Organisering af hældningen af ​​rør i varmesystemet

Funktioner af isolering

Først og fremmest skal det bemærkes, at der er to teknologier til udvendig isolering af træhuse:

1. hængslet (ventileret) facade - princippet med denne teknologi er at installere rammen på væggene, som efterfølgende er beklædt med sidespor, clapboard eller andet efterbehandlingsmateriale. Samtidig er isoleringen placeret i rummet mellem væggen og efterbehandlingsmaterialet. Denne teknologi er den mest foretrukne, da våde værker er udelukket. Derudover er facaden stærkere og mere holdbar;
2. våd facade - i dette tilfælde limes husets vægge over med isolering, hvorefter de pudses ved hjælp af en speciel teknologi.

Nedenfor vil jeg fortælle dig, hvordan du korrekt isolerer et hus i begge tilfælde.

Gardin facade enhed diagram

Varme rør egenskaber

Væsken i vand i polypropylenrør er højere end metal eller støbejern

Rør, der anvendes i varmesystemer, er opdelt i metal og plast. De første er:

• stål;
• lavet af rustfrit stål;
• bølgepap rustfrit stål;
• kobber.

De anførte materialer er holdbare og har højtydende egenskaber, men de er dyre og vanskelige at installere. Deres anvendelse er berettiget i dampopvarmningssystemer.

Plastrør er:

• metal-plast;
• polypropylen;
• lavet af tværbundet polyethylen.

Deres almindelige fordele inkluderer nem installation, lav vægt og rimelig pris.

Rammekonstruktion

1 - søjler; 2 - hullerne mellem stængerne til ventilation; 3- barer omkring døre og vinduer; 4 - indrykning fra gulv og loft for nem installation af foringen; 5 - pinde til installation af fodpaneler

Korrekt fastgørelse af foringen på væggene i og uden for huset indebærer en foreløbig indretning af en speciel drejning til det, som er grundlaget for den dannede overflade af belægningen. Oftest er en sådan base lavet af forforberedte og godt tørrede træbjælker, hvis sektion vælges afhængigt af typen af ​​efterbehandlingsmateriale (til efterbehandling indvendigt eller udvendigt).

Bemærk: Den udvendige foring adskiller sig kun fra de samme produkter til indretning med hensyn til egenskaber, så deres forskel ikke kan detekteres i udseende.

Om nødvendigt kan en ramme lavet af metalprofiler bruges i stedet for en base lavet af bjælker. Installation af individuelle elementer i rammen kan udføres både lodret og vandret. Deres orientering i rummet afhænger af, hvilken type beklædning du har valgt. Med deres lodrette placering skal individuelle stænger eller rammeprofiler fastgøres vandret og omvendt.

Våd facade

De vigtigste faser af installationen af ​​en gardinvæg

Materialer (rediger)

Materialer (rediger)	Funktioner og formål
Isolering	Den optimale løsning er mineraluld. Jeg må sige, at folk ofte er interesserede i, om det er muligt at isolere væggene i et træhus med skumplast? I princippet er brugen af ​​skum tilladt, men man skal huske på, at dette materiale er ret brandfarligt, og det tillader desuden ikke damp at passere igennem, hvilket vil påvirke det indendørs mikroklima negativt. Derfor er det bedre at overbetale lidt, men stadig bruge mineraluld til disse formål.
Står til rammen	Som regel bruges bjælker eller endda brædder. Du kan fastgøre dem på væggen ved hjælp af metalhjørner eller beslag. Jeg må sige, at du som et alternativ til plader eller bjælker kan bruge en profil, der bruges til montering af gipsvæg.
Dampbarrierefilm	Beskytter isoleringen mod at blive våd.
Efterbehandlingsmateriale	Det kan være foring, blokhus, sidespor eller ethvert andet facademateriale.
Mezhventsovy isolering	Der bruges normalt jutestrop, men du kan fylde hullerne med specielt skum eller andre egnede materialer.
Træbeskyttelsesmiddel	Beskytter vægge mod de negative virkninger af fugt, forfald og andre biologiske påvirkninger.

Mineralmåtter

Inden du foretager et køb, skal du beregne facadens firkant og derefter beregne materialerne. På samme tid skal du huske, at de skal købes med en lille margen, så du ikke behøver at afbryde arbejdet senere.

Fylde hullerne i huset

Forberedelse af facade

Inden du isolerer et træhus udefra, skal du udføre følgende forberedende arbejde:

1. demontere alle vedhæftede filer, der kan forstyrre arbejdet - disse er ebbe, visir, vindueskarme, antenner osv .;
2. derefter behandle væggene med antiseptisk imprægnering;
3. i slutningen af ​​arbejdet er det nødvendigt at fylde alle hullerne mellem leddene, hvis der er nogen, med isolering.

Wireframe-eksempel

Det næste trin er installationen af ​​rammen. Instruktionen ser sådan ud:

1. start installationen af ​​rammen med arrangementet af ventilationsgabet. For at gøre dette skal du fastgøre brædder, der er ca. to centimeter tykke, på væggene. Du kan arrangere dem både lodret og vandret, det vigtigste er, at du senere kan fastgøre stativer til dem;
2. derefter er en dampbarrierefilm fastgjort til pladerne med en hæftemaskine. Det skal overlappes og strækkes, så der dannes et mellemrum mellem det og væggen. Det anbefales at lime leddene på filmen med tape. Jeg må sige, at netværket tilbyder mange ordninger for vægisolering uden ventilationsgab, men i dette tilfælde kan der ophobes fugt i rummet mellem væggen og isoleringen, hvilket fører til negative konsekvenser;
3. derefter er stativerne installeret. Du skal starte med installationen af ​​de to ekstreme stativer, mellem hvilke rebene strækkes, og som fungerer som fyrtårn til mellemliggende skinner. Endepostene er installeret i samme afstand fra væggen strengt lodret. Hvis du bruger brædder som stativer, skal du fastgøre dem på væggene med metalhjørner og selvskærende skruer, som vist på billedet ovenfor. Derefter installeres mellemliggende lameller, der er placeret i trin på en til to centimeter mindre end bredden af ​​mineraluldspladerne.

Lægning af mineraluld i mellemrummet mellem stativerne

Derefter skal varmeisolerende materiale lægges i rummet mellem stativerne. Måtter skal passe tæt til hinanden og til stativerne, så der ikke dannes revner i isoleringen.

1. derefter er en dampspærrefilm fastgjort til rammen. Som i det første tilfælde skal det overlappes. Filmen kan fastgøres ved hjælp af vandrette lameller, som desuden holder isoleringen;

Dette fuldender isoleringen af ​​facaden med dine egne hænder.

Siding installation

Ramme beklædning

Den sidste fase af arbejdet er rammekappen. Som nævnt ovenfor er der flere finish. Hvis du ikke ved, hvilket materiale der er bedre at beklæde facaden, skal du primært fokusere på omkostninger, praktisk, individuelle præferencer osv.

Foringen er for eksempel et miljøvenligt materiale, og det giver dig desuden mulighed for at bevare det attraktive udseende af et træhus. Vinylbeklædning er mere praktisk, nem at rengøre og kræver ingen vedligeholdelse.

Så hvis du beslutter at bruge sidespor til beklædning, udføres arbejdet i følgende rækkefølge:

1. Inden du fastgør panelerne til væggen, er det nødvendigt at installere en startprofil, der er placeret vandret omkring husets omkreds. I dette tilfælde skal du lade en afstand fra jorden eller det blinde område til profilen på ca. 10 cm;
2. derefter installeres hjørneprofiler i hjørnerne af huset;
3. derefter installeres den første række af paneler. Den nederste del af sidesporet indsættes i startprofilen, og ovenfra er den fastgjort til kassen med selvskærende skruer;
4. ifølge denne ordning er hele huset beklædt med sidespor;
5. inden det sidste panel installeres, skal efterbehandlingsprofilen være fast;
6. i slutningen af ​​arbejdet installeres yderligere elementer - skråninger, ebbe osv.

Dette afslutter facadens sidespor. Jeg må sige, at foringen er fastgjort efter det samme princip, det eneste er, at en profil ikke bruges til installationen.

Diagram over våd facadenhed

Installation af en våd facade

Lad os se nærmere på hver af disse faser nedenfor.

