Hvordan tilsluttes et støbejernsbatteri med et plastvarmerør?

Nødvendige værktøjer

Lad os først se på et antal værktøjer til at udføre arbejde. Nogle af dem er ret specifikke og vil kun være brug for en gang, så se, spørg rundt om dine venner for ikke at spilde penge.

• Hammer, lineal, målebånd, blyant;
• Fum tape, pasta til tætning af gevindforbindelser;
• Sandpapir, pindsvin;
• Niveau (du kan laser - spare tid);
• Justerbar skruenøgle og skruenøgle (helst lille og stor af hver type);
• Skruetrækker eller skruetrækkersæt;
• Bor, i nogle tilfælde en hammerbor;
• Manuel eller elektrisk rørskærer;
• Bulgarsk

Til plastrør:

• Maskine til lodning af plastrør med forskellige dyser;

Til kobberrør:

• Blæser til lodning af kobberrør;
• Lodde til kobberrør, fluxpasta;

Stadier af tilslutning af varmelegemer

Installation af batterier i et hus med deres efterfølgende tilslutning kræver, afhængigt af projektet, et antal ekstraudstyr og komponenter. I dette tilfælde skal afspærringsventilerne, hvis de ikke installeres på tråden, men ved lodning, også være lavet af polypropylen. For at lette betjeningen er kugleventiler nu tilgængelige i enhver modifikation, både lige og vinklet.

Til reference:

Messingbeslag kan bruges, men de er dyrere, og over tid kan leddene mellem messing og propylen miste forbindelsesstyrken.

For at oprette forbindelse af høj kvalitet skal du bruge følgende værktøjer og forbrugsvarer: tætninger, et sæt nøgler, trådpasta, monteringstape, tråde til fremstilling af tråde.

Standard sæt værktøj til tilslutning af radiatorer

Binding udføres i følgende rækkefølge:

forbindelsesbeslag af typen "multiflex" - koblinger udstyret med koblingsmøtrikker skrues ind i radiatorerne;

polypropylenrør ved hjælp af fastgørelsesbeslag er monteret på væggen i henhold til den foreløbige markering med et tilladt mellemrum mellem hoved- og væggen på 20-30 mm;

med skjult installation (med lægning i en rille) bringes røret kun til overfladen ved forbindelsespunkterne til radiatorerne;

radiatorer er fastgjort til væggen ved hjælp af standardbeslag eller universalstifter;

ved hjælp af det såkaldte loddejern (optimal effekt 800 W, driftstemperatur 2700C) er en rørledning monteret på væggen forbundet til faste radiatorer og glemmer ikke at installere stangtermostatiske regulatorer, hvis de leveres af projektet.

Til reference:

rørene til varmekredsen skal have en hældning, der svarer til designet, men i mangel af forspændte sektioner, som over tid vil blive til et svagt led i varmekredsen og kan ødelægges af kølevæsketrykket.

For at gøre ideen om at installere radiatorer mere visuel, foreslår vi, at du ser denne video.

Radiator typer

Dette er et af de vigtigste punkter. Det er gennem radiatoren, at luften og selve rummet opvarmes. Når du vælger typen af ​​varmeelement, styres ikke kun af udseendet og æstetikken, men også af dets vigtigste egenskaber: effekt, drift og maksimalt tryk og driftstemperatur. Dette er især vigtigt, hvis du planlægger at slutte det til et centraliseret varmesystem, hvor 4-10 atmosfærer er det normale driftstryk. Og med begyndelsen af ​​opvarmningsperioden øges den med en og en halv gang (for at kontrollere tætheden).

Men hvis planerne inkluderer autonom opvarmning, forsvinder disse nuancer. En radiator, der fungerer under tryk op til 6 atmosfærer, er nok for dig.

De mest populære i dag er 4 typer: aluminium, stål, bimetal og støbejernsradiatorer.

Radiatorer af aluminium

Aluminiumsradiatorer anses for at være meget effektive på grund af materialets høje varmeafledning. Efter tænding opvarmes disse radiatorer hurtigt rummet og køler lige så hurtigt ned, hvis du slukker for opvarmningen. Dette skyldes også enhedens lille volumen.
Meget ofte installeres radiatorer af aluminium sammen med et regulerende termisk hoved for automatisk at øge eller mindske varmtvandsforsyningen.

