Sådan stemples en støbejerns kloak uden opvarmning

Støbejernsrør

I tilfælde af udskiftning af sådant VVS-udstyr som en toiletskål eller en kloakstigerør er det først og fremmest nødvendigt at udføre proceduren for tildækning af støbejernsrør meget nøje. Med nøje overholdelse af alle reglerne for indkapsling eller kapsning af tilsluttede kloakrør er det muligt at udføre sådant arbejde med egne hænder.

Sådan undgår du problemer

• Facebook
• LiveJournal
• Blogger

En forebyggende foranstaltning er periodisk rengøring af støbejernsrør fra rust og kalkaflejringer.

For at adskille støbejernsafløbssystemet korrekt skal arbejdet påbegyndes med en visuel inspektion af samlingerne: cementforseglinger er grå, forseglet med grå - gullig. I tilfælde af intense kalkaflejringer på soklen vil farven ikke være synlig, du kan prøve at bestemme den på en pænt lavet chip. Hvis dette ikke hjælper, begynder leddet at blive tappet med en hammer for at reducere risikoen for splittelser - gummi eller træ. Yderligere handlinger afhænger af, om kloakrøret er svimlende, fugernes immobilitet indikerer svovlforsegling, risikoen for skade øges.

Dekompression udføres i følgende rækkefølge

Først er det nødvendigt meget forsigtigt uden unødig anstrengelse at banke på kloakrørets sokkeldel med en hammer for at undgå en komplet udskiftning af stigrørssektionen i tilfælde af revner. Ved let at løsne røret, der skal demonteres, er det nødvendigt at sørge for, at soklen kan bevæge sig frit og rotere på siderne, og at den gradvis kan frigøres fra prægningen med et kabel. Nu kan du demontere den i følgende rækkefølge: • løsn klokken i alle retninger; • træk rebet lidt efter lidt og tag det ud med en tynd lige genstand med en skruetrækker eller en eller anden slags stang; • rebet skal gribes fast med en tang; • fortsæt med at løsne det forsigtigt og træk forsigtigt i rebet.

Den ineffektive aflytning og immobilitet af klokken indikerer, at fugemasse blev udført ved hjælp af en speciel svovlfyldning. I dette tilfælde er det nødvendigt at udføre den direkte brændingsprocedure i henhold til følgende skema:

• det er nødvendigt forsigtigt at opvarme støbejernsrørets muffesektion i en cirkel ved hjælp af en blæser eller en gasbrænder, mens du husker at fortsætte med at løsne, dreje og trykke på rørets muffesektion;

• efter at den er flyttet fra stedet for den gamle indlejring, er det nødvendigt at fortsætte med at løsne det ved hjælp af ethvert værktøj, en justerbar skruenøgle osv. Efter demontering er det nødvendigt at rengøre soklen grundigt med ethvert skæreværktøj fra en kniv, mejsel eller mejsel. Ved stripping skal der tages særligt hensyn til sokkelsædet, hvorefter forseglingsgummiet efterfølgende installeres. Anbring en smurt gummiforseglingsring i den rensede holder. Installer den nødvendige samling i tætningen.

Møntmuligheder

For at konstruere et kloaksystem fra støbejernsrørledninger og dele til det fast og hermetisk er det bydende nødvendigt at sørge for den korrekte mulighed for at forsegle det mellemrum, der dannes mellem at fylde tomrummet mellem rørene, hvilket altid vises, når det er sammenføjning af rørets indre muffe med dets ydre overfladedel.Det skal bemærkes, at valget af de nødvendige forbrugsvarer, de passende specialværktøjer til forseglingsarbejde og den brugte tid afhænger af metoden til forsegling af forbindelsen af ​​støbejernsrør. Det foreslås at overveje de nuværende to muligheder for stempling af støbejernsforbindelser. 1. Den første mulighed er brugen af ​​cementmørtel

Fremgangsmåden til tætning af rørforbindelser med en cementmørtel består af følgende trin: • I det dannede hul mellem rørene er det nødvendigt at lægge et specielt tjæret fugemasse. For at udføre en sådan pakning anvendes et konventionelt bundt, der tidligere er tjæret i en speciel opløsning, som hamres ind i det dannede hul mellem røret og soklen til en dybde svarende til 2/3 af mellemrummet. Efter oprettelse af den første tætningsring er det nødvendigt at placere enden af ​​rebet (seletøjet) oven på denne ring, så det ikke ender inde i røret, der skal installeres. • Dernæst skal du forsegle den resterende del af spaltedybden (1/3 af det resterende rum) mellem rørene med en klar cementmørtel, som allerede er komprimeret med et tjæret bånd. For at øge tætheden og pålideligheden af ​​fugens tætning er det nødvendigt at bruge en særlig jagning sammen med en hammer, hvormed det er nødvendigt forsigtigt at stampe cementmørtel. Øjeblikket for prægningens afslutning er begyndelsen på rebossingen af ​​prægningen fra den tilstoppede cementforsegling. For at få en højkvalitetsindstilling af cementmørtel er det nødvendigt at dække det komprimerede område med en våd klud, for eksempel gaze. • For at klargøre cementmørtel skal du købe cementklasse 300400. Den skal blandes med vand i forholdet 9/1. • Det er muligt at øge arbejdshastigheden under fugning ved hjælp af specielle værktøjer som udvidet jagning og fugning. I dette tilfælde accelereres forløbet af hele processen med 30%. • Hvis arbejdet udføres om vinteren ved lave omgivelsestemperaturer, skal cementmørtel i dette tilfælde blandes i opvarmet vand, og i dette tilfælde er det bydende nødvendigt midlertidigt at isolere den cementforseglede rørforbindelse.

2. Den anden mulighed er brugen af ​​asbestcement

Denne proces er lidt forskellig fra den foregående og har sin egen procedure: • Det er nødvendigt at ælte asbestfibren i en tør tilstand med cement i et forhold på henholdsvis 1/2; • Den opsamlede tørre blanding skal æltes i vand, inden den bruges som tætning mellem rørene. Vandvolumenet i opløsningen skal være ca. 1012% af det samlede volumen af ​​den fremstillede blanding. • Processen med at hamre afstanden mellem rørene udføres på samme måde i overensstemmelse med den etablerede procedure for den første mulighed for tætning af forbindelser.