Når du vælger hvilken slags isolering det er bedre at isolere væggene, i dette tilfælde er det også bedre at foretrække mineraluld. Ud over isolering skal der naturligvis købes nogle andre byggematerialer:

• lim til mineraluld;
• dowel-paraplyer;
• forstærkning af glasfibernet;
• perforerede hjørner
• dekorativt gips;
• primer;
• facademaling.

Efter at have forberedt alle disse materialer kan du komme på arbejde.

Limning af mineralmåtter til væggen

Vægisolering

Som i det foregående tilfælde begynder arbejdet med forberedelsen af ​​facaden. Denne procedure udføres i henhold til skemaet beskrevet ovenfor.

Derefter limes væggene med mineraluld til gips:

1. først og fremmest skal du forberede limen i henhold til instruktionerne på pakken;
2. Påfør derefter klæbemidlet på mineralmåtterne med en hakket murske. Hvis væggene er ujævne, skal mørtel påføres med "bloopers", som giver dig mulighed for at justere placeringen af ​​pladerne i forhold til væggen.

Påføring af lim på mineraluld

I løbet af limning af måtterne skal du bruge et bygningsniveau og strække også fyrene, så alle pladerne i hver række er i samme plan;

1. ifølge dette princip er alle vægge i huset klistret over;
2. derefter fastgøres mineraluld yderligere på væggen med paraplydåler. For at gøre dette skal du bore huller i væggen direkte gennem isoleringen og hamre dyvlerne ind i dem med en hammer. Paraplyhætter skal være forsænket let;

Installation af dyvler

1. derefter skal du indsætte over vinduesåbningerne med mineraluld. Denne procedure ligner installationen af ​​skråninger - skær bomuldsuldet på panelerne med de krævede dimensioner og indsæt dem over åbningerne. Dowels er normalt ikke installeret i vindueshældninger, men de skal installeres i dørhældninger.
2. så skal du kontrollere kvaliteten af ​​det udførte arbejde ved at anvende reglen på forskellige sektioner af væggene. Hvis der er ujævnheder på væggen, kan de fjernes med en særlig svømmer;
3. lim derefter de perforerede hjørner på alle ydre hjørner ved hjælp af samme lim;
4. i slutningen af ​​arbejdet, lim alle dyvelhætterne med lim, så facaden til sidst har en glat overflade.

På billedet - limning af masken på mineraluld

Forstærkning

Den næste fase er forstærkning. Faktisk er dette en ru pudsning. Det udføres i følgende rækkefølge:

1. Forbered masken ved at skære den i lærred i den rigtige størrelse. I dette tilfælde skal du huske på, at den på væggen skal overlappe ca. 10 cm;
2. klip derefter lærredene til skråningerne;
3. lim derefter masken på skråningerne. For at gøre dette skal limen påføres i et jævnt lag flere millimeter tykt på mineralulds overflade og derefter straks påføre masken. For at "drukne" masken i opløsningen skal du trække en spatel ovenfra som vist på billedet ovenfor;
4. efter forstærkning af skråningerne efter samme princip limes masken til væggene;
5. efter at overfladen er tørret, påføres klæbemidlet igen i et ensartet tyndt lag. Brug en bred murske til at fjerne eventuelle uregelmæssigheder på overfladen af ​​væggene. Denne procedure udføres efter samme princip som påfyldning.

Dekorativ pudsning

Dampopvarmning i et privat hus med egne hænder: diagram, instruktioner

En dampkedel, der kører på brændstof, må kun installeres i et specielt udstyret rum. Standarderne udviklet til standarddampapparater med et tryk på op til 0,07 MPa, der genererer damp med en temperatur på 120-130 ° C, giver en række krav til sådanne kedelrum:

• afstanden fra væggene til varmelegemet kan ikke være mindre end 100 cm;
• rummets højde skal være mindst 220 cm
• minimumsniveauet for brandmodstand af døre - 30 minutter, vægge - 75 minutter;
• tilstedeværelsen af ​​høj kvalitet ventilation
• tilstedeværelsen af ​​døre og vinduer, der vender ud mod gaden.

Det er bedst at udstyre kedelrummet i et separat rum, men opdeling af et passende rum er også tilladt. Indvendigt skal den være færdig med ikke-brændbare materialer. Keramiske fliser er bedst egnede til disse formål.

Væggene i kedelrummet skal færdiggøres med ikke-brændbare materialer, for eksempel keramiske fliser.

Dampopvarmning er en meget enkel og økonomisk måde at opvarme dit hjem på. Mange er tiltrukket af dets minimale varmetab, høje effektivitet og lave driftsomkostninger. Det skal dog huskes, at dampopvarmning er potentielt farlig, og en nødsituation i dette tilfælde kan føre til alvorlig personskade. Derfor skal beregningen og arrangementet tages alvorligt.

Flere og flere mennesker er overbeviste om, at en autonom måde at opvarme en lejlighed eller et hus er mere økonomisk end en central. Gør-det-selv-dampopvarmning er en af ​​de vanskelige opgaver, men det er meget gennemførligt, hvis du har grundlæggende færdigheder i at arbejde med et elværktøj. Selv før installationsarbejdet er det nødvendigt at foretage beregninger og købe de nødvendige komponenter.

Spørgsmålet

Vandopvarmning

Nogle er forvirrede og mener, at det rigtige navn for et sådant system faktisk er vandopvarmning, og præfikset "damp" er forblevet fra fortiden, da opvarmning blev udført på bekostning af industrielle kedelhuse, der producerede store mængder damp. Faktisk er der selv i dag kedler, der sørger for opvarmning af lokaler ved at omdanne væske til to aggregeringstilstande. Styrken ved denne løsning er:

• dobbelt varmeoverførsel - ved konvektion såvel som infrarød stråling;
• minimale tab i varmeveksleren ved overførsel af energi fra kilden
• høj pålidelighed
• der er ingen fare for afrimning af systemet i den kolde årstid;
• evnen til at bruge når som helst på året
• lang levetid uden fejl.

Nogle af ulemperne er:

• relativt høj temperatur på rør og radiatorer;
• alvorlige konsekvenser i tilfælde af et gennembrud
• nogle vanskeligheder under installationen
• høj modtagelighed for korrosion.

Essensen af ​​funktion og høj effektivitet er, at damp, der passerer gennem hovedledningen, kondenserer og bundfældes, mens der frigøres en stor mængde termisk energi. Med det samme brændstofforbrug vil et sådant system være meget mere effektivt end et vandsystem med en lignende længde.

For at sikre brugernes sikkerhed gælder der normalt visse begrænsninger i moderne kedler. For eksempel er den maksimale temperatur, som damp opvarmes til, 130 ° C, og det højeste punkt, som trykket når, er 6 atmosfærer.

Alle typer systemer er opdelt i enkelt kredsløb og dobbelt kredsløb. I den første variant bruges hele kedelkraften til at varme mediet op, hvilket vil være med til at øge lufttemperaturen inde i rummet. I den anden version er der en ekstra varmeveksler, hvor rindende vand opvarmes, hvilket gør det muligt at bruge det til husholdningsbehov.

Forskellige varmesystemer

Ved cirkulation af bæreren, som i tilfældet med vandsystemer, skelnes de mellem:

• Naturlig cirkulation eller lukket. I dette tilfælde vender vandet efter kondensvand under påvirkning af tyngdekraften af ​​en naturlig strøm uden pumpe tilbage til kedlen, hvor det igen omdannes til damp og bruges.
• Tvungen cirkulation eller åbent kredsløb. I dette tilfælde strømmer vand ikke straks tilbage i varmelegemet. Først opsamles det i en speciel tank, hvorfra den leveres ved hjælp af en pumpe til yderligere omdannelse til gasform.

Efter trykniveauet indeni er der:

1. Atmosfærisk. I dem er trykværdien flere gange højere end atmosfærisk tryk, hvilket i tilfælde af en ulykke kan forårsage alvorlige kvæstelser. Derudover opvarmes emitterne i et sådant system til en høj temperatur, og det afsatte støv brænder op, og der udsendes en ubehagelig lugt.
2. Vakuum. For at implementere denne mulighed skal hele linjen være forseglet. Ved hjælp af en speciel pumpe oprettes der et vakuum indeni. Resultatet er omdannelse af vand til gasform ved lavere temperaturer, hvilket øger sikkerheden.

