Isolering af facaden på huset udenfor med mineraluld til sidespor

De vigtigste sorter af mineraluld

Stenuld er meget modstandsdygtig over for brand og deformeres ikke i lang tid
Afhængigt af mineralulds bestanddele kan den opdeles i 3 hovedgrupper:

1. Stensorten inkluderer klipper med analoger af gabbro-basaltgrupper, på grund af hvilke materialet har lav vandabsorption og omvendt høj modstandsdygtighed over for ild. Derfor er stenuld i stand til at modstå de højeste temperaturer uden at deformere i tilstrækkelig lang tid. Fås i ruller.
2. Slaggetypen af ​​mineraluld fremstilles ved hjælp af affald efter smeltning af ikke-jernholdige eller jernholdige metaller. Det har indikatorer af god kvalitet, men de er lidt svagere end den forrige type.
3. Ved produktionen af ​​glasuld anvendes glas, kalksten og andre materialer, og derfor kan denne type modstå høje temperaturer. Måske kan den eneste ulempe betragtes som materialets skrøbelighed, hvor små partikler kan komme direkte på huden.

Valg af mineraluld

De 7 bedste producenter af mineraluld

Når du går ind i en hardware butik, vil du se mange typer mineraluld med forskellige egenskaber. Spørgsmålet opstår: hvilke egenskaber skal et materiale have, der er egnet til at isolere et hus udefra?

1. Type - sten eller basaltuld. Slaggeuld eller glasuld er ikke det bedste valg til væggene i en beboelsesbygning. Årsagerne er høj alkalinitet og indholdet af stoffer, der er skadelige for mennesker (især slaggeuld).
2. Densitet - fra 80 kg / m3 og mere. Dette skyldes, at det lagde materiale er under hård belastning. Og så isoleringen ikke krummer sig under deres indflydelse, ikke mister sin form og varmeisoleringsegenskaber, skal den være tæt nok.
3. Dimensioner - mest mineraluld til udvendig vægisolering sælges i plader med en længde og bredde på 1200 x 600 millimeter. Tykkelsen varierer og kan være fra 50 til 150 millimeter.
4. Da isoleringen udføres udenfor, skal mineraluld være hydrofob. Ved at absorbere vand mister denne isolering sine varmeisoleringsegenskaber med 50-70%. Det skal huskes, at høj luftfugtighed udenfor og dens skarpe dråber slet ikke er ualmindelige. Derfor er evnen til ikke at absorbere fugt og kondens meget vigtig for mineraluld. Dette er dog ikke nok, når du isolerer træhusets vægge, skal du sørge for vand- og dampspærre af høj kvalitet.

Typer mineraluld

Separat er det værd at diskutere spørgsmålet om tykkelsen på det varmeisolerende lag. Selve træet har nogle af isoleringens kvaliteter, og det kræver derfor ikke et så stort lag mineraluld som til en bygning lavet af beton eller sandkalksten. For eksempel vil et isoleringslag på 10 centimeter være optimalt under forhold med mellembreddegrader for et træhus med en vægtykkelse på 15 centimeter. Hvis væggene er endnu tykkere, 20 centimeter, vil det krævede lag mineraluld være halvt så meget.

Selvfølgelig, hvis du bor i en region med et hårdt kontinentalt klima og svær frost, så bør vægisoleringens tykkelse være højere. Og hvis plader af mineraluld 50 eller 100 millimeter tykke ikke er nok til varmeisolering, skal de lægges i to lag.

Beregning af tykkelsen på isoleringen online

Nedenstående tabel viser de materialer, der opfylder kravene og er egnede til vægisolering.

Materielle fordele

Det er bedst at isolere husets udvendige sidespor med mineraluld, fordi installationen er ret enkel, og kvaliteten af ​​varmeisolering er høj. Takket være dette kan du spare meget på varmeapparater og opvarmning generelt. Så de største fordele ved denne isolering:

Mineraluld er et miljøvenligt materiale, der modstår svampe og skadedyr

• gælder for enhver overflade og plan;
• brandmodstand og brandsikkerhed;
• miljøvenlighed;
• modstandsdygtighed over for svampe og skadedyr
• lav krympning efter montering
• høj levetid
• høj varmeisolering ydeevne
• modstandsdygtighed over for fugt
• evnen til at installere direkte på væggen eller med en drejebænk.

