Hvordan forsegles forbindelserne i en hjemmelavet kedel lavet af støbejernsbatterier?

Kedelstrukturfunktion

Kravene til kedler fra ejere af private huse er enkle:

• Han skal være økonomisk.
• Har et meget højt niveau af varmeoverførsel.
• Ikke dyr.

Under hensyntagen til det faktum, at både gaskedler og tilslutning af en gasrørledning til et hus koster mange penge, og den efterfølgende betaling for gas vil heller ikke medføre besparelser, i mange private huse er enheder, der kører på træ, installeret. Den mest effektive type varmelegemer er en vandkedel, som ikke kun kan opvarme et lille landsted eller sommerhus, men også forsyne det med varmt vand.

En hjemmelavet kedel lavet af støbejernsbatterier er et glimrende alternativ til industrielle enheder, der er dyre og sparer lidt.

Dens struktur er sådan, at en vandkedel er indbygget i en almindelig komfur, hvilket øger dens varmeoverførsel mange gange og derved reducerer affald på brænde og opvarmer rummet næsten øjeblikkeligt.

Forberedende arbejde

At finde gamle sovjetiske støbejernsbatterier er ikke et problem i dag. Snesevis af dem reves ned, når beboere i flerfamiliehuse skifter opvarmning til mere moderne modeller, eller når gamle bygninger reves. Den bedste løsning til fremstilling af strukturen er støbejernsradiatorer M-140.

Et batterisektion rummer op til 1,5 liter vand. Antallet af sektioner afhænger direkte af, hvilket område varmekedlen skal opvarme fra et støbejernsbatteri. For eksempel vil et hus med et areal på 100 m2 kræve 12 sektioner med en samlet kapacitet på 18 liter og en størrelse på 3 m2.

Inden du fortsætter med fremstillingen af ​​kedlen, skal alle dele af radiatoren skylles grundigt fra skalaen, og snavs akkumuleres gennem mange års drift. For at gøre dette kan du hælde inde i en 6% saltsyreopløsning og holde den der et stykke tid, indtil den spiser alle aflejringer. Derefter drænes opløsningen, og hver sektion skylles grundigt med vand.

Denne procedure skal udføres langsomt i overensstemmelse med alle forholdsregler. Beskyttelseshandsker skal bæres på hænderne og åndedrætsværn i ansigtet. Når alle sektionerne er gennemgået rengøringsprocessen, kan du begynde at samle kedlen fra støbejernsbatteriet med dine egne hænder.

Hjemmelavet vandkedel lavet af radiatorer af støbejern

En kedel, der er fremragende i sine kvaliteter og effektivitet, kan fås fra almindelige radiatorer til støbejern. Som basis kan du tage M-140-radiatoren. Det er let at finde, fordi de i store mængder tages ud til skrot under demontering og nedrivning af de fleste af de gamle fem-etagers bygninger. Kapaciteten for hver sektion af sådanne radiatorer er 1,5 liter vand, mens overfladearealet når 0,254 kvadratmeter.
Når 12 sådanne sektioner kombineres, er væskemængden samlet 18 liter, og det samlede overfladeareal er 3 kvadratmeter. m. Ikke alle færdige kedler, samlet af metalplader, kan prale af sådanne parametre med lignende dimensioner. Ydelsen af ​​en sådan kedel fra en radiator kan være ret nok til at opvarme et rum med et areal på op til 100 kvm. m. Så det er velegnet til et almindeligt bad, og bestanden vil også være stor nok.

Inden du bruger radiatoren, er det nødvendigt med nogle ændringer. Først skal du slippe af med papafstandsstykkerne mellem sektionerne. Det er bedst at udskifte dem med en asbestledning, der er imprægneret med naturlig tørrende olie med en blanding af grafit. Så du kan beskytte pakningerne mod udbrænding ved høje temperaturer.

Mens sektionerne adskilles, skal de skylles indefra med en opløsning af saltsyre med en koncentration på 6% og derefter med en stor mængde vand. Så de kan renses for et stort lag rust og snavs, der er akkumuleret gennem mange års drift.

Proceduren for samling af radiatoren gentager demonteringsprocessen kun i den modsatte retning. For at forbinde sektionerne anvendes nipler udstyret med højre og venstre gevind på hver side. Således tiltrækkes sektionerne både fra bunden og fra toppen ved at dreje brystvorten. Så snart der er et mellemrum på 2 cm mellem sektionerne, opvikles en imprægneret asbestledning, og brystvorterne strammes til sidst.

Vi tilbyder dig at gøre dig bekendt med: Hvordan man bygger et bad uden fundament

Efter at samlingen af ​​hele radiatoren er afsluttet og ventet på, at tørreolien tørrer, skal du kontrollere tætningen af ​​samlingerne ved at tilføre væsken under tryk til radiatoren. Dette er den eneste måde at beskytte dig mod mulige lækager under drift ved betydelige ovntemperaturer.

Tilslutningen af ​​forsynings- og returrør foretages bedst diagonalt over radiatoren. På denne måde vil vandet strømme jævnt gennem den nye kedel. De to resterende huller skal lukkes med stik. Rør er bedre at tage tomme. På den ene side af radiatoren vil der være en højre gevind, og der er ingen forbindelsesproblemer. På den anden side, hvor tråden er tilbage, er det bedre at bruge en brystvorte og en kobling med en gummiskraber.