En procedure som fiksering eller tætningsforbindelse mellem støbejernsrør har sine egne vanskeligheder og vanskeligheder med sine egne nuancer og tricks. Derfor anbefales det at søge hjælp fra kyndige og erfarne fagfolk for at opnå et positivt resultat med et sådant besværligt arbejde. I dette tilfælde er der en garanti for, at du kan slippe af med unødvendigt besvær og omkostninger i tilfælde af uplanlagt udskiftning af stigrør som et resultat, for eksempel ved mislykket aflytning med en hammer i kloakrørets sokkeldel.

Gør fugttætning og jagter rør af støbejern

Da jagter af støbejernsrør er et meget besværligt job, som enhver specialist vil fortælle dig, er det klogere at udføre forebyggende undersøgelser end at vente til det øjeblik, hvor der kræves en omfattende reparation af kloaksystemet.

Da det for eksterne kloaknetværk stadig hovedsageligt bruges som hovedmateriale til rør, skal støbejern, som ikke kan udskiftes fuldstændigt med moderne plastmodparter, tages med fuld opmærksomhed på forebyggelse.

I vores artikel vil vi tale om to typer præ-reparations- og post-reparationsarbejde - tætning og afdækning af støbejernsrør.

Støbejernssamling, fremstillet ved stemplingsmetoden

Forberedelse til reparation

Nogle gange bliver det nødvendigt at reparere en del af kloaksystemet. Sådanne reparationer kan dog ikke altid foretages uden at frakoble rørene. Når det er nødvendigt at udskifte en del af rørledningen, skal du først inspicere stedet for fremtidigt arbejde for at bestemme, hvordan rørene blev forbundet til hinanden på én gang.

Ofte ligger den største vanskelighed i det faktum, at rør, især dem, der er placeret i jorden, er fyldt med en speciel forbindelse, der forhindrer dem i at blive afbrudt. I dette tilfælde opstår spørgsmålet om, hvordan man kan stemple et støbejernsrør uden megen anstrengelse og tid.

Demontering af rørene udføres med ekstrem forsigtighed.

Rørprægningsteknologi

Et ikke mindre problem kan skabes ved at præge støbejernsrør med egne hænder, udført når du udskifter et stigerør eller skifter toilet. I dette tilfælde bliver det nødvendigt så nøjagtigt som muligt at udføre fugning af støbejernsrørets grenrør. Capping-processen ser sådan ud:

1. Den første handling, der skal tages, er at banke på rørets klokke med en hammer og være omhyggelig med ikke at opdele den for at undgå en fuldstændig udskiftning af stigrøret.
2. Når du har sørget for, at stikkontakten bevæger sig ret frit og kan frigøres uden særlige problemer, da det blev lukket med et kabel, kan du fortsætte med demontering:
   løsn klokken let fra side til side;
3. lirke af med en skruetrækker og træk rebet lidt ud;
4. tag rebet fast med en tang;
5. træk i rebet forsigtigt, langsomt, mens du fortsætter med at løsne røret.

Kablet skal bøjes af og trækkes ud

1. I tilfælde af at klokken efter tapping ikke springer ud, dvs. at fugning af støbejernsrør blev udført ved hjælp af svovlfyldning, skal du anvende metoden til at udbrænde den:
   opvarm forsigtigt røret i en cirkel med en blæser eller fakkel;
2. forsøger ikke at beskadige røret, fortsæt med at banke let på røret med en hammer;
3. når flaren begynder at bevæge sig fra sit sted, skal du løsne den let fra side til side med en justerbar skruenøgle.

1. Når tragten er frigivet sikkert, skal den rengøres med en mejsel eller mejsel. Stikkontakten på soklen, hvor tætningsgummiet placeres, skal rengøres grundigt.
2. Coat gummipakningsringen med specielt fedt, og indsæt det i soklen.
3. Installer en ny del i pakningen.

O-ring indsat i soklen

prægningsproces

Sådan udføres fugning af støbejernsrør - videoen nedenfor viser endnu tydeligere.

Capping rør

Ved samling af et system, der består af støbejernsrør, skal der forudses en metode til at forsegle hullerne, der altid forbliver mellem den ydre side af røret, der skal indsættes, og stikkets indvendige overflade. Det vil sige, du skal tænke over, hvordan man pudser støbejernsrør. Der er to mulige måder at løse problemet på, vi vil overveje dem mere detaljeret.

Forseglingsstik med en cementblanding

Mynteteknologien ser sådan ud:

1. Installation af en harpiksforsegling.

• fyld harpiks rebet ind i soklen til 2/3 af dets dybde;
• Når du danner den første rebring, skal du overlappe enden af ​​rebet over ringen, så det ikke falder ned i røret.

Minting-teknologi

1. Brug af cementmørtel.

• cementmarkering 300-400 blandet med vand (efter vægt) i et forhold på 9: 1;
• Fyld det sted, der er tilbage i soklen efter seletætningen, med cementmørtel;
• at hamre og hamre cementen tæt, indtil prægningen vender tilbage fra cementen;
• for bedre greb om mørtel, skal du dække det med en våd klud efter fugning.

For at øge arbejdsproduktiviteten er det værd at bruge udvidet tætning og jagter, hvilket kan fremskynde processen med ca. 30%.

Socket Pipe Sealing Tool

Forsegling af stikkontakter med asbestcement

En anden måde at prikke et støbejernsrør på er at bruge en asbest-cementblanding. Processen har to forskelle:

1. En tør blanding af asbestfiber og cement fremstilles ved at blande dem i forholdet 1: 2.
2. Før direkte brug fugtes den tørre blanding med vand: fra 10 til 12% af blandingens oprindelige masse.

Den samme prægningsteknologi ligner den første metode.

Asbestcementprægningsordning

Dette afslutter det ret besværlige arbejde - tætning og / eller fugning af støbejernsrør - er afsluttet. For at opnå det bedste resultat bør du alligevel overlade sådant arbejde til kvalificerede specialister. Kun i dette tilfælde kan du være sikker på, at alt vil blive gjort korrekt, og du behøver ikke håndtere mere komplekse reparationer, hvilket eliminerer manglerne ved installation eller demontering af dårlig kvalitet.

