Sådan adskilles et varmebatteri af støbejern - en vejledning til demontering og demontering af radiatorer efter sektion

Funktioner af aluminiumsradiatorer

For at samle og adskille et system bestående af aluminiumsradiatorer korrekt, skal du først kende styrker og svagheder, der er karakteristiske for denne type. Blandt fordelene ved denne type batteri er følgende:

1. Aluminiums høje varmeledningsevne kompenserer for ustabiliteten af ​​kølevæsketrykket.
2. Materialets lethed letter transport og installation. Reparation af aluminiumsradiatorer kan udføres manuelt.
3. Omkostningerne ved batterier er flere gange mindre end bimetalliske og kobbermodstykker.
4. Tilstrækkelig store borediametre.
5. Batterier varmes hurtigt op og køler af lige så hurtigt. Dette gør det muligt at indstille den optimale stuetemperatur på kort tid, når vejret udenfor ændrer sig.

På trods af det store antal fordele har de deres ulemper:

1. Aluminiumsradiatorer kan ikke kaldes universal, da de ikke passer sammen med alle, og der kræves specielle adaptere til installationen.
2. Tilbøjelighed til luftbåren. I radiatorer af denne type er der stor sandsynlighed for lækage, da de ikke tåler pludselige trykfald.

Det er ulemperne ved aluminiumbatterier, der kræver færdighederne til at adskille dem. Det skal bemærkes, at lignende problemer er relevante for radiatorer med bimetal opvarmning.

Fremgangsmåde til demontering af gammelt varmeudstyr

Det andet punkt er at afbryde radiatoren fra det generelle varmesystem. En forudsætning er at slippe af med vand. Der er flere forskelle i denne proces, da aluminiums bimetalliske radiatorer adskiller sig i design. Hver af dem har en speciel kobling, der fastgør vandforsyningsslangen til selve radiatoren.

Måske hjælper en udskåret aluminiumskøler med at demontere den. Det kan findes i tegninger og tegninger. Når koblingen har bevæget sig frit langs røret, skal den fjernes fra tråden. Den fjernede radiator placeres på en plan overflade. Dette kan være gulvet i en bygning eller et redigeringsbord. Væske og noget snavs kan forblive inde i radiatoren.

For at forhindre, at rester fra radiatoren falder ned på den rene overflade, er der papirpapir eller film installeret under den. Varmenheden placeres vendt mod installatøren. I denne position vil den højre tråd blive betragtet på den ene side og den venstre tråd til venstre. Denne betingelse bruges til et klart eksempel på udførelse af handlinger, derfor kan positionen i en reel situation efter noget udført arbejde ændres.

Disse funktioner er ikke særlig vigtige for en erfaren installatør, men bliver et alvorligt problem for begyndere at opnå resultater. Radiatoren af ​​aluminium kræver også særlig opmærksomhed. Dens design og detaljer er ubetydelige, men lidt forskellige fra ovenstående model.

Efter at have anbragt enheden i den ovenfor definerede position fjernes et specielt filter fra det. Installatørens hovedopgave er straks at rense det for rester. Hvis du ikke udfører denne rengøringsproces, er der en mulighed for, at snavs hærder, og filteret, der kan bruges til at installere nyt udstyr, skal kastes og udskiftes, hvilket er spild af penge og tid.I slutningen af ​​rengøringen tages en topnøgle (ring), og elementerne, der forbinder sektionerne i varmesystemet, skrues ud med glatte uhærdede handlinger.

Måske er det bedst at bruge en skruenøgle med en speciel skralde for at afslutte skrueprocessen. Efter afslutningen af ​​dette trin erstattes nøglen med en radiatornøgle. Dens design er så simpelt, at den i fravær oprettes med dine egne hænder ved hjælp af et apparat til svejsning af metalprodukter. Med dens hjælp demonterer vi brystvorterne. Nøglen til demontering af aluminiumbatterier er placeret i den maksimale dybde på brystvorten.

Drejningerne skal udføres på en passende måde, der efterlader trådene intakte og intakte. Der er to typer pakninger under brystvorterne. Silikone skal smides væk, og den anden pakning skal rengøres for snavs, støv eller snavs. I det øjeblik enheden er samlet, udskiftes silikonepakningerne med nye.

På dette tidspunkt slutter demonteringen af ​​varmesystemet. Alle dele af det vaskes, fugemasse og fedt påføres samlingerne, nye pakninger installeres, og mekanismen samles analogt med demonteringsprocessen. Kun operationer udføres fra det sidste punkt og går gradvist op til toppen af ​​listen. For at opnå høj kvalitet i arbejdet skal du have et overensstemmelsescertifikat for aluminiumsradiatorer.

Demontering af radiatorer til støbejern

Afmontering af støbejernsradiatorer bliver undertiden en meget besværlig proces, men nødvendig.

Diagram over demontering af radiatorer af støbejern: a - nippelgreb i sektionernes gevind med 2-3 tråde; b - drejning af brystvorterne og samling af sektionerne; c - forbindelse af tredje sektion; d - gruppering af to radiatorer 1 - sektion; 2 - brystvorte 3 - pakning; 4 - kort radiatornøgle; 5 - koeben; 6 - lang radiatornøgle.

Anbring den nye eller gamle radiator på et plant sted. Mindst på den ene side skal du fjerne det sædvanlige fodtøj eller blindpropper. På forskellige sektioner af radiatorerne kan de være venstrehåndede eller højrehåndede. Støbejernsbeslag har typisk en højre gevind, og stik har en venstre gevind. Hvis der ikke er nogen demonteringsevner, og der er en gratis sektion, er det bedre at finde ud af, inden du anvender magt, hvilken slags denne tråd og i hvilken retning nøglen skal drejes. Hvis tråden er venstrehåndet, skal du dreje nøglen med uret, når du demonterer støbejernsbatterierne.

Som ved at skrue nødder ud, skal du først "rive" fodtøjet fra dets sted, dvs. drej dem en kvart omgang på begge sider af batteriet. Derefter skrues fodene ud, så der dannes et mellemrum på flere millimeter mellem sektionerne. Hvis du slipper fodtøjet mere, begynder hele strukturen at bøje sig under sin egen vægt og på grund af de påførte kræfter. Dette kan blokere trådene. For at forhindre dette skal en assistent stå på det adskilte batteri, som forhindrer bøjning med sin vægt.

Normalt er demontering af gamle radiatorer kompliceret af det faktum, at fodtøj og sektioner sidder fast. For at adskille et sådant batteri skal du bruge et autogen eller en blæselampe. Krydsningen varmes op i en cirkulær bevægelse. Så snart den er opvarmet nok, skrues shortsen af. Hvis det ikke var muligt at skrue den af ​​første gang, gentages trinnene.

Hvis du ikke har tilstrækkelig styrke til at adskille batteriet, skal du øge nøglens længde. Der bruges et almindeligt rør, der fungerer som en springbræt.