Beskyttelse af mineraluld

På trods af at betydelige luftstrømme ikke virker i det ventilerede rum under sidesporet, skal mineraluld beskyttes mod det udendørs miljø. Til dette formål anvendes rullematerialer, kaldet superdiffusionsmembraner. De tillader ikke, at et træk trænger ind i det område, hvor isoleringen placeres, mens de lader vanddamp ind og udfører rollen som vandtætning og beskytter mineraluld mod kondenseret fugt og vandtåge. Membraner skal lægges med en bestemt side af isoleringen, installationen udføres i vandret retning startende fra bunden, mens de øverste ark ved samlingerne skal overlappe de nederste med 10 cm, for hvilke der er en tilsvarende markering på materialets kanter. Membranen er foreløbigt fastgjort til stativerne på rammesystemet med en hæftemaskine og derefter presset med et modgitter. Overlappende linjer skal limes med specielt klæbende tape.

Isoleringen indefra er beskyttet af dampbegrænsende film, hvis gennemstrømning bestemmes ved at beregne fugtakkumuleringen af ​​vægkagen. Dampbarrieren er placeret under den indvendige beklædning og skal være gemt i loftet og danne et enkelt forseglet kredsløb. På grund af dette er det bydende nødvendigt at organisere forsynings- og udsugningsventilation i bygninger isoleret med mineraluld for at opretholde koncentrationen af ​​kuldioxid på et sikkert niveau.

Brugte materialer og værktøjer

Mineraluld er fikseret med svampedowler
Det er ingen hemmelighed, at isolering af et træhus med egne hænder under sidespor også indebærer tilstedeværelsen af ​​nogle værktøjer og materialer:

• udarbejdet skematisk tegning;
• mineraluld;
• konstruktion beslag;
• lige affjedring (universal)
• skruer og dyvler;
• bygning niveau;
• speciel lim;
• skruetrækker og hammerboremaskine;
• butylbånd;
• stænger eller metalprofiler.

Det er værd at bemærke, at isoleringen af ​​et træhus til sidespor kan gøres ved hjælp af en metalprofil eller trælameller. Men monteringsprincippet er praktisk talt det samme. Derfor vælges værktøj og fastgørelsesmaterialer i overensstemmelse med den anvendte kasse. Butylbånd limes mellem leddene på membranen, som er installeret på mineraluld.

Forberedende arbejdsfase

I byggeriet er den indledende fase erhvervelse af materialer og værktøjer samt forarbejde, der består i overfladeforberedelse.

For at isolere væggene har du brug for følgende materialer:

• isolering;
• antiseptisk og primer blanding;
• metalprofil eller trælameller, afhængigt af valget af typen af ​​drejebænk;
• dampspærrefilm eller andet dampspærremateriale;
• vandtætning;
• skruer, dyvler.

Du har også brug for noget lager:

• en elektrisk boremaskine til en træbase, en hammerboremaskine til en mursten eller betonbase;
• skruetrækkere;
• målebånd eller målebånd;
• bygningsplan og lodlinie;
• en hammer;
• kniv;
• en nedstryger eller håndholdt cirkelsav med fine tænder;
• saks til metal (ved brug af en metalprofil);
• konstruktion hæftemaskine med hæfteklammer;
• Skotsk;
• stige;
• beskyttelsesbriller.

Før installation af det varmeisolerende materiale er overfladen af ​​væggene omhyggeligt klargjort, nemlig:

• de renser det gamle lag af gips eller andet efterbehandlingsmateriale (overfladen skal rengøres, indtil de fine partikler af foringen smuldres fra det);
• fjern afløb, lamper, platbånd og andre elementer;
• hvis overfladen på væggene er ujævn, ujævn, så elimineres disse defekter (lave revner og fordybninger skal ikke repareres, de lukkes med mineraluld);
• vægge behandles med antiseptiske blandinger og primerblandinger.

Det vigtigste punkt, der påvirker kvaliteten af ​​det termiske isoleringssystem, er skæringen af ​​det varmeisolerende materiale. Skær mineraluld med en skarp kniv ved hjælp af en træplank, der fungerer som en presse.