Udenfor er aluminiumsradiatorer meget æstetiske. Rektangulære plader, for det meste hvide, dækket af en særlig varmebestandig emalje, der er modstandsdygtig over for høje temperaturer. Dette er et andet plus, da det ikke vil være nødvendigt at male igen hvert år. Ligesom støbejernsradiatorer kan du i aluminiumsradiatorer øge effekten ved at ændre antallet af sektioner. De er modstandsdygtige over for kondens og fugtig luft, så de kan bruges sikkert i badeværelset og i køkkenet.

Hvis fordelene ved denne type radiator er letvægt, højt driftstryk og kompakthed, så af minuserne skiller sig ud muligheden for korrosion... Aluminium reagerer let med kobberdele, og det er også vanskeligt at tolerere høje pH-niveauer (acceptabelt 7,5). Af denne grund er det bedre ikke at bruge dem til et centraliseret varmesystem.

På grund af mulige kemiske reaktioner monteres aluminiumsradiatorer sammen med en Mayevsky-ventil for at fjerne den genererede gas.

En anden ulempe ved drift i et centralvarmesystem er driftstemperaturen. For aluminiumsradiatorer er det 45-60 grader, og i centralvarmesystemet kan det nå 85 grader.

Radiatorer af stål

Moderne stålkøler har et meget attraktivt design. Ligesom aluminium er de dækket med speciel maling, for det meste hvid, men kan males i enhver skygge efter anmodning fra kunden. Fordelen ved sådanne radiatorer er deres relativt lave pris og høje varmeoverførsel. Denne type radiator er også en af ​​de mest hygiejniske.

Der er to typer stålradiatorer - panel og rørformet.

Panel

Denne type er blevet brugt i varmesystemet i omkring 60 år. Arbejdstrykket er ret højt og når 10 atmosfærer.

Radiatorens design består af svejsede stålplader, der danner panelet. Indvendigt mellem panelerne placeres vandrette samlere og undertiden et konvektivt gitter, hvilket rum opvarmes hurtigt nok. Flere gevindforbindelser i disse radiatorer minimerer risikoen for lækage.

Af minuserne kan der skelnes mellem et lille radiatorareal og følsomhed over for ætsende processer under påvirkning af ilt i kølevæsken, men dette er ikke et problem med et lukket varmesystem.

Rørformet

Disse radiatorer adskiller sig primært fra paneltypen i et meget større varmeområde. Det er muligt at justere effekten selv i købsfasen (bestilling) ved at øge / formindske rørhøjden og antallet af dem. Med hensyn til farve og belægning er alt det samme som i paneler.

Stor plus af denne type det er muligt at skabe en række forskellige radius- eller vinkelkonvektorformer.

Selve strukturen er hovedsageligt repræsenteret af lodrette rør, der danner sektioner med en bredde på op til 45 cm, som er forbundet med svejsesamlere. Arbejdstrykket er også 10 atmosfærer, og temperaturen er 120 grader.

Bimetalliske radiatorer

Fra navnet er det klart, at denne type kombinerer fordelene ved begge materialer. Den indvendige skal, der er i direkte kontakt med vand, er lavet af stål og dækket med et aluminiumlag ovenpå. På grund af dette har radiatorer fremragende varmeafledning, let vægt og æstetisk tiltalende udseende.

Systemet med bimetalliske radiatorer er sådan, at et kølemiddel (hovedsageligt vand) tilføres gennem stålkernen, og derefter overføres varme gennem aluminiumplader, hvorved rummet opvarmes. Varmeoverførsel i sådanne design når 170-190 W.

Arbejdstrykket er fra 20 til 40 atmosfærer, hvilket mærkbart øger radiatorens holdbarhed. Selvfølgelig er prisen for dem højere end en konventionel stål- eller aluminiumskøler, men det er ret berettiget.

Støbejernsradiatorer

Sandsynligvis den mest almindelige type radiator i dag. Dels på grund af det faktum, at der næsten alle steder, hvor batterier ikke har været udskiftet i lang tid, er der støbejernsbatterier. Dette er den ældste type radiator og den mest pålidelige med en gennemsnitlig levetid på 50 år.