Kilde: https://vse-o-trubah.ru/chekanka-chugunnyh-trub.html

DIY prægning af et støbejern kloakrør

Næsten alle sovjetiske bygninger er udstyret med kloakkommunikation i støbejern, da sådanne rør er holdbare og slidstærke. Men støbejernsrør kræver den rigtige tilgang til brug og demontering.
I modsætning til kloakrør, som kan vare i årtier, skal forbindelser inden i et hjem muligvis udskiftes hurtigere. Indgreb i kloaksystemet kan også tvinges, når du installerer vaskeudstyr eller ombygger et badeværelse. For at gøre det i henhold til reglerne er det ikke nødvendigt at ringe og vente på mesteren, alt arbejdet kan udføres af ejeren selv, hvis han ved, hvordan man håndterer elementære værktøjer. Afmontering af kloak bør ikke tage meget tid, men det er sværere at afmontere gamle produkter. Lad os finde ud af, hvordan man demonterer støbejernsrør korrekt.

Prægning af støbejernsrør

Korrekt udført tætning

Ved udskiftning af en kloakstigerør, en liggestol fra en fælles stigerør, et toilet osv. mange har stået over for problemet med at lukke et støbejernsrør. Samtidig viste det sig, at proceduren ikke er så enkel som den ser ud.

Lad os se nærmere på processen med at fugte et støbejernsrør:

Til at begynde med skal du let trykke på stikkontakten med en hammer og sørge for ikke at bryde kloakstikket ind i stigrøret eller gå ud til naboerne, hvilket kræver en dyr udskiftning af hele stigrøret.

Vigtigt: Ved svovlforbrænding er det bydende nødvendigt at bære åndedrætsværn, da denne procedure forårsager betydelig sundhedsskade og endog død.

1. Når svovlet brændes ud, skal du fortsætte med at banke med en hammer, indtil klokken begynder at bevæge sig fra sit sted.
2. Derefter løsnes klokken med en justerbar skruenøgle til venstre og højre og trækker den undertiden mod sig selv.
3. Når stikket er fjernet med en mejsel, en bøjle eller en mejsel, skal du rengøre sadlen for at indsætte forseglingsgummiet jævnt og uden forvridninger.
4. Dæk tyggegummiet med silikone, og sæt det i soklen.
5. Et plaststykke såsom en tee indsættes i tyggegummiet.

Dette afslutter indkapslingsprocessen under hensyntagen til dens kompleksitet og arbejdskraft, det er bedre at overlade dette arbejde til kvalificerede specialister. Dette garanterer ikke kun høj kvalitet og korrekt udførelse af tætning, men beskytter også mod problemer som ødelæggelse af soklen og som et resultat udskiftning af hele stigrøret.

Næsten alle sovjetiske bygninger er udstyret med støbejerns kloakkommunikation, da sådanne rør er holdbare og slidstærke. Men støbejernsrør kræver den rigtige tilgang til brug og demontering.

Trin for trin tætning af støbejernsrør

I processen med at reparere kloakkommunikation med dine egne hænder kan det sværeste øjeblik være prægningen af ​​et støbejernsrør. Sådan manipulation kan være påkrævet ved reparation eller geninstallation af stigrøret. I dette tilfælde er det nødvendigt at forsigtigt stemple støbtejernrørens brystvorter. Dette arbejde kan udføres i faser som dette:

1. Først skal du ved hjælp af en hammer trykke let på klokken, mens du handler forsigtigt for ikke at bryde den, da skødesløshed kan føre til irreversible konsekvenser, for eksempel ved at erstatte hele stigrøret. Bedre at bruge en træhammer.
2. Hvis den foregående blokering blev foretaget med et kabel, skulle klokken efter at have tappet vippes frit og kan fjernes uden yderligere anstrengelse. Gør i så fald følgende:
   sving klokken fra side til side;
3. lirke med en skruetrækker og træk rebet lidt;
4. krog det med en tang;
5. træk rebet langsomt og forsigtigt ud og sving røret undervejs.
6. Hvis røret ikke efter at have tappet, begyndte at bevæge sig, betyder det, at den tidligere opsamling af kloakrørens stik blev udført ved at hælde svovl. I denne mulighed skal du slippe af med det ved at brænde det ud. For at gøre dette skal du gøre som følger:
   opvarm forsigtigt røret ved samlingen langs hele diameteren med en blæselampe eller fakkel;
7. let forsøger ikke at bryde rørets vægge, og tryk derefter på det med en hammer;
8. hvis klokken begynder at vakle, så prøv at flytte den med en justerbar skruenøgle.

Bemærk, at når du arbejder med en brænder og svovl, er det bydende nødvendigt at beskytte luftvejene med en maske for ikke at blive forgiftet af giftige dampe.

• Efter vellykket demontering skal fatningens vægge rengøres godt med mejsel og mejsel. Vær særlig opmærksom på flaresædet, da det er her, du placerer tætningsgummiet.
• Når du tidligere har belagt gummitætningen med et specielt smøremiddel, skal du placere den i soklen.
• Anbring et nyt strukturelement i gummiringen.

Hvordan den gamle forbindelse er stemplet

Først og fremmest skal du forberede forsiden af ​​arbejde, værktøjer og forbrugsvarer. Det er umuligt at arbejde med kloakrør, når de drænes gennem dem, så vandet i lejligheden (eller på stigerøret) skal lukkes.

Udsmykning sker ved hjælp af følgende værktøjer:

• vinkelsliber (kværn) med skæreskive 230 mm;
• en maskine med en lille gearkasse og en skivestørrelse på 115 mm;
• en hammer med gummi- eller træbeslag;
• mejsel;
• tang.

Strukturdiagram for duktilt jernrør - duktilt støbejern med kugleformet grafit

I stedet for en kværn kan du bruge en hacksav til metal, men derefter øges procedurens varighed til flere timer.

Når du begynder at genoprette forbindelsen af ​​støbejernsrør, skal det huskes, at fugning, der udføres korrekt og omhyggeligt, gør det let at fastgøre nye rør sikkert.

Først skal du demontere toilettet for at give plads til arbejde. Det skal huskes, at hvis VVS-armaturet blev installeret med cement, vil det ikke være muligt at fjerne det, vejen ud er at bryde den og opbevare en ny.

Når man begynder at demontere et stykke støbejernsrør, ved skibsføreren som regel ikke, hvordan forbindelsen blev løst, hvordan forbindelsen af ​​interesse blev præget. Hvis det ved hjælp af et kabel kan være muligt at fjerne røret ved at springe over den sværeste og mest tidskrævende proces: skære det ud. I dette tilfælde banker han forsigtigt på røret med en hammer og prøver at løsne det. Hvis det giver efter, prøver det at løsne det og tage det ud. Nu er det nødvendigt at rengøre den frigjorte sokkel grundigt fra alt, hvad der blev presset der.