Størrelsen skal svare til størrelsen på rammen med en 5 cm margen for monteringstillæg.

Arbejdsrækkefølgen

Oftest udføres isoleringen af ​​huset udefra, især til sidespor, ved hjælp af en træstruktur. Der opføres en dobbelt drejning for at give ventilation mellem isolering, beklædning og træ. Først skal du oprette et diagram. Her er 4 muligheder, hvorfra du kan vælge den rigtige.

Ordning med muligheder for isolering af hjemmet

Dernæst skal du rengøre overfladen af ​​et træhus grundigt for støv og snavs. Det tilrådes at gøre dette i tørt vejr. Derefter er det bydende nødvendigt at prime træet for at undgå dannelse af skimmel i fremtiden. Nu skal du blande limbasen og smøre mineralulds overflade med den. Derefter påføres bomuldsuldet på vægoverfladen og limes. Hvis du bruger rullet mineraluld til sidespor, påføres den i hele længden. Hvis bomuldsuldet er i form af blokke, udføres limning i et skakternet mønster. Det er bydende nødvendigt at styrke strukturen med dyvler, da limen ikke er i stand til at modstå massen af ​​bomuldsuld.

Det tilrådes at bruge 2 lag isoleringsmateriale, imellem dem er der monteret et forstærkningsnet til strukturens styrke. Lim påføres også på nettet, hvorefter det som det er indlejret i bomuldsuld.

Karakteristik af bomuldsmateriale

Der er kun tre typer af dem: sten - basaltuld, materiale fremstillet ved hjælp af slagge - slaggeuld og den gamle type - glasuld. I dag opfylder stenuld alle sikkerhedskriterier. Hvorfor?

1. Den vigtigste indikator er isoleringen af ​​huset med mineraluld, som ikke bidrager til spredning af ild. Det smelter ikke, udsender ikke kvælende gasser.
2. Lavet af miljøvenligt træ, hvilket betyder, at det fuldt ud imødekommer ideen om et øko-hus.
3. Let at installere. Vægten af ​​hele måtten er lille, så installationen af ​​isoleringen udføres af en eller to håndværkere.
4. Uldens varmeledningsevne er lavere end dens modstykker - slagge og glasuld. Sidstnævnte har også ubehagelige følelser, og allergikere kan simpelthen ikke være i et hus isoleret med glasuld.
5. Tåler helt roligt temperaturfald fra -60⁰ til + 500⁰С.
6. Det er sikkert at arbejde med det - det stikker ikke, udsender ikke skadelige formaldehyder, fibre flyder ikke i luften.
7. Prisen er meget lavere end styrenpladerne.

Der er stadig en ulempe - hygroskopicitet. Bomuld er i stand til at akkumulere fugt og kage, derfor skal isoleringen af ​​et træhus udefra med mineraluld til sidespor lukkes med en praktisk forseglet beklædning. Ellers bliver arbejdet spildt.

Valget af bomuldsplader, måtter eller ruller afhænger af formålet med isoleringen og størrelsen af ​​beklædningssektorerne. Alle tilgængelige tykkelser og andre parametre er kommercielt tilgængelige.

Sådan gør du isolering korrekt

Som nævnt er processen enkel. Vanskeligheder kan kun opstå med placeringen af ​​kassen, uden hvilken isolering med mineraluld til sidespor er umulig. Så:

• For sådant materiale og udvendige overflader skal drejningen være af træ. Så vil der ikke være nogen kondens på grund af temperaturforskellen fra forskellige strukturer i materialet - metallet er i stand til at fjerne fugt fra atmosfæren og dampen.
• Trinet til fastgørelse af drejebænken skal svare til bredden på det valgte materiale. Normalt er det 50-60 cm. Vata skal komme ind i sektorerne tæt uden skift. Træpladens bredde vil være størrelsen på måttetykkelsen + 1,5 cm til installation af den nødvendige ventilationskanal.
• Før materialet indsættes i sektorerne, skal det frigøres fra emballagen og få lov til at rette det ud naturligt. Det vil tage luft ind og blive endnu bedre.
• Det er ikke nødvendigt at trykke måtterne i sektorerne - mineraluld til vægisolering indeholder en stor mængde luft, som som bekendt er den bedste bidragyder til bevarelse af kalorier.
• Efter fanen lukkes kassen med vandtætning. Dette er en uundværlig betingelse for at opretholde kvaliteten af ​​isoleringen. Materialet kan være gummi, PVC-film eller andre råmaterialer.