Ifølge metoden til rørføring er der:

• Et rør. Damp bevæger sig kontinuerligt gennem et rør. I den første halvdel af rejsen giver den sin energi til radiatorerne og bliver gradvist til en flydende tilstand. I dette tilfælde vil temperaturen på radiatorerne, der er tættere på kedlen, være højere end dem, der er i slutningen af ​​kredsløbet. I dette tilfælde er der behov for rør med stor diameter, så der ikke opstår forhindringer.

Et-rør varmesystem

• To-rør. Damp tilføres gennem det ene rør, og kondensat returneres gennem det andet rør. I dette tilfælde når transportøren alle enheder næsten uden at miste temperaturen. Denne mulighed vil være relevant for store huse med flere etager. Hvis lokalerne er små, er der ingen mening i det, dette øger kun projektets samlede omkostninger.

To-rør varmesystem

Vakuumsystemer er stadig i testfasen. Når du bruger dem, kræves konstant tilgængelighed af elektrisk energi, fordi vakuumpumpen kører næsten kontinuerligt.

Valg af kedel

Valg af kedel

For at vælge den rigtige varmeenhed er det første trin at beregne det område, der skal opvarmes. For at gøre dette skal du beregne arealet for hvert enkelt rum ved at gange bredden med længden. Derefter skal alle resultater tilføjes, det endelige tal er den ønskede værdi. Det er vigtigt at huske, at dette gælder for en loftshøjde på op til 3 m, hvis den er større, er det nødvendigt at skabe en ekstra loftshøjde.

• For et samlet areal på op til 200-300 m2 er en kapacitet på 25-30 kW tilstrækkelig.
• Til 400-600 m2 - 35-60 kW;
• 600-1200 m2 - 60-100 kW.

Læs mere: Gør-det-selv-reparation af LG-vaskemaskine: reparation af nedbrud
Det næste trin er valg af brændstof. Dampkedler fungerer let fra følgende kilder:

• Væske. Dette kan f.eks. Være dieselolie eller spildolie. Når du bruger denne mulighed, er det obligatorisk at placere enheden i et separat rum. Dette hjælper med at undgå indånding af skadelige dampe og deres negative helbredseffekter.
• Fast - brænde, kul, tørv og alt, hvad der kan brænde ved frigivelse af en stor mængde varme.
• Gasformig. Normalt er det naturlig eller flydende gas.
• Elektrisk.

I nogle tilfælde er faste brændstofløsninger betydeligt billigere, men det er værd at overveje ikke kun brændstofomkostningerne, men også den tid, der vil blive brugt på tænding. I dette tilfælde kan det nå flere timer, mens det er nødvendigt konstant at genopfylde ovnen for at opretholde temperaturen på det rette niveau.

Nogle producenter kombinerer forskellige brændstoffer. For eksempel kombinerer de en ovn til påfyldning af fast brændsel og giver et varmeelement. Samtidig falder effektiviteten ikke, men det viser sig at spare på omkostningerne og derfor på betalingen.

Valg af rør

Typer af rør

Når du vælger, afhænger meget af det planlagte budget. Det, der utvetydigt kan siges, er, at polypropylenrør på ingen måde anvendes til systemer af denne type.Dette forklares ved deres ustabilitet over for høje temperaturforhold. Du skal vælge mellem følgende muligheder:

• Stålrør. Til installationen skal du bruge en svejsemaskine. De er modstandsdygtige over for høje tryk og temperaturer. Overkommelig pris og udbredelse er også på den positive side. Ulempen er høj modtagelighed for korrosion.

Langsgående stålrør

• Galvaniserede rør. De inkluderer alle fordelene ved stål, plus manglen på korrosions ustabilitet kompenseres her. Samlinger er lavet med gevindforbindelser, så der kræves ingen svejsning.

Galvaniserede rør

• Kobber. Er ideelle. Men de er meget dyrere i omkostninger, derudover vil deres installation kræve specielle færdigheder i lodning af dette materiale.

Kobberrør

Under installationen kan rør skjules i vægge eller gulve. Men det er vigtigt at tage højde for, at byggematerialet er modstandsdygtigt over for termisk påvirkning.

Yderligere noder

Støbejernsbatterier

Ud over kedlen og rørene til hovedlinjen kræves obligatoriske elementer, som ikke kan udelades:

• Radiatorer. Disse kan være støbejernsbatterier, stålprodukter eller ribberør. Det er bedre at installere dem under windows. Således dannes en varmeprop, der afskærer den kolde luft. Dette forhindrer også dannelsen af ​​kondens på glasset.
• Montering. Forskellige forbindelseselementer: koblinger, vinkler, bøjninger, adaptere, der kræves ved installation af rørledningen.
• Reduktions- og køleenhed. Udfører omdannelse af damp til flydende tilstand.
• Reducer. Designet til at regulere trykket i systemet.
• Ekspansionstank. Bedre at bruge et åbent elementelement. Hvis der er et ønske om at sætte en forseglet tank, skal den være udstyret med en manometer og en trykaflastningsventil. Hvis dette ikke gøres, kan dette føre til, at det mislykkes.
• Beholder til opsamling af kondens.
• Cirkulationspumpe. Til systemer med tvungen væskebevægelse.
• Hydraulisk skodde. Det er nødvendigt, når du skal tømme systemet for at reparere det eller udskifte komponenter.
• Filter. Det vil være nødvendigt at fjerne faste stoffer, før der kommer vand ind i kedlen. Dette er nødvendigt, så intet forringer ydeevnen.
• Mayevskys kraner.

En indirekte varmekedel kan installeres i dampvarmesystemet. I dette tilfælde skal du bruge en ventil til tre indløb. Den tilsluttes termostaten og omdirigerer kølemidlets bevægelse.

Forberedelse af træbunden

For at opnå en korrekt udstyret ramme lavet af bjælker skal du forberede følgende forbrugsvarer og værktøjer:

• et sæt stænger med en sektion på 30 x 30 mm
• trimning af tynde plader, der anvendes som underlag til barer;
• et sæt skruer og dyvler;
• stiksav eller stiksav
• skruetrækker;
• elektrisk bor;
• et sæt mejsler og skruetrækkere;
• hammer (hammer).

Derudover skal du bruge et målebånd, et hjørne, et sæt lodlinjer og et bygningsniveau. Det anbefales at starte installationen af ​​drejebænken med fastgørelsen af ​​de ekstreme rammestænger, hvorefter alle andre stænger er fastgjort mellem dem (med et trin på ca. 50-60 cm).

Du kan klargøre en flad overflade korrekt ved at placere forberedte planker under stængerne på de krævede steder. Rammens korrekthed kontrolleres ved hjælp af et niveau og en lodlinie. Fyldning af alle mellemliggende bjælker udføres under hensyntagen til indramningen af ​​vindue- og døråbninger, hvilket er nødvendigt for at fastgøre beklædningselementerne.

Dampspærreanordning

Når man installerer isolering ved hjælp af glasfiberisolering, bruger de åndedrætsværn, så flyvende små partikler ikke kommer ind i luftvejene

Inden fyldning af foringselementerne, hvis det ønskes, vil det være muligt at organisere isoleringen af ​​husets vægge (indvendigt og udvendigt) ved at lægge mineraluldsplader mellem bundbjælkerne.Isolationsplader, der er forskåret til størrelsen på rammens celler, placeres simpelthen mellem stængerne (nogle gange er de af pålidelighed fastgjort med specielle beslag eller limet).

Efter afslutningen af ​​installationen af ​​isoleringspladerne lægges en speciel film ovenpå, der bruges som hydro- og dampspærre og undgår dannelse af kondens. Den beskyttende dampspærre er fastgjort til kasseelementerne i kassen med en konstruktionshæftemaskine. Når du installerer den, skal du sørge for, at filmen, der skal lægges, drejes med en ru overflade mod væggen.

Væggene er foreløbigt dækket med et materiale, der forhindrer fugt i at komme ind i isoleringen indefra i huset. Som en dampbarriere kan du bruge plastfolie eller en anden mere moderne analog. I tilfælde af at væggene er tykke og samlet af træstammer, kan materialet fastgøres direkte på dem.

I dette tilfælde vil der være nok plads mellem kroner til effektiv ventilation. Hvis de bliver slået ned fra brædder eller lavet af træ, skal du arrangere et ekstra hul til ventilation. I dette tilfælde strækkes filmen på tynde lameller, der er fastgjort til væggen.

Kobberprodukter

Dyrere, men også mere holdbart og sikrere er et dampopvarmningssystem, der bruger kobberrør. Produkter har en lys rød nuance. Hvad kan være gavnligt at supplere interiøret. Over tid ændres farven, overfladen er dækket af en patina.