En sådan hjemmelavet kedel skal placeres ikke i pejsen, hvor træet brænder, men i skorstenskamrene, som er placeret direkte bag ovnkammeret. Da der anvendes støbejernsradiatorer, skal de ikke opvarmes med en flamme, men med varme gasser, der fjernes fra brændkammeret.

Det er bedre at placere radiatoren, så rørene kommer ud af den vinkelret på gulvet, og returforsyningen sænkes også under gulvet til gulvet. På denne måde kan du opnå en bedre naturlig cirkulation af vand under opvarmning.

Når du samler sektionerne, kan du eksperimentere for at forbedre designet af den resulterende kedel. Resultatet skal være noget, der ligner billedet vist nedenfor. Så der er vist eksempler på kedlens placering og hvordan man tilslutter den. Igen, glem ikke, at i tilfælde af støbejern skal kedlen placeres i skorstenen.

Installation af en kedel til en murstenovn

Samling af strukturen

Det er ikke svært at samle radiatorer sammen, men først skal du købe nye tværsnitspakninger eller bruge en asbestledning, der er imprægneret med grafitpulver, der tidligere er fortyndet i tørreolie i stedet.

Da temperaturen inde i kedlen kan overstige +600 grader, er det værd at tage sig af pakningerne på forhånd. Tætheden af ​​hele strukturen afhænger af deres kvalitet og styrke.

Sekvensen for samling af radiatorer er som følger:

• Nipler udstyret med højre og venstre gevind skrues ind i hver sektion.
• Asbestledninger er viklet omkring dem.
• Sektionerne er forbundet parvis ved at skifte niplerne skiftevis. Det er vigtigt at foretage det samme antal drejninger med skruenøglen for ikke at forårsage forvrængning.
• Alle sektioner af støbejernsradiatoren er forbundet på samme måde.
• Retur- og forsyningsrøret skal forbindes diagonalt og lukke de ubrugte åbninger med stik.

Der skal være en højre tråd på den ene side af stigrøret og en venstre tråd på den anden. Hvis dette ikke virker, skal du skrue på niplen og på den en kobling med et drev.

Placering af kedlen i ovnen

Det er ikke kun vigtigt, hvordan radiatorerne skal samles og forbindes til varmesystemet, men også deres plads i komfuret. For at enheden skal arbejde i lang tid og effektivt, skal kedlen fra et støbejernsvarmebatteri (videoen viser, hvordan man gør dette) installeres ikke i ildkassen, hvor der brænder træ eller kul, hvilket betyder der er en åben ild, men bag den i røgkanalen.

Dette sparer enheden og forlænger dens levetid, og opvarmning med gasser, der dannes under forbrænding af brændstof, er ikke værre end åben ild.

Støbejern er et ret skørt metal, så det tåler ikke stød eller overtryk eller for høj temperatur. Når du installerer kedlen fra radiatoren i ovnen, skal du sørge for, at røret ved udgangen fra det var vinkelret på gulvet, og returstrømmen passerede under gulvet og fundamentet af strukturen.

Når kedlen er installeret, kan du begynde at lægge ovnens vægge og tidligere have kontrolleret den for lækager. For at gøre dette skal du løbe vand gennem systemet under tryk.

Murværk til en ovn med vandkedel

Lægning af mursten til en ovn med en vandkedel udføres som følger:

1. Der lægges et betonfundament med armering.
2. Til murværk anvendes ler-sand mørtel. Det er bedst at lægge ler og sand i blød natten over. Klumper af ler og sand bankes. Den næste dag blandes begge komponenter i forholdet: 1 portion ler til to portioner sand.
3. Et lag vandtætning i form af tagpap lægges oven på fundamentet.
4. Et mørtellag fordeles jævnt og vandret over vandtætningen, hvorefter du kan begynde at lægge det første lag mursten.
5. Den første kontur af blæseren dannes, og døren installeres til den. Derudover placeres en rist oven på det udlagte flere murværk, der adskiller ildkammeret og blæseren, hvor asken akkumuleres.
6. Ved dannelse af ildkammeret tages der højde for vandkedelens størrelse med de obligatoriske huller mellem dens ydervægge og murværket langs ildkammerets omkreds. En kant er dannet langs konturen af ​​den første række mursten i ildkassen til installation af hjørnet. Det er på hjørnerne, at kedlen bliver fastgjort. I ovnens sidevægge skal der være åbninger til udløbet for retur- og forsyningsrør.
7. Skorstenens vægge fjernes med den obligatoriske dannelse af kanaler til at sprede overskydende varme og dumpe aske og brænde.
8. For at afslutte det er skorstenen lagt ud. Når alt arbejde er afsluttet, kan du forbinde varmesystemet til kedlen og kontrollere det i aktion.

Opstilling af mursten til en ovn med vandkedel

Tags: batteri, kedel, hjemmelavet, støbejern

«Forrige indlæg

Ovn murværk

Ovnen kan bygges uafhængigt efter rækkefølgen af ​​handlinger.