De indbyggede nipler til udluftning af støbejernsradiatorer skrues ud på samme måde.

Hvis det ikke var muligt at adskille støbejernsbatteriet med de overvejede metoder, er det stadig at skære det med en kværn eller autogen maskine eller bryde det i liggende stilling med en slaghammer. Du skal opdele eller klippe et afsnit omhyggeligt.Efter denne handling kan vedhæftningen mellem sektionerne svækkes, batteriet kan skilles ad, de resterende sektioner gemmes.

Brug af en "flydende nøgle" eller WD-væske giver ingen effekt, da fittings i gamle støbejernsbatterier blev forseglet med linned og maling, og væsker ikke kommer på trådene.

Batterisamling

I princippet vil selv en nybegynder have de nødvendige værktøjer ved hånden i stand til at samle eller adskille en aluminiumskøler med sine egne hænder.

For at installere en radiator i aluminium med egne hænder skal du:

Anbring batteriet på en plan overflade. Dette er nødvendigt for at inspicere enheden inden installation og kontrollere alle samlinger for mulige revner eller spåner. Før tilslutning af elementerne i varmelegemet rengøres trådene ved samlingerne ikke kun for snavs, men også for fabriksmaling. Dette gøres ved hjælp af finkornet sandpapir.

Dette er vigtigt, da malingslaget kan knække i fremtiden, hvilket fører til en lækage. Af præsentations skyld maler producenter ikke kun sektioner af radiatorer, men også deres samlinger. Når du rengør batteriet fra maling, skal du sørge for, at sandpapiret ikke efterlader ridser på det, hvilket også kan forårsage lækager i fremtiden.

Alle pakninger skal vaskes i sæbevand, og hvis frostvæske skal bruges i varmesystemet, skal de affedtes, da denne bærer er i stand til at trænge ind i selv de mindste uregelmæssigheder. Før sektionerne tilsluttes, anbefales det at studere tegningen af ​​nøglen til samling af en aluminiumskøler for at vide, hvordan man bruger den.

Dette metal er meget blødt, så alt for meget kraft kan beskadige trådene, og så bliver du nødt til at købe en ny sektion. En paronitforsegling sættes på brystvorten på begge sider. Nøglen er placeret ovenpå og kan let drejes et par gange, det samme gøres med det nederste hul. Først efter at samlingerne er blevet klæbet, kan du stramme dem med en håndtag mere tæt. Hullet, der ikke vil blive brugt, lukkes med et stik, og Mayevsky-kranen er fastgjort til den anden, og aluminiums radiatorenhed er klar.

Efter at alle sektioner af radiatoren er samlet, kan den tilsluttes varmesystemet og kontrolleres for mulige lækager. Da aluminiumbatterier er ret lette, kan de let forbindes manuelt, selv uden de nødvendige færdigheder.

Sådan adskilles et støbejernsbatteri

Kører kedlen med fuld kapacitet, men temperaturen i huset er lav? Muligvis et problem med kølepladerne, der ikke kan håndtere belastningen. Det er muligt at opnå en forøgelse af varmesystemets effektivitet, hvis du forstår, hvordan du demonterer et støbejernsbatteri, overfører det eller øger det til de eksisterende ekstra sektioner. Processen med at opbygge en varmeveksler, hvor en nippel til en støbejernsradiator er et forbindelsesled, er ret enkel, men samtidig kræver det, at en række krav skal opfyldes.

Udvidelse af radiatorer

Før du opbygger en varmelegeme, skal du huske, at en sådan plan kun kan udføres i slutningen af ​​fyringssæsonen. Da det for at tilføje nye støbejernsbatterier samt sektioner fra ethvert andet materiale bliver det nødvendigt at demontere og adskille hele varmeenheden. Og hvis sådanne begivenheder gennemføres i opvarmningssæsonen, skal hele systemet lukkes. Og når du bor i en lejlighed i en bygning i flere etager, er det usandsynligt, at naboerne vil være glade for udsigten til at forblive på ubestemt tid uden opvarmning.

Selvfølgelig kan du om vinteren flytte varmevekslerne og opbygge dem, forudsat at dit kredsløb er udstyret med bypassventiler, hvorved frakoblingen af ​​radiatorerne er "smertefri" for den centraliserede varmeledning.

I tilfælde af at dine batterier ikke har bypass, så uanset hvordan du vil, skal processen med at opbygge eller overføre varmelegemet udsættes til foråret. Dette forhindrer os imidlertid ikke i at overveje, hvordan vi demonterer og opbygger et støbejernsvarmebatteri såvel som et bimetalisk. For at gøre dette skal du opbevare følgende værktøjer:

• en speciel skruenøgle til samling og demontering af varmevekslere (i mangel af en passer en skruenøgle af passende størrelse);
• en brystvorte til en radiator - her skal du vælge adaptere, der strengt passer til materialet og konfigurationen af ​​det termiske element;
• paronitpakninger, der er placeret mellem sektionerne;
• sidepropper med et sæt pakninger;
• ethaner til dræning af vand eller dræning af luftmasser fra systemet - efter ønske.

Inden demontering af støbejernsbatteriet (du kan finde videoen i vores publikation), skal du ikke glemme, at du skal lukke strømmen af ​​kølemiddel ind i systemet.

I det tilfælde, hvor radiatorerne allerede har været i brug, er der mellem dets strukturelle elementer ofte en ophobning af rust eller snavs, som vil forstyrre den fulde ophobning af batterier.

For at pakningen helt lukker kanten af ​​det termiske element, skal alle disse ophobninger elimineres. Dette kan gøres med sandpapir eller en stålbørste.

VIDEO: Sådan adskilles en radiator

Forberedelse til montering

Kvalificerede specialister anbefaler grundig skylning af hver sektion af varmelegemet. Dette slipper for det akkumulerede snavs i det.

Varmevekslere rengøres derhjemme. For ikke at beskadige belægningen af ​​badekarret er dets bund dækket af en tyk klud, og afløbshullet er dækket af en maskeindretning, hvilket eliminerer sandsynligheden for, at store klumper af snavs kommer ind i kloaksystemet og som et resultat tilstopning.

Støbejernsbatterier adskilles fuldstændigt, alle låg vrides, hvorefter kogende vand hældes i de åbne huller. Ryst derefter varmeenheden godt, og dræn vandet med det resterende snavs.

Derefter udfylder vi vand, men denne gang tilføjer vi et rengøringsmiddel til det, som kan være lud, fermenteret mælkevalle eller eddike. Denne gang dræner vi ikke vandet, men lukker sektionerne med propper og lader dem "surde" i mindst en time.

Efter den angivne tid ryster vi radiatoren godt, du kan endda banke på den med en gummihammer for at fjerne resterne af rust og plak. Derefter kan du dræne opløsningen sammen med skraldet.