Hvis linjen forvrænger rummets overordnede design, kan rørene skjules under gulvet. Materialet er pålideligt. Med den korrekte implementering af installationsarbejdet er nødsituationer yderst sjældne. Hvilke egenskaber har kobber?

1. Rørledningen varer over 100 år. Kobber er modstandsdygtig over for fugt og korroderer ikke. Der er ingen saltaflejringer og kalk på væggene.
2. Materialet kan modstå høje og lave temperaturer: varierer fra -200 0С til +500 0С.
3. Rørledningen deformeres ikke under øgede belastninger: damptrykket er mere end 170 kg / m2, pludselige trykstød, hvorved en vandhammer kan forekomme. Dette er især vigtigt med et varmesystem med et rør. Den korrekte produktdiameter skal vælges.
4. Glatte vægge bidrager til uhindret passage af damp: friktionskraften er minimal, kølevæskens hastighed er høj, og opvarmningen er effektiv.

Vi anbefaler: Hvordan arrangeres en dampopvarmet komfur?

Rørene er forbundet ved lodning eller ved hjælp af fittings. Brug hård lodde til lodning. En vis færdighed kræves for at udføre arbejdet. Under installationen anbefales det at kontakte en specialist. En ukorrekt dannet søm kan føre til en ulykke i rørledningen.

Jeg vælger fittings og adaptere af det samme materiale. Produkter af stål eller aluminium anvendes ikke. Messingstik kan bruges i stedet for kobberstik.

Det anbefales at udføre en prøve lodning af metalprodukter for at vælge det rigtige lodde. Lodning udføres ved hjælp af en gasbrænder, der er i stand til at opvarme materialet op til 400 ° C. Sørg for at krympe sømmene for at identificere mangler i sømmene, luftudgangen.

I stedet for lodning kan du bruge en spændetilslutning: Vælg adaptere af kompressionstype. De har en indvendig muffe, der forhindrer deformation af materialet ved krydset. Under installationen anbringes en møtrik og en delt ring på røret. Røret skubbes på muffen. Møtrikken er strammet hele vejen: brug en justerbar skruenøgle. Ingen lodning krævet.

Ud over lodning og spændetilslutning af rør anvendes pressesamling. For at gøre dette skal du købe specielle trykbeslag lavet af kobber. Tilslutningsprocessen foregår ved hjælp af pressetang. Fordelen ved denne teknik er pålideligheden af ​​sømmen, men denne forbindelse kan ikke repareres. I tilfælde af sammenbrud skal du skære en del af røret ud sammen med beslaget.

Kobberrør

Selvplettering

Gør-det-selv vægbeklædning med clapboard skal udføres under hensyntagen til den valgte retning for lægning af materialet, som kan monteres på følgende måder:

• vandret
• lodret;
• diagonalt;
• på en blandet måde.

Fastgørelse af foringen vandret er en klassisk version af dens installation, der traditionelt bruges til at dekorere de indvendige rum i et hus og giver dig mulighed for visuelt at udvide deres opfattelse. En væsentlig ulempe ved denne monteringsmetode er den høje sandsynlighed for, at støv og fugt ophobes ved samlingerne. For at undgå dette udføres installationen af ​​individuelle elementer i den dekorative belægning på en sådan måde, at rillerne i pladenes samlinger er rettet nedad.

Med lodret installation er det muligt at opnå effekten af ​​at visuelt hæve højden på det rum, der skal færdiggøres. Derfor bruges denne fastgørelsesmetode oftest til dekoration af loftsrum med lavt loftarrangement (installation udføres fra det sværeste hjørne).

De sidste to muligheder for at lægge foring på trods af deres æstetik betragtes som ret vanskelige til uafhængig udførelse og bruges kun i sjældne tilfælde til at dekorere værelser og facader af bygninger.

Ordning med montering af en foring på en væg fra en bar

Når der lægges vandret, starter installationen fra loftet, og når de placeres lodret - fra en vinkel, der kræver, at brædderne justeres til størrelse (beskæring).

Speciel fjernelse skal gives til installationen af ​​det første dækbræt (dette krav gælder også for installationen af ​​den ydre foring), der bestemmer kvaliteten af ​​forberedelsen af ​​hele den dekorative struktur. Det indstilles strengt i niveau og fastgøres derefter på basen på flere punkter.

For at opnå en solid og kvalitetsbelægning fastgøres brædderne eller panelerne, der skal lægges, bedst på bjælkerne ved hjælp af specielle klemmer (det vil sige på en hemmelig måde). Efter installation af det første panel indsættes det næste emne i dets frie rille, fastgjort på bunden på samme måde.

Før det sidste panel installeres, dimensioneres det ved hjælp af et elektrisk stiksav eller en stiksav. Afstanden på gulvet lukkes derefter med en sokkel.

Konstruktionsfuger og hjørner af belægningen er færdig med specielle dekorative lameller og hjørner.For at kontrollere den korrekte lægning af efterbehandlingsmaterialet er det nødvendigt at bruge bygningsniveauet med jævne mellemrum.

Typer af paneler til råmaterialer

I alt er der to hovedtyper af foring, afhængigt af råmaterialet - træ og PVC. For at tale om, hvilken mulighed der skal foretrækkes, og hvordan plast adskiller sig fra træ, kan du kun studere deres funktioner.

Du kan også beklæde huset med plastpaneler.
Funktioner af plast clapboard:

• lang levetid (ingen henfaldsproces)
• intet behov for pleje
• ekstern plastforing påvirkes ikke af miljøet.

Funktioner af træforing:

• elegant design;
• høje lydisoleringshastigheder
• varmeledningsevne er lav.

For i træ
For i træ, også kendt som foring til udendørs dekoration, kan opdeles i en simpel version og eurolining. Adskillelsen er baseret på brugen af ​​estimater til sammenligning med almindeligt accepterede standarder.

Hovedstandarden for produktion af dette materiale er GOST 8242-88, i udlandet DIN 68126. Samtidig er importindikatorer noget forskellige fra russiske på grund af de eksterne indikatorer for træ, mere bevidste geometriske egenskaber, som kun kan føre til det faktum, at prisen på materialet ligger væsentligt over.

Producenten er forpligtet til at angive produkternes overensstemmelse med lovgivningsmæssige dokumenter

Hovedfordele:

1. Bredt modeludvalg - gør det muligt at arbejde med damp, kondensat og andre medier 2. Øverste (omvendte) sæde - mulighed for reparation uden at fjerne tryk fra rørledningen 3.Roterende skive - klæber ikke fast til sædet, let at åbne 4. Indvendige dele lavet af rustfrit stål sørger for lang levetid 5. Bælgeforsegling - ventilen kræver ikke vedligeholdelse 6. Materialer til udførelse - støbejern stål, rustfrit stål - anvendelse til forskellige tryk, medier, mulighed for udendørs og indendørs installationer 7. Gasspjældsventil (ekstraudstyr) - manuel justering mulig
Som afspærringsventiler til dampledninger og kondensatledninger er flergangsventiler med metal-til-metal-serviceventilforseglinger og blødventiler i de fleste tilfælde ideelle. Af typen af ​​forsegling af den bevægelige del af ventilen (stammen) i forhold til miljøet, kan ventiler være med en pakningsboksforsegling eller med en bælgtætning. Til små diametre af dampledninger og lave damptryk kan kugleventiler anvendes, til store diametre af dampledninger er som regel sommerfuglventiler med metal-til-metal-tætning mere økonomisk berettigede. Det skal dog huskes, at både kugleventiler og butterflyventiler er meget mere begrænsede i deres anvendelse på damp end blokventiler med flere omdrejninger, som er traditionelle ventiler til brug i dampkondensatsystemer og derfor er de mest almindeligt anvendte. Afspærringsventiler er de mest populære afspærringsventiler til industrielle dampkondensatsystemer til installation på rørledninger med en diameter på DN 15 ... 300.

er den officielle repræsentant for den italienske producent af specialiserede ventiler til damp- og kondensatfirmaet Mival, der fra et lager i Skt. Petersborg tilbyder hele serien af ​​fremstillede ventiler.

Ventiler med en bælgtætning er vedligeholdelsesfri og kan betjenes i lang tid uden yderligere omkostninger.

Mival kontraventiler har flere designfunktioner, der giver en fordel i forhold til ventiler fra mange andre producenter med hensyn til nem reparation og vedligeholdelse.