Væsentlig ulempe dukkede op efter spredning af individuelle varmesystemer med automatisering. Den enorme inaktivitet af støbejernsradiatorer er uforenelig med moderne elektronik.

Men en stor fordel i forhold til andre typer radiatorer er absolut korrosionsbestandighed. De er også ufølsomme over for sæsondrænning.

Når du taler om inertiteten af ​​støbejernsradiatorer som en dårlig side med hensyn til justering af temperaturen i rummet, skal du ikke glemme, at dette har sit eget plus. Når andre typer radiatorer slukkes, køler de straks ned, mens støbejernet stadig fortsætter med at udstråle varme.

Et andet plus, som mange anser for et minus: langsom opvarmning af luften og sektionseffekten på ca. 100 W, hvilket er 1,5 gange mindre end andre radiatorer. Her er dit fokus. Faktum er, at støbejern i modsætning til andre radiatorer har en radial opvarmningstype. Dette kompenserer fuldstændigt for ulemperne, da der ud over luft også vægge og genstande, der i sig selv begynder at udstråle varme fra støbejernsradiatorer.

Vægten af ​​en støbejernsradiator er den største af alle (en tom sektion vejer 5-6 kg), men dette er ikke et meget minus. En anden ulempe var udseendet af standardkølere. Men med udviklingen af ​​teknologi er radiatorer så smukke i dag, at de kan sidestilles med kunstværker. En sådan ting er ikke billig, så valget er dit.

Opvarmede håndklædeskinner

En særlig type badeværelsesvarmer, hvis navn taler for sig selv. Du kan opdele håndklædeskinner i 4 grupper:

• Standard - formen af ​​bogstaverne "P" og "M" med en varmeoverføringskoefficient på 0,6 kW;
• Moderniseret - en analog af de foregående med yderligere sektioner på hvert rør;
• Elegant - de har en varmeoverførsel på op til 2,1 kW og en række forskellige former;
• Med en dobbelt varmeveksler - det særegne her er, at det rustfri stålrør er adskilt fra selve strukturen i den opvarmede håndklædestang og er indbygget i et stigerør med varmt vand, hvilket øger dets cirkulation til systemet.

Opvarmede håndklædeskinner er lavet af rustfrit stål, almindeligt stål og ikke-jernholdige metaller, varmeoverførslen af ​​sidstnævnte er den højeste. Når du køber, skal du være opmærksom på indikatorer som:

• Tilladt tryk
• Rørbelægning;
• Ingen sømme på røret (mindre risiko for lækage over tid);

Nederdele til radiatorer

Teknologier står ikke stille, og i dag bliver gulvvarme mere og mere populært. Der er to typer - elektrisk og vand.

Vandtype består af dele såsom en radiatorblok, en manifolddel og plastrør. Driftsprincippet er baseret på fysikloven om tiltrækning af luftstrøm til nærliggende overflader. Luften opvarmes af en fodpanel radiator konvektivt. Den kommer ind i spalten i den nederste del af fodpanelet, varmes op og går ud gennem den øverste spalte og stiger op ad væggen. Således får du et stykke tid efter at du har tændt varmen, opvarmede vægge, som selv udstråler varme ind i rummet.

Konvektorens design bruger aluminium og kobber, som har fremragende varmeoverførsel. Således, når driftstemperaturen for fodpanelkonvektoren er 40 °, opvarmes væggene op til 37 °.

Af fordelene denne form for varmelegemer kan skelnes mellem:

• Ensartet opvarmning af rummet;
• Problemet med fugt på væggene, der fører til skimmel og meldug, forsvinder;
• Radiatorens lille størrelse og æstetik samt nem installation og reparation i ethvert rum;
• Mulighed for at forbinde automatisering
• Opvarmning til en behagelig temperatur for kroppen
• Ingen ophobning af varme luftmasser under loftet;

Af manglerne prisen skiller sig ud - 3000 rubler pr. 1 meter, den maksimale længde er kun 15 meter, og det mest problematiske er behovet for fri plads, der ikke hindres af møbler og andre genstande.