• Den første er at lægge grundlaget for strukturen, lavet af armeret beton.
• Til murværk vil den bedste løsning være en blanding af to portioner sand og en portion ler. For at blande dem bedre anbefaler erfarne bygherrer, at materialerne blæses i vand og efterlades natten over. I denne periode vil de blande sig godt uden yderligere indsats fra ejerens side.
• Når fundamentet er klar, skal det være dækket af vandtætning, til hvilket tagmateriale kan bruges.
• Et mørtelag placeres oven på vandtætningen, hvis ensartethed bedst kontrolleres med en lodlinie.
• Det første murværk skal danne en blæser, hvor en rist er installeret, og adskille den fra brændkammeret. Grillen er fastgjort efter 2-3 mur over blæseren.
• I processen med at danne ovnen forberedes straks et sted til kedlen fra støbejernsbatterier under hensyntagen til hullerne mellem den og ovnens ydervæg... For at gøre dette lægges en side af mursten rundt om omkredsen, hvorpå hjørnerne er fastgjort. Det er på dem, at kedlen installeres.
• Når du lægger murværk, skal du passe på de steder, hvor forsynings- og returrørene kommer ud på forhånd.
• Den næste fase er at lægge skorstenen. Under dette arbejde dannes der specielle kanaler til udledning af røg og forbrændingsaffald gennem dem.

Efter færdiglægning af skorstenen skal hele komfuret kontrolleres for kvaliteten af ​​arbejdet, som det er oversvømmet for.

Det er aldrig nødvendigt at opvarme ovnen, hvis der ikke er noget varmemedium i kedlen. Dette kan beskadige systemet. Du kan tænke over og bygge en struktur, der fungerer både som et varmesystem og som en komfur til madlavning.

Efter at have gennemført alle trin trin for trin er det meget muligt at bygge en ovn med en vandkedel af støbejernsbatterier med egne hænder.

Før eller senere kan det vise sig, at selv et støbejernsbatteri kræver en komplet udskiftning, eller du skal bare rengøre det. I begge tilfælde skal batteriet skilles ad. Hvordan adskiller du et støbejernsvarmebatteri med dine egne hænder hurtigt nok og så professionelt som muligt? Faktum er, at sådanne radiatorer er den bedste mulighed til brug i lejlighedskomplekser. Disse varmeelementer er i stand til at modstå alle omskifteligheder i et ufuldkomment varmesystem. Undertiden skal selv støbejernet skiftes over tid, fordi det er lækket eller simpelthen ikke passer ind i den nye lejlighedsrenovering.

Typer af hjemmelavede varmeapparater

De mest populære er to typer hjemmelavede varmeapparater. Dette er et varmelegeme lavet af et varmeelementbatteri samt en olieenhed fra et batteri. Det er dem, der i de fleste tilfælde forsøger at genskabe med egne hænder. For at udføre proceduren korrekt er det nødvendigt at gøre dig bekendt med al designinformation inden arbejdet påbegyndes.

Varmelegeme fra batteri og varmeelement

Elektricitet og flydende / faste brændstoffer til rumopvarmning er ret dyre muligheder. Derfor er beboere i lejligheder eller private huse interesseret i spørgsmålet om, hvordan man fremstiller en varmelegeme fra et støbejernsbatteri, så det koster så billigt som muligt og bruger lidt energi. Til dette formål installeres varmeelementer, hvis fordele længe har været kendt for forbrugerne.

Hovedfordelen ved et støbejernsbatterivarmer er, at hvis du tilslutter det korrekt, er enheden i stand til effektivt at opvarme små rum uden yderligere varmekilder. F.eks. Bruges sådant udstyr ofte til opvarmning af værksteder og drivhuse.

Varmelegeme fra batteri og varmeelement

Et batteri med et varmeelement er en effektiv autonom enhed til opvarmning af små rum eller en ekstra varmekilde i lejligheder eller private huse. Teng er en lille metalcylinder, hvori en spiral er fastgjort. Huset berører ikke spolen på grund af det isolerende fyldstof.

En sådan enhed har flere fordele:

1. Højkvalitets og pålideligt design, helt sikkert for mennesker at leve.
2. Stor effektivitet.
3. Nem produktion og holdbarhed.
4. Varmeelementerne kan næppe mærkes, da de installeres direkte i varmesystemet, hvilket betyder, at de ikke ødelægger rummets udseende.
5. Den leveres med en termostat, der hjælper med at spare energikilder.
6. Det nuværende forbrug er meget lavere end for elektriske varmeapparater fra fabrikken og moderne gulvvarmesystemer.
7. For at fremstille en enhed ved hjælp af varmeelementer behøver du ikke købe specielle tilladelser. Du skal bare placere enheden i røret.

Det er bemærkelsesværdigt, at selv en person, der aldrig har været involveret i elektrisk arbejde, kan samle udstyret. Teng skal bare skrues ind i stikket på radiatoren, og udstyret er forbundet til netværket. Derefter er et varmelegeme lavet af et batteri med dine egne hænder klar.