Det er nødvendigt at skylle det termiske element, indtil vandet, der drænes fra det, er praktisk talt rent. Derudover er det nødvendigt at skylle batterierne grundigt efter rengøringsmidler, hvis rester kan provokere den videre udvikling af rust.

Ofte anvendes væsker til skylning af køretøjsvarmevekslere eller forbindelser til rengøring af kloakrør som rengøringsmiddel.

Læs med denne artikel: Radiatorer til støbejern - egenskaber

Bygningsproces

Vi fortsætter med at skrue ind brystvorten til venstre. For det første anbefales det at skrue det lidt op, cirka en omgang. Ved hjælp af det samme princip vikler vi nippelovergangselementet på højre side af sektionen.

Når varmeblokken øges, er det nødvendigt at sikre, at tætningspakningen udelukkende er placeret midt i niplen, og batterisektionen skal sidde tæt på den.

Derefter fortsætter vi med en speciel nøgle med at skrue brystvorten ind i varmeafsnittet. Som regel er tre til fire omdrejninger nok til, at nippeladapteren sikrer en pålidelig opbygning af varmeenheder.Så igen strammes sektionen, indtil den passer perfekt til sin "nabo".

Det næste trin er at installere et specielt sidestik. Det er også vigtigt at huske, at sådanne stik skal være udstyret med paronitpakninger. Stikket skrues på med en rørnøgle.

Opvarmningsbatterier i aluminium

Fremskridtet med varmesystemer berørte ikke kun enhederne til opvarmning af varmebæreren, men også selve systemerne såvel som varmeenheder.

Hvis alle indtil for nylig havde støbejernsradiatorer i deres huse, erstattes de i dag med succes med bimetal- eller aluminiumvarmeanordninger.

Aluminiumbatterier - hvilke er bedre?

For at forstå hvilke aluminiumbatterier fra en bred vifte af sådanne produkter, der er bedre, skal du først forstå deres forskelle.

I dag produceres varmeenheder ved hjælp af to teknologier, disse er:

1. Ekstrudering. Som et resultat af brugen af ​​denne metode ekstruderes aluminiumsdelen under højt tryk, og forbindelsesstederne for de enkelte elementer limes med en specialiseret kompositlim.

2. Støberi. En mere klassisk metode, hvor dele af varmeindretningerne støbes i specialforme, og samlingerne kombineres ved svejsning.

Selvfølgelig er støbemetoden og rækkefølgen bedre sammenlignet med producerede batterier ved ekstrudering, i det mindste fordi svejsning på de forbundne steder holder en størrelsesorden bedre sammenlignet med lim.

På den anden side er varmeenheder fremstillet ved ekstrudering meget mere overkommelige. Plus er forskellene mellem radiatorerne også kendetegnet ved integritetsparameteren.

Batterierne kan være tværsnit og består af individuelle dele, hvis tilslutning skal ske ved svejsning.

Radiatorpaneler i et stykke uden mekaniske forbindelser er meget mere pålidelige. Ønsker at få gode aluminiumsvarmere, ville det være bedre at vælge støbte batterimodeller i et stykke.

Tekniske egenskaber ved metalbatterier

Den store efterspørgsel efter aluminiumvarmeanordninger bestemmes af de tekniske og fysiske egenskaber samt de gode kvaliteter af både selve metallet og varmeanordningen generelt.

1. I modsætning til andre metaller har aluminium god varmeledningsevne og varmeoverførsel. Opvarmningsanordningen opvarmes naturligvis en størrelsesorden hurtigere, og der bruges mindre varmebærer.

Dette gælder især for uafhængige varmesystemer, da det gør det muligt at reducere omkostningerne ved at bruge energi til en varmekedel betydeligt.

2. Aluminium ruster praktisk talt ikke, især hvis det rengøres ved anodisering. Sådanne opvarmningsanordninger vil være i stand til at modstå meget højt tryk og ikke kollapse i en meget lang periode.

Hvad angår radiatorens indikatorer og dimensioner, afhænger det af den valgte model og antallet af sektioner.

Omtrent afstanden mellem det nedre og det øvre rør, langs hvilket varmebæreren bevæger sig, kan svinge i området 200-800 mm.

Hvordan adskilles et aluminiumsvarmebatteri?

I de fleste tilfælde er det nødvendigt at adskille en radiator af aluminium, for eksempel for at opbygge hjælpedele, skylle den eller udskifte et svigtet batterielement.

Det er bedst at overlade demonteringen af ​​batteriet til en specialist, men hvis du skal gøre det selv, skal du forberede et passende værktøj.

Ud over almindelige tænger, en hammer og resten af ​​de sædvanlige værktøjer skal du købe eller låne en nøgle. Du kan købe det i næsten enhver butik med speciale i VVS og alt relateret til det.

Nippelnøglen giver dig mulighed for at adskille et batterisektion fra et andet.For at delene af batteriet lettere kan skrues ud, skal du løsne brystvorterne i de nederste og øverste rør.

Til at begynde med skal du løsne den øverste møtrik et par omdrejninger, derefter den nederste og derefter vende tilbage til den øverste igen og så videre, indtil de skrues helt af.

Gode ​​råd om, hvordan man vælger biometalliske varmebatterier i henhold til reglerne

For information om, hvordan man vælger støbejernsopvarmningsbatterier, se her https://glavspec.ru/chugunnyie-batarei-otopleniya.html

Installation af varmebatterier i lejligheden, læs her

Inden du fortsætter med at adskille batteriet, skal du sikre dig, at det ikke er under tryk, og at der ikke pumpes en termisk bærer ind i det.

Og se også en video om, hvordan du vælger en varmelegeme:

Demontering af støbejernsradiatorer

Følgende værktøjssæt kræves for at demontere varmelegemer til støbejern:

• Rørnøgle nummer 3 (krævet for at skrue af låsemøtrikken og bøsningen);
• Rørskærer eller kværn;
• Hacksav til metal;
• Mejsel;
• Hammer og forhammer;
• Børste.

Det er bedst at afmontere støbejernsradiatorer (og andre varmeenheder) om sommeren, når varmesystemet er slukket. Inden en radiator i støbejern skilles ad i sektioner, er det nødvendigt at dræne alt kølevæske fra varmekredsen.

Det første trin er at skrue af låsemøtrikkerne, som er placeret på forbindelserne til radiatorerne. Yderligere vendes bakkerne væk, og radiatoren kan fjernes. Hvis der ikke er mulighed for at skrue af låsemøtrikkerne, afbrydes forbindelserne simpelthen, hvorefter radiatoren let kan fjernes fra understøtningerne.

Fordele og ulemper ved aluminiumsvarmere

Aluminiumsradiatorer er blevet hyppige "gæster" i private huse og lejligheder i huse med centralvarme.