Varmesystem muligheder

Et autonomt varmesystem (i et privat hus, et lille sommerhus) giver dig mulighed for at vælge mellem to mulige muligheder for varmeanlægsenheden.

Det:

1. Enkelt kredsløb (et rør) - klassisk, som har været brugt i lang tid og overalt.
2. Dobbelt kredsløb (to-rør) - mere effektiv i drift med evnen til at regulere varmeoverførsel.

Bemærk! Når du vælger polypropylen som materiale til installation, skal metalrør opgives fuldstændigt. Et varmesystem af høj kvalitet leverer kun polypropylenrør. Kombination er forbudt her.

Enkeltkredsvarmesystem

Radiatoren er forbundet med polypropylenrør i et enkelt kredsløbssystem i serie.

Vi anbefaler, at du gør dig fortrolig med: Sådan loddes polypropylenrør korrekt for at skabe stærke samlinger

Skematisk er en enhed af denne type enkel:

• Et rør, der kommer fra kedlen (forsyning), er forbundet til den øverste indgang på radiatoren.
• Et kølet kølemiddeludløb (retur) er forbundet til det nederste.

Levering og returnering udføres i et rør. I en en-etagers bygning er dette et vandret rør omkring systemets omkreds. I lejlighedsbygninger er dette et lodret stigrør.

Subtiliteten ved installation af et enkelt kredsløbssystem er, at du skal montere en bypass her.

En bypass er et rør (jumper) indbygget mellem forsyning og retur med en ventil eller en kontraventil. En bypass er nødvendig for autonom frakobling af et batteri fra kredsløbet, når systemet kører (for eksempel til reparation).

System med dobbelt kredsløb

Med et to-kredsløbssystem installeres batterierne parallelt. Kølevæsken indsprøjtes fra udløbet fra hovedforsyningsrøret. Returreturen finder sted i henhold til samme skema langs det andet (separate) rør. En separat indgang til hver radiator eliminerer behovet for yderligere dele i form af en bypass. En afspærringsventil (ventil) er monteret på forsyningen, som bruges til at afbryde forsyningen, hvis det er nødvendigt.

Et to-kredsløb varmesystem er mere effektivt med hensyn til varmeoverførsel med ca. 10% og betragtes som mere moderne.

Beslag eller specielle kroge er nødvendige for at montere batteriet på væggen. For lette radiatorer er 2 understøtninger tilstrækkelige. Antallet af beslag til tunge batterier beregnes ud fra behovet for 1 fastgørelse pr. Tre sektioner.

Bemærk! Radiatorer er altid installeret under vinduer. Dette forbedrer cirkulationen af ​​varm luft fra batterierne og forhindrer rummet i at køle af. Kold luft fra vinduerne går ned til radiatoren og spreder sig rundt i lokalet under opvarmning.

Typer af rør

Et meget vigtigt element i installationsprocessen er det korrekte valg af rør. Der er sådanne sorter som:

• Stålrør;
• Kobberrør;
• Rustfrit stålrør;
• Plastrør;

I de fleste tilfælde fungerer alle disse typer til dit varmesystem. Men der er stadig tidspunkter, hvor nogle er bedre, og andre er værre i visse situationer. Nedenfor ser vi nærmere på hver art.

Stålrør

Denne type rør er meget holdbar, men på trods af dette har den en vis fleksibilitet. Dette gør det muligt for dem at blive bøjet, skåret og svejset.En af styrkerne ved stålrør er den lille ekspansion under påvirkning af høje temperaturer, så de kan indlejres i beton.

Der er 3 typer af disse rør - loddet, syet, sømløst. Til opvarmning af et hus ville den bedste løsning naturligvis være problemfri, hvis risiko for lækage er flere gange lavere. Diameter fra 10 til 25 mm.

Af ulemperne ved disse rør følgende kan skelnes:

• Lav modstandsdygtighed over for aggressive medier sammenlignet med andre rør; 6-7 år - dette er hvor længe røret holder, før korrosion begynder.
• Tåler dårligt trykstød
• Udadtil er de meget dårligt kombineret med det indre af rummet;
• Høj pris;
• Lav båndbredde

Der er et vigtigt punkt at være opmærksom på, når du køber stålrør. De er undertiden overtrukket med zink for at forhindre korrosion. I sådanne tilfælde må du aldrig bruge svejsning til at forbinde rørene. Zinkbelægningen brænder simpelthen ud, og svejsningen bliver til det svageste led i varmesystemet.