Mival bælge afspærringsventiler sidder øverst, så back-up kirtlen kan serviceres uden at aflaste trykket fra røret. Hvis bælgen er beskadiget, og reservekirtlen lækker, skal ventilen være helt åben; i denne position blokerer det øverste sæde tæt arbejdsmidlets passage gennem stammen og lokaliserer lækagen. Derefter kan du udføre vedligeholdelsen af ​​reserveolieforseglingen ved at stramme eller genopfylde den. Yderligere kan ventilen betjenes igen indtil rutinemæssig reparation. Denne designfunktion er uundværlig under forhold, hvor ventilen begyndte at strømme gennem stammen, men rørledningen kan ikke slukkes på grund af kravene i produktionsprocessen. Mival bælge ventiler tillader non-stop drift, selv med bælge lækage og backup pakning.

Lukkeren for alle afspærringsventiler kan rotere omkring den akse, som den er fastgjort på. Denne funktion kan reducere risikoen for skader betydeligt, hvis ventilskiven sidder fast i sædet i lukket position. Når ventilen åbnes, ridser ventilen ikke sædet, men hæver sig uden at ridse sædet.

Specielle udformninger af ventiler er vist i nedenstående figurer.

Forberedelse af træbunden

Før du begynder at vælge et materiale til beklædning, skal du studere et par regler:

1. For at undgå yderligere deformation af materialet, der opstår som følge af krympning og fører til dannelse af revner, skal du vælge typen af ​​foring, hvis fugtindhold ligger i området fra 10 til 15%;

Kontrol af fugt med en fugtighedsmåler

1. Sørg for at inspicere materialet for ormehuller og fremmedlegemer.
2. Antallet af knuder i det valgte materiale skal være minimalt.

Nåletræer foretrækkes

Installationsfaser

1. Befæstelseselementer til dampspærre;
2. Installation af selve rammen;
3. Installation af varmeisolering;
4. Vandtætning;
5. Opstilling af rammen af ​​den anden;
6. Clapboard udvendigt.

Dampspærrebeslag

Oprindeligt skal du vælge et materiale, der fungerer som en dampbarriere, normalt anvendes tagmateriale, aluminiumsfolie eller endda almindelig plastfolie til disse formål.

Polstring med dampspærrefolie
En forudsætning er tilstedeværelsen af ​​ventilation af husets facade, for hvilken dampspærrelaget er spikret direkte på lamellerne, der er spikret på væggen. Lamellerne skal fastgøres i en afstand på en meter, og deres bredde skal være ca. 2,5 centimeter. For yderligere ventilation er der lavet huller (20 mm) i bunden og toppen mellem lamellerne.

Installation af rammen

Rammen kan laves med dine egne hænder fra brædderne og fastgør dem til bygningens væg i lodret position. Bræddenes tykkelse skal være i området 40-50 mm, og bredden er ca. 10 centimeter.

Afstanden mellem brædderne skal være mindre end bredden på isoleringspladerne med 1-2 centimeter.

Placering af varmeisolering er et yderligere trin, der kræver, at huset efterbehandles med clapboard udenfor.

Det sker gennem følgende trin:

• Installation af lag af mineraluld finder sted uden mellemrum mellem dem;
• For at opnå dette er det nødvendigt at lægge to lag mineraluld på samme tid, tykkelse 50 mm;
• Murværkets hovedfunktion er, at fugen af ​​de nederste plader er dækket med midten af ​​det øverste lag, mens der på grund af den naturlige elasticitet ikke kræves yderligere fastgørelseselementer, hvilket kan ses på billedet.

På billedet - brugen af ​​vandtætningsmaterialer

• For at forhindre fugt i at komme ind i huset skal der installeres en vandtætningsfilm, der er monteret oven på det varmeisolerende lag;
• Fastgørelse af filmen udføres ved hjælp af konstruktionsbeslag til brædderne;
• Efterlad en overlapning på ca. 5-10 cm, skal du lime den med tape, hvilket giver dig mulighed for at få den bedste effekt.

I henhold til trinene beskrevet i instruktionerne ovenfor skal du begynde at installere den anden ramme.

• Lamellerne skal spikres på pladerne i den første ramme oven på hydrofilmen. Deres tykkelse skal være 2-3 cm, bredde 0,5 mm. Dette muliggør yderligere ventilation og fjernelse af kondensat på den hydrauliske film;

Træramme til paneler

• For at forhindre gnavere og insekter i at komme ind i rummet nedenfor, skal det forsegles med et metalnet.

Den sidste fase er den ydre vægbeklædning med clapboard:

• Processen begynder med forberedelse af brædder med den krævede længde, den skal starte fra bunden, mens startbrættet er placeret med riller op, en forudsætning er brugen af ​​et niveau for at sikre dets jævne position;
• Når du har sikret dig, at pladen er fastgjort, skal du fastgøre den med søm (klemmer). Arbejdsemnet skal nivelleres inden fastgørelse;

Installation på klemmer - kleimere

• Dernæst installeres det andet foringsark i henhold til standard rille-tenon-systemet. For at spidsen på det øverste bræt kan passe tæt ind i rillen på det nederste, skal der anvendes en træhammer;
• Når du har sikret det andet bræt, skal du indsætte resten.

Nogle installationshemmeligheder vises på billedet.
Efter at foringen har gennemgået en komplet installation på ydersiden, fortsæt til lodret fastgørelse af pladerne ved hjørnerne af pladerne. Her er et obligatorisk øjeblik tilstedeværelsen af ​​en overlapning, når man kommer over en anden.

Vinduesplader dannes langs en lignende sti, fronten beklædes oftest ved vandret fastgørelse af brædderne. Først efter at have afsluttet hele beklædningsprocessen, skal du begynde at male.

Rørinstallationsteknologi

For at installere et eksternt kloaksystem i hverdagen bruges ofte rør med et tværsnit på 110-200 millimeter. Den mindste hældning i overensstemmelse med kravene i SNiP er 0,3 cm / m. Dernæst skal du udføre følgende handlinger: • Kloakledningen skal lægges i en dybde, der ikke må overstige jordens frysepunkt med tredive centimeter.Med en højere forekomst af rørledningen skal der tilvejebringes yderligere varmeisolering. • Når man graver og graver en skyttegrav, skal der tages højde for systemets fremtidige hældning, hvorfor bunden skal uddybes til en passende dybde. • Det er vigtigt, at grøftens dybde er tyve til tredive centimeter højere end rørledningens niveau. Hvis det viste sig at være gjort dybere, fyldes voldgraven op med en blanding af sand og jord og komprimeres.

Til den endelige dannelse af skråningen anvendes en sandpude. Systemet er installeret oven på det. Kloaksystemet er installeret med en stikkontakt, der vender mod vandgennemstrømningen, hvilket er garant for optimal tæthed. Hvis du har brug for at forkorte rørledningen, skal du skære den med en almindelig nedstryger. Affasning er påkrævet fra kanten. Flare skæring er ikke tilladt.

Hvilke materialer er der brug for

Som varmelegeme til træhuse er måtter lavet af sten eller mineraluld mest efterspurgte. Det anbefales ikke at bruge polyfoam til isolering af trækonstruktioner, da det ikke har dampgennemtrængelighed og ikke fjerner fugtdamp fra overfladen af ​​bjælkehuset. Stenuld eller mineraluldsmåtter findes i forskellige tykkelser og tætheder.

Jo tættere isoleringen er, jo lettere er den at installere, og jo længere tid bevarer den sine egenskaber. Bløde og løse måtter glider ofte ned, går i opløsning og danner støv, der er sundhedsskadeligt. Derfor bør du ikke spare på højkvalitetsisolering. Andre fordele ved sten eller mineraluld inkluderer dens ubrændbarhed og upopularitet hos gnavere i modsætning til skum.

Mineraluld er et fremragende værktøj til isolering i hjemmet

Ud over isolering er der brug for to lag film: det ene er vandtæt og beskytter rammen mod fugtindtrængning. Det lægges på en beskyttet træoverflade. Denne film skal være dampgennemtrængelig og fjerne fugt fra bjælkehuset gennem isoleringen til det ydre miljø. Den anden er vind- og vandbeskyttelse, den er fastgjort over varmeisoleringen.