Hvis forbindelsen blev foretaget ved forsegling af fyldning eller under brug, voksede den bogstaveligt talt sammen, så kan du ikke undvære en kværn (eller en baufil).

Det er nødvendigt at save røret direkte over soklen.

Hvis forbindelsen blev løst med et kabel, kan du forsigtigt banke på røret med en hammer, løsne det og fjerne det.

Det foretrækkes at bruge en 230 mm skive, skåret stykke er afsat: det er ikke længere nødvendigt. Opmærksomhed! Du skal arbejde i beskyttelsesbriller og åndedrætsværn.

Vi går til den sværeste fase. Brug en 115 mm skive til forsigtigt at foretage tre til fire interne snit langs den resterende ende. Man skal passe på, at disken ikke når selve klokken. Nu, ved hjælp af en mejsel og en hammer, fjerner vi metalstykker og resterne af støbningen, fjern med en tang. Vi arbejder omhyggeligt og tillader ikke, at faste stykker kommer ind i kloakrøret. Når faste rester af metal og støbning fjernes, rengøres den indre overflade til sidst, om nødvendigt tørres den ved hjælp af en hårtørrer eller tørres af med en klud.

Forholdsregler ved reparation af støbejernsrør

Når du arbejder med sådanne rør, skal du huske det støbejern er med sin udholdenhed et relativt skrøbeligt materiale. Hvis du rammer hårdt eller for hårdt med en metalhammer, vibrerer væggen, og der kan opstå revner. Hvis dette sker, er det tidskrævende og dyrt at udskifte de beskadigede sektioner. Derfor, når du forbereder dig på demontering, skal du opbevare de nødvendige værktøjer på forhånd.

Det er ikke værd at arbejde alene, det er usikkert og vanskeligt. Bedre ringe til nogen for at få hjælp.

Det er vigtigt at vide det svovldampe kan være sundhedsskadelige, så brug en gasmaske som en sidste udvej, åndedrætsværn og beskyttelsesbriller. Sørg også for god luftcirkulation i det rum, hvor renoveringsarbejde finder sted.

Når du har taget røret ud af stikkontakten, skal du tage dig tid og opmærksomhed på at rengøre sædet på den del. Dette sikrer installationen af ​​forseglingsmaterialet uden fejl og forvridninger.

Alt demonteret materiale og affald skal straks pakkes i byggeposer, bundet og kastes. En ubehagelig lugt udsendes fra den gamle rørledning.

Hvis du prægede rør af støbejern for første gang, og efter at have læst denne artikel, forstår du stadig ikke, hvordan du gør dette, skal du kontakte en professionel. For en erfaren håndværker tager processen med demontering af støbejernsrør 25-30 minutter, mens en nybegynder kan bruge mere end 3 timer og med et ukendt resultat.

Valg af tætningsmiddel til kloakstøbejernsrør

Det er nødvendigt at forsegle leddene på kloakstøbejernsrørdia. - 120mm med stikkontakter. Huset er af træ, der er en bevægelse af fundamentet, jeg forsøgte at pakke samlingerne med glasfiber med cementmørtel. Det koster flere år, så begynder forbindelserne på stedet med en minimal hældning at underminere. Af materialerne er der nu glasfiber og asbestledning uden imprægnering. Anbefal en god kvalitet, fleksibel tætningsmiddel med høj vedhæftning til jobbet.

Tætningsmasse af polyuretan.

Bemærkning, præg igen med grå påfyldning.

ssrr, tak for henstillingen. Selvom det ikke er muligt at finde et polyurethantætningsmiddel i Kostroma, er der kun silikone og akryl. Vi fandt Sazilat-51 i to-komponents spande på 15 kg. Vi ser længere ... Stag, hvis det er muligt, kort beskrevet din metode til forsegling med svovlpåfyldning. Tidligere troede jeg, at fugen, forseglet med en grå, er meget hård og skør. Påfyldning er kun mulig med et lodret rør. Hvordan er det muligt at forsegle fuger ved hjælp af svovl på et vandret rørafsnit?

Hmm. IMHO - ingen grund til at opfinde en cykel. Marker med en bobble. Dæk med cementmørtel. Mal sømmen med Kuzbass-lak. Lav en sandpude for at undgå jordbevægelser. Eller som en mulighed at nægte prægning som sådan. Og prøv at samle gummi-manchetterne.

gayanovv skrev: IMHO. Marker med en bobble. Dæk med cementmørtel. Mal sømmen med Kuzbass-lak.Lav en sandpude for at undgå jordbevægelser.

Tak for den foreslåede mulighed. Samlingerne blev forseglet med asbestledning + cementmørtel ovenpå. Huset er af træ, en vandret sektion af spildevand løber gennem hele huset i kælderen, rørene ligger uden puder lige på sandgrunden. Efter et par år begyndte nogle af leddene at grave ind, tilsyneladende på grund af krympning af huset og / eller bevægelse af jorden. Vil PUR-fugemasse med asbest og glasfiber stå bedre under disse forhold sammenlignet med prægning af bobler eller ej? Omkostningerne ved fugemasse er i dette tilfælde sekundære.

gayanovv skrev: Eller prøv at samle gummi manchetter.

Gummispecialiserede manchetter fås til støbejernsrør dia. 120 mm? For at installere dem vil det være nødvendigt at adskille hele rørsektionen. Hvis forbindelsen er mere holdbar og pålidelig, vil det være muligt at sortere rørene.

DICOM skrev: Gummispecifikke manchetter er tilgængelige til dia af støbejern. 120 mm?

du kan prøve at strække (med sæbe) 123/110 støbejern / plast. Der er også runde tykke ringe til HTUG'er.

IMHO, find spolen og stempelet, vikl leddet med Guerlain-tape på toppen. Det vil være for evigt. Guerlain er:

DICOM skrev: Et kvalitets, fleksibelt tætningsmiddel med høj vedhæftning til jobbet.

Du kan også klare at score et joint med dem. men det er klæbrig

DICOM skrev: Tak for den foreslåede mulighed. Samlingerne blev forseglet med asbestledning + cementmørtel ovenpå. Huset er af træ, en vandret sektion af spildevand løber gennem hele huset i kælderen, rørene ligger uden puder lige på sandgrunden. Efter et par år begyndte nogle af leddene at grave ind, tilsyneladende på grund af krympning af huset og / eller bevægelse af jorden. Vil PUR-fugemasse med asbest og glasfiber stå bedre under disse forhold sammenlignet med prægning af bobler eller ej? Omkostningerne ved fugemasse er i dette tilfælde sekundære.