Kobberrør

Den første og vigtigste kvalitet af kobberrør er, at de næppe korroderer. Det eneste, der alvorligt kan skade kobberrør, er den galvaniske damp, der dannes som et resultat af en kemisk reaktion med andre metaller. Derfor skal du nøje overvåge, hvilke radiatorer du vil installere. I nogle tilfælde kan producenter belægge rørene med et lag polyethylen, hvilket forbedrer udseendet og beskytter mod udvendig fugt og kondens.

Kobberrør med en diameter på 10-54 mm produceres. Der er to typer - blød og hård. Andre fordele inkluderer arbejdstemperaturgrænser fra -200 til + 200 ° og bakteriedræbende virkning. Kobberrør modstår bedre trykstød og har en levetid på op til 100 år. Prisen er naturligvis langt fra gennemsnittet, og høj varmeledningsevne er også en væsentlig ulempe.

Du kan forbinde rør på 3 måder:

1. Kobling;
2. Trådskæring;
3. Spike;

Rustfrit stålrør

En anden type rør, der er meget modstandsdygtig over for alle typer korrosion. Der er to typer: sømløs og elektrosvejset. De første er 5 - 126 mm i diameter, den anden - 6 - 1420 mm. Som i de tidligere tilfælde anbefales det at bruge den sømløse mulighed.

Fordele:

• Stor kapacitet
• Modstår trykstød
• Levetiden når 100 år.

En væsentlig ulempe for de fleste købere er den høje pris. Og høj varmeledningsevne vil have en dårlig effekt på varmelegemets temperatur. Rør i rustfrit stål er også forbundet med koblinger, gevind eller svejsning.

Plastrør

Nogle af de mest populære rør i dag er plastik. Den vigtigste fordel ved disse rør, som gør dem så populære, er deres absolutte modstandsdygtighed over for foretrukne typer korrosion. Plastrør varer mindst 50 år. Et vigtigt punkt er fraværet af støj fra vand, der strømmer gennem dem.

En vigtig faktor er den laveste varmeledningsevne blandt alle typer rør. Dette sparer lidt varme. Plastrør kan også modstå høje tryk- og trykstød, de er de billigste og nemmeste at installere. Nedenfor vil vi overveje typer plastrør.

Forstærket plastrør

Strukturen af ​​disse rør består af de ydre og indre lag af plast og aluminiumsfolie med en tykkelse på 0,2-0,3 mm imellem dem. Selve polyethylenet er meget holdbart med en ruhed på ca. 0,004, en brudgrænse på 70 bar og en driftstemperatur på op til 95 °.

Aluminiumkuglen spiller en meget vigtig rolle i rørets konstruktion. Tynd og elastisk, det er samtidig holdbart, forhindrer deformation af røret og dets forlængelse, når det udsættes for temperatur.

Forstærket plastrør tåler tryk op til 10 bar ved 95 graders temperatur. I nogen tid tåler de en temperaturstigning på op til 130 °. Rørens levetid når 50 år.

Polyethylenrør

Polyethylenrør er miljøvenlige, korrosionsbestandige og slidbestandige. Fordelene inkluderer lav vægt, styrke og fleksibilitet, nem installation.

• Funktioner af polyethylenrør:
• Levetiden er 60-100 år;
• Modstå meget lave temperaturer;
• Modstå trykfald og mekanisk belastning, som de bruges i seismisk aktive zoner;
• Arbejdstryk ved 0-25 ° når 25 bar;
• I en kort periode er de i stand til at arbejde ved en temperatur på 100 °;

Polypropylenrør

Denne type er mere stiv end resten, fordi de er bøjet under en stor radius. Flere hjørnefittings er også nødvendige til disse rør. Selve installationsprocessen er mere besværlig og dyrere end den samme metalplastrør.