Det er vigtigt at bemærke, at varmeelementet udelukkende skal placeres vandret. Varmeapparatet er kun tilsluttet lysnettet, hvis der er et varmemedium i systemet. For at kontrollere sikkerheden er varmeelementet udstyret med en særlig beskyttelse mod overophedning.

Forberedende arbejde

Inden du fortsætter med udskiftning eller reparation af en støbejernsradiator, er det nødvendigt ikke blot at passe på tilgængeligheden af ​​alle værktøjerne, men også på de reservedele, der kan være nødvendige. (Se også: Diagram til installation af varmelegemer med egne hænder)

Hvis du beslutter dig for helt at udskifte støbejernsradiatoren med en lignende, kun moderne model, vil det under det forberedende arbejde være tilrådeligt at installere beslagene, hvor batteriet efterfølgende holdes.

Vand skal lukkes og drænes inden udskiftning eller reparation. Følgende værktøj er nødvendigt til demontering.

Rustfjernelsesbørste med metalbørster.

Pakninger og træk.

Demontering af støbejernsbatteriet

Ved første øjekast er det ganske enkelt at adskille et støbejernsbatteri med dine egne hænder, men det er det ikke. Så først skal du varme stikkene på batteriet, til dette bruger jeg en blæselampe. Når stikkene er opvarmet, kan de skrues meget lettere ud end uden opvarmning. (Se også: Radiatorer til støbejern)

Ved hjælp af en kværn skæres batteriet meget omhyggeligt mellem sektionerne. Efter skæring er radiatorafsnittene afbrudt. I støbejernsbatterier er der en brystvorte, der skal bankes forsigtigt ud af batteriet ved hjælp af en mejsel. Dette er nødvendigt, hvis du beslutter dig for at rengøre radiatoren eller udskifte et separat afsnit. Med en komplet udskiftning af radiatoren er det naturligvis ikke nødvendigt at rengøre noget. Det er nok at skære det med en kværn og tage det ud.

Niplen skal fjernes, så tråden ikke beskadiges. Derefter rengøres den grundigt for rust. Desuden udføres grupperingen og samlingen af ​​individuelle sektioner. For at batteriet skal have god tæthed mellem sektionerne, skal du installere pakninger og belægge alle samlinger med silikone. Lidt senere, når alt er tørt, kan batteriet skylles forsigtigt med en slange.

Installation af et nyt støbejernsbatteri

Installation er vanskeligere end demontering af et batteri. Det er meget muligt at udføre disse værker selv. Det vigtigste er at overholde reglerne og følge visse krav. Sørg for at holde dets position nøjagtigt lodret, når du installerer batteriet. Tjek med en lodlinie eller et niveau. Ellers er der en chance for at håndtere demontering igen og et sådant problem som at fastgøre et støbejernsbatteri. (Se også: Hvilke panelradiatorer er bedre)

Hvis du skal installere flere støbejernsbatterier i et rum, skal du huske at de kun skal placeres på samme niveau. Derfor er det bedre at lave markeringer til fremtidige huller, inden du fastgør beslagene, der holder en så tung struktur. Dette gøres ved hjælp af en speciel skabelon.

Som materiale til skabelonen kan du bruge tynd krydsfiner, lidt større end selve batteriet. På prøven skal der bores huller på det sted, hvor beslagene placeres. Beregningen af ​​det krævede antal beslag kan udføres i henhold til den enkle formel 1-beslag pr. 1 m2 opvarmningsflade. Når du installerer boreskabelonen, skal den installeres ved hjælp af en rørledning.

I stedet for mærkerne bores huller ved hjælp af en boremaskine eller perforator. Hullernes diameter skal være således, at beslagene kan gå mindst 12 cm inde i væggen. Når beslagene er sat i væggen, skal de fastgøres med almindelig cementmørtel. Du kan kun hænge et støbejernsbatteri på beslagene, når opløsningen er helt tørret. (Se også: DIY-installation af varmebatterier)

Sådanne krav til fastgørelse af beslagene skal være opfyldt. Når alt kommer til alt er vægten af ​​kanten af ​​et støbejernsbatteri ca. 7 kg, og dette er stadig uden vand. Forestil dig vægten af ​​en hel struktur fyldt med vand.

Og det sidste trin er kun at forbinde radiatoren til det generelle varmesystem. Før dette åbnes stikkene. Alle samlinger ved samlingerne skal lægges med slæb eller fum-tape for at udelukke lækager. For at batteriet kan fyldes med vand, åbnes en speciel vandhane.

Hvad du har brug for at vide om radiatorernes effekt?

Varmeafledningen af ​​radiatoren afhænger af temperaturen på kølemidlet og luften i rummet. Jo større denne forskel, jo bedre afgiver den termisk energi.

Et illustrerende eksempel:

Hvis rummet er 0 grader, køles batteriet hurtigere ned, end hvis rummet var +24. Derfor afgiver det mere varme. Det viser sig, at varmeapparatets effekt er større ved 0 grader.

Producenter hævder ofte oppustede specifikationer. De viser effekt ved en temperaturforskel på 65-70 ° C. Men i virkeligheden er temperaturforskellen 35-50 grader.

Derfor, hvis du ser i instruktionerne, er sektionens termiske effekt 200 W ved ΔТ = 70, i virkeligheden er den 150-160 W (ΔТ står for temperaturforskel).