Det er hele teknologien til isolering med mineraluld. Det næste trin er beklædning af sidespor. Forresten er gulv og loft dækket på samme måde - på samme måde med væggen.

Lad os nu overveje en måde at isolere et rammehus med mineraluld på. Han er heller ikke vanskelig:

• Når boksens ramme er klar, stoppes skjoldene på rammen. Det kan være fugtbestandigt krydsfiner, paneler, ru plader.
• Kassen er fastgjort til den færdige indledende overflade, og bomuldsuldet anbringes på de angivne steder på den beskrevne måde.
• Derefter installeres rene vægge og dekorative dekorationer.

På lignende måde er facaden isoleret med mineraluld. Med eller uden sidespor er der kun én teknologi.

Installation af drejebænke og sidespor

Spørgsmålet om, hvordan kassen skal installeres, skal gives særlig opmærksomhed, da styrken af ​​hele strukturen afhænger af den. Det foretrækkes at installere lamellerne i denne rækkefølge: Hvis sidesporet installeres vandret, monteres lamellerne lodret. I tilfælde af at det er nødvendigt at installere sidesporet lodret, lægges kassen vandret. Bemærk, at stigningen mellem lamellerne bestemmes af afstanden mellem hullerne til sidespændebånd. Også lameller er obligatorisk installeret i hjørnerne, i nærheden af ​​åbninger osv.

Siding isolering ordning

Det skal bemærkes, at beklædningens plan skal kontrolleres hele tiden med bygningsniveauet, fordi jævnheden ved at lægge sidespor afhænger af dette. Trælister monteres i væggene ved hjælp af dyvler eller galvaniserede negle (vævning). Bemærk, at drejningen også behandles med en primer, hvis den er lavet af træ.

Siding installeres direkte på beklædningselementerne ved hjælp af selvskærende skruer eller søm. I dette tilfælde er det nødvendigt at lave en ventilationsåbning på flere centimeter mellem isoleringen og det udvendige materiale. Takket være dette vil væggene trække vejret. Beklædningen lægges direkte nedenfra og op.

Vær opmærksom på, at dette materiale er ret skørt, så der skal bruges en meget skarp kniv og sav ved skæring.

• Sådan oprettes og bruges vægfarvestencils
• Installation og drift af fugtbestandige paneler til badekar lavet af fiberplader, MDF og spånplader
• Fordel ved Penetron-vandtætning

Beklædningsmetoder

Ved at isolere væggene udvendigt med mineraluld til sidespor får vi en ventileret facade. Dette system kræver et ventilationsgab på mindst 40 mm mellem gardinvæggen og isolationsoverfladen.

Der er faktisk to måder at isolere vægge udvendigt med mineraluld til sidespor på træstænger og metalstyr. Valget af guider afhænger ofte af boligejerens økonomiske muligheder.

Beklædning på metalskinner

Denne fastgørelsesmetode vælges ofte til isolering af et murstenhus. Det kan opdeles i to underarter:

• fastgørelse til specielle profiler - kamme;
• montering på CD-profiler til gipsvæg.

Hvis der vælges en metalstrimmel til beklædning, anbefales det at købe et komplet sæt beklædningssystemer fra et firma, der er specielt designet til en bestemt type strimmel. Sættet inkluderer guider, forbindelses- og hjørneelementer, platbands. Dette vil i høj grad forenkle installationen.

I det andet tilfælde anvendes gipsprofiler i stedet for specielle guider. For at skabe et luftspalte skal profilen være 40 mm større end isoleringens tykkelse.