Dette blev muligt takket være de kvaliteter, der har vundet hjerterne hos forbrugere over hele verden:

1. Aluminium er en af ​​de bedste varmeledere, der frigiver det i det omgivende rum på to måder: stråling og termisk konvektion. Denne funktion er især efterspurgt i varmesystemer med ustabilt bærertryk.
2. Samling af sektioner af aluminiumsradiatorer er mulig uden involvering af yderligere kræfter. Da deres lave vægt giver dig mulighed for at gøre alt selv. De er nemme at transportere og installere.
3. Disse batterier er i stand til at modstå tryk fra 16 til 25 atmosfærer, hvilket gør dem ønskelige på steder, der var optaget af støbejerns "trekkspil". Der er to typer aluminiumsradiatorer. En af dem er velegnet til autonome varmesystemer, hvor belastningen sjældent overstiger 10 atmosfærer. Det andet er til batterier, der er tilsluttet centralvarme, hvor der opstår dråber på op til 15 atmosfærer.
4. Aluminiumsradiatorer er meget lavere end modstykker af stål eller bimetal. Dette er en af ​​de vigtigste faktorer, der tiltrækker forbrugere.
5. De er let justerbare, hvilket giver dig mulighed for at skabe det nødvendige mikroklima i rummet og spare penge på opvarmning.
6. De har et attraktivt design, der passer perfekt ind i ethvert interiør.

Disse kvaliteter har gjort aluminiumbatterier efterspurgte over hele verden, på trods af at de har mindre ulemper:

1. Aluminium er ikke modstandsdygtig over for korrosion, men moderne radiatorer behandles med specielle midler, der forhindrer korrosion. Men selv efter forarbejdning er det bedre at holde sådanne varmeapparater fyldt med et kølemiddel, hvilket er vanskeligt at gøre i et centraliseret varmesystem, hvor vand udledes efter hver sæsonafslutning. Derfor er der mere efterspørgsel efter aluminiumbatterier i autonome systemer, hvor der ikke er sådanne afladninger.
2. Batterier af denne type er udsat for luftning, derfor skal der i starten af ​​opvarmningssæsonen luftes overskydende luft ud af dem.
3. Gevindforbindelsen i aluminiummodeller er svag, og med en stærk vandhammer kan der forekomme lækage ved samlingerne. Denne fejl kan kun elimineres ved at vide, hvordan man monterer en radiator i aluminium ved hjælp af yderligere pakninger.

Denne type radiator fås i to typer: i ét stykke og i sektion. Den anden er mest almindelig i private hjem og lejligheder.

Udluftningsstik

Vi vil kort dvele ved det sidste punkt. Hvad er Mayevskys kran, og hvad er det til? Dette er en enkel enhed til blødning af luft fra varmekredsen.

Der kan forekomme luft der, efter at hele kredsløbet eller dets individuelle sektioner er nulstillet. Da trykfaldet, der giver cirkulation i centralvarmesystemer og i tyngdekraftsvarmesystemer, er lille - ikke mere end 2-3 meter - er luftsluse i stand til helt at stoppe cirkulationen.

Mayevsky-kranen er installeret på radiatoren, hvis dens øvre kollektor er det højeste punkt i stigrøret eller et andet afsnit af kredsløbet.

Radiatorstøbejernsstik med en Mayevsky-ventil installeret i den.

Bemærk: I flerfamiliehuse med bundfyldning føres Mayevskys vandhaner ofte til loftet sammen med springere mellem de parrede stigrør.

Mayevsky-kranen er god for alle, bortset fra at den kræver ejerens opmærksomhed: Efter at have nulstillet en sektion af kredsløbet og dens efterfølgende opstart, skal luften blæses straks af. Ellers kan stop af cirkulation føre til afrimning af kredsløbssektionen.

I et autonomt system er dette ikke et problem; Men i flerfamiliehuse, hvor boligtjenester ikke er i stand til at blive enige om en reparationsplan med beboere på de øverste etager, bliver manglende evne til at bløde luft i tide nogle gange til et alvorligt problem.

I sådanne tilfælde kommer en automatisk luftudluftning til undsætning - en simpel mekanisk enhed, der automatisk udlufter luft straks efter at have fyldt kredsløbet med vand.

En automatisk udluftning er installeret i gevindet i endesektionen.

Princippet om betjening af radiatorstikket med en automatisk udluftning ligner stærkt indretningen på toiletbeholderens påfyldningsventil:

1. Når systemet nulstilles, er svømmeren i flydekammeret i den nederste position og holder kontraventilen åben.
2. Så snart luften fortrænges af vandet, åbner flyderen og lukker ventilen.

Udluftningsanordning.

Prisen på det automatiske stik er selvfølgelig lidt højere end Mayevsky-kranen til DU25-tråden - ca. 500 rubler mod 100-120.

Batterisamling

Efter diagnosticering og fejlfinding skal batterierne samles igen. Byggeprocessen vil være som følger:

1. Læg alle radiatorkomponenter på en plan overflade, og inspicer dem grundigt. Gevindforbindelser må ikke have revner eller chips.
2. Rengør alle forbindelser fra snavs, og slib enderne, og fjern endda et lag fabriksmaling. Du kan bruge finkornet klud for at undgå at beskadige overfladen og lade den blive ridset.
3. Vask alle pakninger i sæbevand, og hvis frostvæske anvendes som kølemiddel, skal du desuden behandle dem med en affedtningsmiddel.
4. Sæt tætninger på brystmøtrikkerne, og fastgør sektionerne på begge sider. Brug en speciel nøgle til at dreje jævnt flere omgange med uret. Deltagelse i arbejde udføres startende fra de øverste huller, så er de nederste fastgjort. Spænd møtrikkerne hele vejen, men gør det meget forsigtigt, da aluminiumsgevind let kan blive beskadiget.
5. Sæt et stik i det ubrugte hul, og i den anden ende skal du installere en ventil til luftfrigørelse.

Derefter forbindes batterierne til varmesystemet, mens det er nødvendigt at sikre, at koblingen forbinder kølevæskeforsyningsrøret så tæt som muligt.Når systemet er monteret, kan du starte væsken og kontrollere for lækager.

Årsagen til, at demontering og samling af aluminiumssektioner bliver den første nødvendighed, opstår ikke altid spontant.

Den mest ubehagelige grund tvinger ejeren til at tiltrække en kvalificeret specialist til hurtig reparation

dit varmeudstyr.

Fremkomsten revner, åbenlyse lækager eller dug

svækkede ribben direkte på selve sektionen fører til ideen om dens uundgåelige erstatning. En anden grund -
øge eller formindske antallet af sektioner
radiator for at ændre varmeoverførselskoefficienten.