Sådan beregnes antallet af sektioner

For korrekt beregning af det krævede antal sektioner i batteriet skal du vide, at den termiske indikator i sådanne radiatorer varierer fra 80 til 160 W. for et par år siden blev kapacitetsberegningen udført efter princippet - en sektion pr. 2 kvadratmeter. Nu er beregningerne mere komplicerede. Men dette gør det muligt ikke at overbetale ekstra penge og få et optimalt termisk resultat.

For korrekt beregning af effekten kræves en koefficient, der er 41 W for blokhuse og 34 W for højhuse lavet af mursten, men for moderne nye bygninger, hvor kun moderne materialer bruges som isolering, er denne koefficient kun 20 W.

Et vigtigt punkt, alle disse koefficienter leveres kun til værelser, hvor der er installeret dobbeltvinduer. Hvis du har trævinduer i din lejlighed, skal du tilføje 15% til værdien.

Enhedens effekt vil være lig med rumets volumen ganget med en faktor. For at finde ud af antallet af sektioner skal du bare dividere resultatet med varmeeffekten i en sektion.

Selvfølgelig er det bedre at købe sektioner med en margin. For eksempel har du 20 sektioner, du vil hellere købe 21. Effekten af ​​en støbejernsradiator beregnes på en lignende måde.

Jeg vil gerne tilføje, at støbejernsradiatorer i dag stadig er meget relevante. Der er mange typer af en lang række producenter på markedet. Tjekkiske støbejernsbatterier har bevist sig ret godt. Der er ret originale designede modeller.

Hvis du vælger blandt indenlandske producenter, kan du notere Luhansk-støbejernsbatterierne. De har bevist sig godt på forbrugermarkedet og har også modtaget mange positive anmeldelser.

Hvis du beslutter at udskifte dine gamle støbejernsbatterier med nye lette radiatorer, skal du tænke grundigt over. Vil det vise sig, at du om vinteren vil føle dig lidt kølig i rummet? Hvis hovedårsagen til at skifte varmeelementer er udseendet af batterierne, kan det bare være værd at opdatere dem.

Nyttige tip

Interessant fakta. Mange mennesker ønsker ikke at bruge støbejernsradiatorer udelukkende på grund af deres udseende. Men for nylig er det støbejern retro-varmebatterier, der er blevet udbredt. Det er de modeller, som de så flittigt forlod. Fans af retrostil bestiller ofte specielt sådanne modeller i butikkerne. Beundrere af mere moderne design kan tilbydes at dekorere støbejernsradiatorer med specielle skærme.

Der er intet varmetab fra skærmene, men batterierne ser på en eller anden måde meget enkle, men stilfulde ud. De, der ikke ønsker at skifte batterier, kan simpelthen bringe dem tilbage til deres oprindelige smukke udseende. Batterier kan males igen ved hjælp af moderne materialer, eller du kan selv give dem et ret usædvanligt udseende. Når du vælger materialer, skal du vælge dem, der kan modstå høje temperaturer over 80 grader. Det anbefales at rådføre sig med sælgere om maling af materialer.Der er nogle malinger, der kan ændre farve, når de interagerer med varme overflader. I dette tilfælde har du forsigtigt malet batteriet i en snehvid farve, og du kan se en helt ikke-krystalhvid version i opvarmningsperioden.

Forresten er der virksomheder, hvor du kan bestille radiatorer designet til at matche designet på dit værelse. Denne service er stadig kun en innovation på markedet. Men det begynder at få fart. Som praksis viser, foretrækker de fleste brugere af støbejernsradiatorer stadig at modernisere dem i stedet for at ændre dem.

Som det berømte ordsprog siger: "Forbered din vogn om vinteren og slæder og radiatorer om sommeren." Før eller senere står alle over for behovet for at skifte batterier, og selvfølgelig skal dette gøres i opvarmningssæsonen.

Inden vi fortsætter med de detaljerede trinvise instruktioner til installation af varmelegemer med egne hænder, lad os dvæle ved de tekniske egenskaber ved hovedtyperne. Når alt kommer til alt afhænger installationsprocessen stort set af designfunktionerne. Derfor er det nødvendigt at vælge den rigtige radiator baseret på rumets areal, varmesystemets driftsegenskaber, SNiP'er, normer og regler for installation osv.

Kriterier for udvælgelse af de krævede materialer

Da et hjemmelavet apparat er samlet fra enheder, der allerede er brugt en gang, er det første trin at vurdere rørernes tilstand

Der skal lægges særlig vægt på deres vægge. Deres tykkelse skal være flere millimeter.

Hvis der forekommer korrosion, er det uønsket at bruge sådanne rør, eller det er bydende nødvendigt at fjerne alle defekter inden brug. Al rust skal fjernes kvalitativt fra metallet med en børste og derefter dækkes med en antikorrosionsforbindelse, så problemet ikke opstår under drift i fremtiden.

Til fremstilling anvendes normalt rør med en diameter på ca. 12 cm. Til endestykker anvendes metalplader af en passende størrelse.