Gummispecialiserede manchetter fås til støbejernsrør dia. 120 mm? For at installere dem er det nødvendigt at adskille hele rørsektionen. Hvis forbindelsen er mere holdbar og pålidelig, vil det være muligt at sortere rørene.

En hæl er en streng af linned gennemblødt i iso. butan (du kan ikke udtale det uden en halv liter). Og asbest vaskes let væk med vand. Måske er det grunden? Faktisk kan du købe almindelige 123x110 manchetter og prøve at skære dem. Hvis det lykkes, vil det helt sikkert beholde det. IMHO At smide nye plastrør vil være lettere end at sortere støbejern.

gayanovv skrev: det bliver lettere end at sortere gennem støbejern.

Og færre indskud i dem.

Rørsamlingerne blev forseglet med polyurethantætningsmiddel ISOFLEX P-40 (som jeg kunne finde i byen) med fyldstof. Forseglingsmidlet er relativt billigt, 220 rubler til 600 ml. Håber det varer længe. Hvis der er problemer, erstatter jeg støbejernsrørene med plastrør. Tak alle for din hjælp og anbefalinger, jeg lærte meget!

Sådan tilrådes lærebogen at mynte. :

§ 41. Samling af støbejernsrør med cementering af stikkontakter

Kloakrør og fittings af støbejern forbindes ved at forsegle spalten mellem klokkens indvendige overflade og den ydre overflade af rørenden eller montering indsat i klokken (84). Efter afdækning forberedes en cementmørtel, og derefter er det plads, der er tilbage i soklen, forseglet med fugtet cement og tæt mønstret med jagter og hammer. For at forsegle stikket anvendes cementklasse 300-400, som blandes grundigt med vand i en andel af ni dele cement til en del vand (efter vægt). Klokken er fyldt med cementmørtel ved hjælp af en scoop og mønstret, indtil sidstnævnte begynder at hoppe af cementen. For at cementmørtel kan sætte sig godt, anbefales det at dække det med en våd klud i slutningen af ​​rappen. I varmt vejr skal kluden fugtes med vand fra tid til anden.Stikkene kan lukkes og jages med udvidede tappestænger og jagter, der dækker op til LU af røromkredsen, hvilket medfører, at fugt- og jageprocessen accelereres med 25-30%. Om vinteren fremstilles cementopslæmningen i varmt vand, og fatningerne opvarmes. Samlingerne er isoleret efter forsegling. I stedet for cement bruges asbestcement til at forsegle muffen. En asbestcementblanding til tætning af samlinger fremstilles ved mekanisk blanding af cementkvalitet ikke lavere end 400 og asbestfibre (ikke lavere end VI-kvalitet) i et forhold på 2: 1. Umiddelbart inden forsegling af hver samling fugtes den tørre asbestcementblanding ved tilsætning af 10-12 vægt-% vand af blandingen. Samlingen er forseglet med en asbest-cementblanding ca. syvende af muffens højde. Derefter er røret, der er indsat i klokken i den nederste del, centreret med tre metalkiler, så bredden af ​​det ringformede hul mellem røret og klokken er den samme overalt, og kiler drives ind med lette hammerslag (87, c ). For at forsegle de forberedte samlinger hældes cement først i beholderen til klargøring af opløsningen. Vasilievs enhed (85, a) består af en metalplade 7 og et beslag, der er fastgjort til det på hængslet 2. Beslaget trykkes mod pladen og låses med en kileformet kontrol 3, som gør det muligt at holde rørene i en oprejst position. Kozlovs tilpasning (85, b) er mere perfekt. Et karruselstativ (86) bruges også til at samle enheder fra støbejerns kloakrør med en diameter på 50 og 100 mm. Karrusellen har seks arbejdsstationer med pneumatiske klemmer, som hver kan bringes til samleren ved at dreje bordet manuelt. Karruseldiameter 2046 mm, højde 880 mm.

Afsnit 42. Samling af støbejernsrør med ekspansionscement

Forsegling af soklerne på støbejernsrør med harpiksstreng og cement kræver meget arbejde, betydeligt forbrug af tråde og lang tid for cementen at hærde. Derudover afhænger samlingernes tæthed af kvaliteten af ​​fugning og jagter. Først vælges de nødvendige rør og fittings. Derefter skæres de på en håndpresse eller på en drevet maskine, der opnås dele af den ønskede størrelse, og rør og fittings justeres. Derefter rengøres leddene for støv og snavs med en stiv børste og skylles med vand. Efter at delen er fjernet fra badet, slås lagerbeholdere ud af samlingerne med lette slag med slag, og hullerne fra dem forsegles med en løsning af ekspanderende cement. De forberedte rørledningsenheder kan sendes til installationsstederne tidligst 16 timer efter, at samlingerne er forseglet.