Egenskaber:

• Arbejdstemperatur = 70 °;
• Arbejdstryk 10-25 bar;
• Serviceperiode 50 år;

PVC (polyvinylchlorid) rør

PVC-rør er lavet af en termoplastisk polymer. Driftstemperaturen for disse rør er den laveste i plastfamilien - 70-90 °. Særlige egenskaber ved PVC-rør er kemisk resistens og lav antændelighed. Som andre plastrør er de kendetegnet ved korrosionsbestandighed, styrke, lav pris, højt arbejdstryk.

Typer af radiatorer

Moderne radiatorer (i almindeligt sprog, batterier) er ergonomiske, attraktive udadvendte produkter, der har udskiftet støbejernsbatterier. Ved opvarmning af et privat hus kan du bruge en hvilken som helst af de eksisterende typer radiatorer. Valget afhænger mere af materialefunktioner end af batteritypen.

Producenter tilbyder 3 typer (den fjerde er støbejern) af moderne radiatorer:

1. Stål. Der er rørformede og tværsnit. Rør er dyrere, fordi de betragtes som mere attraktive i udseende. Varmeoverførsel er den samme.
2. Aluminium. Disse produkter er mere effektive i varmeoverførsel end stål. De kræver en neutral reaktion af kølemidlet. Med et alkalisk eller surt miljø bliver de hurtigt ubrugelige.
3. Bimetal. Kombinerede stål- og aluminiumbatterier. De kombinerer alle de positive aspekter af de to første typer og er de dyreste.

Bemærk! Enhver form for radiator kan tilsluttes polypropylenrør.

Installation af varmesystem

Denne proces involverer frakobling og demontering af gamle radiatorer og rør. Valg af nye radiatorer ved at beregne og bestemme den type rør, der skal bruges i varmesystemet. Lodning af rør og fastgørelse af rør og radiatorer til vægge. Tilslutning af alle elementerne i systemet og forbindelse til en varmekilde.

Små beregninger

For at vælge de rigtige radiatorer til dit varmesystem skal du i det mindste bestemme det sted, hvor det skal monteres, antallet af vinduer og antallet af udvendige vægge.

For at opvarme et rum med 1 vindue og 1 ydre væg, op til 3 meter høj, har du brug for cirka 100 watt. Så tilføj bare strøm baseret på følgende beregninger:

• +1 ydre væg + 20% effekt;
• +1 ydre væg og 1 vindue + 30% til magt;
• +1 vindue mod nord + 10% effekt;
• Hvis radiatoren er dækket af et panel, så + 15%, og hvis det er i en niche, så + 5% til strøm;

Når der tilføjes flere point, tilføjes yderligere procentdele af strøm.

Radiatorens omtrentlige dimensioner bestemmes ved hjælp af nogle regler:

Afstanden fra vindueskarmen til radiatoren er mindst 10 cm, fra radiatoren til loftet 6 cm. I bredden skal radiatoren optage mindst halvdelen af ​​vinduesbredden og helst 75%.

Afbrydelse af vandforsyningen

Meget ofte er der problemer med frakobling af stigrøret til udskiftning eller reparation af varmesystemet. Stigerøret er en offentlig ejendom. Den kommunale tjeneste har adgang til den. Hvis du har modtaget et afslag på at afbryde stigrøret under arbejdet, skal du sørge for at kræve, at afvisningen indsendes skriftligt. Så har du noget at gå i retten med. Alle forstår dette meget godt, og i de fleste tilfælde kommer det ikke til dette. Managementselskabet er simpelthen forpligtet til at opfylde lejernes krav. Men denne service (afbrydelse af stigrøret) betales. Prisen varierer fra 500 til 1500 rubler i timen i forskellige områder.

Der er en anden faldgrube i udskiftning eller reparation - naboer.Der er situationer, hvor du har brug for adgang til nabolande, og "venlige" naboer nægter at give det. Selvfølgelig er dette deres private område, men der er standarder (boligkodeks, artikler 3, 8, 36, 37, 129), ifølge hvilke permanent adgang til en offentlig riser kan gives selv uden deres samtykke. Derfor har du igen mulighed for at gå til retten. Når du har forklaret dette godt for naboerne, kan du klare dig med kun en samtale.

Forberedelse af radiator

Pak radiatoren, inden du installerer den. Dette er navnet på processen med installation af stik, fittings og et Mayevsky-tryk i radiatorhullerne.