For at fremstille bypass-kanaler og fittings skal du bruge rør med en mindre diameter, som til sidst kan tilsluttes varmesystemet. Trådene er forskåret på beslagene. Af denne grund har du brug for det passende udstyr - en "pin" (til oprettelse af en ekstern tråd) og en hane (til at skære en indvendig tråd).

En DIY oliekøler kan gøres bærbar. I dette tilfælde vil der blive anvendt små rør, og olie bruges som varmebærer. Varmeelementer bruges i stedet for varmeelementer. Valget af denne komponent afhænger af det område, der skal opvarmes. På en sådan enhed installerer hjemmearbejdere ofte en ekstra termostat, som regelmæssigt tænder og slukker for varmeelementet.

For god vægmontering skal du også bruge stærke kroge, der kan understøtte enhedens vægt. For et mere æstetisk udseende kan de købes i butikken. Men hvis der ikke er noget ønske om at bruge yderligere midler, vil stænger af solid forstærkning gøre det, som skal fastgøres i væggen. Det tilrådes at fortolke kroge i samme farve som varmelegemet blev malet - så beslagene bliver usynlige.

Typer af radiatorer:

1. Støbejern.
2. Stål.
3. Aluminium.
4. Bimetal.

Støbejernsradiatorer

Varme radiator installeret i lejligheden

Støbejernsradiatorer er måske de rigtige "langlever" på markedet. For et par årtier siden var der sådanne batterier i næsten ethvert hus og lejlighed. Men selv i dag, på trods af den tekniske udvikling og fremkomsten af ​​nyere moderne radiatorer, er støbejernsprodukter meget populære blandt vores landsmænd. Hvorfor er de så gode?

Det skal straks bemærkes, at disse varmesystemer i dag er blevet væsentligt ændret og teknisk forbedret.Når vi taler om fordele og ulemper, vil vi derfor fokusere på de radiatorer, der i øjeblikket er på markedet. En af de største fordele ved disse batterier er deres lange levetid. Producenter giver en garanti på mindst 50 år, men med ordentlig pleje kan denne periode fordobles eller endda tredobles. Selvfølgelig kan det æstetiske udseende af varmelegemet i løbet af denne tid blive moralsk forældet, men der er en rent teknisk mulighed for drift i så lang tid!

På grund af støbejernets massivitet og høje varmekapacitet er disse radiatorer i stand til at opretholde en høj temperatur i lang tid, efter at kølevæsken er slukket. De er ret modstandsdygtige over for trykfald og aggressive miljøer. Men på grund af dets massivitet og tunge vægt er installationen af ​​støbejernsbatterier en ret lang og besværlig proces. Derudover er de ikke særlig smukke i udseendet, medmindre støbejernstrukturen selvfølgelig er et "højdepunkt" i interiørets stilkoncept.

Radiatorer af stål

Stålkøler i lejligheden - foto

Disse produkter tilhører ny generation batterier og er af to typer: panelrør.

Stålradiatorer er kendetegnet ved høj varmeoverførsel, øget energibesparelse og høj effektivitet. Strukturen består af to stålplader svejset sammen. Disse produkter er fremstillet med to typer forbindelser: side og bund. Valget afhænger af varmekredsløbets startposition. Deres høje popularitet på markedet skyldes deres lette vægt, nemme installation og attraktive udseende. Sørg for nøje at undersøge dækningen, når du køber, da dette påvirker den videre drift.

Tubular radiatorer er en struktur, der består af flere sektioner, fastgjort sammen ved svejsning. Afhængigt af rumets område og varmeeffekten er det nødvendigt at beregne output fra det færdige modul og vælge den optimale størrelse. Rørformede stålbatterier er kendetegnet ved fremragende varmeoverførsel, høj ydeevne og lav pris.

En af fordelene ved disse radiatorer er også deres største ulempe, hvis du slukker for opvarmningssystemet - stålradiatorer mister meget hurtigt varmen og omvendt "hjælper" omgivelsestemperaturen med at afkøle temperaturen på væsken i systemet. Hvis støbejernsradiatorer er varme i et par timer mere, bliver deres stålmodeller koldt om 15-20 minutter.

Radiatorer af aluminium

10-sektions aluminiumsbatteri

De er lavet af aluminiumslegering og malet med pulverlak. På grund af deres høje varmeoverførselskapacitet opvarmer sådanne batterier rummet hurtigt og effektivt. Glat, æstetisk og let. De er meget populære på markedet i dag, men de har også en række ulemper.

Forbindelsen af ​​de enkelte sektioner udføres ved hjælp af en gevindkoblingsmetode, der giver mulighed for en ret hurtig installation af batteriet. Høj tæthed af aluminiumbatterier opnås gennem støbemetoden. Hver sektion er støbt i en separat form, hvorefter den kombineres til en samlet struktur.

På grund af metalets kemiske egenskaber er aluminiumsradiatorer ikke i stand til at modstå det høje tryk, der ofte oprettes i centralvarmesystemer. Derfor er det bedre til ikke at bruge disse tynde batterier til installation i en lejlighed med centralvarmesystem. De er mere velegnede til et privat hus med et uafhængigt justerbart vandtrykniveau i systemet.