Udefra lukkes isoleringen med ethvert udvendigt materiale med den obligatoriske placering af et ventilationsgab. Denne beklædning kaldes en ventileret facade. Takket være luftcirkulationen mellem beklædningen og væggene er dannelsen af ​​svamp og skimmel udelukket, fugt fjernes med succes fra isoleringen, og alle forhold skabes for en lang service af tømmerhuset og hele bygningen.

Lægestruktur af lag til isolering

For at udføre højkvalitetsisolering af trævægge skal du forberede:

• En stang med en sektion på 50 x 150 mm til kassen. En anden mulighed kan bruges. I dette tilfælde afhænger det hele af, hvilken tykkelse isoleringen vælges. Dens plader skal være helt forsænket i kassen.
• Mineraluld er et fremragende svar på spørgsmålet om, hvordan man isolerer træhuse udefra. Pladerne skal være tilstrækkeligt stive. Dette vil ophæve risikoen for at glide i fremtiden.
• Dampbarriere og vandtætningsfilm. Disse materialer er nødvendige for at beskytte varmeisolatoren mod at blive våd udefra og indefra.
• Stænger 40 x 40 cm. De bruges til at fastgøre vandtætningsfilmen.
• Sidespor, blokhus eller foring. Disse materialer er bare perfekte til polstring af et træhus.
• Midler til behandling af vægge fra svamp. Det anbefales også at købe en sammensætning, der øger træets brandmodstand.

Galvaniserede produkter

Ved opvarmning af væske og damp er kølevæskens temperatur forskellig. Temperaturen på vandet, der forlader kedlen, kan være 90 ° C. Det afgiver varme i hovedlinjen, indikatoren falder til 60-70 0С. Udløbsdampen kan have en temperatur på 150 ° C. I systemet reduceres denne parameter til 120-100 0С.

Ved installation af varmesystemet skal disse indikatorer tages i betragtning. Til varmeforsyning med en dampvarmebærer anvendes kun galvaniserede produkter og kobberprodukter.

Opvarmning fra plastrør bruges, hvis varmebæreren er en væske: oftest er det vand eller en blanding med frostvæske. Stålprodukter fungerer ikke.Materialet oxideres hurtigt; efter kort tid bliver linjen ubrugelig. Hvad er kendetegnet ved galvaniserede rør?

• Galvaniseret stål har øget styrke. Linjen med de korrekte beregninger af diameteren kan modstå kraften fra en vandhammer, hvilket er meget vigtigt for dampopvarmning. Knitren i rørene skal advare husstanden.
• Materialet har tilstrækkelig elasticitet til at modstå betydelige belastninger: forhøjet temperatur og tryk. Rør deformeres ikke ved konstant udsættelse for damp, der kommer ind i rørledningen.
• Produkter gennemgår en galvaniseringsproces fra både den indre og den ydre overflade. Materialet er modstandsdygtigt over for korrosion: reagerer ikke med vand og salte.
• Zink har antiseptiske egenskaber, hvilket er fordelen ved galvanisering.
• Produkterne er lette og lette at installere. Svejsefærdigheder er nødvendige, når der anvendes varmgalvaniserede rør.

Galvaniserede rør

Galvaniseret stål bruges til fremstilling af vand-, gas-, el-svejsede profilrør. Kun sømløse produkter er velegnede til dampopvarmning. Vægtykkelse 5,5 mm. Til deres produktion anvendes legering eller kulstofstål, hvilket gør dem holdbare og pålidelige. Der er ingen risiko for, at sømmen går i stykker ved høje belastninger. Levetiden er mere end 50 år.

Vi anbefaler: Hvad er funktionerne i dampopvarmning "Leningradka"?

Under installationen skæres rør, specielle enheder anvendes. Ved samling af dele anvendes der ikke svejsning. De høje temperaturer, der opnås under svejsning, har en negativ effekt på zinkbelægningen. Det er brændt. Derudover forårsager zinkdampe alvorlig forgiftning.

Forbindelsen foretages med fittings, koblinger og tees er installeret. Alle dele skal være galvaniserede. Ellers kan de ruste. FMU bruges ikke som fugemasse, bugsering, der anvendes et farvestof med varmebestandige egenskaber.

Til dampopvarmning anbefales det at vælge rør med termisk diffusionsgalvaniseret. Belægningen påføres med zinkdamp. Til dette anvendes specielle teknikker og udstyr.

Dampene fordeler stoffet jævnt over hele produktets overflade. Dette skaber et beskyttende lag med øget styrke. Det brænder eller deformeres ikke, når det udsættes for høje temperaturer under svejsning: det kan modstå en temperatur på 470 ° C uden ændringer.

Rør har høj varmeledningsevne, afgiver hurtigt varme, men de køler også ned på kort tid. Det er nødvendigt at opretholde en bestemt temperatur på kølevæsken for at skabe en behagelig temperatur i rummet. Stål varmer hurtigt op. Det betyder, at varmesystemet opvarmes på kort tid.

Isolering af vinduer og døre

Spørgsmålet om, hvordan man isolerer et privat hus, kommer blandt andet ned på isolering af åbninger. Selvfølgelig bør der ikke være nogen huller mellem vinduesrammer og vægge. Ellers vil virkningen af ​​ret dyrt arbejde på isoleringen af ​​selve bygningen blive reduceret til nul. Hvis der er huller, skal de først forsegles med betonmørtel.

Det samme gælder dørkarmen. Selve lærredet vil også være rart at isolere. Du kan købe en færdiglavet dør med en indbygget isolator. Forresten gælder det samme for windows. Der er altid mikrobrud i gamle revnede trærammer, hvorigennem dyrebar varme forlader huset. Derfor, hvis midler tillader det, er det værd at købe og installere nye euro-vinduer. I dette tilfælde kan profilen bruges i træ eller billigere PVC "trækorn".

Isolering af fundamentet

Sådan isoleres væggene i et træhus, vil vi overveje nedenfor. Lad os først finde ud af, hvad der skal gøres før det. Selvfølgelig er det første skridt at udvide husets bund. Væggens kage skal hvile mod noget nedenfra. Ellers begynder varmeisolatoren at glide. Til udvidelse bores armeringsjern i hovedfundamentet.

Yderligere er forskalling installeret langs husets omkreds.Sand hældes på bunden af ​​det resulterende "trug". Dernæst hældes en fod på 5 cm tyk. Forstærkning installeres på den og forbindes med stængerne boret ind i hovedfundamentet. Derefter er påfyldningen færdig. Når betonen er hærdet, fjernes forskallingen. Ovenfra skal den nye del af fundamentet være vandtæt med to lag tagmateriale.

For at gøre huset så varmt som muligt, skal fundamentet isoleres, inden væggene isoleres. En meget god løsning ville være at bruge polyurethanskum til dette formål. Dette materiale er ret dyrt, men da det bevarer varmen meget bedre end andre isolatorer, vil det være nødvendigt meget mindre. For en ret effektiv isolering er der brug for et lag på 3 til 10 cm.

Selvfølgelig kan du også bruge ekspanderet polystyren til dette formål. I dette tilfælde er det dog bedre at købe produkter fra pålidelige producenter. F.eks. Tåler skumisolering af Penoplex-mærket, hvis pris ikke er for høj (100-300 rubler), virkningerne af aggressive stoffer opløst i jorden meget godt.

Hvad skal hældningen af ​​de eksterne kloakrør være?

I SNiP er de ideelle indikatorer for hældningen af ​​de eksterne spildevandsrør angivet, som er karakteriseret ved en solid tværsnitsdiameter. Den maksimale værdi af denne egenskab er angivet - 15 millimeter. Hvis du hælder mere end dette for hver meter rør, vil systemet være ineffektivt.

Et stik begynder at dannes i rørledningen. I tilfælde af hurtig dræning af væske begynder røret at silt, og snart vil det tilstoppe. Vand har simpelthen ikke tid til at vaske det mest holdbare og ujævne snavs af. Derfor er den korrekte installation af rørledningens hældning så vigtig.

Ved beregning af hældningen skal du også tage højde for en række andre funktioner i systemet, især belastningens art. Når afløbet oprettes på basis af en standard håndvask, skal du ikke være bange for siltning. I denne henseende kan skråningen skabes ganske imponerende, men stadig sådan, at den forhindrer nedbrydning af vandforstoppelse i sifonerne.

Den ideelle indikator forbliver på niveauet 15-25 millimeter for hver løbende meter af rørledningen, dvs. for en kloakledning med en længde på 10 meter vil værdien af ​​højdeforskellen mellem begyndelsen og slutningen af ​​rørledningen være inden for 150-250 mm.