§ 43. Samling af støbejernsrør med svovl- og blyforseglede sokler

Forsegling af stikkontakter med grå. Forsegling af stikkontakterne j på kloakrør af støbejern med ekspanderende cement kræver eksponering for cementhærdning og følgelig store arealer ved samlingsanlæg eller CZM. For at forsegle stikkene på kloakrør af støbejern anvendes industrielt svovl (pulver eller klumpet). Klumpet svovl knuses foreløbigt i stykker med et volumen på højst 1 cm3. Samlingen, forseglet med en grå, er meget hård og skrøbelig, og derfor transporteres samlingernes tæthed ved transport af enheder til byggepladser. For at gøre stødforbindelsen blød, tilsæt 10-15% malet kaolin til svovlet. Inden montering af kloakkenheder opvarmes svovlet sammen med kaolin i et specielt bad (88). "! Svovl oplades gennem en åbning placeret øverst i badet. Dampe og gasser udledes også gennem denne åbning. Tanken 1 til svovl monteres inde i badet og vaskes af et varmemedium - mineralolie 3, der opvarmes til en temperatur på 130-135 ° C af fire elektriske varmeelementer 4 installeret inde i badet. Når temperaturen stiger over 135 ° C, bliver svovl inaktivt og skørt, når det køler af. Det er nødvendigt at opvarme svovlet langsomt i 1,5-2 timer. Badet er beskyttet af varmeisolering 5. Det smeltede svovl kan ikke opbevares i tanken i mere end 2 timer.Processen med størkning af svovl efter hældning af stikkene varer 5 minutter for rør med en diameter på 50 og 100 mm, til rør med en diameter på 150 mm - 10 minutter. Arbejdsintensiteten for påfyldning af fuger med grå sammenlignet med påfyldning med ekspanderende cement reduceres med 40%, omkostningerne ved tætning med 33%. Ved arbejde med svovl skal følgende sikkerhedsregler overholdes: svovldioxidindholdet i arbejdsområdet må ikke overstige 0,02 mg / l; badet til opvarmning af svovl skal have lokal ventilation brændbare materialer bør ikke placeres i nærheden af ​​det sted, hvor svovl opvarmes; temperaturen ved opvarmning af svovl bør ikke overstige 135 ° С, da svovl antændes i luft ved højere temperaturer. Hvis svovl antændes, er det nødvendigt at stoppe opvarmningen af ​​badet og lukke det med et låg. brændt svovl skal slukkes med sand. Når der lægges støbejern vandrør, anbefales det, at afstanden mellem enderne af den glatte ende af røret og stop i soklen tages i henhold til tabellen. 16. Forbindelserne, når rørledningen lægges på en lige strækning af ruten, skal være centreret, så bredden på muffespalten under hensyntagen til tolerancerne for muffens diametre og rørets flangede ende er den samme langs hele omkredsen. Samlingerne på klokkeformede støbejernsrør er forseglet med harpiks (eller bitumineret) hampstreng, gummiringe eller en gummisnor. Hampharpiksagtig tråd introduceres i soklen i rækkefølge med tre bundter. Hver turniket er forseglet til fiasko med en stump tærskel. Efter komprimering af tråden er det resterende ledige rum i sokkelens ringformede hul opfundet med asbestcement, der består af en masse på 30% asbestfiber, der ikke er lavere end klasse 4 og 70% af cementkvaliteten, der ikke er lavere end 400. Et hul 3-10 mm er tilbage mellem enden af ​​røret og soklen for at kompensere for forlængelse af rørledningerne. Den tørre asbestcementblanding til forsegling af stikkontakterne skal fortyndes med vand (10-12% af den tørre blandings masse) for at gøre den smuldrende. Forbered det straks inden arbejdet påbegyndes i den mængde, der kræves for at forsegle en sokkel. Ved tætning af fuger af klokkeformede støbejernsrør med asbestcement ved en lufttemperatur under -5 ° C, i stedet for vand, skal 15-17% '(af blandingens masse) finkrystallinsk, godt smuldrende sne sættes til asbestcementblandingen. Den tørre asbestcementblanding afkøles til den udvendige lufttemperatur, inden den blandes med sne. Det er nødvendigt at forberede en asbestcementblanding med sne i en sådan mængde, der er nødvendig for et dags arbejde. Blandingen skal opbevares i lukkede kasser. Det er ikke tilladt at bruge den optøede blanding til tætning af samlinger. Overdækkede samlinger er dækket af vådt matte eller drysset med våd jord og holdes våde i mindst 4-8 timer for bedre vedhæftning. Forseglingen af ​​stikkontakterne på støbejernvandrør med bly udføres i følgende rækkefølge. Først rengøres den indre overflade af klokken og den ydre ende af røret, der skal tilsluttes, hvorefter røret skubbes helt ind i klokken, og rørene, der skal forbindes, drysses med jord. Derefter introduceres en bitumineret streng i åbningen på soklen med bundter og komprimeres godt med tætning. På denne måde fyldes stikket til 2/3 af højden. Efter fugning dannes der en støbeform omkring muffen. For at danne en form på røret tæt på muffen foretages en drejning af rebet (rebets diameter skal svare til hullets størrelse), der tidligere er belagt med flydende ler. Derefter laves en lerrulle rundt om soklen og bringer enderne af rebet udad, hvorefter rebet trækkes ud af rullen. Inde i en lerrulle i zonen med træplantager og akviferer med en rørdybde på mere end 5 m er ikke tilladt.

Sådan stemples et kloakrør af støbejern: stempling og hvordan man stempler et gammelt rør

Det er ikke alle brugere, der ved, hvordan man klæber et kloakrør af støbejern. desuden ved ikke alle, hvad det handler om.Under samlingen eller rekonstruktionen af ​​kloaksystemet vil evnen til at prinde rørledninger korrekt komme til nytte.

I mange huse bevares gamle støbejernsrørledninger stadig, hvilket det er upraktisk at skifte helt til moderne plast. Rørene er stadig stærke, i stand til at arbejde i mere end et dusin år. Som regel efterlades de intakte og erstatter kun lejligheden vandrette ledningsdeler. Overvej, hvordan forbindelsen af ​​støbejernsrør foretages, når du installerer afløbssystemer.

Metoder til afdækning af kloakrør

I dette tilfælde anvendes en cementblanding, træk. Med disse materialer kan huller i muffeforbindelsen stanses, når der ikke anvendes nogen gummipakning. Denne metode betragtes som den mest pålidelige på grund af brugen af ​​cementmørtel. Mynteteknologien implementeres i etaper:

• først er to rør forbundet, og afstanden på mellemrummet bør ikke være mindre end 3 mm, ellers vil denne metode være vanskelig at implementere;
• trækket hamres ind i lækagerne mellem rørene ved hjælp af en smal spatel, skruetrækker, prægning, dybden af ​​fyldning af mellemrummet er 2/3 af længden af ​​soklen;
• resten af ​​støbejernsekspansionen af ​​røret er forseglet med cementmørtel.

For større pålidelighed skal cement af M300, M400-mærkerne anvendes. Jo bedre materialets egenskaber, jo lavere er risikoen for fremtidig lækage.

Brug af cementmørtel

For at forbindelsen af ​​støbejernsrør skal fungere i lang tid, skal du forberede blandingen korrekt. Det anbefalede forhold mellem cement og vand er 9: 1. Blandingen fyldes i den resterende frie del af soklen. I betragtning af at opløsningen er tyk nok, bør jagning og en hammer bruges til at forsegle, når du fylder metalkraven. Disse handlinger fortsætter, indtil værktøjet spretter løsningen. For at forbedre cementens egenskaber er fugen dækket af en fugtig klud.