Bimetalliske radiatorer

Bimetal radiatorenhed

Disse produkter indtager i dag en af ​​de førende positioner på markedet.De er lavet af legeringer af høj kvalitet og har en dobbelt konstruktion. Det ydre lag af panelet er lavet af aluminium, som giver lethed, godt udseende og høj varmeoverførsel. Og kernen i strukturen er lavet af en legering af metaller, der er modstandsdygtige over for korrosion og højtryksfald.

Således kombinerer bimetalbatterier de bedste tekniske løsninger fra stål- og aluminiumsradiatorer. Den eneste ulempe ved disse produkter er deres høje omkostninger, som dog er berettiget af driftsvarigheden og en fremragende energibesparende faktor.

Høje tekniske egenskaber og attraktivt udseende gør det muligt at bruge dem som et let styret og effektivt varmesystem til en lejlighed.

En anden ubestridelig fordel er evnen til uafhængigt at bestemme antallet af sektioner. Baseret på dine behov, området i rummet og den krævede mængde opvarmet luft, kan du personligt samle en radiator bestående af mindst tre eller endda tredive sektioner, som naturligvis ikke er tilgængelig, når du vælger støbejern eller modstykker af aluminium.

Designfunktioner af støbejernsbatterier

Mange ved det ikke, men denne type varmelegeme består af rum. Der er gamle og nye modeller. De gamle modeller produceres i form af harmonika, men de nye er markant forskellige.

De nyere modeller har et fladt ydre panel, der giver konstant, ensartet opvarmning over et stort område. Og der er en lille funktion, under drift bruger radiatoren ikke en, men to typer varmeoverførsel.

1. Cirka 30% af varmen er stråling. Det varmer luften, og opvarmer desuden genstande i nærheden, møbler. Denne type varmeoverførsel gør netop det.
2. Konvektion. Det udføres også med en radiator og giver dig mulighed for at forsyne rummet med luftstrømme og masser. Det er omkring 70%.

Selvom der allerede er opstået nye typer støbejernsradiatorer, men igen forblev deres design i princippet det samme, og det består af:

• brystvorter, pakninger;
• trafikpropper;
• kerne, termostat;
• stubbe;
• låseanordninger.

Selvom støbejernsbatterier betragtes som de mest holdbare, har de selv deres egen levetid. Ja, materialet, som de er fremstillet af, er ekstremt holdbart, holdbart, men det er ikke for evigt. Generelt er den omtrentlige levetid for sådanne radiatorer cirka 30 år, og hvis du tager godt af den, kan den fungere i alle 70 år!

Men det er bare selve radiatoren, og de elementer, der udfører forbindelsesrollen, er tydeligvis ikke så holdbare. Og på samme måde er de udsat for sammenbrud, lækager meget oftere. Hvis der for eksempel forekommer vandhammer meget ofte, kan disse elementer let udvides og brydes. Et glimrende eksempel kan gives.

Hvis der er dannet en lille lækage mellem radiatorcellerne og ikke kan elimineres, vil meget store problemer snart vente på dig. Alt kan let komme til en ulykke i et fælles hus.

Og for at forhindre denne hændelse er det nødvendigt regelmæssigt at udføre planlagte inspektioner, især inden opvarmningssæsonen starter. Efter det er det også vigtigt at gøre dette for at være sikker på, at radiatoren hviler i funktionsdygtig stand. Bare under denne inspektion, eller rettere MOT, kan du opdage og eliminere alle små revner og brud.

Beregning af det krævede antal sektioner

Tabel til beregning af antallet af batterisektioner.

Når du har valgt valget af en radiator, skal du beregne dens størrelse korrekt. Når alt kommer til alt vil selv den mest effektive radiator ikke give varme i et rum, hvis dens dimensioner ikke er i stand til at opvarme rummet.

Grundværdien til beregning af radiatorens størrelse og antallet af sektioner er arealet af rummet. Vi tilbyder en forenklet (hverdags) mulighed for at beregne antallet af radiatorsektioner.

For at give den nødvendige varme i rummet er 100 W som standard nok pr. 1 kvadratmeter areal. Vi beregner på en simpel matematisk måde:

Q er den nødvendige varmeoverførsel fra radiatoren.

S er området i rummet.

Denne formel fortæller dig, hvilken effekt radiatoren skal tage for at opvarme rummet, hvis radiatoren er en struktur, der ikke kan adskilles i et stykke. Hvis dets skema involverer opbygning af yderligere sektioner, skal du tilføje endnu en parameter til disse beregninger:

N er det krævede antal radiatorsektioner.

Qs - specifik termisk effekt i en sektion.

For at udføre beregningerne korrekt behøver du ikke en højere teknisk uddannelse. Det er nok at hente et målebånd og måle området i rummet.

Vær opmærksom, denne formel er velegnet til en standardlejlighed med en loftshøjde på 2,7 meter, hvis højden på dine lofter er meget højere - vi anbefaler at fordoble det nødvendige antal sektioner!

Hvor skal vi sende?

Typisk placeres radiatorer, hvor det forventes det største varmetab i lejligheden. Som regel er dette en zone under vinduet eller fra siden af ​​husets hjørnevæg. Selvom lejligheden er beliggende i en velisoleret bygning og er udstyret med dobbeltvinduer, er vinduet det sted, hvor den laveste lufttemperatur vil være i den kolde årstid.