Demontering af den gamle radiator

Generelt udføres processen med adskillelse af en gammel varmelegeme af støbejern på samme måde som en ny. Men problemet er, at over tid bliver alle forbindelser dækket med skala og praktisk taget bliver loddet til hinanden. Som et resultat bliver det simpelthen umuligt at gøre med en radial skruenøgle.

Derudover vises der et ekstra element i arbejdet - skylning. Den gamle radiator er under alle omstændigheder tilstoppet indefra med al slags snavs. Derfor, hvis du allerede har forpligtet dig til at forbedre det. så er du nødt til at tage sig af rengøring af udstyret, så det kan arbejde meget længere og bedre.

Det tilrådes at skylle udenfor, så du beskytter badet mod skader. Proceduren udføres ved hjælp af almindeligt rindende vand, der er ikke noget kompliceret ved det. Men den videre proces kan være ret forvirrende. Hvis du finder ud af, at møtrikkerne er fastgjort til radiatoren og ikke vil skilles med den, kan du bruge tre forskellige metoder til at bryde denne union:

• den bundne samling kan adskilles ved opvarmning. For at gøre dette skal du enten bruge en blæser eller en hårtørrer. Den første mulighed er meget mere effektiv på arbejdspladsen, men den anden kan også give det ønskede resultat. Brug dette tilbehør til at varme den ønskede perimeterforbindelse op, og prøv derefter straks at fjerne møtrikken uden at vente på, at den er kølet af. Hvis det ikke hjælper med det samme, skal du gentage den samme procedure et par gange til efter hvert opkald igen og forsøge at løse problemet. Bemærk, at arbejde med varmt metal er meget farligt. glem ikke at beskytte dig selv med beskyttelsestøj - handsker og forklæde - og specielle briller;
• hvis den tidligere procedure ikke hjalp, bliver du nødt til at prøve at løse problemet med en mere radikal metode - savning. Som et værktøj til dette skal du bruge en nedstryger til metal eller en bulgarsk sav. Kværnen gør et fremragende stykke arbejde med at save metal, men også her skal man tage højde for skrøbeligheden af ​​støbejernsbatteriet - hvis du klipper det samme sted for længe, ​​kan materialet simpelthen knække, og hele radiatoren bliver nødt til at smides væk. For at forhindre, at dette sker, skal du foretage snit i etaper og give batteriet lidt hvile efter hver kørsel. Men generelt. hvis du har mulighed for at bruge en betydelig mængde tid og kræfter, er det bedre at bruge en baufil til at skære metal. Selvfølgelig er dette en meget mere kedelig og tidskrævende proces end i tilfælde af en kværn. Men på den anden side er der ingen risiko for at beskadige radiatoren de steder, hvor det slet ikke er nødvendigt;
• den tredje mulighed er endnu mere brutal. Hvis opvarmning ikke hjalp med at løse problemet, og klipning af en eller anden grund er umulig, er der kun en vej ud - bare bryde det ønskede afsnit. Dette gøres med en forhammer. Naturligvis skal du ikke slå i fuld gang, for i dette tilfælde vil du være uden batteri. Du er nødt til at handle forsigtigt og langsomt, startende fra midten af ​​sektionen og gradvist nå punktet for dens forbindelse med den nærliggende. Som med blæselampen skal du bære beskyttelsesbriller - selvom de smadres forsigtigt, er der en risiko for, at nogle af skårene springer brat af.

Kære læsere, nu ved du, hvordan du demonterer et støbejernsbatteri korrekt, selvom det er tre gange din alder og desperat ønsker at bevare dets integritet. Samlingen udføres generelt på samme måde, men i omvendt rækkefølge.

Selvom radiatoren er helt ny, skal alle samlinger rengøres omhyggeligt med sandpapir inden montering. Og i tilfælde af et gammelt batteri er dette generelt en obligatorisk procedure. Det tilrådes også at udskifte alle pakninger. Hvis der før var gummier, skal du udskifte dem med mere moderne lavet af silikone eller paronit. Disse materialer er meget mindre modtagelige for deformation og har en meget lang levetid.

Som du allerede har forstået, er det vigtigste i processen med adskillelse af en varmelegeme af støbejern nøjagtighed. Materialets skrøbelighed kræver en ekstrem afslappet tilgang

Derudover skal du ikke glemme sikkerheden, som, som du ved, kommer først. Med den rigtige tilgang til processen vil din støbejernsradiator fungere i lang tid og effektivt. Held og lykke!

Demontering og samling af en radiator af aluminium med egne hænder

Stedet, hvor radiatoren skal gendannes, dækket med tæt stof

... Hvis dette er en bordoverflade, finder hovedarbejdet ikke sted på vægt. Det forberedte sted beskytter blødt aluminium mod unødvendige deformationer og ridser.

Vigtigt! Inden fjernelse af koblingskoblingerne spredes en klud under radiatoren for at beskytte gulvet mod snavset væske, der kan løbe ud under demontering. Du skal have en klud ved hånden for at absorbere eventuel fugt tilbage i sektionerne

Afbrydelse fra varmenettet

Inden adskillelsen påbegyndes, frakobles radiatoren fra varmenettet afspærringsventiler

... Hvis radiatoren ikke har nogen afspærringsventiler, så
invitere en bolig- og kommunaltjenestearbejder
så den slukker for opvarmningsstigeren til reparationsarbejde.

I opvarmningssæsonen skal du stoppe, når du har lukket radiatoren. Da vandet stadig er varmt vent et stykke tid, indtil væsken er kølet ned

, og frakobl derefter radiatoren fra varmeledningerne.

Varmebærer

tilbage i batteriet
hældes i en klar spand
og fortsæt med adskillelsen af ​​sektionerne. Straks efter demontering skylles batteriets indre overflade med rindende vand.

Sådan demonteres og samles batteriet igen

Aluminiumssektioner, forbundet brystvorte nødder

... Den indvendige del af et sådant stik har fremspring, for hvilke en nippelnøgle griber i møtrikken og skruer den af. Møtrikken er kun som en kobling
hendes tråd er ekstern
... Den ene brystmøtrik har både højre og venstre gevind. De er lavet parvis til den øverste og nederste forbindelse. Når brystvorten skrues ud, adskiller sektionerne sig, når de strammes, trækkes de sammen med hinanden.

Indledende alle stik og adaptere er snoet fra enderne

... Stikket skal være tilgængeligt fra alle sider for nøglenøglen.

Foto 1. Fastgør sektionerne af aluminiumskøleren til hinanden: brystmøtrikkerne skrues af, når de frakobles.

For at adskille batteriet placeres værktøjsbladet gennem den åbne ende af radiatoren i åbningerne på den skruede top

brystvorter og med noget pres foretage en prøve
rul mod uret
for at flytte forbindelsen. Hvis nøglen drejer møtrikken normalt, indsættes den i rillerne
bund
nippelmøtrik, og som i det første tilfælde skal du prøve at dreje den et par drejninger.

