde.

Derfor, når du lægger et trægulv, er det ekstremt vigtigt at tage sig af en pålidelig dampspærre og blødgøre træstammer og brædder med et antiseptisk middel.

Universal træ antiseptisk

Det er nødvendigt at fastgøre træstammerne til bunden og gulvbrædderne til træstammerne så pålideligt som muligt. Det er nødvendigt at forhindre dannelse af revner, hulrum og "sagging" af tavlerne og træstammerne. Når du lægger topcoatpladerne, er det bydende nødvendigt at anvende ekspanderende kiler, som presser pladerne sammen så tæt som muligt.

Det er nødvendigt at fastgøre træstammerne til bunden og gulvbrædderne til træstammerne så pålideligt som muligt

Træskruer giver maksimal pålidelighed. Skruens længde skal være mindst 2,5 gange tykkelsen af ​​det kort, der skal fastgøres. For at forhindre pladen i at splitte, når du skruer den selvskærende skrue i, skal du først bore et hul i den med en diameter på 2-3 mm mindre end skruens diameter.

Universal træskruer

Hvis brædderne er planlagt som en topcoat, skal man sørge for at skjule hætterne på skruer eller negle. Til dette bruges enten en speciel kitt eller små propper fra samme træsort som hele gulvet. Men den bedste mulighed er at skrue skruen ind i afskæringen på tavlen i en vinkel i forhold til træstammen. Ulempen ved denne mulighed er dens høje arbejdsintensitet.

Fastgørelsesplader til træstammer

Man skal også sørge for, at alle topcoats er fra samme batch, fordi træets farve afhænger af vækstbetingelserne, og skyggen af ​​forskellige batcher kan variere.

Udjævning af betongulvet på bjælkerne

Du kan også bruge en forsinkelsesenhed til at udjævne gulvet på balkonen. Denne metode er ret let at udføre uafhængigt af hinanden, og produktionstiden er meget kortere sammenlignet med oprettelsen af ​​en beton- eller cement-sandbelægning. For at udføre processen har du brug for krydsfiner (det er bedre at tage en tykkelse på 20 mm), en boremaskine eller skruetrækker, en perforator, en træbjælke med en sektion på 40x40 mm eller 30x40 mm, en hacksav til træ eller en håndholdt cirkelsav, et bygningsniveau, et målebånd, en blyant, træskruer og dyvler ...

Lav et afretningsstykke

Installationsarbejde på den grove nivellering af gulvet kan udføres på to måder ved hjælp af en standard vådstrygejern lavet af sandbeton eller den mindre populære tørre strygejern. En våd strygejern er lavet af en blanding af beton, sand med tilsætning af vand. Ved udgangen får vi en flad overflade, men øger belastningen på bundpladen betydeligt.

Tørret strygejern er lavet af forskellige materialer, for eksempel ekspanderet ler eller ethvert mindre bulkmateriale. Det fordeles jævnt over hele området ved hjælp af en regel. Der lægges specielle plader ovenpå, hvis fastgørelseselementer er lavet i rillen. Sådanne fastgørelseselementer vil sikre god integritet af hele strukturen.