Til at begynde med tager vi fodtøjet og skruer det 4 steder. Normalt er der 2 med venstre og 2 med højre gevind, stram dem med en justerbar skruenøgle med medium indsats. De kommer allerede med en silikone pakning, så der er ingen grund til at forsegle dem med noget andet. Dernæst finder vi forsiden af ​​radiatoren og bestemmer fra hvilken side eyeliner kommer fra den gamle radiator. For eksempel til venstre. Derefter skruer vi stikket i nederst til højre, og Mayevsky-stikket på toppen. Det er nødvendigt at fjerne luft, når radiatoren fyldes med vand.

Nu, på venstre side, bund og top, installerer vi 2 fittings med en udvendig gevind og en krympning til levering af rør til radiatoren. Vi tager båndet, vikler det på armaturets udvendige gevind og anvender en pasta for at forsegle gevindforbindelserne. Pasta-laget skal være ca. 2-3 mm. Denne pasta tørrer ud i den kolde årstid i opvarmningssæsonen og gør forbindelsen desuden mere pålidelig. Vi lægger beslagene på trådene og strammer med en justerbar skruenøgle, indtil foden begynder at løsne, så trækker vi foden tilbage med den samme nøgle. Fjern overskydende pasta med et håndklæde. Faktisk afslutter dette klargøringen af ​​radiatoren.

Demontering af det gamle varmesystem

Når vandet i stigrøret er lukket, skal du dræne vandet fra radiatorerne. For at gøre dette skal du slutte en slange til kølerens afløbsventil og lade den anden ende ud på gaden gennem balkonen eller ind i kloakken. Anbring en tom beholder under det sted, hvor slangen og ventilen er forbundet i tilfælde af lækage. Hvis systemet har lufthaner, skal du åbne dem for at fremskynde processen med at dræne vandet. Derefter kan du gå videre til næste trin.

Brug en kværn til at foretage to snit på røret, du planlægger at udskifte. Snittene er lavet i en afstand på 5-15 cm fra hinanden, dybe og næsten fuldstændigt skåret røret. Nu tager vi en gasnøgle, og klemmer stedet mellem snitene, bryder vi dette afsnit ud. Det er ikke værd at skære røret helt, det er fyldt med fastklemning af kværnets disk og endda traumatisk.

Vi fjerner så meget af det gamle rør som muligt. Det hele afhænger af den specifikke situation. I de fleste tilfælde er dette afstanden fra radiatoren til ledningen i stigrøret eller til drejebeslaget eller til stikket på den tilstødende radiator. Fjern derefter den gamle radiator fra væggen. Her fjerner vi enten fra hængslerne eller sammen med dem, hvis de har "vokset sammen" i lang tid. Hvis hængslerne forbliver i væggen, kan de skrues af, men nogle gange holder de meget fast, så de bare savede disse løkker med en kværn nær selve væggen.

Dernæst skrues de resterende dele af de gamle rør ud med en gasnøgle. Dette skal gøres omhyggeligt for ikke at beskadige eller forstyrre resten af ​​rørene og forbindelserne. Hvis tråden ikke egner sig, kan du banke på den. I særligt alvorlige tilfælde hjælper opvarmning af problemområdet med en blæselampe.

Nu kan du begynde at installere selve radiatoren.

Installation af radiator

Vi tager et niveau for at markere. Vi fastgør den til væggen overfor eyelinerens tråd, hvorfra et stykke af det gamle rør blev snoet. Placer mærkerne i niveauet med midten af ​​fremførings- og returhullerne. På denne måde når vi kølerhullerne. Nu skal du udskifte noget under radiatoren, så midten af ​​dens gevindhuller falder sammen med mærkerne og gør hak på væggen til fastgørelse.

Dernæst borer vi huller til dyvlerne og skruer kroge i, der holder vores radiator i vægt. Hæng radiatoren op, og brug et niveau til at kontrollere, hvor glat den sidder på plads.