Vigtigt! Når du skruer stikkene ud, skal du følge rækkefølgen for at undgå skævhed. Efter frakobling undersøges den udsatte tråd omhyggeligt for revner og chips for trådintegritet

Om nødvendigt renses leddene med fin klud

Efter frakobling, udsat tråd nøje undersøgt for revner og chips

, på den
trådintegritet
... Om nødvendigt renses leddene med fin klud.

Start af samlingen af ​​radiatorafsnittene på de øvre og nedre nippelmøtrikker sæt på O-ringe lavet af paronit

, placeret mellem sektionerne. Jeg presser sektionerne let mod hinanden og skruer dem skiftevis op.
Drej møtrikkerne
, for ikke at blive skæv, er begrænset
to drejninger på nøglen
.

Hvis noget gik galt

Under drift samlinger mellem sektioner og stålmøtrikker klæber til hinanden

... Dette kommer fra kvaliteten af ​​det kølevæske, der leveres til varmesystemet. Nogle gange er endda en betydelig fysisk indsats ubrugelig.

På trods af at klæbemiddel skal håndteres, aluminium deformeres let

da det er et blødt metal.

Ved opvarmning med en konstruktionshårtørrer kan leddene overvindes sidder fast på rust

... Hvis dette ikke også hjalp, da det havde tæret for meget, kommer kantemaskinen i gang.

Råd.

Hvis nippelmøtrikken ikke frigøres under stærkt tryk, så
intet behov for at øge den anvendte kraft med overdreven gearing
... I værste fald vil ikke kun møtrikken knække, men begge sektioner, der sidder tæt på denne møtrik, knækker.

Kværnen er trimmet utæt sektion

desuden på bagsiden og træder tilbage fra forbindelseskanten med mindst halvdelen af ​​koblingens længde. Dette beskytter arbejdssektionen mod ødelæggelse og skærer ikke forbindelsesmøtrikken. Rusten springer af under trimning, hvilket gør det lettere at koble den intakte sektion af.

Sådan adskilles en radiator af aluminium med dine egne hænder

Fjernelse af aluminiumsbatteriet sker i følgende tilfælde:

1. Når systemet ændres fuldstændigt.
2. Det er nødvendigt at øge eller fjerne det ekstra afsnit.
3. Fjern lækagen.

Før du adskiller aluminiumsradiatoren, skal du forberede et sæt skruenøgler og en skruetrækker.

Yderligere handlinger udføres i følgende rækkefølge:

Kølevæsken udledes fra systemet. Hvis demontering finder sted i opvarmningssæsonen, skal du vente, indtil batteriet køler af.

Skru koblingen, der forbinder slangen fra batteriet til varmerøret, ved hjælp af en skruenøgle.

Den frakoblede radiator skal frigøres fra vandrester og placeres på en plan overflade på hovedet.

Fjern filteret fra batteriet og skyl grundigt. Dette skal gøres med det samme, da snavs, der er ophobet i det, kan hærde, og det vil være ekstremt vanskeligt at fjerne det.

Yderligere arbejde er analysen af ​​batteriet i sektioner. De er forbundet med specielle brystvorter. For at fjerne dem skal du bruge en nøgle til demontering af aluminiumsradiatorer, dreje den mod uret, de kan let fjernes fra radiatoren

Dette skal gøres med ekstrem forsigtighed for at undgå skævhed.

Efter demontering vaskes battericellerne og samles igen i samme rækkefølge.

Hvis det er nødvendigt at fjerne lækagen, er en speciel opløsning af epoxyharpiks med tilsætning af bronzepulver velegnet til aluminiumsradiatorer. Du skal arbejde med denne sammensætning hurtigt, da den tørrer op i løbet af få minutter, så lækagepladsen skal renses og klargøres på forhånd.

Parsing i segmenter

For korrekt adskillelse af aluminiumsradiatoren skal du bruge et specielt værktøj - en nøgle, der er lavet til netop dette job. Som regel er det ikke i butikkerne, da det er et produkt af vvsarbejdernes sind og arbejde. Du kan få det på to måder.

Den første er at prøve lykken på det lokale marked (hvis der er et), hvor forskellige brugte værktøjer og andre nyttige ting i husstanden sælges. Det er sandsynligt, at du finder det, du leder efter der, og til en rimelig pris. Den anden mulighed er at kontakte ethvert VVS-værksted og bede dem om en nøgle til leje.

Når din søgning er gennemført, kan du begynde at adskille udstyret direkte.Der er en bestemt rækkefølge for denne procedure.

1. Den første ting at gøre er at lukke vandet i stigrøret, som radiatoren er tilsluttet, og dræne kølevæsken fra systemet. Hvis du er ejer af et privat hus, kan du gøre det selv. Hvis du har at gøre med et centraliseret varmesystem, kan sådanne problemer kun løses gennem den organisation, der administrerer bygningen. For at gøre dette skal du skrive en erklæring og derefter vente på ankomsten af ​​en specialist. Forresten, i tilfælde af at bo i en lejlighedskompleks, kan du kun udføre sådant arbejde i den periode, hvor opvarmningssæsonen allerede er slut. Ellers vil du simpelthen ikke være i stand til at få tilladelse, da stop af det centraliserede varmesystem bringer ikke kun koldt til din, men også til dine naboers lejligheder.
2. Når du har fundet ud af frakoblingen af ​​vandet i systemet, skal du placere beholdere under radiatorens led og ledningen for at samle det resterende kølemiddel, der strømmer ud under adskillelsen af ​​udstyret.
3. Skru beslagene ud, der forbinder batteriet med ledningen. Kontroller deres tilstand på samme tid. Hvis du bemærker mangler - revner eller "udjævnede" tråde - er det bedre at erstatte disse elementer med nye. Bare husk at ikke alle metaller er kombineret med aluminiumsradiatorer. For eksempel kan fittings af messing eller kobber ikke bruges kategorisk, da dette kan forårsage en elektrokemisk reaktion, der vil føre til begyndelsen af ​​ætsende processer.
4. Fjern radiatoren fra beslagene, der holder den, efter den er taget af.
5. Nu er det tid til at bruge det meget værktøj, som du arbejdede hårdt for at få det. Nippelnøglen skal sættes i batteriet nøjagtigt til det punkt, du skal demontere. Derefter skal du få enden af ​​værktøjet ind i hullet, der er beregnet til dette på forbindelseselementet. Når det er lykkedes, skal du dreje møtrikken i den ønskede retning en halv omgang. Generelt er det tilrådeligt at invitere en assistent til dette trin, som vil fastgøre radiatoren ét sted, mens du holder på med forbindelserne. Så drejede møtrikken en halv omgang, gå til den på den modsatte side, og gentag den samme handling der. Således kan du gradvist adskille det ene afsnit fra det andet ved gradvist at skrue hvert element af. Vær forsigtig og tålmodig - hver møtrik skal drejes lidt, cirka 5-7 mm. Ellers kan sektionen være meget skæv, hvilket kan medføre beskadigelse af radiatorelementerne, og der vil være behov for at udskifte dem.
6. Efter at have skruet de korrekte møtrikker ud, skal du fjerne segmentet og derefter kontrollere alle pakningerne, der følger med det. Kvaliteten og tilstanden af ​​gummipakningerne spiller en vigtig rolle. Deformerede pakninger kan forårsage lækage. Derfor, i tilfælde af den mindste tvivl om deres egnethed, er det bedre at erstatte disse elementer med nye. Desuden anbefales det at købe paronitpakninger, da dette materiale har vist sig bedst af alt. Hvis dette ikke er muligt, så prøv i det mindste at finde silikontætninger. Det anbefales ikke at sætte gummi, da de hurtigt fejler.