Isolering af væggene: indledende fase

Så lad os begynde at finde ud af, hvordan man isolerer et privat hus eller rettere dets facader. Først og fremmest skal alle overflader rengøres for snavs. Yderligere behandles tømmeret eller stammen med et middel, der forhindrer svampe. Det er også værd at smøre dem med forbindelser, der øger brandmodstanden og ødelægger insekter.

Yderligere er alle tilgængelige slidser og riller forseglet med træk. Tæthed skal udføres i tørt vejr. I stedet for bugsering kan du bruge jute eller hamp. Disse materialer skubbes ind i revnerne ved hjælp af et specielt værktøj - tætning. Derefter kan du begynde med at udføre arbejdet med at samle væggens kage.

Installationsarbejde

Efter at have udarbejdet projektet og afklaret dets funktioner (vi antager, at du allerede ved, hvor, hvad og hvordan det vil blive placeret og fastgjort), kan du gå videre til installationen af ​​selve systemet. Om nødvendigt udføres overfladeforberedelse på de steder, hvor radiatorer er installeret.

Dampsystemet indeholder flere nødvendige elementer. Lad os overveje hver af dem mere detaljeret.

Varmelegemets hovedfunktion er at omdanne vand til damp, som derefter kommer ind i rørledningen. Enhedens vigtigste strukturelle elementer er manifolder, tromle og rørledninger. Derudover er der en beholder med vand, der kaldes et vandrum. Der dannes et damprum over det under betjeningen af ​​enheden. De er adskilt af det såkaldte fordampningsspejl.

Læs mere: Køleskabe "Don": TOP-5 af de bedste modeller, råd om valg, anmeldelser

Figuren viser skematisk en af ​​varianterne af en husholdningsdampkedel

Inde i damprummet kan der installeres ekstra udstyr til at adskille dampen. Driften af ​​kedlen er baseret på princippet om varmeveksling af røggasser, vand og damp. Der er to typer dampopvarmningsanordninger: brandrør og vandrør. I det første tilfælde bevæger sig opvarmede gasser inde i rørledningen lagt inde i beholderen med vand.

De afgiver varme til væsken, som når en kogende tilstand. Vandrørsorter fungerer lidt anderledes. Her strømmer vand gennem rør, der er lagt inde i røggaskammeret. Det varmer op og koger. Vand og damp inde i kedlen kan bevæge sig enten kraftigt eller naturligt. I det første tilfælde er en pumpe inkluderet i designet, i det andet anvendes densitetsforskellen mellem vand og damp.

• Den forberedte væske tilføres et reservoir placeret i den øverste del af kedlen.
• Herfra strømmer vandet gennem rørene ind i samleren.
• Væsken fra opsamleren stiger ind i den øvre tromle, mens den passerer gennem opvarmningszonen.
• Som et resultat af opvarmning dannes der damp inde i røret med vand, der stiger op.
• Dampen ledes om nødvendigt gennem en separator, hvor den adskilles fra vandet. Herefter kommer det ind i dampledningen.

En dampkedel kan bruge en bred vifte af brændstoffer. Afhængigt af dette foretages der visse ændringer i dens design. De berører forbrændingskammeret. For fast brændstof oprettes en rist, hvorpå kul, brænde osv. Placeres. Til flydende og gasformige brændstoffer anvendes specielle brændere. Der er også praktiske kombinerede muligheder.

Blandt håndværkere i hjemmet er arrangementet af dampopvarmning ved hjælp af en komfur særlig populær. Billedet viser en af ​​de mulige muligheder for omarbejdning af ovnen.

Kedelens effekt vælges afhængigt af det område, der skal opvarmes. Dette kan gøres ud fra de gennemsnitlige værdier:

• 25 kW til bygninger op til 200 kvm. m;
• 30 kW til huse fra 200 til 300 kvm. m;
• 35-60 kW til bygninger fra 300 til 600 kvm. m.

Hvis der er behov for mere nøjagtige data, bruger de standardberegningsmetoden, hvor for hver 10 kvm. meter tegner sig for 1 kW udstyrseffekt. Husk, at formlen bruges til huse med en loftshøjde på 2,7 m eller derunder. For højere bygninger skal du tage mere strøm. Når du vælger en kedel, skal der lægges særlig vægt på certificeringen. Ethvert dampopvarmningssystem er potentielt farligt, derfor er test af udstyr obligatorisk.

Kølevæsketemperaturen i dampsystemer varierer fra 100 til 130 ° C, hvilket er meget højere end i flydende systemer, hvor det varierer fra 70 til 90 ° C. Derfor frarådes det stærkt at bruge lignende udstyr til at arrangere systemer. Først og fremmest gælder dette metalrør og polypropylenrør. De maksimale driftstemperaturer for disse materialer varierer mellem 90-100C, så deres anvendelse er strengt forbudt.

Ideel til at arrangere et dampvarmesystem kobberrør. De korroderer ikke, modstår høje temperaturer, men er meget dyre

Til hovedrørledninger til dampsystemer anvendes normalt tre typer rør. Den billigste løsning er stål. De kan let modstå temperaturer på 130 ° C, hvilket er mere end nok og er ret holdbare. Imidlertid ødelægger kondensatet dannet inde i delene hurtigt rørene, da stålet er modtageligt for korrosion, og det aggressive medium dannet af dampen forbedrer kun denne ulempe.

En anden ulempe ved stålelementer er behovet for at forbinde ved svejsning, hvilket tager meget tid og kræfter. Galvaniserede stålrør er meget mere modstandsdygtige over for korrosion. De modstår også høje temperaturer godt. For at forbinde dem bruges den gevindmetode normalt, hvilket i høj grad forenkler processen.Den største ulempe ved galvaniserede rør er deres høje pris.

Kobberrør betragtes som ideelle. Materialet tåler høje temperaturer, er tilstrækkeligt plastisk og samtidig holdbart, korroderer ikke. Lodning bruges til at forbinde kobberdele. Kobberrør er meget holdbare og stærke, men omkostningerne er meget høje. Således er den mest acceptable løsning med hensyn til kvalitet og prisforhold stålrør med en antikorrosionsbelægning eller galvaniseret.

Det bedste valg til dampopvarmning er støbejernsradiatorer. De er i stand til at modstå den alvorlige belastning forårsaget af tilstedeværelsen af ​​varm damp inde i batterierne.

Radiatorer til dampsystemer vælges på baggrund af holdbarhed. Det er vigtigt, at de kan modstå høje temperaturer og er korrosionsbestandige. Baseret på dette kan massive støbejernsbatterier betragtes som den bedste løsning, stålpanelbatterier er de værste. I betragtning af systemets høje effektivitet er brugen af ​​ribbet stålrør i nogle tilfælde ganske acceptabel.

Dampopvarmningssystemet er kendetegnet ved øget nødfare, derfor er tilstedeværelsen af ​​styreenheder obligatorisk. Trykket i systemet overvåges, om nødvendigt normaliseres det. Til disse formål anvendes normalt en gearkasse. Enheden er udstyret med en ventil, hvorigennem overskydende damp fjernes fra systemet. Til kraftige installationer har du muligvis ikke brug for en, men flere sådanne ventiler.

I praksis kan du finde et ret stort antal variationer i dampopvarmning. Efter antallet af rør skelnes en og to rør typer af dampsystemer. I det første tilfælde bevæger damp sig kontinuerligt gennem røret. I den første del af rejsen afgiver den batterierne varme og bliver gradvist flydende. Så bevæger det sig som kondens. For at undgå forhindringer i kølevæskens vej skal rørdiameteren være stor nok.

Det sker, at damp ikke delvist kondenserer og bryder igennem i kondensatrørledningen. For at udelukke dens indtrængning i grenen beregnet til dræning af kondensat anbefales det at installere kondensvandafløb efter hver radiator eller gruppe af varmeanordninger.