Sådan isoleres et murhus korrekt udefra? De vigtigste arbejdsfaser:

• markering i natur af placeringen af ​​guiderne
• fastgørelse af startprofilen;
• fastgørelse af bærerammen;
• midlertidig fiksering af isolering med lim;
• fastgørelse af isoleringsdugen - med skruer med en plastkerne (paraply eller svamp);
• installation af en vinddampbarriere membran;
• sidespor installation;
• installation af yderligere elementer - forbindelses- og hjørneelementer, platbands.

Vi fastgør startprofilen 20 mm under krydslinjen mellem væggen og fundamentet strengt vandret. Når vi fastgør rammen, kontrollerer vi det vandrette og lodrette med et bygningsniveau for at få en flad facadeoverflade.

For midlertidigt at fastgøre isoleringen på væggen kan du bruge lim fra tørre bygningsblandinger eller limskum. Brugen af ​​sidstnævnte giver en gevinst i tid: dowelling efter lim fra gips er mulig på 3 dage, limskum giver denne mulighed på 2 timer.

Dowel - fastgør pladen med skruer i hjørnerne og i midten, skylles med overfladen på isoleringen, mindst 5 fastgørelseselementer pr. Plade. Beskyttelsesmembranen er fastgjort med trælister. Vi behandler træet med et brandhæmmende middel og fungicid. Membranen er lagt med en overlapning, panelernes samlinger er beskyttet med et specielt bånd. Beklædningen er fastgjort til styrene med selvskærende skruer.

Sådan isoleres et hus udenfor med mineraluld korrekt

Arbejdets faser inkluderer:

• forberedende arbejde med væggene;
• installation af rammestruktur og isolering;
• installation af sidespor.

Ved isolering af en allerede boligbygning fjernes alle hængslede og fremspringende dele, der vil forstyrre installationen af ​​rammen, fra væggene.

Efter fjernelse af baldakiner, gesimser og antenne kan du begynde at forsegle alle smuldrende områder og revner. Revner er fyldt med polyurethanskum eller fugemasse.

Mellemrummene mellem kroner er forseglet med træk. Væggene er dækket af antiseptisk imprægnering. Dette forhindrer skader på skimmel og insekter på træet under isoleringen.

Isolering kan installeres i to muligheder: ventileret og hængslet facade. Grundlaget for en sådan facade er en ramme lavet af en profil eller trælameller. For højkvalitetsisolering skal mineraluldstykkelsen være mindst 10 centimeter.

Interessant artikel: Vinylbeklædning, farver, fotos, fordele, ulemper

For det første er stativerne eksponeret og monteret. Til dette tages justerbare beslag, som bruges til installation af gipsvæg. Bredden mellem bjælkerne er lavet i overensstemmelse med mineralulds bredde. Installationsplanet måles efter niveau og fyrtårne ​​for at undgå uregelmæssigheder og forvridninger.

Isolering indsættes i åbningerne mellem stolperne og fastgøres med svampepinde. Til fastgørelse med dyvler bores huller i væggene gennem isoleringen. Når isoleringen er fastgjort til væggen, er en dampbarrierefilm fastgjort ovenpå. Fastgørelseselementer er lavet med papirclips.

Installation af sidespor uden for huset

Når isoleringen og dampspærren er på plads, kan du begynde at installere sidesporene. For det første er lamellerne pakket i lodret position, dette vil beskytte dampspærren mod skader. Derefter fastgøres startprofilen langs omkredsen i den nederste del. Det er placeret vandret.Den første række af paneler indsættes i profilen.

Læs også: Sådan isoleres væggene i et hus fra luftbeton

Ovenfra er panelerne fastgjort med selvskærende skruer til skinnen, der løber i den øverste del. Den selvskærende skrue er placeret midt i monteringshullet. Hatten på den selvskærende skrue må ikke nedgraves! Alle paneler, undtagen den sidste, er monteret efter det samme princip. Inden det sidste panel fastgøres, installeres en efterbehandlingsprofil. Den sidste fase er fastgørelse af skråninger, ebber, gesimser og andre elementer.

Korrekt udført installation af rammen, isolering og sidespor garanterer varmen og skønheden i et landhus i lang tid. Nu ved du, hvordan du navigerer isolering af et træhus udenfor med mineraluld til sidespor med egne hænder uden inddragelse af specialister. Billige DIY-reparationer er en god måde at spare penge på uden at miste kvalitet.