Sådan demonteres et støbejernsbatteri korrekt i sektioner og samles igen

artikler

• Arbejde med en ny radiator
• Demontering af den gamle radiator

Fra forfatteren: hej kære læsere! Da markedet blev oversvømmet med radiatorer fremstillet af forskellige moderne materialer, begyndte støbejernsradiatorer at miste terræn. Hvilket generelt ikke er overraskende, fordi de tidligere blev udført i samme design (hvis du overhovedet kan kalde det det), var omfangsrige og grimme.

Ikke desto mindre gav støbejern ikke op, og nu begynder flere og flere mennesker at købe sådanne radiatorer.I sig selv har dette materiale fremragende egenskaber, og moderne teknologier giver dig mulighed for at få et smukt og funktionelt produkt. For eksempel kan disse radiatorer nu udvides. Men til dette skal du vide, hvordan du adskiller et støbejernsvarmebatteri i sektioner og derefter samler det igen.

Disse oplysninger vil dog være nyttige for dig ikke kun, hvis du vil styrke varmesystemet, men også til reparationsprocedurer, hvorfra ingen radiator er immun. Heldigvis er demonteringsprocessen ikke så vanskelig, og endda en uerfaren håndværker i hjemmet kan klare det.

Arbejde med en ny radiator

Den nemmeste måde at adskille er naturligvis det udstyr, der for nylig blev frigivet af fabrikken. Samlingerne er endnu ikke forvandlet til en eneste helhed, alt er perfekt drejet og snoet. Hvis dette er din sag, så er du utrolig heldig.

For at adskille radiatoren skal du bruge en justerbar skruenøgle og et specielt radiatorværktøj. Der vil ikke være nogen problemer med den første, men den anden er et unikt og hjemmelavet produkt, normalt ikke i butikkerne.

For at få en VVS-radialnøgle skal du gå til et værksted i den rigtige retning og bede om et værktøj til leje. Eller prøv lykken med en af ​​de blikkenslagere, du kender.

Så du skal følge et par enkle trin.

1. Det første trin er at lukke og tømme vandet i varmesystemet. Hvis du bor i et privat hus, kan du gøre det selv. Hvis du er i en lejlighedsbygning, skal du først ansøge med en ansøgning til administrationsselskabet. Der kommer en specialist der kan slukke for stigrøret. Det skal bemærkes, at denne procedure kun kan udføres uden for opvarmningssæsonen, da nedlukningen af ​​kølemiddelforsyningen ikke kun påvirker din lejlighed, men også naboer.
2. Når stigrøret er lukket, skal du frakoble radiatoren fra de rør, der leveres til den (til dette har du brug for en justerbar skruenøgle) og fjerne den fra de fastgørelseselementer, som den blev holdt på væggen.
3. Derefter skal du åbne et specielt stik på siden af ​​batteriet, vippe radiatoren og dræne det resterende vand ud af det. Selvfølgelig skal du gøre dette over en container. Inden du påtager dig dette arbejde, skal du huske støbejernets store vægt og invitere en assistent.
4. Brug en vvs-radialnøgle til at skrue bøsningerne ud, der forbinder radiatorafsnittene. Dette er ikke så let at gøre. Forsøg først at bestemme trådens retning. Men med moderne radiatorer er det ikke svært at gøre dette, da bøsningerne normalt har de tilsvarende markeringer. Hvis du har brug for at afbryde en af ​​de ekstreme sektioner, skal du bare føle det med værktøjet. Hvis vi taler om det midterste segment, skal du markere på tasten, der viser passagen af ​​den krævede afstand. Sæt derefter værktøjet i batteriet til det ønskede niveau, og start skruen ud. Dette skal gøres med stor omhu langsomt - husk at støbejern på trods af dets imponerende udseende er et ret skrøbeligt materiale. Du skal arbejde skiftevis med begge møtrikker, top og bund. Skru først en af ​​dem en halv omgang, så også den anden, vend derefter tilbage til den første igen osv. Dette hjælper med at undgå at vride radiatoren.
5. Når møtrikkerne er skruet helt af, kan sektionen fjernes.

Sådan frakobles støbejernssektioner

Nu hvordan man adskiller en varmelegeme til støbejern. De mest almindelige af dem er i gamle huse og lejligheder MC-140. Deres sektioner er også samlet ved hjælp af nippelmøtrikker og pakninger.

Hvis det vil være ret vanskeligt at adskille det:

• over tid grænsefladen mellem sektionerne "koger" på grund af rust;
• nøgleåbninger er korroderet af vand.

Forbered disse værktøjer:

• radiatornøgle (brystvorte)
• VVS-analoger (nr. 3 og 2) til at dreje ærmerne (sidepropperne) og propperne;
• lille slaghammer og mejsel;
• en blæser eller en hårtørrer og en metalbørste.
• flere søjler for at hæve batteriet fra gulvet.

Kølernøgle, hvis pris ikke er særlig høj, er en rund stang med en sektion på 1,8-2 cm. Metallet er fladt i den ene ende. Bredden på denne scapula er 2,8 × 4 cm, tykkelsen er 0,6 cm.

En ring er svejset til stangen fra den modsatte ende. En håndtag er indsat i den for at lette arbejdet.

Værktøjets længde er halvdelen af ​​det største batteris længde (12 sektioner), og der tilføjes ca. 30 cm til denne værdi.

1. Det er vanskeligt at arbejde med fastkrydsede led. Nogle gange er de så "sammensmeltede", at selv store fysiske bestræbelser ikke adskiller dem. I dette tilfælde anbefaler instruktionen, at opvarmes med en blæselampe eller hårtørrer, før leddet adskilles.
2. Varm støbejernet op til en skarpt glød, og prøv derefter at adskille leddet.
3. Skru først propperne af.
4. Placer skruenøglen oven på batteriet, og juster hovedet med nippelmøtrets vridningsområde. Langs snitenden tegner du et cirkelmærke med kridt på værktøjsakslen.
5. Fastgør padlen i den nedre indvendige rille. Drej værktøjet let langs venstre-højre akse, indtil det når mærket.