Det er vigtigt at fastgøre rørledningen under arbejdet, indtil opløsningen er helt størknet. Du kan ikke bruge den i de næste 2-3 dage, da dette kan påvirke forbindelsens kvalitet. Revner vises i cementlaget, hvis rørledningen deformeres under tørringsprocessen.

Funktioner af støbejernsrør

Støbejernsrør blev brugt overalt i sovjettiden. Alternative materialer til fremstilling blev brugt i begrænset omfang til samling af specielle kloakledninger. Egenskaberne ved støbejernsrørledninger gør det muligt for det gamle system at arbejde indtil nu. Fordelene ved disse rørledninger:

styrke;

lang levetid

modstandsdygtighed over for ekstreme temperaturer

evne til at arbejde med aggressive væsker.

• tendens til korrosion
• tung vægt
• skrøbelighed, manglende evne til at modstå skarpe slag;
• samlingens kompleksitet.

Den mest betydningsfulde ulempe er den komplicerede forbindelsesprocedure eller prægningen af ​​kloakrør af støbejern. Kombineret med den tunge vægt af de dele, der lægger betydelig belastning på understøtningsstrukturer, var disse drænledninger vanskelige at installere og vedligeholde. Imidlertid værdsættes eksperter holdbarheden og pålideligheden af ​​støbejernssystemer. Alle netværk, hvis tilstand ikke giver anledning til bekymring, bruges stadig effektivt til bortskaffelse af spildevand.

Undgå problemer

Ved udsættelse for stærk påvirkning af røret kan støbejern deformeres
Det skal huskes, at de tekniske egenskaber ved støbejern ikke er ideelle. Produkter fremstillet af sådant materiale er ret skrøbelige. Støbejern af lav kvalitet er udsat for deformation, når det udsættes for væske, såvel som de processer, der finder sted i det. En ændring i temperaturforholdene kan også påvirke sådanne rørers holdbarhed negativt, hvilket reducerer deres evne til at bære stærke tryk.

Processen med at jagte kloakrør af støbejern, som det fremgår af artiklen, er ret enkel. Med hensyn til installationen er der lidt arbejde, der skal udføres her.

Når du installerer elementer, skal du bruge opvarmet harpiks

Elementet, der skal installeres, skal forstærkes kvalitativt ved krydset ved at påføre et lag harpiks. En strammere fiksering kan opnås ved hjælp af specialværktøjer. De sælges i jernvareforretninger.

Råd! Inden prægningen af ​​et kloakrør af støbejern er den første ting at gøre at beregne pladsen til installation af et nyt rør og om nødvendigt husholdningsapparater.

Hvis dit VVS-system har behov for delvis udskiftning, bør denne proces ikke udsættes. Dette skyldes, at selv den mindste revne kan vokse på relativt kort tid og vil medføre høje omkostninger.

Forbindelsesmetoder

Montering af støbejernsrørledninger er en kompleks og krævende opgave. Der er flere typer forbindelser:

• ind i klokken. Dette er den mest populære type, der kaldes "tætning af kloakrør". Processen kræver nøjagtighed og erfaring, nøje overholdelse af teknologikrav. Korrekt afdækning kan modstå flere årtier af lækage;
• koblingsforbindelse. Denne mulighed bruges til rør uden sokkel. Der anvendes specielle koblinger, der tæt omslutter kanterne på de elementer, der skal forbindes. Bygningskvaliteten er høj; ingen speciel erfaring og færdigheder kræves for at fuldføre arbejdet. Det er dog ikke altid nødvendigt at installere koblingen.

Der er koblinger, der ikke er udstyret med gevindklemmer. De repræsenterer to stikkontakter, i hvilke enderne af elementerne, der skal forbindes, er indsat. Montering af sådanne ledninger kræver også jagning af kloakrør, udført i henhold til standardteknologien.

Fremgangsmåden består i at fylde sokkelgabet med et tætningsmiddel og forsegle med hærdende forbindelser. En tjæret hampstreng bruges oftest som fugemasse, der er fyldt 2/3 af muffen og komprimeres omhyggeligt. Derefter fyldes den resterende tredjedel med en stærk beskyttende forbindelse. For at gøre dette skal du bruge cement, VVS svovl. I trykledninger bruges jagte med bly nogle gange, proceduren er kompleks, men meget effektiv.

Hvordan man stempler en klokke

Under reparationsarbejde, genopbygning eller udvidelse af afløbssystemet er det ofte nødvendigt at forbinde forskellige ledninger. Før du pryder et kloakrør, skal du ofte adskille en gammel, defekt forbindelse. Det er ekstremt vanskeligt at rive klokken, der er vokset med monolitiske lag gennem årene. Hovedproblemet bliver faren for at ødelægge stikket på et helt rør eller tee. Hvis dette sker, skal hele stigerøret eller den vandrette rørledning skilles ad og udskiftes.

Før den gamle støbejerns kloak præges, er det nødvendigt at rengøre forbindelseselementet, fjerne alle fremmedlegemer og lag. Som regel påføres forskellige midlertidige pletter maling, yderligere lag mørtel og andre materialer over standardfugen. Alle sådanne områder kan fjernes fuldstændigt.

Derefter er det nødvendigt at bestemme, hvilket materiale den isolerende forsegling er lavet af, da det er meget lettere at udstøde et støbejerns kloaksystem end svovl. Hvis der anvendes cementmørtel, bliver demonteringsprocessen lettere. Imidlertid, hvis VVS-svovl blev brugt, vil proceduren være vanskelig. Materialet skal opvarmes med en gasbrænder eller blæselampe, da det ikke vil være muligt blot at bryde og fjerne partikler fra hullet - svovl har høj styrke og viskositet. Du bliver nødt til at arbejde i en gasmaske, da giftige gasser frigøres, når de opvarmes.

Procedure

For at stemple en kloak i støbejern ud, skal du først fjerne cement- eller svovlpåfyldningen (1/3 af sokkeldybden) og derefter fjerne hampstrengen (2/3 af dybden). Den første fase kræver forsigtighed og nøjagtighed. Der er en stor risiko for at bryde stikket på tee eller andet modtagende element. Først handler de med en mejsel, derefter med en skruetrækker med et langt tyndt blad. Med blide slag med hammer nedsænkes skruetrækkeren i hullet og bryder små stykker af forseglingen af.