Valg af det bedste sted til radiatoren

Hvis du ikke lægger radiatoren under vinduet, vil den kolde luft, der kommer ind udefra, gradvist synke ned og spredes langs gulvet. Vi ved fra fysikundervisning, at varm luft bevæger sig opad. Det betyder, at det bevæger sig væk fra batteriet og stiger til loftet og skaber en slags barriere for den kolde strøm fra gaden. Ifølge SNiP-anbefalingerne skal batteriets størrelse optage mindst 70% af vinduet, ellers skaber den varme luft ikke den nødvendige barriere.

Hvis batterierne er for korte, kan der opstå en situation, hvor der dannes kolde zoner på siderne. Som et resultat vil stuetemperaturen være lav, selv med en kraftig radiator. Som du kan se, giver ikke kun batteriets strøm et behageligt mikroklima i lejligheden.

Installationsfunktioner: beslutning om ledningsnet

Først skal du beslutte dig om ledningssystemet til varmesystemet i lejligheden: et-rør eller to-rør.

Varmesystem layout

En-rør sekventiel ordning. Dette er den enkleste mulighed, der giver dig mulighed for hurtigt at finde ud af diagrammet til radiatorforbindelsen. Kølevæsken strømmer sekventielt gennem røret, passerer gennem radiatorens struktur og vender derefter tilbage til røret.

To-rør versionen kaldes også populært "return". Dette er en parallel forbindelse, når kølevæsken passerer gennem et rør og vender tilbage, allerede afkølet, tilbage. Selvom denne mulighed vil medføre nogle vanskeligheder for begyndere, har den mange fordele:

• rummet varmes op jævnt;
• du kan bruge termostaten til at indstille den ønskede temperatur for hver enkelt radiator.

Valg af den rigtige forbindelsestype

Forbindelsestypen er ikke mindre vigtig: side, bund eller diagonalt.

Kabeldiagrammer over batterier

Typisk vælges forbindelsestypen afhængigt af lejligheden og karakteristikken.

Side batteriforbindelse

Når valget er foretaget, og du har besluttet dig for typen af ​​radiator og typen af ​​dens forbindelse, kan du starte installationsarbejdet.

I dag er støbejern og bimetalbatterier de mest populære blandt varmeenheder til lejligheder med centralvarmesystem.

Vi foreslår, at du gør dig fortrolig med instruktionerne til hver af disse muligheder, som har en række tekniske funktioner.

Før installation af lejligheder med centralvarmesystem startes, er det nødvendigt at få tilladelse fra den relevante myndighed til installationsarbejde. Du bliver nødt til at dræne vandet fra batterierne, hvilket betyder at du først skal slukke for hele stigrøret.Dette er en forudsætning, hvis manglende overholdelse kan føre til en alvorlig administrativ bøde. Når du har udfyldt alle dokumenterne, kommer en låsesmed til dig på det aftalte tidspunkt for at dræne vandet til det ønskede gulv. Demontering og installation af batterierne skal selvfølgelig udføres i opvarmningssæsonen.

Skader på tætheden af ​​varmesystemet i en lejlighed i opvarmningssæsonen kan føre til en ulykke, hvor du vil blive opkrævet en imponerende bøde. Derudover vil du forlade hele huset uden opvarmning i lang tid!

Sikker drift af en ovn med en varmeveksler

For sikker drift skal følgende regler følges nøje:

1. Fyld aldrig varmeveksleren med koldt vand, når ovnen allerede er forvarmet. Gør dette på forhånd.
2. I samlingerne mellem varmeveksleren og vandrørene skal du kun bruge de tætninger, der er designet til drift ved høje temperaturer.
3. Det er ikke nødvendigt at fastgøre afgangsrørene til faste monteringer. Termisk udvidelse af metallet medfører ændringer i rørets lineære dimensioner, hvilket kan føre til løsnelse af fastgørelseselementerne.

   

4. Varmevekslerens design og dimensioner skal være således, at enheden ikke påvirker ovnens effekt negativt. Derfor bør procentdelen af ​​fjernet varme ikke være mere end 10%.
5. Det skal huskes, at placeringen af ​​en varmeveksler i ovnen fører til konstant afkøling af ovnen, og på grund af ufuldstændig forbrænding af brændstoffet dannes der meget sod. Derfor skal skorstenen rengøres oftere.
6. For at returnere varmesystemet skal der anvendes rør med en mindre diameter end til forsyningen. Dette gøres for at reducere cirkulationshastigheden, og vandet havde tid til at køle ned i rummet og vendte ikke tilbage til ovnen varmt.
7. Hvis ovnen er placeret i et hus, der kun drives sæsonmæssigt, er det nødvendigt at give mulighed for fuldstændig dræning af vand fra systemet og varmeveksleren. Dette forhindrer rørene i at sprænge, ​​når der fryser vand i dem.

Brugen af ​​en varmeveksler øger ikke kun ovnens effektivitet, men sikrer også ensartet opvarmning af alle rum i huset fjernt fra den.