Når tråden bukker under for din indsats, skal du ikke skrue den af ​​med det samme. Drej brystvorten en hel omgang, gentag derefter operationen med den øverste møtrik. Fortsæt således, indtil du skruer sektionen af

En sådan forsigtighed er nødvendig, fordi støbejern kan sprænge på grund af skævhed.

Udskiftning og installation af batterier

Tip: Efter at have besluttet designtypen, er det bedre at starte med køb af selve batterierne. Faktum er, at sådanne ting som en hætte til en støbejernsradiator, en Mayevsky-kran, ophængsbeslag og andet tilbehør ofte er inkluderet i produktet.

Typer af stik.

Demontering af den gamle radiator

Hvis dit støbejernsbatteri ikke opvarmes godt nok, og af en eller anden grund ikke vil ændre det til et nyt, kan du forhindre det, rense det, skylle det, male det igen, og det holder så længe.

Demontering af varmelegemer til støbejern er en nem opgave, men det kræver nøjagtighed.

• Oprindeligt skal du sørge for, at vandet drænes ud af systemet. I dette tilfælde skal du ikke stole på din egen viden, det er bedre at kontakte låsesmederne. Da selv i sommerperioden kan vandet måske ikke drænes uden specielt behov;

Tætning tilbage.

• Yderligere foreskriver instruktionen at afbryde enheden fra systemet. Hvis der er en gevindforbindelse, så er alt simpelt, tog en gasnøgle og skrue den af. I mangel af sådan er du nødt til at bruge en kværn og derefter fjerne strukturen fra markiserne;
• For at udføre større forebyggende vedligeholdelse er det nødvendigt at adskille "knapttracket" i sektioner. Direkte demontering af støbejernsvarmere begynder med at løsne alle sidepropper. Der er en nuance her, så det skrøbelige metal ikke brister, propperne skal først opvarmes med en blæselampe;
• Der skal udvises forsigtighed, når skruen løsnes. Tråden på støbejernsradiatoren kan være højre eller venstre;

Sektionsforbindelsesdiagram.

• Problemet med, hvordan man bestemmer trådens retning i støbejernsradiatorer blandt fagfolk, er let at løse. På højre side af sektionen skæres en højre tråd henholdsvis, på venstre side vil der være en venstre;

Råd: Da det kan være svært for en amatør at bestemme tråden på en støbejernsradiator, især når skruerne skrues ud, skal du være opmærksom på selve stikkene. Under et lag maling skal de have bogstavet "P" eller "L". Hvilket betyder højre eller venstre tråd.

• Efter at have skruet stikkene ud, har du adgang til indersiden. Generelt er sektionerne forbundet med brystvorter, de ligner rørstykker med forskellige typer gevind i begge ender. Brystvorten har riller til radiatornøglen indefra.Billedet viser en sådan nøgle og skruediagram;

Kølernøgle-diagram.

• Men som regel i gamle batterier er rillerne til radiatornøglen allerede rustne, og selv efter opvarmning er det umuligt at skrue niplen af. Det er her den sædvanlige kværn kommer i spil, de gamle brystvorter klippes simpelthen. Derefter sprøjtes deres rester med en rustfjerner og bankes forsigtigt ud af tråden med en mejsel;
• Når dit støbejerns "harmonika" skilles ad i sektioner, skylles dets indre med vand under højt tryk. Malingen på toppen kan skrælles af med en borefastgørelse eller en kværn med en metalbørstefastgørelse;

Rengøring af batteriet.

Montering og installation af et nyt batteri

Rådgivning: hvis der er gamle jernrør i lejligheden, er det bedre at straks skifte dem til plastik og støde på naboerne ovenfra og nedenfra. Flere meter rør med fittings koster en krone, og det er ret let at lodde dem.

Som allerede nævnt udføres samlingen af ​​sektioner i sådanne radiatorer ved hjælp af nipler. Før tilslutning skal et tætningsgummibånd vikles på tråden. Gamle mestre foretrækker at forsegle med hamp og oliemaling, men det kræver dygtighed.

Brystvorte med multiretningstråd.

Instruktionen er sådan noget:

1. Radiatornøglen indsættes i sektionen, der sættes en brystvorte med et fum tape, hvorefter begge sektioner er forbundet, og brystvorten skrues ind;
2. Glem ikke at lægge en gummipakning på den, den fungerer som en tætning mellem sektionerne;
3. Du skal stramme den med en rimelig indsats, så metallet ikke sprænges.

Forbindelsesrækkefølge.

Forbindelsen af ​​støbejernsvarmere til systemet kan være lateral, lavere eller diagonal, men uanset hvilken indstilling du vælger, er det bedre at installere lukkekugleventiler med det samme ved indløbet og udløbet og montere en bypass. Således har du altid mulighed for at udskifte radiatoren uden at lukke systemet og dræne vandet.

Forbindelse med ventiler og bypass.

Befæstelseselementer til radiatorer til støbejern skal tages specielt. Hvis beslagene, der følger med sættet, ikke passer dig, skal du kun være opmærksom på beslagene eller gulvstanderne mærket "forstærket", når du vælger fra kataloget, de er designet til vægten af ​​støbejernsstrukturer.

Vigtigt: I 6-8 sektioner er der monteret 1 beslag fra bunden i midten og 2 beslag fra toppen. Med en stigning på 5 celler tilføjes en ekstra baldakin øverst og nederst.

Diagram over installation af batteri.

Videoen i denne artikel viser teknologien til installation af radiatorer.

Produkt design

En aluminiumsradiator er en struktur af separate sektioner, der er forbundet med hinanden ved hjælp af brystvorter. Faktisk er dette forbindelseselement en cylinder, på hvilken hver side er lavet en udvendig gevind. Cylinderen er tom indeni. Kølersektioner skrues fast på hver brystmøtrik fra begge sider.

Stik er placeret både øverst og nederst på batteriet. Således er hver sektion af radiatoren fastgjort til den tilstødende på fire punkter. Nippelmøtrikken er lavet på en sådan måde, at den er helt usynlig i det samlede produkt.

Der er fremspring på indersiden af ​​hvert stik til installationsproceduren. Et specielt værktøj klæber til dem, ved hjælp af hvilken møtrikken er drejet og strammet. I dette tilfælde skal trådens retning tages i betragtning - på nogle elementer er den højre, på andre er den tilbage.

For ikke at spille gættespil skal du bare være opmærksom på markeringerne i de tilsvarende områder. Hvis bogstavet D er angivet der, betyder det, at tråden er højre

Bogstavet S angiver venstre

Det er meget vigtigt ikke at forvirre, da et forsøg på at skrue møtrikken ud i den modsatte retning kan føre til gevindstripping og derfor skade på elementet.