Montering af rørledninger

Indtil videre er arbejdet med radiatoren afsluttet. Vi vender os til liners fra stigerøret. De skal skrue to kugleventiler i. Til dette skal hanen have en ekstern tråd på den ene side og en indvendig tråd på den anden. Hvis du har en vandhane med to indvendige, skal du blot skrue en særlig nippel i den ene side. Alle diametre vælges ud fra dem, der allerede findes i foringerne. Dette er normalt ¾ tomme eller 20 mm. Det er nødvendigt at skrue vandhanerne ind ved at indpakke tråden på fummet med tape og smøre det med pasta; Du kan også bruge slæb og hør. Sæt nu hanen på tråden, og stram den med en justerbar skruenøgle, fjern de resterende pastarester med et håndklæde.

Tip: prøv at skrue vandhanerne, så ventilhåndtaget er i bunden. Dette undgår ved et uheld at åbne eller lukke vandhanen, hvis du fanger den. Det er meget vigtigt, hvis der er børn i huset.

I de fleste tilfælde tages rørdiametre 20 mm til fordeling af lejlighedsvarme og 25-32 mm til stigrøret.

Vi tager overgangsbeslag til lodning af kobber- eller plastrør og skruer dem i ledningerne. Det hele afhænger af, hvilken type rør du har valgt. Dernæst vil vi i detaljer overveje 2 måder at installere en rørledning til kobber- og plastrør på.

Kobberrør

Hvis der er kobberrør, skal du kun skrue beslagene for at prøve, og skru dem derefter tilbage. Mål den nødvendige rørlængde til drejebeslaget. Tag røret og skær det ønskede stykke af. Derefter rengør vi kanterne med den samme kværn. Placer den liggende og kør enden af ​​røret i en roterende cirkel. Forbered en blæselampe. Det er ønskeligt med en smal ende af flammen, men disse er lidt dyrere, så hvis der ikke er nogen mulighed, kan du klare det med den enkleste til 150-200 rubler. Vi forbereder loddet. Du skal lodde overgangsbeslaget (fra stigrørledningen) til røret separat og derefter skrue beslaget med røret på plads. Hvis du gør det modsatte, er der en risiko for at brænde ventilen i kugleventilen.

Enden af ​​røret, der skal loddes, skal rengøres. Til dette er almindeligt sandpapir velegnet, du skal bare pakke røret med det og dreje det i en retning eller i forskellige retninger, indtil enden bliver mærkbart lettere. Brug derefter en pindsvin til at rense indersiden af ​​beslaget. Smør enden af ​​røret med fluxpasta, og indsæt det i beslaget, indtil det stopper. Fjern overskydende pasta med et håndklæde. Nu opvarmes loddestedet med et loddejern og i 30-40 sekunder (pastaen begynder at blive hvid) og sænker loddet. Vi gentager det samme med et andet rør (vi har brug for 2 af dem) og venter, indtil det køler ned.

Derefter skrues beslagene ind i forsyningen og returneres, efter at du tidligere har pakket dem med fum tape og overtrukket med pasta for at forsegle gevindforbindelserne. Derefter lægger vi drejebeslagene på rørene og måler længden af ​​de rørsektioner, vi har brug for, klipper og indsætter dem i de samme drejebeslag, og sætter drejebeslagene i de andre ender og måler også den resterende afstand.

Nu lodder vi på samme måde lige ved at starte fra radiatoren. Først indsætter vi rørene i radiatoren og fastgøres med klemmer. På disse steder er det bedre at bruge denne type forbindelse, da det i fremtiden kan være nødvendigt at fjerne radiatoren. Dernæst kommer spidsen af ​​alle forbindelser igen. Til sidst svejser vi røret fra stigrøret til drejebeslaget, hvor vi tidligere har forbundet hele systemet sammen og justeret ved at flytte radiatoren til venstre mod højre. Det er det, varmesystemet, der bruger kobberrør, er klar.

Produktion

Processen med at forbinde installationen af ​​et varmesystem ved hjælp af polypropylenrør adskiller sig ikke meget fra andre typer rørledninger. Ejendommen ligger kun i metoden til at forbinde rør med fittings, da denne proces udføres ved hjælp af en speciel svejsemaskine.Derudover bruges en speciel adapter til at forbinde radiatorerne selv med rørledningen.

Du kan blive fortrolig med yderligere nyttige oplysninger om et bestemt emne fra videoen i denne artikel.

Kunne du lide artiklen? Abonner på vores kanal Yandex.Zen