En væsentlig ulempe ved ét-rørssystemet er forskellen i radiatorernes opvarmning. De, der ligger tættere på kedlen, varmes mere op. De længere nede er mindre. Men denne forskel kan kun ses i bygninger, der er store. I to-rørssystemer bevæger damp sig gennem det ene rør, kondensatblade gennem det andet. Det er således muligt at gøre temperaturen lig i alle radiatorer.

https://www.youtube.com/watch?v=c3CaQI2hqdo

Men dette øger forbruget af rør betydeligt. Som vand kan dampopvarmning være enkelt eller dobbelt kredsløb. I det første tilfælde bruges systemet kun til rumopvarmning, i det andet - også til opvarmning af vand til husholdningsbehov. Ledningsføringsledninger er også forskellige. Der praktiseres tre muligheder:

• Med top ledninger. Hoveddampledningen er lagt over varmeenhederne, rør sænkes ned fra den til radiatorerne. Endnu lavere er der lagt en kondensatlinje tæt på gulvet. Systemet er det mest stabile og nemmeste at implementere.
• Med bundledninger. Linjen er placeret under dampvarmeanordningerne. Som et resultat bevæger damp sig langs det samme rør, som skal være lidt større end den sædvanlige diameter, og kondensat bevæger sig i den modsatte retning. Dette fremkalder vandhammer og trykaflastning af strukturen.
• Blandede ledninger. Damprøret er monteret lidt over radiatorernes niveau. Alt andet er det samme som i et top-kablet system og bevarer således alle dets fordele. Den største ulempe er den høje risiko for kvæstelser på grund af let adgang til de varme rør.

Læs mere: Sådan udstyres en vandbrønd efter boring og bringer vand ind i huset: Metoder og teknikker til, hvordan du laver dig selv Video

Når man arrangerer et kredsløb med naturlig tvang, skal man huske, at dampledningen er monteret med en lille hældning i retning af dampbevægelse, og kondensatledningen er til kondensat. Hældningen skal være 0,01 - 0,005, dvs. for hver lineær meter af den vandrette gren skal der være 1,0 - 0,5 cm af hældningen. Den skrå position af damp- og kondensatledningerne fjerner støjen fra damp, der passerer gennem rørene, og sikrer fri dræning af kondensat.

Dampopvarmningssystemer er bygget i overensstemmelse med en-rør og to-rør-ordning. Blandt et-røret er valgmuligheder med vandret forbindelse til varmeenheder gældende. I tilfælde af konstruktion af et kredsløb med lodret forbindelse af enheder er det bedre at vælge en to-rørs version ()

I henhold til niveauet for systemets interne tryk skelnes der mellem to hovedtyper:

• Vakuum. Det antages, at systemet er helt tæt, inden i hvilket en speciel pumpe er installeret for at skabe et vakuum. Som et resultat kondenserer damp ved lavere temperaturer, hvilket gør systemet relativt sikkert.
• Atmosfærisk. Trykket inde i kredsløbet er flere gange højere end atmosfærisk tryk. I tilfælde af en ulykke er dette yderst farligt. Derudover opvarmes radiatorer, der fungerer i et sådant system, til meget høje temperaturer.

Der er mange muligheder for at arrangere dampopvarmning, så alle kan vælge den bedste løsning til deres hjem under hensyntagen til alle bygningens funktioner.

Figuren viser et diagram over et åben-loop-dampvarmesystem

For at gøre dampopvarmning korrekt skal du starte med forberedelsen af ​​projektet. Dens udvikling er en kompleks opgave, som bedst løses af specialister. I det færdige projekt skal der tages højde for mange punkter. Først og fremmest udføres beregningen af ​​termiske belastninger for hvert af lokalerne og for bygningen som helhed. Dampkilden vælges, og systemets mekanisme og automatiseringsgrad bestemmes.

Hvad du har brug for at vide om en varmeisolator

Du ved allerede, hvordan man isolerer træhuse udenfor. Hvorfor basaltuld? Dette materiale betragtes som det bedste valg, fordi skummet eller ekspanderet polystyren praktisk talt ikke tillader fugt at passere igennem. Selv i nærværelse af ventilationshuller akkumuleres meget af det under disse materialer. Som et resultat mister kagen nogle af sine varmeisolerende egenskaber, og bjælken eller træet begynder at rådne.

Selv skumisolering af høj kvalitet er ikke egnet til beklædning af trævægge. For eksempel den samme Penoplex. Prisen på mineraluld er lavere end prisen på den. Derfor mister ejerne af huset under ingen omstændigheder noget. I stedet for basalt kan du bruge glasuld.

Installation af plader

Så vi fandt ud af, hvordan man isolerer træhuse udenfor. Hvordan installeres pladerne korrekt? Isolationen er monteret oven på dampbarrierefilmen mellem bjælkerne på den samlede beklædning. Desværre er trævægge ofte lidt ujævne. Derfor kan der nogle steder dannes huller mellem pladerne og bjælkerne.

Det er tilladt at forsegle dem med materialer som basalt, jute eller hør. For at forhindre, at pladerne falder ud og glider, er det værd at sikre dem med specielle plastdåler med brede hætter. Hvis drejningen er monteret lodret, skal du beklæde væggene med bomuldsuld fra ethvert hjørne. Hvis stængerne er vandrette, udføres installationen nedenfra og op.

Normalt udføres isolering ved hjælp af et materiale, der er 5 cm tykt. I dette tilfælde udføres installationen i to lag. I dette tilfælde er leddene på den anden placeret over midten af ​​pladerne på den første. Kagens bund skal dækkes af et metalnet, så mus og insekter ikke kommer ind i den.

Installation af vandtætningsfilm

Så den bedste isolering til et træhus er mineraluld. Hvilket materiale skal vælges til en vandtætningsanordning? I dette tilfælde er det værd at bruge en speciel superdiffusionsmembran. Dette materiale beskytter væggene ikke kun mod regn, men også mod vinden.For træhuse er det tilladt at bruge et vandtætningsmateriale med en dampgennemtrængelighed på mindst 1400 g pr. M3.

Filmen er fastgjort direkte til rammen ved hjælp af 40 x 40 mm blokke. Dette skaber et ventilationslag mellem det og finishen. Læg filmen vinkelret på placeringen af ​​lægterne. Overlappet mellem de enkelte strimler skal være ca. 10 cm. Undertiden limes samlingerne yderligere med konstruktionstape.

Beregning af rørets diameter

For linjen skal du vælge rør med en bestemt diameter. Indikatoren afhænger af mange parametre: varmeoverførsel af materialet, kølevæskens gennemløbshastighed, varmeudstyrets effekt. Det er vanskeligt selv at beregne rørdiameteren. De henvender sig til specialister. Til beregningen anvendes visse tabeller.

Ifølge tabellerne kræves 1 kW kedelkraft til opvarmning af 10 m2. Med en udstyrseffekt på 10 kW vælges metalrør med en vægdiameter på 40 mm. Med en kedeleffekt på 35 kW er rørdiameteren 76-80 mm. Brug en ledning med mindre diameter til kondens. Plast overvejes ikke til dampopvarmning.

Hvis du vælger et produkt med en mindre diameter, kan materialet deformeres under damptryk, sømmene tåler ikke en stærk belastning og går i stykker. Hvis der vælges for stor diameter med lav kedelydelse, kan der opstå ufuldstændig kondens af damp. Kølevæsken anvendes ineffektivt.

Anbefalet: Fordele og ulemper ved dampopvarmning uden pumpe

YouTube svarede med en fejl: Adgang ikke konfigureret. YouTube Data API er ikke blevet brugt i projekt 268921522881 før, eller det er deaktiveret. Aktivér det ved at besøge https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881 og prøv derefter igen. Hvis du for nylig har aktiveret denne API, skal du vente et par minutter på, at handlingen overføres til vores systemer og prøve igen.

Lignende indlæg
• Hvilke brændeovne er egnede til dampopvarmning?
• Hvordan arrangeres en dampopvarmet komfur?
• Hvordan installeres en pumpe til dampopvarmning?
• Hvad er ordningen for at organisere dampopvarmning af garagen med egne hænder?
• Hvad er typerne af dampopvarmningsradiatorer?
• Fordele og ulemper ved dampopvarmning uden pumpe

Grundlæggende om valg af eurolining

Efterbehandlingsmaterialet er fastgjort til modgitteret, der opnås efter installation af vandtæpperen. Der er kun to hovedmåder til fastgørelse af foringen: negle og specielle klemmer. Den første metode kan betragtes som den enkleste. Men i æstetik mister en sådan beklædning af den, der er lavet på to andre måder, meget. Når alt kommer til alt, vil nellikerens hætter under alle omstændigheder være tydeligt synlige.

Derfor er foringen ofte fastgjort på kassen med klemmer. Disse befæstelseselementer anbringes først på lamellens notflange og derefter på træet. På denne måde kan der laves en meget smuk belægning. På samme måde er et blokhus fastgjort til kassen.