Mange kilder anbefaler, at du først trykker på klokken omkring omkredsen med en hammer og derefter kontrollerer, om rørledningen har mobilitet. Dette er nytteløst råd, da det er umuligt at stemple en støbejerns kloak på denne måde. Før det øverste lag af cement eller svovl er fjernet, vil røret ikke svinge. Derudover kan hammer slag knække klokken, hvilket øger arbejdet betydeligt.

Når den faste prop fjernes, bliver fugen fleksibel. De bevæger det lidt til siden, tager rebet op og trækker det og svinger røret til siderne for at lette processen. Derefter løsnes stikkontakten, forbindelseselementet kan let fjernes.

Demontering af kloaksystemet til støbejern

Jeg vil genoplive emnet. To aftener "vandt" tee. 1. aften trak jeg kablet ud så meget jeg kunne, forsøgte at bore det ud, brød to øvelser, forsøgte at dreje tee i stikkontakten, i det mindste lidt, det fungerede ikke. Vi forsøgte at presse den med en donkraft i retning af at trække den ud. Hun stod som en handske. Huset fra 70'erne i det sidste århundrede, jeg tror intet er blevet rørt der siden den tid. Nå, jeg tror, ​​det giver ingen mening at tale om slaghammeren, de arbejdede med sved på panden, men til ingen nytte. Den 2. aften blev taktikken ændret radikalt - jeg forsøgte at skære cirklen med en kværn - D125, det var meget vanskeligt at kravle op, vi savede 2/5 på cirka 2 timer, det hjalp ikke. Vi prøvede at bore, det var meget svært at bore, værre end at skære. Hjalp heller ikke. Vi besluttede at gå i offensiven med en blæselampe, hoppede rundt i lampen i lang tid, den lysede stadig ikke, brændstofforsyningsstrålen blev blokeret, vi brugte næsten hele kassen med tændstikker, vi laver reparationer i lejligheden , så der er kun bare vægge, vi ryger ikke selv, så med tændstikker Problemer. Generelt var dommen som følger, for at se benzin løb tør, måtte jeg gå for at fylde op. Der er tre kampe tilbage, den første blev sprængt ud, den anden ONLINE, hurra !!! Flammen var ca. cm 30. De brændte væggen let, det er ikke skræmmende. Renoveringen er lige begyndt i lejligheden. Lugten kom kun fra malingen på væggen, der blev brændt. Og det lugtede som en fredelig kloak. Jeg vil gerne sige, at jeg har den øverste etage, så jeg værdsatte ikke fuldt ud alle glæderne ved en vædder, der flyver forbi ... og flyder ind i lejligheden. Tilbage til den skide tee og blæselampe. Processen fortsatte, flammen blev sat op, begyndte at varme, opvarmet i 10-15 minutter. Derefter begyndte de at svinge røret, varme og svinge, i intervallerne imellem disse, trække spolen ud såvel som de afbrudte øvelser, der var der fra den sidste dag. Yderligere 10 minutter gik, det blev klart, at tee'en skulle underkastes os i dag. Og så kom det længe ventede øjeblik, da tee fløj ud af røret ... Så faldt en glad kompis straks ned, siden tee før holdt os i spænding. Generelt var gerningen færdig. Jeg kan sige en ting, blæselampen hjalp os meget godt med at trække denne tee ud (for at være ærlig, dette var den sidste måde, vi håbede på). Du skal opvarme det ydre rør, hvor tee'en er indsat. Når det opvarmes, udvides støbejern, og enhver byaka i form af rust / kål / og andet skidt blødgør. Og det er lettere at trække det ud. Også når du bruger en blæselampe, ville det være rart at forberede lidt vand, bare i tilfælde af. Og selvfølgelig skal rummet svare til at arbejde med en åben flamme, fordi alt i radius opvarmes ikke svagt.

Sådan myntes

Tætning er en procedure til forsegling, forsegling af et forbindelseselement. Det er nødvendigt at forberede materialer, værktøjer:

• olieret reb (hampstreng);
• cement (eller asbestcement) mørtel;
• en træspatel, der passer frit ind i hullet i soklen;
• lang skruetrækker;
• en hammer.

Afdækning af kloakrørets stikkontakter foregår i 2 trin:

• fylde hullet med slæb eller reb (kabel). Brug af en ledning betragtes som en mere effektiv løsning. Forseglingsmidlet indsættes i spalten, de begynder at vinde på røret og rammer det konstant med en spatel. Materialet skal komprimeres og nedsænkes i spalten, indtil det stopper. Processen stoppes, når hullet fyldes til 2/3 af dybden;
• cementmørtel hældes i hullet over forseglingen. Det skubbes med en træspatel eller en skruetrækker, der fordeler materialet jævnt over hele hulrummet. Mængden skal være sådan, at hele mellemrummet er helt fyldt op til toppen af ​​soklen.

At forårsage klokken med gråt praktiseres ikke derhjemme. Det er nødvendigt at smelte svovl i klumper med 10-15% kaolin, hvilket kræver specielt udstyr og forbedret ventilation. Denne metode er kun mulig fra fabrikken.

Hvordan stemples et støbejernsrør?

1. Det første trin er at banke på klokken ved røret med en lille hammerindsats og forsøge at forhindre, at den spalter, så du ikke behøver at ændre stigerøret helt.
2. Efter at have mærket den frie bevægelse af klokken, og at det er muligt at frigøre den fra at jagte med en spole, fortsætter de med demontering:

• løsn klokken i forskellige retninger;
• afhent med en skruetrækker og træk lidt i rebet;
• tag fat i rebet med en tang;
• uden hast prøver de at strække rebet, mens de fortsætter med at løsne røret.

1. Hvis aflytning ikke gav resultater, forbliver klokken ubevægelig, hvilket betyder, at tætningen blev udført ved at fylde med svovl. Metoden til afbrænding anvendes på sidstnævnte:

• ved hjælp af en fakkel eller en blæselampe opvarmer de støbejernet på en cirkulær måde og forsøger ikke at skade røret, samtidig med at de banker med en hammer;
• hvis stikkontakten flyttes let fra sit sted, løsnes det i forskellige retninger med en justerbar skruenøgle.

1. Efter en vellykket frigørelse rengøres stikket med en mejsel eller mejsel. Med særlig omhu rengøres sokkelsædet, hvorpå gummiet bæres til tætning.
2. Forseglingsgummiringen er belagt med et specielt fedt og derefter indsat i soklen.
3. Et nyt element er monteret i tætningen.